Париж Хемингуэя и не только...

[Camilio]

Evgen-Odessa, мне, наконец, удалось посмотреть Ваши фотографии! Спасибо за снимки! Вполне удачно, главное, они несут информацию. А Prats-de-Mollo – это, наверное, Страна Басков? Если там на Вас посмотрели сурово, неудивительно. Мне довелось побывать недолго в испанской и французской Странах, и мне рассказывали, что это люди дружелюбные, но бывают решительными, когда задеваются их интересы... В Сан-Себастьяне показывали старинную береговую батарею, которая обстреляла британский флот, и стреляли – баскские женщины.

[Camilio]

Тем, кто собирается в Страсбург в декабре, уже пора бронировать отель: наплыв туристов в наряженную Столицу Европы в декабре увеличивается. Туристы неторопливо бродят по городу, выпив горячего глинтвейна «для сугреву» и настроения, покупают рождественские подарки в рядах появившихся бутиков и респектабельных магазинах, катаются на прогулочных катерах с прозрачной крышей по каналам, разглядывают ярко освещённый этот старинный эльзасский город. А выглядит предрождественский Страсбург вот так:

Не только Париж – Город Света (эта арочка между мостом Курбо и улицей Старого Рыбного рынка устанавливается лишь в декабре):


Кафедральный собор:


Рождественская ёлка на Пляс Клебер:


Торговля сувенирами на площади Кафедрального Собора:




Приятно фланировать после такого согревающего вина!


Ёлка, бутики и старинные дома на Пляс Клебер:


Носок для рождественских подарков:


Световая Дорожка (Grand Rue):


Rue du 22 Novembre


Rue des Francs Bourgeois


Rue Mercière (эта дорога ведёт к храму – к Кафедральному Собору):


Площадь Рынка молочных поросят (Place du Marché-aux-Cochons-de-Lait):


В историческом центре Страсбурга, между Кафедральным собором (за кадром, слева) и Дворцом Роан (справа) заливается каток. Здесь можно взять коньки напрокат и покататься.


Удачный рождественский подарок нужно «обмыть»:

[Boris]

Camilio, мерси за такую интересную и насыщенную тему. И у меня вопрос к вам: может быть, вам известен адрес, по которому поселились молодожены Пикассо и Ольга Хохлова? Известно, что расписались они 12 июля 1918 года в мэрии VII парижского округа, что потом венчались в Александро-Невском соборе на рю Дарю. Ну а дальше? Где они поселились? Очень интересует точный адрес.

Мерси. :-)

* * * * * * * * * * * * * * *

Пишу в 4 часа утра. Уважаемый Камильо, нашел я ответ на свой вопрос про местожительство Пабло Пикассо и Ольги Хохловой сразу после заключения брака. Помог всезнающий Яндекс.

Жили они в парижском пригороде Монруже в доме № 22 по улице Виктора Гюго. Может, и вам пригодится адресок. :-)

[Camilio]

Кто знает, как называется вот это деревце с красными ягодками и жёсткими, острыми, колючими листьями? Во Франции его обычно изображают на рождественских подарках, скатертях, салфетках и упаковке. Мне кажется, я его видел и на каких-то картинах с религиозным сюжетом. Может, кто-то напишет, как это деревце связано с Рождеством? Извините за невежество.

[Camilio]

«Парень в страсбургском транспортном агентстве, куда мы пошли получить некоторые разъяснения о том, как перебраться через границу, сказал:
— Попасть в Германию очень просто. Для этого вам надо перейти мост.
— Разве нам не нужна виза? – спросил я.»

Это не я. Это – Хемингуэй, начало его корреспонденции «Способ делать деньги», опубликованной в газете «Торонто Дейли Стар» 19 сентября 1922 г. (цитирую по сборнику: Э. Хемингуэй. Репортажи. Изд-во МГУ, С. 59, 1969). И далее:

«— Нет. Только разрешение французов на выезд из Страсбурга. И он вынул из кармана свой паспорт и показал нам страницу, заляпанную штампами.
— Видите? Я теперь живу там, потому что так значительно дешевле. Это – способ делать деньги…
Рейн, быстрый, желтый и грязный, течет между низких зеленых берегов и бурлит вокруг цементных свай длинного металлического моста. По другую сторону моста виден уродливый маленький городишко Кель…».

Итак, 85 лет назад чиновник страсбургского транспортного агентства жил в германском Келе (Kehl) “потому что так значительно дешевле”, а на работу ездил во французский Страсбург. Эти два города разделяет Рейн, по которому проходила после Первой Мировой войны и проходит сейчас германо-французская граница. А как сейчас – живут ли люди на одном берегу Рейна, а работать ездят на другой берег?

Да! В Страсбургской церкви Св. Петра-младшего (Eglise Saint-Pierre-le-Jeune) я встретил пожилого русского смотрителя, который тоже живёт в Келе, а на работу ездит в Страсбург. Он – бывший инженер-электронщик, получивший образование в американском университете. Герр/мосьё Дегтярёв – из первой волны русских эмигрантов, дворянин из Санкт-Петербурга. Жили в Берлине, а в 1945 году, чтобы спастись от бомбёжек, бежали в деревню. Учился и работал в США в крупной фирме, но на склоне лет вернулся в Германию, где прошли мальчишеские годы.
Он принял меня за китайского туриста. И когда из всех буклетиков у входа в церковь я взял буклет на русском языке, он, удивившись, спросил, говорю ли я по-русски. Сам он говорил на правильном, литературном русском языке, сохранившемся, по его словам, благодаря няне, но с акцентом. Поговорили о многом, прошлом и настоящем. Несмотря на происшедшее, большой патриот России. Симпатии ко всем нашим, бывшим советским, не скрывает – мягок, улыбчив, приглашает заходить.

Сегодня, чтобы попасть в Кель из Страсбурга, не нужны ни разрешение французских властей, ни виза немецких. И попасть в Германию можно как пешком, перейдя Рейн по мосту, так и автобусом или поездом. И многие «наши», живущие в Страсбурге, по субботам ездят в Кель закупать продукты и обувку/одёжку. Как и 85 лет назад, так дешевле. То есть, как и в старые времена, жизнь близ границы помогает «делать деньги». Чем-то это мне напомнило, как в 20-ые годы в Париж переезжали жить американцы («Их … привела сюда обменная ставка 12 франков за доллар, и, когда восстановится нормальный обмен, им всем надо будет возвращаться в Америку», – писал Хемингуэй в 1922 году).

Вид на Рейн с самолёта. Слева – Германия, справа – Франция:


Жизнь близ границы помогает «делать деньги» и владельцам «русских магазинов», которые открыли немцы, переехавшие в 80-90-ые годы из бывшего СССР. Один из них, магазин “Sawalinka” – это своеобразное место встреч и русских немцев, и русских французов. Здесь любезная хозяйка Лена поможет всем и всем: и российские газеты предложит, и компакт-диски, и советские фильмы, и книги на русском, а также гречку (которую в Европе не едят, считая, что это птичий корм – чего они понимают в нашем «дефиците»!), папиросы «Беломорканал» с картой уже несуществующей страны (говорят, сегодня страны Балтии требуют убрать их с карты на пачке «Беломора», но ведь раскрученные торговые марки не меняют!), солёные огурцы (в Европе их маринуют, а солить не умеют, поэтому наши и едут в «Завалинку» за огурчиками), ну, и, конечно, «Московскую особую» и «Столичную»! И много ещё чего. Например, услуги: если захотите присоединиться к автобусной экскурсии по Европе с русскоязычным гидом и в русскоязычной компании, Лена вам это легко устроит (сам ездил; всё – по-немецки качественно и аккуратно, гиды – интеллигентные, эрудированные люди). А если вы накупили товаров и образовался «перегруз», то Лена примет прямо в «Завалинке» ваши посылки и отправит их вам на дом в Россию или другую страну СНГ (услуга надёжная, сам неоднократно отправлял посылки с книжками, которые дома не купишь). Везут посылки автомобилем люди из фирмы «Янцен», тоже – бывшие наши, вручают вам в руки, на дому, доставленную посылку и ещё фотографируют вас с ней (это – «квитанция о доставке и вручении»). Телефон магазина «Sawalinka» в Келе: 0049-(0)7851481475. Обед с 12:00 до 14:00. В субботу Лена работает до 14:00.

У входа в “Завалинку” найдётся и мешок с семечками – как же на завалинке без семечек!


К Новому Году найдётся здесь и … «Светское Polusladkoe» с почти привычной нашему глазу этикеткой:


Говорят, если закупать в Келе продукты на неделю, заполняя полностью багажник автомобиля, удаётся сэкономить 50-60 Евро.


Увиденные на улицах Келя учения германского Красного Креста:




Каски германского Красного Креста своей формой напоминают вермахтовские:

[Camilio]

Сегодня услышал по радио, что сценарист знаменитого киносериала «Следствие ведут знатоки» Александр Лавров подал жалобу в Европейский Суд по правам человека в Страсбурге – пытается защитить авторские права человека. Отчаялся добиться в России, чтобы сценаристам, кинорежиссёрам и актёрам производились отчисления с каждого показа фильма по телевидению.

Я вспомнил, что у меня есть фотографии, сделанные в помещениях этого Суда, когда я увязался за знакомым, направлявшимся в Суд по своим делам. Может, форумчанам будет любопытно взглянуть на эти фото (желаю всем, чтобы им не пришлось обращаться сюда за помощью).

Снимок Европейского квартала Страсбурга, сделанный мной с самолёта. Здесь на реке Илль расположен комплекс зданий Совета Европы, Европейского Парламента и Европейского Суда по правам человека. На заднем плане – Рейн:


Вход во Дворец Прав Человека. Здесь и находится Европейский Суд по правам человека при Совете Европы:


Рабочие помещения Европейского Суда:


Здание Европейского Парламента, здесь на сессиях Парламентской Ассамблеи встречаются политики (ВНИМАНИЕ!: в здание ЕвроПарламента пускают и туристов). Это напротив Европейского Суда, где встречаются правозащитники (а вот туристов туда не пускают):


Современная архитектура Дворца Прав Человека (якобы его спроектировал Ричард Роджерс, который проектировал и Центр искусств Жоржа Помпиду в Париже; стиль «хай-тек»):






Вид изнутри здания Суда. Прозрачность стен Суда символизирует транспарентность и открытость, свойственные демократии:


Это – святая святых (помещение, где хранятся жалобы, поступившие в Европейский Суд по правам человека). Я еле-еле уговорил служащего Суда показать мне на секунду эту комнату. Сюда и поступит жалоба Александра Лаврова. И следствие по киносериалу «Следствие ведут знатоки» будут вести уже знатоки европейские:


А это тома с рассматриваемыми делами (пришлось снимать с зумом – близко не подпустили). В каждой папке – человеческие страдания:


Тома с делами транспортируются к юристам, работающим с этими документами, вот по таким конвейерам, смонтированным под потолками в коридорах (трафик управляется электроникой, и компьютер всегда знает, кто и в какой комнате работает с жалобой):


Рабочая комната Суда. Здесь будет обсуждаться жалоба Александра Лаврова:


Президиум Европейского Суда по правам человека. Здесь и выносятся приговоры Суда:





Как думаете, выиграет дело Лавров? Будет ли майор Томин получать за выслугу лет в киноискусстве?

[Camilio]

Шёл я как-то субботним вечерком по Страсбургу, октябрьским озоном дыша, и вдруг увидел в сумеречном небе люльку, подвешенную на тросе подъёмного крана, а в ней двух человек (чего они там в субботу-то делают?). Вдруг из люльки… выпрыгнул человек! Сердце ёкнуло!!


В следующее мгновение обнаружилось, что человек, к счастью, не расшибся о землю, а стал болтаться на верёвке вверх-вниз, как на резинке, раскачиваясь из стороны в сторону:


Уф! Вроде живой! Тут он вдруг стал плавно опускаться на тросе, с ногами, задранными вверх – оказывается, у этого самоубийцы «помощничек» был и в кабине крана!


Когда я подошёл к месту «посадки», «самоубийцы» не увидел, но зато в люльке уже стоял, улыбаясь, другой кандидат в самоубийцы – он о чём-то говорил с парнем, монтирующим на нём какие-то верёвки.


Это были «экстремалы», любители острых ощущений. Они любят падать с мостов и подъёмных кранов, будучи привязаны к эластичному фалу. А кто-то падает со скал с парашютом. Секунды свободного падения для них – счастье!

Вспомнил об этом, услышав сегодня по радио, что в Москве с Останкинской башни тоже прыгали «экстремалы». Вот и решил поместить здесь снимки, случайно сделанные в вечереющем Страсбурге (прошу прощения, некоторые снимки нерезки; все их пришлось корректировать, чтобы чётче показать снятое).
Увиденное оказалось рекламной акцией о предстоящих прыжках – впервые во Франции – с высоты 90 метров! Прыжки должны были состояться в предместье Кольмара, в Saint-Croix-en-Plaine.


В палатке, на плечиках висело снаряжение, «сбруи», которые одевают на желающих упасть. Они обеспечивают распределение нагрузки по телу в момент рывка; кроме того, «экстремалу» одевают специальные приспособления на икры, к которым крепят стропы фала.


Вот как выглядит «сбруя» на любителе прыжков (принцип – тот же, что и у снаряжения парашютистов):


Подошли два парня и выразили желание прыгнуть. Они заплатили, и их стали «впрягать» и инструктировать, а потом подняли в люльке.


Тот парень, что справа – прыгнул-таки…


… а второй – испугался, и его опустили на землю в люльке. Прыгнувшему на земле красивая девушка вручила оранжевую фирменную майку, а его товарищ остался без такого приза.

Гуляя по Страсбургу, вы можете увидеть в небе и девушку-экстремалку, идущую бесстрашно, без фала, вверх – “Per Aspera ad Astra!” – вот по такой трубе:


Не пугайтесь, девушка не падёт! Это – просто современная скульптура:

(Не Церетели, конечно, да и труба не газпромовская, но тоже величественно)

[Camilio]

Подошёл Хэллоуин. Во Франции в эти дни в овощных магазинах тыквы продаются разукрашенными соответственно:


В сувенирных магазинах на вас скалят улыбочки тыквочки с прорезанными глазками и носом:


Внутрь таких тыкв принято ставить зажжённые свечки и ставить на ночь на крылечко у двери – они отгоняют от дома всякую нечисть.
А сама нечисть тоже рядится в тыквы или глядит на вас из витрин магазинчиков в виде ведьм:








Такие носастые ведьмы зазывают вас в кафе и ресторанчики:


А в деревенских огородах можно увидеть «скульптуры» из тыкв и патиссонов:

[Camilio]

Ka, спасибо за сообщение! Я своего приятеля попытаю насчёт таких "яств". Это какой же желудок нужно иметь, чтоб такое пробовать съесть! Лужёный оловом, наверное...

[Camilio]

Nathaniel, Ka, спасибо вам за сообщения об экзотическом сыре! Я попытал о нём своего товарища. Оказывается, он действительно слышал о таком сыре "с червячками" от знакомого чиновника из ещё Советского ВнешТорга, который выезжал во Францию. Вот только название этого сыра и место его производства во Франции он не запомнил. Жаль!

[Camilio]

Приближается 11 ноября. В этот день Франция отмечает День Перемирия (Armistice), день окончания Первой мировой войны. 11 ноября французы поминают солдат обеих мировых войн. Туристы, оказавшиеся в этот день во Франции, могут увидеть и узнать что-то новое для себя из истории этой страны.
Накануне, 10 ноября, у мемориальных досок и памятников появляются букеты и венки от мэров городов. На вокзалах, откуда солдаты отправились на фронт, а также в память о погибших железнодорожниках, тоже кладут цветы к памятным стелам.

Цветы в Париже – в память о тех, кто погиб за Францию во Вторую мировую




Страсбург, бульвар Клемансо, цветы к памятнику Клемансо


Мец (Metz), цветы на железнодорожном вокзале


Два года назад я приехал вечером, накануне Armistice, в Лотарингию, в город Мец. А утром, выйдя из отеля, увидел шеренгу из троих, бодро шагавших в ногу:


Крайний слева мосьё в годах – Кавалер ордена Почётного Легиона, высшей государственной награды Франции – на его пальто виднелся этот орден, пятилучевая белая звезда на красной ленте. И ещё какой-то большой орден был на правой стороне груди:


(Я слышал, что обладателя ордена Почётного Легиона даже старшие по званию офицеры, вплоть до министра обороны, обязаны приветствовать первыми – настолько высок статут этого ордена, учреждённого ещё Наполеоном). Кавалера сопровождали армейский военный и дама в треугольной шляпке, тоже с погонами. Чувствовалось, что военный и дама – «при нём». Шли они куда-то целенаправленно, в ногу и в хорошем темпе. Я пошёл за ними.
Тут сзади грянул марш, я оглянулся и увидел военный духовой оркестр, двигавшийся по улице в том же направлении, куда шли эти трое. Впереди шагал долговязый капельмейстер (тамбурмажор?) с длинным жезлом и задавал ритм оркестру.


Рядом с оркестром, стараясь не отставать, шёл пожилой мужчина в коричневом пальто и кепке.


За оркестром я увидел знамёна. Под музыку военного оркестра в две колонны шли пожилые люди со знамёнами. Вероятно, это были ветераны Второй мировой войны, участники Сопротивления и партизаны-маки в своих чёрных беретах. Как оказалось, они шли на центральную площадь Меца, к кафедральному собору. Шли под знамёнами своих отрядов. Среди французских знамён был и американский флаг, его нёс высокий пожилой человек в пилотке, возможно, воевавший в Лотарингии во Вторую мировую.






На площади, к почётной стороне возле мэрии пускали не всех. У ограждения дежурила девушка в треугольной шляпке и армейской форме (не знаю, кто она была по званию – знаки на её погонах мне незнакомы) и пропускала лишь генералов, приглашённых ветеранов с орденами на груди и каких-то официальных лиц. При этом она отдавала честь, вытягиваясь в струнку, а, опуская руку, звучно шлёпала ею себя по бедру. Наблюдать за ней было забавно, но потом я увидел, что и мужчины отдают честь в такой же манере.


На площади, у Cathédrale Saint-Etienne, выстроился небольшой парад – подразделения разных родов войск, жандармы и полицейские. Все были с оружием. В строю среди мужчин стояли и женщины, тоже вооружённые (на их головах были изящные шляпки, а не képi в форме консервных банок, какие носят французские военные-мужчины).


Военные ветераны со своими знамёнами стали напротив, возле мэрии:


Сторону площади между парадом и мэрией занял военный оркестр:


Меня удивило, что и в оркестре было несколько женщин-духовиков:


Большой оркестровый барабан тоже был на девушке – я впервые видел в военном оркестре барабанщика-женщину:


Встав за оркестром, я оказался рядом с мужчиной в коричневом пальто. Вероятно, он тоже был ветеран войны. Заиграли «Марсельезу», и он приложил руку к виску:


После «Марсельезы» оркестр заиграл мелодию, вероятно, в память о погибших – мой сосед обнажил голову и призвал всех мужчин, стоявших рядом, снять головные уборы. Я тоже снял кепку с головы.


Генерал и официальные лица мэрии произнесли речи. Затем прошёл парад.


Незадолго до окончания парада капельмейстер сделал глазами знаки двум горнистам, стоявшим в последней шеренге, и они тихонько удалились. Оркестр продолжал играть какую-то военную мелодию, вероятно, как-то связанную с движением Сопротивления. Сыграв последние ноты, оркестр смолк, и вдруг откуда-то с соседней улицы ему ответил горн, повторив часть мелодии. Горн затих, но ему тут же откликнулся издалека другой горн, тоже сыграв ту же мелодию. Это была символичная перекличка – так они ещё раз помянули партизан-маки.

Парад закончился, и колонна ветеранов со знамёнами направилась в Кафедральный собор, где была совершена месса.

После молитв ветераны встали перед алтарем и в минуте молчания склонили знамёна. Помянули погибших товарищей.

Не знаю, во всех ли городах Франции в День Перемирия проходят военные парады. Возможно, туристы, оказавшиеся в этот день во Франции, увидят просто шествие участников Сопротивления – по главной улице с оркестром! – в городе, городке, посёлке.

[KSY74]

Два года назад я приехал вечером, накануне Armistice, в Лотарингию, в город Мец. А утром, выйдя из отеля, увидел шеренгу из троих, бодро шагавших в ногу:


Крайний слева мосьё в годах – Кавалер ордена Почётного Легиона, высшей государственной награды Франции – на его пальто виднелся этот орден, пятилучевая белая звезда на красной ленте. И ещё какой-то большой орден был на правой стороне груди:



Уточнение: Крайний слева не кавалер Почётного легиона, а Великий офицер Почётного легиона. А "большой орден" - это звезда ордена Почётного легиона.

[Camilio]

Уточнение: Крайний слева не кавалер Почётного легиона, а Великий офицер Почётного легиона. А "большой орден" - это звезда ордена Почётного легиона.

Спасибо, KSY74, за уточнение. А `Великий офицер` – это, должно быть, "покруче", чем `Кавалер`? Я, к сожалению, не разбираюсь в иерархии французских орденов.

[KSY74]

Да, разумеется покруче.
Высшая степень - Большой крест, потом Великий офицер, потом командор, потом офицер, потом кавалер.

[Camilio]

Видать, тот мосьё большие заслуги имеет перед Францией!

[KSY74]

Видать, тот мосьё большие заслуги имеет перед Францией!

Вероятно!

[Camilio]

L'acacia, спасибо за добрые слова. Возможно, то, что привлекло моё внимание, кому-то и пригодится при поездке во Францию (сам-то я лишь сейчас сознаю, что прошёл мимо очень многого интересного, не будучи подготовленным к поездке).

[Camilio]

В окрестностях Страсбурга есть следы старого военного противостояния Франции и Германии, к некоторым из которых в эти дни, вероятно, тоже принесут цветы – я имею в виду Линию Мажино. «К некоторым» – потому что их очень много, этих долговременных огневых сооружений, и лишь часть из них отреставрированы до музейного состояния и принимает туристов. Недалеко от моего дома проходил Canal du Rhône au Rhin, и если прогуляться вдоль него, то можно было увидеть бетонные сооружения Линии Мажино, доты и казематы, заросшие ежевикой и плющем.










На старые огневые точки и крепостные сооружения с водной преградой (Fort Uhrich) натыкаешься во время прогулки не только вдоль канала, но и близ важных участков дорог и мостов:






Каждый день я проходил мимо каземата, с одной стороны засыпанного землёй и обсаженного деревьями – он остался среди построенных вокруг многоэтажек (а что с ней сделаешь, с этой бетонной глыбой!):


И лишь если зайти с другой стороны, можно было обнаружить, что этот холм искусственный, и он скрывает каземат, который сейчас используется мусорщиками – в нём они хранят свой инвентарь и свозят сюда старую бытовую технику (стиральные машины, холодильники, электроплиты и пр.):


Но не все участки Линии Мажино находятся в столь заброшенном состоянии. Некоторые её участки действуют в качестве музеев, причём в некоторых из них можно даже остановиться (в музее-отеле) и прожить день-два под землёй, чтобы лучше почувствовать, что же это было за укрепление. Заинтересованные могут найти адреса таких музеев в Интернете, набрав слова “La Ligne Maginot”. Сам я не был в таком музее, но мне рассказывали, что такие музеи вдоль Линии Мажино существуют. (Вот записка из блокнота: «некоторые форты Линии Мажино открыты для посещения. В Лотарингии: Фермой, 56 км к северу от Вердена. Подземный (примерно 30 м ниже уровня земли) форт можно осмотреть с экскурсией. Она длится около двух часов. Перемещение по галереям осуществляется на электрических тележках. С апреля по сентябрь экскурсии только по праздникам и выходным»).
Мне говорили также, что несколько лет назад на месте старых фортификационных сооружений в городе Хаттен, около границы Франции и Германии, открылся музей. Попробуйте зайти на сайт: http://www.maginot.net/Hatten.htm
А в самом Страсбурге один из объектов, входивших в Линию Мажино, – плотина Вобана.

Историческая справка: военный министр Франции (1929–1930) Андре Мажино решил объединить цепь фортов и крепостей, расположенных вдоль границы с Германией, в единую оборонительную систему – крепость нового типа, предназначенную для ведения «современной войны». К 1940 г. на строительство Линии Мажино были потрачены астрономические суммы. И французские, и немецкие эксперты признавали, что взять Линию штурмом нельзя. Но Гитлер и не собирался брать ее штурмом. Пока французы закапывались в землю, фашистские генералы разрабатывали иные стратегические схемы ведения войны. «Современная война» оказалась совсем не такой, как представлялась. В 1940 г. немецкие армии просто обошли Линию Мажино с фланга и через Бельгию нанесли удар по Парижу. Самые совершенные укрепления в мире оказались бесполезными – после капитуляции Франции гарнизон Линии Мажино был вынужден сдаться.

Сейчас вдоль Линии Мажино существует асфальтированная велодорожка из Франции в Германию, и дальше – в Бельгию и Швейцарию. Кто любит путешествовать на велосипеде, может воспользоваться ею.

[Camilio]

На случай, если кто-то решится на велопутешествие вдоль канала Рона-Рейн, чтобы помочь составить представление о состоянии асфальтированной велодорожки в Эльзасе, привожу здесь фото, сделанные в окрестностях Страсбурга (по этой дорожке любят кататься и на роликовых коньках). Наверняка дорожка также хороша и в Германии и дальше, в Бельгии и Швейцарии:


В 1922 году Хемингуэй удил форель в Canal du Rhône и восхищался: много форели в Ронском канале! Это было 85 лет назад и в Швейцарии. Не знаю, как сейчас с форелью в швейцарской части канала, а в Canal du Rhône au Rhin в Эльзасе рыбку ловят, но как-то не слишком интенсивно: проезжая на велосипеде по дорожке, редко видишь рыболова на канале:


Вид канала Canal du Rhône au Rhin в окрестностях Страсбурга (течение воды едва заметно):


Как все мосты в Эльзасе, мосты и через канал украшены цветами:


Временами на берегу встречаются такие домики речника (тоже украшенные цветочками):


Берега канала обсажены старыми платанами. Рейн-Ронский канал был прорыт в 1829 году, может, этим платанам – по полтора века? Съезд с шоссе на велодорожку:

[Camilio]

Nathaniel, L'acacia, и все, кто читает и отзывается – всем вам спасибо за компанию! Я от вас также что-то новенькое для себя узнаю.
У меня иногда всплывают вопросы, когда вспоминаю прошлую жизнь во Франции, может, странные, но спросить, кроме вас, больше не у кого. Не знаете, как называют во Франции того человека за столом (в ресторане, в компании за столом), которому официант предлагает попробовать вина из откупоренной бутылки и чьё мнение о качестве вина он ожидает? И лишь получив одобрение этого человека, официант разливает вино по бокалам остальных сидящих за столом.
Другой вопрос: кто эти люди в трамваях, на куртках которых написано (извините, запамятовал, как точно): то ли "Mediator", то ли "Moderator"? Я их иногда встречал в страсбургском трамвае, а спросить у французов о функции этих посредников забыл. Может, кто-то знает и объяснит?

[Camilio]

Я уже писал, что в Страсбурге есть один из объектов, входивших в Линию Мажино, – это старинная плотина Вобана (Barrage Vauban) со сложной системой шлюзов, построенная на реке Илль в 1690 году и надстроенная в 19-ом веке. Я нашёл в своём архиве фотографии этой плотины (в настоящее время она служит в качестве смотровой площадки – тем, кто собирается посетить Страсбург, будет полезно знать о ней заранее):


Плотина особенно эффектно выглядит ночью:


Согласно проекту военного инженера Себастьяна Ле Претр де Вобана, под 13 арками этого моста-каземата можно было закрывать задвижки и, при обороне города затапливать южную часть Страсбурга, предотвращая таким образом внезапное нападение врага со стороны Рейна. (Эту идею Вобана о тривиальном затапливании водой нападающих позднее использовали военные инженеры в Линии Мажино, предусмотрев в ней специальные бассейны с водой).
На этой стороне плотины вода накапливалась, а потом заслонки открывались и нежелательные пришельцы вымывались из города – по принципу действия унитаза:


Со смотровой площадки интересно посмотреть на Малую Францию (так называлась эта часть Страсбурга, когда он был германским городом; здесь находились госпитали, где лечили от «французской болезни» – не бойтесь, сейчас сифилис там не свирепствует):


Эти дозорные башни построил Вобан. В мирное время они также служили в качестве тюрем, в них держали грабителей и торговцев-мошенников:


В Страсбурге сохранились следы другого старого метода обороны от пришельцев-завоевателей. Обратите внимание на большое количество окон на чердаках, особенно, на домах, стоящих вдоль реки Илль. Это – бойницы. Оказывается, городские власти требовали от строителей, чтобы на чердаках устраивалось возможно большее число таких окон-бойниц. Так увеливалась «огневая мощь» домов при обороне города.












Эти дома на реке и канале удобно рассматривать, катаясь на таком всепогодном речном трамвайчике с прозрачной крышей – трамваи плавают круглый год:

В трамвайчике обычно упоминается автогид на трёх европейских языках. Но я, надев наушники, покрутил ручку выбора языка и обнаружил текст и на русском языке – где-то в 5-8-ом положении. Попробуйте и вы, на трамвайчике вы и ногам дадите отдохнуть после пешей прогулки, и больше узнаете об истории Страсбурга.

Вернёмся к плотине Вобана. Внутри плотины есть галерея, где можно посмотреть старые статуи, снятые, вероятно, с храмов города:




Пройдя же через плотину, вы выйдете к Музею современного искусства. Туда тоже любопытно заглянуть (в экспозиции музея есть картины как бывших обитателей La Ruche, так и художников, упоминаемых Хемингуэем в его «Празднике…»: Александра Архипенко, Осипа Цадкина, Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Франциса Пикабиа, Хуана Гриса, Пабло Пикассо, Раймона Дюшана-Вийона, Робера Делонэ).

Василий Кандинский. ”Vers le bleu”.1939. Huile et Ripolin sur toile

Само здание музея, построенное из стекла, будто дополняет комплект прозрачных зданий Страсбурга – зданий ЕвроПарламента, ЕвроСоюза и Европейского Суда по правам человека:


В музее есть и совсем любопытные «произведения» искусства. Например, вот этот сверкающий зеркалом и металлом шифоньер – скульптура! Если присмотреться, его поверхность сплошь утыкана канцелярскими кнопками! Очень концептуально!!: «кнопки тоже любят дерево» (Franck David, “Les Punaises aussi aiment le bois”. Armoire avec miroir couverte de punaises et silicone):




Меня особенно впечатлило такое произведение современного искусства. В залитом светом зале музея стояла кабина размером с большую комнату, куда смотритель музея впускал по одному и лишь после выхода предыдущего посетителя. У входа в кабину стояли несколько заинтригованных любителей искусства, нервно похихикивая («А что же там внутри?» – было у каждого в голове). Наконец, впустили и меня, и я оказался в тёмной комнате (!). Спустя какое-то время, когда глаза привыкли к темноте, я увидел над головой множество люминесцирующих белых шаров, которые время от времени начинали колебаться. Расположение шаров было правильным, и я ощутил себя в кристаллической решётке. Колебания шаров были не хаотичны, и возникла ассоциация, что наблюдаешь фононы (так в физике твёрдого тела называют организованные колебания атомов в решётке). Такая «скульптура» – хорошее учебное пособие по динамике кристаллических решёток! Я, очевидно, увлёкся и застрял в этой решётке, так как дверь отворилась и обеспокоенный смотритель спросил, всё ли ça va с мосьё. Наверное, кто-то и падал в той комнате, сражённый впечатлением…

Рукопожатие двух пришельцев:

(тот татаро-монгол, что справа – как пришёл в Страсбург, так и уйдёт скоро, а вот тот пришелец, что слева – останется ржаветь под открытым небом – он чугунный. Скульптура так и называется: «Пришелец»).

Желаю всем приятных прогулок!

[Camilio]

Сегодня – Большой Футбольный День: Израиль–Россия. Ажиотаж велик. Хотя сегодня и суббота, но в Израиле, вероятно, спортивные состязания в субботу не отменяются.
А я вспомнил, как в Страсбурге однажды ехал в трамвае, переполненном футбольными болельщиками. Конечно, было шумно, но трамвай не раскачивали. Когда доехали до стадиона, водитель трамвая по радио пожелал болельщикам: “Bon match!”. Весь трамвай в один голос выкрикнул: “Merci!!!”. Французская вежливость!
(А в каких случаях отвечают: “Merde!”. Я слышал, что во Франции за кулисами, когда актёру, выходящему на сцену, желают «Ни пуха, ни пера!», французы отвечают именно: “Merde!” – наш эквивалент «К чёрту! К чёрту!». Но, может, я чего-то путаю?).
А это флаг болельщика «Страсбурга» в окне моего соседа: “Allez Strasbourg!”:


* * * * *
А вот как выглядит День Большого Футбола в Мюнхене, когда играет «Байер».
Приезжающих болельщиков уже на вокзале окружает «теплом и заботом» полиция:






Весь город пьёт пиво и «готовится к матчу»:






Удивили эти двое – один болеет за «Байер», а другой за «Челси», и – ничего! Пиво пьют, а морду не бьют:


Это бюргер-болельщик:


А это болельщики-панки:




Прогуливаясь по Мюнхену, увидел и такую милую футбольную сценку – мама с дочерью играла в футбол, поставив её в ворота:


Удивила прекрасная техника, которой владела мама – приближаясь к воротам, она изящно меняла направление движения, и мяч оказывался в воротах. Дочка плакала и кричала, а мама вынимала мяч из ворот и снова повторяла финт.

* * * * *
А это болельщики сборной Шотландии в Милане:


Они тоже весь день «готовятся к игре, надуваясь пивом»:

[Camilio]

Nathaniel, спасибо за разъяснения! А то не к месту пожелаешь кому-нибудь этого самого ароматного и получится конфуз.

[Camilio]

Витиевато вьётся тема нашего форума, и постепенно парижская тема эволюционировала в страсбургскую. Отнесём это к «… и не только»? Мой «ординатёр» хранит ещё много фотографий, снятых в Страсбурге. Если народ не против, я выложу здесь ещё несколько заметочек о том, что вызвало у меня любопытство, удивило или рассмешило. Буду рад, если кому-то это поможет представить эльзасскую реальность.

* * * * *
Символом Эльзаса является аист. Их берегут, заботятся об их популяции. Строят для них огромные гнёзда на высохших стволах высоких деревьев и коньках крыш.








Сувенирных аистят вы встретите повсюду. Они выступают также и в театре марионеток.




Перед Рождеством муляжи аистов украшают бутики и карусели:




Большинство европейских аистов в тёплое время года живёт в Эльзасе, а зимовать улетает в Африку (если не ошибаюсь, в Кению). Видел по французскому ТВ фильм, из которого узнал, что перед отлётом в Африку популяция аистов делится на две группы. И одна группа летит сначала над Европой на запад, а затем уже над Гибралтаром в Африку. Другая же группа летит сначала на восток, а в Африку поворачивает, пересекая Босфор и пролетая над Турцией. Соединяется популяция уже на месте, в Кении. То есть, аисты сводят к минимуму время полёта над водой – лететь над Средиземным морем аисты, видимо, не решаются.
А весной следующего года аисты летят обратно в Эльзас, так же – двумя путями.

Из Африки аисты, вероятно, возвращаются не с пустыми клювами – в Эльзасе можно встретить много ребятишек африканского происхождения:




Много и турок, и выходцев из стран Магриба. О плодотворной работе аистов можно судить по количеству ресторанчиков и магазинов, владельцами которых являются арабы и турки.








В нашей деревне процветал магазинчик марокканца Мустафы. Замечателен он был тем, что работал круглосуточно и даже в воскресенье, когда во Франции все магазины закрыты. Если во время застолья неожиданно заканчивалось вино, посылали, естественно, к Мустафе (всплыло в памяти: «пошли дурака к Мустафе за бутылкой, он и принесёт одну!»). Цены у предприимчивого Мустафы, естественно, были выше, чем в соседних супермаркетах. К нему все относились хорошо, и он и его родственники тоже были приветливы, что, правда, – норма во Франции. О том, что между коренными эльзасцами и французами-мусульманами всё же существует напряжённость, узнал из результатов опроса, проведённого в Эльзасе. Борьба против эмиграционной политики правительства является одним из пунктов программы НацФронта Ле Пена. Франция не хочет и вступления Турции в ЕвроСоюз. Я видел вот такие плакаты на стенах:


Эльзасские националисты и не догадывались о получившемся усилении их призывов – они были наклеены на стене магазина «АТАС» (я так автоматически и прочёл – сначала предупреждение по-русски: Атас! И далее на французском: “Non a la Turquie en Europe. Alsace d`abord!”):


Зато вся футбольная сборная Франции состоит из чернокожих футболистов, и вся Франция любит Зидана и юркого, хитрого Тьерри Анри. В прошлом году, когда французы выгнали бразильцев из Чемпионата Мира, получил из Франции восторженный e-mail с присоединённой фотографией, якобы сделанной в Бразилии: футболку ЗиЗю бразильцы одели на гигантскую статую Христа в Рио-де-Жанейро:


(Допускаю, что на самом деле это французы «одели» гигантскую футболку с помощью компьютерной графики, поэтому всерьёз к этой фотографии не отношусь. Но обожание французами Зидана она отражает).

[Camilio]

О страсбургском пироге мы слышали ещё в школе: его любил Онегин («Beef-steak и страсбургский пирог шампанской заливал бутылкой»). В старом Страсбурге вы можете наткнуться на магазинчики, где, наверное, ещё в старые времена продавали его. Вообще-то, извините за банальность, собственно страсбургский пирог – это пирог с начинкой из паштета из гусиной печени. А нетленным (так тогда называли консервы) паштет становился, будучи запечён в тесто и запаян в жестяные коробки – такие паштеты можно было долго хранить и транспортировать в ледниках. В таком виде паштет и появлялся в Петербурге, поэтому, наверное, и называли его пирогом. (А может, потому, что слово pâté имеет два значения: паштет и пирог?). Консервы были изобретены в эпоху наполеоновских войн и в Пушкинское время были модной новинкой.

Недалеко от Кафедрального собора вы встретите вот такую гусыню, где можно приобрести «легендарное» страсбургское лакомство:




А на Grand Rue можно увидеть вот такую старую дверь:


Может, именно отсюда доставляли «страсбургский пирог» в модный петербургский ресторан "Talon" на Невском (ресторан «Талон» существовал до весны 1825 г., он находился на Невском проспекте, ныне д. 15, в его помещении теперь находится кинотеатр «Баррикада»)? Или на Мойку в лавку Диаманта, где А.С. Пушкин, очевидно, и едал «Стразбурга пирог»?


Pâté de foie gras – это паштет из гусиной печёнки, но сегодня в магазинах вы можете купить не только гусиную, но и утиную печёнку. Если для любого «интуриста» foie gras – просто хороший сувенир из Страсбурга, то для нас, из бывшего Союза, он особенно приятен – это как бы привет из школьных лет, который будит воспоминания и о сочинениях по «Евгению Онегину», и о школьных спорах… Думаю, каждому из наших любопытно попробовать то, что любил Евгений (и Александр Сергеич!) в «месте сбора петербургских денди», каковым был ресторан "Talon".

Мне со смехом рассказывала знакомая, как к ней в Москву приезжал будущий жених-эльзасец и был поражён, что её друзья-подруги ели привезённое им foie gras обыденно, как бутерброд – густо намазывая на кусок хлеба, и запивая чаем. (А чё? Ведь паштет!). Французы, вероятно, едят его как-то по-другому (маленькими кусочками, да? С помощью ножа и вилки, и с вином? То есть, это – почти церемония?).

* * * * *
Проходя по улице мимо открытой двери, заметил множество касок на стене:


Удивился: что это за заведение? Вернулся – оказалось, фирмочка, которая печёт круглые сутки пиццу и быстро, с пылу, с жару, доставляет её заказчикам на мотоциклах:


Здесь и день, и ночь дежурят мотоциклы, в ожидании звонка с заказом:


* * * * *
В Эльзасе благополучно сосуществуют индустрия консервированных продуктов (foie gras) и индустрия фастфуда (горячей пиццы).

[Iaroslavl]

её друзья-подруги ели привезённое им foie gras обыденно, как бутерброд – густо намазывая на кусок хлеба, и запивая чаем. (А чё? Ведь паштет!). Французы, вероятно, едят его как-то по-другому (маленькими кусочками, да? С помощью ножа и вилки, и с вином? То есть, это – почти церемония?).

Как всегда интересны ваши наблюдения страссбуржской (и не только) жизни. А у меня как-то выпало из памяти упоминание о фуа гра в "Евгении Онегине". Так что, отдельное спасибо за эту маленкую деталь, которая на гастрономическом уровне свидетельствует о взаимопроникновении наших культур ...

Фуа гра - это, в своем роде, французская версия черной икры, поэтому отношение к этому продукту самое трепетное. По способу приготовления я бы не назвал это продукт паштетом, так как он готовиться из целикового органа, а не перемешивается или не перетирается как классический паштет в нашем понимании. По большому счету, фуа гра - это праздничная закуска и подается, когда есть какой-нибудь весомый повод. Это один из обязательных атрибутов рождественского и новогоднего стола во многих французских семьях. Небольшой кусочек фуа гра подают гостям на отдельном приборе вместе с тостами приготовленными из специального хлеба из смеси ржаной и пщеничной муки с добавлением специй (корицы, аниса...). С фуа гра хорошо сочетется капелька кисло-сладкого варения. (любителям, кстати, рекомендую попробовать фуа гра с вареньем из кизила). Вместо чая французскся традиция требует сопровождать фуа гра бокалом сотерна, специального сладкого вина. Однако, фуа гра сейчас используется и как компонент самых раздичных блюд. Например мне запомнилась свадебная трапеза одной моей знакомой, на которой подавалось мясо запеченное с фуа гра. На мой вкус, мало что может быть столь же отвратительно по вкусу как горячее фуа гра, ведь по сути, это - растопленный жир. Но многим французам нравилось. Так, что пришлось съесть это дело, изображая радость.

[Camilio]

Iaroslavl, Nathaniel, спасибо за науку правильного потребления фуа-гра!

* * * * *
В связи с фуа-гра мы вспоминали Евгения Онегина. В связи же с последним я вспомнил чудное мгновение: Татьяна Ларина на сцене Национальной Оперы Рейна и я – на галёрке. Дают «Эжена Онегина», открытие сезона, полный театр французов, по-русски, наверное, только мы двое и понимаем – Татьяна и я («Ну да, только для тебя она и поёт! – сказал внутренний голос, – прям по Маяковскому: «Двое в комнате – я и Ленский»). Татьяну пела певица, наверное, из Болгарии – Наталья Ковалова.


Вообще-то я не знаток оперы, и когда характеризуют голоса исполнителей (сладкий тенор, бархатистый баритон, полётный бас, серебристый/золотистый голос), я не очень понимаю, о каких характеристиках речь. [Так же, как когда знатоки вин характеризуют качества вина (вам что-то говорят такие категории: “вино, затянутое в корсаж”,”вино плоское, с неразвитым телом”, “«нервное» вино”, “угловатое”, “неоткровенное платье вина”, “необузданный темперамент”, или вот: «вино валится с ног» или «вино с павлиньим хвостом»?)]. Поэтому мне было неожиданно услышать во французском театре оперу на русском языке (когда хор запел: «Де-е-е-вушки-краса-а-а-вицы, ду-у-у-шеньки-подру-у-у-женьки…», даже глаза увлажнились).

В оперу я пошёл, скорее, по просьбе приятеля, большого любителя оперы и коллекционера оперных арий. Он попросил: пока ты в Европе, сходи послушай, потом мне расскажешь, что это за явление – сегодняшняя опера в Европе, как выглядят театры, что там любопытного, как слушает публика. Боюсь, всё получилось, как в бородатом анекдоте («Карузо? Ничего особенного!». «Ты слушал самого Карузо?». «Да нет, Рабинович по телефону напел»). Но приятель всё равно слушал и смотрел фотографии с интересом. Может, и вам будет любопытно. Правда, здесь у меня чисто внешние впечатления о театрах (ну, интерьер зала, вестибюлей и коридоров).

Чтобы войти в Оперный театр Страсбурга, нужно было пройти под вот такими шароварами (навеяно «пламенеющей готикой», попробовал я разгадать задумку художника театра):


Страсбургский театр начинается не с вешалки (там, где у нас обычно гардероб, у них – ресторан), а вешалки находятся на каждом этаже/ярусе театра:


Вообще, какой-то несуетный и «домашний» оказался этот театр: люди одеты были демократично, не расфуфыренно; у входа, не торопясь, пили кофе; кто-то печатал на ноутбуке:




Перед началом спектакля на занавес долго проецировалась надпись, благодарящая зрителей за то, что те соблаговолили отключить свои мобильники:


В антракте я загляделся на большой экран, на котором крутили запись репетиции спектакля:


В итоге мне ничего не досталось со стола – оказывается, во Франции (а может, только в Эльзасе?) по случаю открытия театрального сезона театр за свой счёт накрывает столы с вином и лёгкой закуской, и в антракте зрители с вдохновением пьют вино и обмениваются впечатлениями о спектакле. Хорошая традиция!






Интерьер Страсбургского театра выглядит довольно помпезно – богатая лепнина с позолотой, роспись потолков, богатая люстра. Ощущается, что сделано во времена, когда Эльзас был частью Германии:






Спектакль окончен. В центре, слева направо: Ольга (в оранжевом платье), Татьяна, Онегин, Ленский.


* * * * *
К «Ла Скала» в Милане я только прикоснулся – буквально, потрогал его пальцем. Не было времени пойти на спектакль. Удивило, что знаменитый театр такой маленький и имеет довольно скромный вид (интересно, каков он внутри?):




Зато в Венскую Оперу попасть удалось. Давали «Тоску». Я хочу дать совет нашим туристам, кто хотел бы посетить эту знаменитую Оперу, а в Вене оказался «проездом»: где-то за час-полтора до начала спектакля подойдите к кассе театра, там в это время начинают продавать билеты на галёрку – всего за 2-3 Евро. Правда, в отличие от Страсбургской Оперы, на галёрке Венской Оперы места – стоячие. Венская Опера сохранила галёрку со стоячими местами (зрители стоят между трубчатыми перегородками, разделяющими «ряды», облокотившись на эти перегородки). Но – вот хохма! – стоячие-то места, как в старину, сохранили, но на перегородки поставили – индивидуальные! – жидкокристаллические мониторы, на которых во время действия отображается текст арий – по выбору, на трёх или четырёх европейских языках!

Убранство вестибюлей, лестниц, аркад и коридоров Венской Оперы очень богато:




А интерьер зала – скромнее, по-видимому, он перестраивался в более позднее время:




* * * * *
В заключение, так сказать, для комплекта – плафон «Оперá Гарнье» в Париже (из анекдота русскоязычных парижских гидов о нас, туристах: «А плафон расписан Шагалом». «Чем-чем?». «Шагалом»):


Где-то читал, что днём в театре «Оперá Гарнье» бывают экскурсии по залам театра, причём для этого не нужно покупать билеты на спектакль. Если кто-то хочет увидеть эту роспись Шагала, попробуйте присоединиться к такой экскурсии.

* * * * *
Чтобы порадовать друга, попросил его составить список, какие редкие записи арий ему хотелось бы получить. Что-то нашлось в магазинах Страсбурга, но некоторые диски можно было купить только через Интернет, тут помогли коллеги-французы. Когда искал записи Аделины Патти, оказалось, что их нет в магазинах Европы и Америки, а заказать можно лишь из Австралии (французы удивлялись: «Кого ты ищешь? Это кто – новая сверх-попзвезда, раз её записи столь популярны, что даже во Франции не найти?» Ответил, что «попзвезда» родилась в 1843 году, а последний концерт дала в 1914-ом. Ребята решили, что я рехнулся). Диск прислали где-то дней через десять. Друг был счастлив.

* * * * *
Друг вспомнил, как в пятом классе он с мамой слушал «Риголетто» и, услышав песенку герцога («Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая…»), возопил: «Мама! Это же на мелодию «Серенького козлика!!» и чуть не сорвал спектакль – смеялись не только в зале, но и в оркестровой яме. (Попробуйте промурлыкать «Жил-был у бабушки серенький козлик…» и «Сердце красавицы склонно к измене…» – действительно обнаружите сходство этих мелодий!).

[StarLec]

Заехали на денек в Страсбург, были первый раз, очень понравилось. Собор, не считаясь со штампом, выглядит действительно лебединым. С трудом заставили себя оторваться от него. Внутри было какое-то замечательное действо: много света, мажорно играл орган, висели гобелены, люди выходили от знаменитых астрономических часов с огромной книгой, посвященной собору; на глазах Синагоги повязка такая тонкая, что глазные яблоки просвечивают. Маленькая Франция намного больше маленькой Венеции Кольмара (интересно, сколько маленьких венеций существует) Прогуливаясь ранним утром по пустынным улицам, попадали в зону светодиодов, включающих освещение, тут же и праздник с тобой, и воскресенье всегда, пусть и не Париж, и не Венеция.

Натуральные фото из-за не большого опыта не очень удачные, подправленные выглядят получше.

[Camilio]

Заехали на денек в Страсбург... очень понравилось. Собор ... выглядит действительно лебединым. С трудом заставили себя оторваться от него ...; на глазах Синагоги повязка такая тонкая, что глазные яблоки просвечивают.

Я заглянул в буклет «Страсбург» из серии «Золотая Книга» и прочитал о Кафедральном соборе: «Большие женские фигуры, обрамляющие портал (оригиналы в Музее собора), – аллегорические репрезентации традиционного средневекового противопоставления Синагоги, заблудшей и слепой (слева), и торжествующей Церкви (справа)».
В другом туристском буклете (Е.Н. Грицак, «Эльзас и Страсбург», М.: Вече, 2007; С.147) читаю: «В переводе с греческого слово synagoge означает «союз», и тот же смысл вложен в фигуру «Синагога».
Вы что-нибудь поняли? Из первого буклета узнаём о противопоставлении, из второго – о союзе. Очевидно, тут без помощи знающего человека не обойтись.

Если присмотреться к скульптуре Синагоги, действительно, можно заметить, что на глазной повязке проступают глазные яблоки. Кто будет искать эту скульптуру, ищите её внизу южного портала, вот под этим циферблатом астрономических часов (снимка с Синагогой в моём фотоархиве, к сожалению, нет):


А вид Кафедрального собора со стороны южного портала – вот (за спиной – Дворец Роан, Château Rohan):


Насчёт повязок на глазах. В упомянутом буклете Е.Н. Грицак, на стр. 132 приведён снимок Фемиды на фасаде страсбургского Дворца Юстиции и комментарий: «Вопреки традиции, Фемида изображена с открытыми глазами и к тому же с мечом в руке». Действительно так – Фемида без привычной повязки на глазах и с мечом в руке:






Но в Мюнхене, на их Дворце Правосудия, я увидел, что и баварская Фемида тоже не имеет повязки на глазах, и тоже с мечом в руке:






Если принять во внимание, что Страсбург не раз был то немецким, то французским городом, можно предположить, что обе Фемиды изображены в одной традиции (немецкой). Если к страсбургскому Дворцу Юстиции подойти ближе, то на его колоннах и стенах можно увидеть следы обстрелов – выбоины, трещины, выщерблины. Не знаю, какой это войны следы (а может, обеих – и Первой, и Второй мировой).

Раз мы коснулись темы дворцов юстиции, не могу не упомянуть и Дворец Правосудия в Риме:


Проходя мимо него, я увидел фигуру Цицерона:


А по другую сторону от входа стоял … Владимир Ильич!:


Не правда ли, похож?:


Оказалось, это статуя не Ленина, а Папиниано. (В буклете о Риме прочитал, что это статуи Юрисконсультов. Тоже похоже: Владимир Ильич, вроде бы, тоже некоторое время служил в суде помощником то ли адвоката, то ли судьи?).
Я настолько удивился сходством этих юристов, что про фигуру Фемиды и забыл. Кто будет в Риме, посмотрите, пожалуйста, у них Фемида с повязкой на глазах или без оной (может, Римское право тем лишь и отличается от Страсбургского?).

[Camilio]

StarLec, большое спасибо за "Страсбург графический"! Ещё раз, благодаря Вам, побывал в Страсбурге.