Япония без диоптрий

[Анатоль А.]

Побывать в такой далекой и сказочной стране как Япония хотелось давно. Жена моя Марина ибн Сергеевна частенько называла ее в качестве своих первоочередных «хотелок», наряду с такими государствами, как Исландия, Эмираты, Малайзия (Сингапур), Бразилия, США, Таиланд с Вьетнамом. И почему-то всегда к этому списку прибивалось озеро Байкал.
Но вот настал момент, когда все вышеперечисленные пункты земного шара (кроме Байкала) были нами посещены и частично исследованы, Япония замерцала притягивающим светом далеких звезд все сильнее и сильнее. Тем более, что японцы отменили свой серьезный барьер на пути к их стране в виде обязательного приглашения от местных жителей. Для получения визы. Какие могли быть у нас знакомые местные в Японии? Никаких решительно!
А теперь – пожалуйста. Покупай авиабилет туда-обратно, бронируй отели, с этими бумажками смело шагай в консульство в Грохольском переулке, 27 Москвы. Получай визу и вперед!

Давнюю мечту-желание моей Марины резко подстегнули материалы из глянцевых журналов, связанных с актрисой Мариной Александровой. Та в своих интервью не раз говорила, как ей сильно нравится Япония, что она ездит туда каждый год, и уже была в этой стране восемь раз. В основном осенью, в сезон момидзи.
Хочу!! – в очередной раз заявила моя ибн Сергеевна, потрясая увесистым номером «Каравана историй». А что хочет женщина, как говорится, хочет Бог. И вообще. Чем моя Марина хуже этой актрисы? Да ничем. И вообще она самая лучшая во Вселенной. Моя жена, конечно же. Так что в начале 2019 года я пообещал исполнить ее давнюю мечту.
Однако весной со мной случилась неприятность. Болезнь под названием стенокардия. Неприятная штука, знаете ли. Идешь по улице, бах! И через каждые сто метров приходится останавливаться ввиду тягучей, противной боли в сердце. Ну какой я после этого ходок по достопримечательностям Японии? Никакой. Поэтому решился на серьезную операцию шунтирования сердца. Такую же, как помните – в середине 90-х сделали президенту Ельцину. 21 мая она прошла успешно.
Восстановление было неприятным, болезненным. Но вот, в чудесный день 1 августа я проснулся и понял – впервые за все последние 70 дней у меня ничего не болит! Пораженный этим приятно-потрясающим фактом я на следующий же день купил авиабилеты Japan Airlines на двоих за 74658 рублей. На 13 ноября 2019 года. Эх, где наша не пропадала?! Наша пропадала везде (с).
Путь к отступлению был закрыт, и моему организму ничего не оставалось, как начать готовиться к штурму японских туристических вершин. Для начала нужно было похудеть. Что я и сделал за три месяца подготовки, согнав целых семь кило. По ходу тщательно изучая отчеты путешественников, в основном, на сайте Винского. Здесь размещаются немало отличных рассказов, которые я и взял за основу своего плана-кинжала по освоению японского пространства.
Каков же он? Привожу дословно. Сразу скажу, что он не раз корректировался, под впечатлением все новых и новых отчетов уважаемых авторов.

Итак, в конце концов план-кинжал предстал в таком виде:
Токио – Осака – Киото – Нара – Арашияма – Химедзи – Хиросима – Токио. 10 неполных дней. И подробнее:
14 ноября, четверг. День 1. Прилет в Токио около 9 утра. Заселение в отель Belken (4 звезды) только в 15 час.
Поэтому: а) едем к мэрии, забираемся на 45 этаж и смотрим город с высоты 200 метров.
б) едем на Асакусу или в парк Синдзюку –Гёэн. Гуляем сколько хватит сил, заселяемся, отсыпаемся, вечером прохаживаемся по городу.

15 пятница День 2. Токио. Согласно тщательно разработанному плану.

16 суббота День 3. Токио, все по плану, забронировать места на синкансен до Осаки на 17-е!

17 воскресенье День 4. Токио, переезд в Осаку на синкансэне (2,5 час.) Смотрим город: замок, музей, высотка, возможно аквариум. Вечером Донотбори.

18 понедельник День 5. Киото / вечером в Осаку
19 вторник День 6. Выезд в Нару утром, потом в Киото, Фушими Инари, Арашияма.
20 среда День 7. Утром Химедзи, потом с 12 едем в Киото, смотрим жд музей, и Киёмидзу дэра. Вечером Осака.
21 четверг День 8. Утром переезд в Хиросима на синкансэне, потом сразу на остров Миядзима, после обеда - осмотр Хиросима (Парк и Музей мира) / Хиросима.
22 пятница День 9. Утром, возможно, осмотр Хиросимы, потом переезд в Токио на синкансене/ Токио. Рынок рыбный Цукидзи. Вечером Онсен на острове Одайбо.
23 суббота День 10. Токио Вылет.

Вот такой был вкратце этот план. Я начал кроме него составлять расписание каждого дня, чуть ли не по часам. Забегая вперед, скажу, что не все намеченное удалось осуществить. По разным причинам. Иногда объект исследования был тупо закрыт на санитарный день, иногда были переоценены наши физические возможности и план приходилось корректировать.
Были дни, когда моя Марина ибн Сергеевна волевым усилием преодолевала мое сопротивление и даже перевыполняла эти планы на день. Несмотря ни на что: на ее вечерние боли в ногах, общую усталость и мое частое желание «сесть на пенек и съесть пирожок». Все-таки годы давали о себе знать. Был бы я 20-летним вьюношей, проблем в этом плане вряд ли можно было ожидать.
В этом прекрасном путешествии моя супруга придумала новый мем, новую фишку. Она рано утром, каждый день повторяла нараспев следующую фразу: «Я хочу смотреееееть достопримеЧАтельности! Делая сильное ударение на выделенные ЧА. Попробуйте так произнести эту фразу и поймете, почему я каждый раз ржал яки конь в чистом поле, резко взбадриваясь морально и физически. И вообще мы очень часто смеялись во время турне по Японии, подшучивая друг над другом и не только.

Кстати.
Забыл сказать, почему так называется мой рассказ. Япония без диоптрий. Проницательный читатель сразу поймет, что я хочу представить эту страну без всяких прикрас, такая как она есть. Без искажений, приближений-удалений и прочих отклонений от реальности, которые дает оптика. Нет. Всё гораздо проще. Дело в том, что у меня на второй же день путешествия просто сломались очки. С минус 3,5. Ну напрочь сломались. Отлетели обе дужки, да так, что невозможно было «починить». В смысле пришпандорить их обратно крепким скотчем. Идти в японскую оптику, объяснять иероглифами – что мне нужно – не представлялось возможным. Да и там, насколько я читал, все походы в аптеку за лекарствами и в эту оптику только через врача. Сами понимаете, почему я махнул рукой на эту проблему, выбросил сломанные очки и с этого моменты видел Японию уже без диоптрий. Нормально так получилось. Мы остались в полном восторге от этой страны! И даже дружно поставили ее на первое место во всем земном шаре, а жителей назвали лучшими людьми если не во вселенском масштабе, так в нашем планетарном уж точно.

И для этой оценки было много причин. Подробно о них, и обо всем – в следующих частях моего повествования.
В заключение вступления разрешите фотопредставиться. Это я со своей Мариной. В очень известном месте.

[Lubacha]

Возникающие препятствия, конечно, добавляют стресса и хлопот. Зато, преодолев их и дойдя до цели, ценность этой цели увеличивается в разы!
Ждём Вашего рассказа!

[libellule]

Анатоль А., вау-у, многообещающее начало.
С нетерпением ждем продолжения.

Вы с Мариной совсем не изменились со времен Ваших прошлых рассказов.

[Анатоль А.]

Возникающие препятствия, конечно, добавляют стресса и хлопот. Зато, преодолев их и дойдя до цели, ценность этой цели увеличивается в разы!
Ждём Вашего рассказа!

Спасибо за отклик! Ставлю продолжение.

[Анатоль А.]

Анатоль А., вау-у, многообещающее начало.
С нетерпением ждем продолжения.

Вы с Мариной совсем не изменились со времен Ваших прошлых рассказов.

Спасибо!
Очень приятно, что почти "не изменились мы". Я все таки изменился, если честно.

[Анатоль А.]

Часть 1-я. Некоторые нюансы подготовки к путешествию

Авиабилеты.
Итак, как я уже сообщал, 2 августа купил два билета на рейсы Москва – Токио – Москва авиакомпании Japan Airlines.
Тут случился один ход конем, знать который полезно для нашего брата-туриста. Покупал по интернету через сервис Super Saver. В процессе покупки этот посредник запросил за бронирования мест в самолете аж 5 с хвостиком тысяч рублей.
«Чёй-то многовато…» - подумал я и купил авиабилеты у них без мест. После чего сделал свой упомянутый «ход конем». Зашел на официальный сайт Japan Airlines, кликнул на «Управление бронированием», вбил туда свой номер и без всякой доплаты застолбил удобные два места справа по ходу движения лайнера. Не люблю сидеть в ряду, где сразу четверо. Так и получилось при регистрации: именно эти два места и были выданы на посадочных талонах.

JR-Pass.
Так называемый проездной на поезда компании Japan Railways. Покупал в Москве на 7 дней за 35124 рубля на двоих. У конторы под названием ООО «Эйч.Ай.Эс. Интернешенал Турс Ру». Новослободская улица, д 23. 7-й этаж, помещение 1, кабинет 28. (буквально рядом с радиальной станцией Новослободская). Тел. 8 -495-488-67-21.
Просто позвонил им, заказал, потом приехал в офис через два часа, получил ваучеры. Никаких там завязок с почтой других контор. Если у вас сорвется поездка в Японию, там можете вернуть деньги, за исключением, правда 10% от стоимости ваучера.
Конечно, это ваучер себя оправдал с лихвой. Вот таблица наших перемещений с примерной стоимостью, если бы покупать каждый раз билеты.

Токио – Осака 13500-14000 иен, Осака - Киото 500 иен, Киото - Осака 500 иен, Осака - Нара 800 иен, Нара - Киото 700 иен, Киото - Осака 500 иен, Осака - Киото 500 иен, Киото - Арашияма 240 иен, Арашияма - Киото - 240 иен, Киото - Umekōji-Kyōtonishi Station - 150 иен, Umekōji-Kyōtonishi Station - Киото 150 иен, Киото - Осака 500 иен, Осака - Хиросима 10 000 иен, Хиросима - Миядзима 600 иен, Миядзима - Хиросима 600 иен, Хиросима - Осака 10 000 иен, Осака - Токио 13 500-14 000 иен, Токио - Аэропорт Нарита 1000-3000 иен.

Весь проезд 53200-56200 иен
7-дневный японский Железнодорожный пропуск 28300 иен.
Видите? Реально мы заплатили за JR Pass по 28300 иен, а накатали каждый по 53200 – 56200 иен.

Бронирование отелей.
Тут у меня были разные сомнения. Бронировал, естественно, без прямой оплаты, что дало возможность маневра с учетом дневных планов поездки. Так, в Токио я только на третий раз забронировал отель недалеко от главного вокзала столицы Японии. По принципу: лучше пройтись пешочком по прямой к вокзалу, чем тащится с чемоданами по разным лестничным переходам станций метро. Так же был забронирован отель в Осаке, находящийся рядом со станцией Shin Osaka. И отель в Хиросиме, рядом с парком мира, в 500 метрах от эпицентра ядерного взрыва 1945 года.

Расписание поездов.
Тут я со всей тщательностью подошел к этому вопросу. Подспорьем был сайт hyperdia.com, на котором можно было посмотреть не только время отправления синкансенов и просто электричек, а даже номера платформ, с которых они отправлялись. Это очень важный нюанс: если вы знаете время отправления и номер платформы, то вам не надо метаться по вокзалу, спрашивая у народа – где же мой паровоз? Я аккуратно выписал на отдельном файле все эти данные по передвижениям, потом распечатал его на принтере и уже практически не блуждал на станциях. Например, в Киото я точно знал, что простые электрички в Осаку отправляются каждые 10-15 минут с 5-й платформы, а в Арашияму – с 32-й. И так далее. С метро Токио то же самое. Где пересадка и на какую платформу идти – 1-ю или 2-ю?

Валюта.
В Москве были куплены японские иены, банк ВТБ, в количестве 170 тысяч. По курсу 100 иен за 60, 4 рубля. Кроме того, с собой были взяты банковские карточки, наличные доллары с явным превышением примерных расходов. Мало ли чего? Нидайбох что со здоровьем. И номер экстренной помощи российского посольства в Токио был записан: +81-90-3965-4639. Для тяжелых случаев.

Виза.
Оформляли самостоятельно в консульстве Японии в Москве. Никаких затруднений данное действо не вызвало. По образцу заполнил анкеты, сделал справки, распечатал авиабилеты, страховки. У японцев бесплатная виза – и здесь они впереди планеты всей!

Бирки с японскими иероглифами
Очень нужная вещь, скажу я вам. Сужу еще по 2014 году, когда в Шанхае таксист никак не мог понять на английском, в какой морской порт ему надо нас отвезти. Ибо там портов несколько. Однако я предварительно распечатал на принтере названием порта на китайских иероглифах. И когда достал, и сунул бумажку с ними под нос таксисту, тот мгновенно все осознал и привез нас в точно назначенное место.
Так и в Японии. Листочки, разрезанные ножницами от большого А4, с буквами на русском (название объекта) плюс японские иероглифы делали свое волшебное дело. Местные жители, которые почти поголовно ни бум бум в английском, мгновенно оживали, когда видели свои загогулины. Вот, например, что означает это?
金閣寺
А это, оказывается, золотой храм Кинкаку-дзи в Киото. И так по всем намеченным объектам. Хотя больше половины нарезанных бумажек не пришлось показывать местным жителям, но несколько раз они реально выручали.

Интернет.
Не стали покупать симку в аэропорту, довольствовались отличным вай фаем в отелях. С собой брал ноутбук, на нем во сто крат удобнее, чем тыкать пальцем в телефон. По вечерам связывался с сыном, заносил туда краткие впечатления, расходы за день, сбрасывал с флешек фотографии и видео.

Аппаратура.
С собой везли видеокамеру Sony и зеркальный фотоаппарат Pentax K10.

Погода.
С ней жутко повезло. Все дни, кроме последнего, стояла солнечная и теплая погода. От плюс 21 в первый день в Токио до плюс 12 в Киото. Лишь день там было прохладно и на голову упали три капли дождя. Всё. А в Токио 22 и 23 ноября лил дождик. Справились с помощью местных зонтиков и своих дождевиков.

Проездные.
Купили сразу в аэропорту проездной на метро Токио (72 часа). 1500 иен каждый. Оправдал себя полностью и минимум в два раза. Так же в автомате были приобретены две карты Suika. Очень удобная вещь! Ею расплачивались там, куда не дотягивалась длинная рука JR Pass. Например, в трамвае Хиросимы. Или в автобусе Киото. Или на монорельсе Токио. В один день в Киото тоже купили проездные по 600 иен на сутки на автобус. Накатали на 1150 каждый.
Вот примерно так. Если ничего не забыл.

[Анатоль А.]

ТОКИО ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Улетали из Домодедово в 17 часов. Вот он, лайнер авиакомпании Japan Airlines.



Полет прошел с затруднениями. Хотя сидели на двух отдельных местах справа по ходу полета, со слов Марины, утомилась изрядно. Я как всегда не спал ни минуты. Первая половина полета прошла хорошо, на ура был вкусный ужин, сдобренный бутылочками красного французского вина или добротным японским пивом.



Вторые 4, 5 часа мы терпели. Меня выручил фильм Т-34, хотя смотрел его раньше, но здесь снова захватили события картины. Марина маялась, чуть поспала, но на выходе из самолета чувствовала себя неважно. В Токио только утро – 9 часов. А в Москве три часа ночи. Спать бы да спать. Но надо двигаться к цели.

Огорчила огромная очередь на паспортный контроль. Тут тебе и заполнение анкет, таможенная декларация, снятие отпечатков пальцев и фото личности.
В аэропорту долго искали, где можно купить трехдневный проездной на метро (3000 иен на двоих), карты Суйка (по 3000 на каждого) и билеты на автобус Кейсей по тысяче иен. Перед этим отстояли небольшую очередь, чтобы получить билеты JR на синкансены. Там, в офисе, случилась мелкая неприятность, связанная с нашими соотечественниками. Марина по простоте душевной обратилась к девице из нашего самолета с вопросом по поводу заполнения документа. Девица, одетая как проститутка, в сопровождении двух молодых парней, внешностью удивительно похожих на актера Алексея Панина, только еще пострашнее, рыкнула: "Не будем мы тебе помогать!" Марина оторопела, отпрянула. Я ее потом успокаивал: "Неужели ты не знаешь, как русские относятся к своим за границей"?

Наконец, все точки были найдены, билеты куплены, тут мы присели на скамеечку передохнуть и случился редкий казус. У Марины застряла куртка, точнее конец замка змейки – там металлический кружочек незнамо как провалился между двумя сидениями, да так, что застрял там казалось намертво. Минут 10 мы бились над решением проблемы, я уже хотел вызывать японского дядю Васю с металлическим стержнем, чтобы он раздвинул эти сидения, как Марина изловчилась и вызволила свою вещь.

Автобус ехал до остановки Токио стейшен примерно час. От нее мы потопали к отелю Белкен, где оставили свои чемоданы (заселение в 15 часов), переоделись в легкие куртки (Токио встретил нас великолепной погодой – солнце, плюс 21 градус), и пошли гулять по городу.

Высотное здание мэрии.
Первым делом мы поехали до станции Tochоmae Stаtion, где находится высотное здание мэрии.


О нем туристическая программа MYWOWO рассказывает так:

Здание столичного правительства также называют Точо, то есть Токийский муниципалитет. Это штаб-квартира правительства, под управлением которого находятся 23 района Токио, а также множество городков и поселков, входящих в состав столичного округа.
Проект был разработан архитектором Кэндзо Тангэ, который является одним из наиболее выдающихся архитекторов прошлого века. В Токио вы можете также увидеть спроектированный им знаменитый католический Собор Пресвятой Девы Марии.
Комплекс токийского муниципалитета состоит из трех небоскребов, каждый из которых занимает целый квартал. Самым высоким из них является 48-этажное Токийское правительственное здание № 1, разделяющееся на две башни на высоте 36-го этажа.
Другие два здания — это Дом народного собрания, состоящий из всего лишь восьми этажей, из которых один является подземным, и Токийское правительственное здание № 2, имеющее 37 этажей, в том числе три подземных.
Весь комплекс был возведен чуть более чем за два года — с апреля 1988 года по декабрь 1990 года. Его стоимость составила более миллиарда долларов. Комплекс заменил Здание столичного правительства, построенное в 1957 году по проекту все того же Кэндзо Тангэ, так как оно уже не могло вместить все необходимые подразделения.
Главный небоскреб, представляющий собой один из шедевров прославленного архитектора, задумывался напоминающим по своей форме компьютерную микросхему, но, как вы можете легко заметить, он больше напоминает готический собор. Говорят, что при разработке дизайна источником вдохновения для Кэндзо Тангэ послужил Собор Парижской Богоматери.
Вплоть до 2006 года, когда была завершена башня «Мидтаун Тауэр», Здание столичного правительства оставалось самым высоким небоскребом Токио: его высота составляет более 242 метров. Вы можете бесплатно подняться на 45-й этаж, на высоту 202 метра, выбрав при этом одну из двух смотровых площадок, так как в каждой из башен расположена одна площадка. При смотровых площадках имеются магазины и кафе. Отсюда вы можете полюбоваться потрясающим видом на город.

Любопытный факт: два лифта, возносящие на смотровые площадки, являются одними из самых скоростных в мире: они поднимут вас на вершину всего лишь за 55 секунд.

Вход свободный, лифт везет вас на 45 этаж, откуда с высоты 202 метра открываются отличные виды на столицу Японии.
Очередь к лифту была небольшой, минут на 10.
Поднялись, осмотрелись. Красиво, но не супер виды. Стекла в солнечную погоду отчаянно бликовали.







На последнем снимке виден парк Синдзюки-Гёэн, куда мы направились после высотки.

Синдзюки-Гёэн

Известный парк, очень красивый. Вход сейчас 500 иен (пенсионерам 250).

Вот что о нем рассказывает путеводитель:

Прекрасный сад Синдзюку-гёэн отличается от других парков Токио тем, что он делится на три весьма непохожие друг на друга части. Здесь вы можете увидеть целых три сада: во французском стиле, в английском стиле и в традиционном японском стиле. Эту зеленую зону разбили в эпоху Мэйдзи, когда Япония открылась для проникновения западной культуры.
Первоначально здесь был японский сад, устроенный в 1772 году при дворце одного из даймё, то есть феодальных властителей в эпоху Эдо. По окончании этой эпохи, то есть после восстановления императорской власти, дом и земли феодала были превращены в экспериментальный сельскохозяйственный центр, а затем в ботанический сад. Но лишь в 1879 году этот парк стал настоящим императорским садом, а в 1906 году после перепланировки и переустройства он обрел тот вид, который имеет и по сей день.
Посещение этого огромного сада площадью 58 000 квадратных метров, окружность которого составляет 3,5 километра, станет для вас незабываемым впечатлением.
Я рекомендую вам начать прогулку с сада во французском стиле, то есть с сада с правильными геометрическими формами, который характеризуется симметрией газонов, фигурной стрижкой посадок, наличием статуй и водных элементов, а также грандиозной перспективой.
Из него вы перейдете в обширный сад в английском стиле, более близкий к дикой природе. Данный стиль основан на сочетании и чередовании природных и искусственных компонентов, таких как гроты, ручьи, вековые деревья, кусты, пагоды, небольшие храмы и руины. Все это вы увидите во время вашей прогулки, подобной прогулке по заколдованному лесу.
И наконец, вы попадете в восхитительный японский сад со множеством прудов, мостов, ручьев, воссоздающий в миниатюре горные пейзажи Японии.
Среди приблизительно 10 000 деревьев, растущих в парке Синдзюку-гёэн, вы сможете увидеть первые кипарисы и гималайские кедры, посаженные в Японии.
Цветение сакуры весной, нежные оттенки зеленого летом, хризантемы и пожелтевшие листья осенью, заснеженные пейзажи зимой... Сад Синдзюку-гёэн — это идеальное место для того, чтобы стать ближе к природе и насладиться сменой времен года.

Любопытный факт: в 1989 году именно здесь, в саду Синдзюку-гёэн, состоялись погребальные обряды над телом императора Хирохито, на которых присутствовали многие главы государств и тысячи простых людей.

Прошлись по парку, фотографировал великолепные виды.











У водоема покормили булочкой огромных карпов.



Интересно было наблюдать за отдыхавшими местными жителями и туристами.











После часа прогулки усталость начала давать о себе знать!
Но на выходе открылось «второе дыхание» - мы увидели цветущую сакуру! Редкое явление для ноября.

[/url]







Мандариновое дерево.





Цветы.





Отель Белкен.

К 16-30 приехали в отель Belken (4 звезды), заселились в номер на 6 этаж. 45000 иен за три ночи. Дороговато, конечно, если учесть, что номер небольшой (16 квадратных метров). Но в большинстве отелей Токио номера и того меньше.
Фото отеля и нашего номера.















Хотели пойти пообедать в намеченном трактире, но все подобные заведения вокруг были закрыты до 17 часов. Плюнули, пошли в магазин 7 Eleven, купили еды на 3200 иен, и покушали в номере.
Завалились спать, ибо усталость была уже зашкаливающей.

Проснулся в 20 часов, вскипятил чайку, сел за ноутбук писать первые впечатления. Впереди была вечерняя прогулка по Токио. И все остальные дни путешествия. Жена сладко посапывала в мягкой постели, я не решался ее будить до девяти вечера. За окном негромко шумели шинами автомобили, где-то слышались сирены санитарных или полицейских машин. Огромный город жил своей особенной жизнью. Мне была очень приятна мысль, что мы незримо влились в этот поток двумя волнительными от встречи с ним маленькими ручейками.

Финансовые расходы дня:
14.11. Аэропорт. Суйка две штуки – 6000 иен. Проездные на метро трое суток – 3000 иен. Автобус до вокзала 2000 иен. Парк 870 (500+250+120 вода) иен. Еда 5729 иен. Всего 17479 иен.

[Анатоль А.]

ТОКИО. ДЕНЬ ВТОРОЙ

На второй день в столице Японии были большие планы. Дома я разработал маршрут, стараясь оптимизировать его в плане последовательных перемещений. С тем, чтобы расстояния между интересующими нас местами было минимальным.
Вот мой конспект, с рисунками из карты гугл.

Токио день второй
1) Императорский парк
2) Храм Ясукуни и военный музей
3) Музей Эдо-Токио
4) Сибуя
5) Парк Еёги
6) Храм Мейдзи

Едем от отеля в императорский парк. Там смотрим парк, возможно музей.
От отеля пешком 400 метров до синей линии станции Kayabachi Station, и по ней 3 остановки до станции Takebashi Station. Из метро до императорского дворца 450 метров. А парк рядом.

Далее идем от мостика через канал в сторону храма Ясукуни и военного музея.



Там подходим к деревянным воротам, минуем их и потом идем налево к храму. Проходим еще ворота и подходим к храму. Справа от него - военный музей.


От Kudanshita Station до музея Эдо ехать так: по зеленой ветке Sinjuku Line с платформы 6 едем 6 остановок до станции Morishita Station, там за одну минуту переход на розовую Oedo Line и одну остановку до Ryogoku Station. Всего дорога – 15 минут.
От Ryogoku Station до музея идти 210 метров. Цена билета вроде 600 иен.Есть наушники с русским текстом.


От музея Эдо до Сибуи ехать так: от Ryogoku Station по розовой линии одну остановку с платформы 2 на юг до станции Kiyosumi-shirakawa Station, там 2 минуты переход на светло-фиолетовую линию Hanzomon Line, и по ней с платформы 1 десять остановок до станции Сибуя. Весь путь 40 минут.

Сибуя.
Там идем на выход под названием Хатико. Смотрим собачку и самый оживленный перекресток мира, потом идем на север 750 метров к парку Еёги.
Идти правее здания, на котором написано Starbuks coffee. Через метров 100-150 слева будет универмаг Seibu. Там, на 8 этаже, находится одна из лучших конвейерных суши едален: Katsu Midori Seibu Shibuya. Но обычно с очередью!
Примерный путь от Сибуи к парку Еёги.



От парка Еёги к храму Мэйдзи идти на север 160 метров.
Один из самых популярных храмов в Японии. Сюда приходят просить исполнения желаний, купить оберег на год, вернуть прежний оберег. Здесь большой парк деревьев и воздух насыщен запахами деревьев. В жаркую погоду здесь всегда прохладно. Обязательно надо пройти через трое ворот, перед тем как подойти к храму. Но прежде перед третьими вратами, слева будет умывальня. Надо ковшиком набрать из струи воду, полить на левую руку, затем поменяв ковшик в другую руку, омыть правую, выпить глоток воды из своей левой ладони и остатками воды из ковшика омыть рукоятку ковша опрокинув ковш. Подойдя к святилищу, надо бросить монетку в деревянный короб, поклониться два раза , хлопнуть два раза в ладони, молча попросить о сокровенном желании и ещё раз поклониться. Рядом с храмом можно купить обереги и деревянную табличку, написав на ней желание в настоящее времени, повесить рядом с другими желаниями и ждать исполнения!
Написать желание на деревянной табличке. Оно обязательно сбудется.

Назад до отеля добираться так: идем от храма на северо-восток до станции метро Yoyogi Station (розовая линия Oedo Line) (далеко идти! Надо держаться правее в сторону поездов на открытой линии, потом идти вдоль нее на север) по ней едем 2 остановки до станции Аояма Иттёма, там переход на ветку метро Ginza и по ней 7 остановок до станции Нихомбаши.
Может, надо лучше назад топать на Сибую? Но это еще дальше!

Вот такой план был составлен еще дома. Но, как это часто бывает, он не был полностью осуществлен по независящим от нас причинам. А именно пункт первый – Императорский парк подкачал. Был закрыт на санитарный день.
Выгрузившись на станции метро Takebashi Station, мы увидели такие пейзажи.



Подойдя по этому мостику к воротам парка, увидели там печальную запись: парк закрыт на целый день. По плану мы должны были пересечь его отсюда к юго-западу, чтобы по мостику на схеме перейти в город и там топать до храма Ясукуни.
Что ж. Пошли вдоль парка. Здесь у меня получилась ошибка. Лучше бы мы вернулись в метро, и там проехали одну остановку до Kudanshita Station, от которой до Ясукуни рукой подать.
Нет! Как говорится, дурная голова ногам покоя не дает! Думал – пофотографирую парковские пейзажи хотя бы сбоку. В итоге мы протопали, по моим ощущениям, километра три. Нет, такой утренний моцион, оно конешно, полезен для организьма, но только не в нашем случае. Ведь впереди еще столько достопримеЧАтельностей, что ножки наши могут зарыдать и отказаться исследовать жизненное пространство Японии.
Как бы то ни было, сделанные фото никак не компенсируют затраты энергии на этом отрезке.


Журавль иль цапля? Я так и не понял. Кто знает? Моя версия – цапля.



Наш путь.


Ворон. Каркал будь здоров!


Ров с водой перед крепостной стеной.


Молодые люди спешат на учебу и работу.


Наконец, мы подходим к храму Ясукуни.






Читаем информацию о всём комплексе:
Cвятилище Ясукуни — это обширный комплекс построек и садов, который заслуживает неспешного посещения, чтобы насладиться царящей в нем атмосферой мира и покоя, не говоря уже о красоте.
Как и перед любым храмом, перед Ясукуни установлены традиционные японские священные ворота тории, которые выглядят как два столба и горизонтальная перекладина вверху. Первые ворота, которые вам встретятся, были самыми большими в Японии на момент возведения, а именно — в 1921 году. Их высота составляет 25 метров, а ширина — 34 метра, но это копия, так как первоначально установленные ворота были разрушены. Пройдя ворота, вы попадете на аллею. Она приведет вас ко вторым воротам-тории, которые меньше, чем первые, хоть и являются самыми большими бронзовыми воротами в стране.
Не забудьте омыть рот и руки водой из гранитной чаши слева от вас, прежде чем пройти ворота-тории и дойти до главных ворот Синмон, которые целиком сделаны из кипариса.



Миновав ворота, на створках которых изображены эффектные золотые хризантемы, имеющие полтора метра в диаметре,



вы попадете в просторный вишневый сад, расположенный перед самим храмом.
Слева вы увидите два строения с офисами, а справа обратите внимание на маленький театр Но, в котором устраивают представления в честь павших в битвах.


(фото картины из военного музея)

После третьих ворот-тории, также сделанных из кипариса, вы окажетесь перед главным залом, украшенным большим белым занавесом со стилизованными изображениями хризантем, символов императора. Перед входом находится деревянный ящик для пожертвований. Здесь вы можете поприсутствовать при некоторых ритуалах, которые священнослужители и обычные граждане совершают в честь душ предков, почитаемых в храме.
Справа находятся большой зал ожидания и еще одно здание, используемое для размещения многочисленных паломников, которых сюда прибывает более пяти миллионов в год.
За главным залом имеется другой двор, лежащий перед главным святилищем, возведенным в 1872 году, и отреставрированным в 1989 году. Именно в нем, согласно традициям синтоизма, обитают души умерших предков. Однако туристам доступ в это святилище закрыт.

Любопытный факт: в апреле 2014 года певец Джастин Бибер посетил Ясукуни и выложил одну из своих фотографий в Интернет, но после критики от своих китайских, японских и корейских фанатов сказал, что не знал о том, что храм, на фоне которого была сделана фотография, является символом японского милитаризма…

Вот он, во всей красе. Храм Ясукуни.





Это особенный храм в Токио. Японцы уверены, что в нем живут души воинов, погибших за Отчизну.

Читаем сведения из путеводителя:
Императорское святилище Ясукуни посвящено японцам, погибшим в различных войнах, в которых участвовала Япония. Святилище было основано императором Мэйдзи в июне 1869 года под названием Сёконся, чтобы почтить воинов, павших за императора в японской гражданской войне, именуемой война Босин. Согласно традиции, когда император Мэйдзи посетил храм в первый раз, 27 января 1874 года, он сочинил стихотворение. Оно гласило следующее: «Я хочу заверить тех, кто сражался и погиб за нашу страну, что ваши имена будут жить вечно в этом святилище». В 1879 году император дал святилищу новое название — Ясукуни, что буквально означает «храм мира в стране».
Здесь вы не найдете могил: вместо этого тут перечислены имена, происхождение, даты рождения и места гибели 2 466 532 человек. Это мужчины, женщины и дети, погибшие за родину и за императора начиная с 1853 года, вне зависимости от их ранга или социального положения.
Нужно сказать, что в синтоизме духи умерших считаются божествами, и, следовательно, храм является своего рода обиталищем душ, а не мемориалом.
Японцы верят, что почитать умерших следует, обращаясь с ними так же, как при жизни. В связи с этим в святилище Ясукуни ежедневно проводятся ритуалы подношения пищи благородным духам и посвящения им благодарственных речей.


Два раза в год, весной и осенью, император, в сопровождении членов своей семьи, лично прибывает в храм, чтобы оказать почести погибшим. По этой причине занавес на ограждении перед входом в храм украшают изображения хризантемы, символа императорской власти.
В святилище проходят различные синтоистские праздники, особенно весной и осенью, когда сюда приносят микоси, небольшие деревянные модели храмов, чтобы воздать почести японским богам.
Любопытный факт: здесь почитают всех погибших за Японию, даже если это были люди иных национальностей, а также всех погибших во время Второй мировой войны, в том числе бывших врагов, поскольку в святилище поклоняются тем, кто погиб за свою родину.

Рядом с храмом воспитательницы гуляют с детишками.





Ну а мы идем направо, к военному музею. Забегая вперед, скажу, что он произвел на меня такое огромное впечатление, что заслуживает отдельного большого рассказа.

[abris]

Анатоль А., спасибо огромное за подробный и интересный рассказ. Очень ценны точные детали про билеты, их приобретение - где, за сколько, куда. Маршруты передвижения и т.д.
Отличное подспорье для будущих путешественников.
Я два раза была в Японии по 3-4 недели - моя дочь там училась, и я к ней приезжала.
Тоже очень много всего посетила, посмотрела, поездила.
Но к сожалению, ничего так подробно не записывала, как Вы.
А Вы - молодец. Спасибо еще раз

[Анатоль А.]

Анатоль А., спасибо огромное за подробный и интересный рассказ. Очень ценны точные детали про билеты, их приобретение - где, за сколько, куда. Маршруты передвижения и т.д.
Отличное подспорье для будущих путешественников.
Я два раза была в Японии по 3-4 недели - моя дочь там училась, и я к ней приезжала.
Тоже очень много всего посетила, посмотрела, поездила.
Но к сожалению, ничего так подробно не записывала, как Вы.
А Вы - молодец. Спасибо еще раз

Благодарю за отклик!

[Анатоль А.]

Военный музей Юсукан

Работает с 9 до 17 часов. Стоимость билета 1000 иен.

Военный музей Юсукан, построенный в 1882 году, был сначала посвящен памяти погибших воинов в гражданской войне 1868-1869 гг. Затем войны шли одна за одной и музей пополнялся. Одно время был закрыт по распоряжению американских оккупационных властей. Но все вещи в музее сохранились.
Юсукан в переводе означает «Дом доблестных мужей». Для японцев важно было показать величие самурайского духа, воинскую доблесть соотечественников. Что они прекрасно сделали на примере экспонатов данного музея.
Мы пришли сюда чуть раньше 9 утра. Во дворе уже томились ожиданием несколько человек. Музей состоит как бы из двух частей. Справа большой стеклянный холл, слева кирпичное здание.

Снаружи музея несколько памятников. Вот этот посвящен японским женщинам, вдовам, в отсутствие мужей растящим своих детей.

А тут в натуральную величину – собака и лошадь. Это памятник погибшим в войнах лошадям и служебным собакам.


А это памятник летчикам камикадзе.



Однако, не все японские воины, добровольно жертвующие жизнью, называются камикадзе. Камикадзе – это лишь летчики. А кроме них было много добровольцев, таранящих противника на лодках, торпедах, и просто с боевым зарядом на теле. Все они называются тэйсинтай. Именно им посвящены несколько залов музея.

Однако, пора и нам зайти внутрь его. Сразу в большом зале видим паровоз.



Это модель С56-31. Смотрели фильм «Мост через реку Квай»? О событиях в Таиланде. Именно там мы с женой видели точно такой паровоз. Японцы с помощью военнопленных строили железную дорогу в Таиланде, вдоль реки Квай. Далеко забрались, однако…
Рядом с паровозом стоит большой самолет.

Это – истребитель «Мицубиси А6М». Неофициальное название, которое дали ему – «Зеро». Прекрасная машина, наводившая ужас на противника.

Рядом с паровозом – 150 мм гаубица, модель 96 образца 1936 года.


В первых залах музея – образцы старинного самурайского оружия.









Боевая форма воинов.



Это - доспехи знаменитого полководца Минамото но Йосийе, которые он носил 900 лет тому назад.





В музее много картин, посвященных разным сражениям.





Стенд, посвященный нападению японской авиации на американскую базу Пёрл-Харбор.





Тут – о войне в Юго-Восточной Азии.


Теперь – о тэйсинтай. Этих воинов-самоубиц возглавлял адмирал Такидзиро Ониси. Его называли отцом камикадзе. Стенд, посвященный этому военноначальнику. Форма, личные вещи.





Когда был объявлен набор в ряды смертников, число желающих намного превысило количество боевого снаряжения для этих целей. Погибшие таким образом воины считались героями, их души приравнивались к богам. А их бедные семьи в Японии сразу становились уважаемыми и пользовались различными благами. Как утверждают японцы, в атаках камикадзе в 1944-1945 гг. погибло 2525 морских и 1388 армейских летчиков.
Адмирал Такидзиро Ониси с помощью своих тэйсинтаев не смог изменить ход войны. Хотя эти самоубийцы и нанесли немалый урон кораблям противника.
Вот, смотрите. Специальная торпеда (черный цвет) под названием Кайтэн.





Читаем сведения об этом оружии:
Пилот просто помещался в рубку, люк в неё задраивался. Поиск цели пилотом осуществлялся с помощью перископа на небольшой глубине. После выхода на цель и прицеливания пилот переключал торпеду в режим атаки: перископ убирался, глубина увеличивалась и включался полный ход. Покинуть торпеду в случае промаха пилот не мог и погибал от недостатка кислорода, впоследствии в конструкцию был добавлен механизм самоликвидации.
Торпеда «Кайтэн» показала себя малоэффективным оружием. Подготовка к пуску была длительной и довольно шумной. Поскольку кайтены были рассчитаны на малую максимальную глубину погружения и крепились при этом снаружи лодки, допустимая глубина погружения самой лодки соответственно уменьшалась, а уязвимость от противолодочных средств — увеличивалась. Точность и надёжность при пусках на большую дальность были неудовлетворительны. Командиры японских подлодок понимали это. I-58, потопившая крейсер «Индианаполис» (через три дня после того, как он доставил на Тиниан атомную бомбу «Малыш», позже сброшенную на Хиросиму), атаковала обычными торпедами, несмотря на наличие четырёх «Кайтэнов» и вопреки просьбам их пилотов. Крупнейшим кораблём, потопленным «Кайтэнами», стал американский танкер «Миссисинева».

Помнится, видел документальные кадры, когда японец сидит на торпеде, несущейся на корабль. С судна по нему ведется огонь из стрелкового оружия. Японец уже весь в дырках от пуль, но держится на торпеде (привязан!). В итоге атака удается и судно вскоре уходит на дно. Снимали кадры с другого корабля.

На этой фотографии мы видим специальный самолет для камикадзе.



Читаем о нем:
Самолет-снаряд Yokosuka MXY7 «Ohka» («Ока») модель 11 («Цветок вишни») мог нести 1200 кг взрывчатки, развивал скорость до 855 км/ч и управлялся пилотом-камикадзе. «Ока» подвешивался к бомбардировщикам. При подлете к цели эти самолеты-снаряды отцеплялись, и дальше их пилотировали смертники.

В музее много экспонатов, посвященным смертникам. Вот здесь виден белый платок. В Японии белый цвет – символ смерти. Этим платком и повязывали голову тэйсинтаи.
В зале славы смертников. Слева видны эти повязки.


Стремление японцев попасть в ряды тэйсинтаев потрясает воображение. Историками описаны такие факты: если мужчина имеет семью, то ему запрещено становится смертником. Так вот, были случаи, когда жены таких солдат добровольно уходили из жизни, и даже перед этим убивали своих детей. Чтобы муж мог стать героем-смертником, выполнить свой долг перед отчизной. Примером служит история лейтенанта Хадзимэ Фудзи. Его жена, убив двух детей, написала предсмертную записку о том, что сделала это сознательно, чтобы не мешать мужу стать героем.
Особое значение для японцев имеют предсмертные письма тэйсинтай. Вот одно из них, написанное пилотом – камикадзэ своей матери: «Оглядываясь назад, я был очень счастлив твоей добротой и любовью ко мне. Когда ты получишь это письмо, я уже погибну. Но ты не должна лить слезы. Если ты посмотришь на мою фотографию и скажешь, что я сделал все правильно, тогда я с гордостью помашу тебе рукой с небес и отправлюсь в храм Ясукуни».

Вот они, японские смертники. Их многочисленные фото выставлены в отдельном зале.




А это –скульптура смертника водолаза. С помощью вот этого заряда он снизу подрывает днище вражеского корабля.



Лодка, на которой разгонялись смертники, тараня противника. Была по максимуму начинена взрывчатыми веществами.



Что в итоге случилось с адмиралом Такидзиро Ониси? Когда американцы сбросили две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, Япония капитулировала. Адмирал яростно протестовал против такого решения, требуя продолжать военные действия. Но к нему не прислушались. В итоге 15 августа 1945 года он сделал себе харакири и мучительно умирал в течение 12 часов. Сейчас считается национальным героем.

В зале, где расположена торпеда «Кайтен», лодка и самолет для камикадзе, есть еще ряд интересных экспонатов. Например, вот этот самолет.





Это - пикирующий бомбардировщик D4Y «Суйсэй» («Suisei») – «Комета». Разбитую машину нашли в джунглях на одном из островов Тихого океана и восстановили.
Вот разбитые части от нее.


Мотор.


Неподалеку стоит японский танк. Рядом зенитное корабельное орудие, 457-мм с суперлинкора «Ямато»





Снаряды для корабельных орудий.



Миномет.



Пулеметы.



Атрибуты военного быта: каски, котелки, фляжки и тд и тп.



Очень много экспонатов посвящено форме различных родов войск Японии, и памяти разных военноначальников.





















Боевые флаги.





Скульптура, отражающая весь агрессивный дух японского милитаризма.



Поэтому в разных странах до сих пор осуждаются известные персоны, которые приближаются к храму Ясукуни и военному музею. Однако следует лишь позавидовать японской нации, бережно хранящей память о своих героях. Что было – то было. Практически все нации воюют время от времени. Кто-то лучше, кто-то хуже. Японцы, по-моему мнению, сражались всегда достойно. Об этом говорят их победы над русской армией в начале 20 века, и успехи на фронтах Азиатского региона во Второй мировой. Лишь ядерные удары американцев сломили сопротивление японцев. Может, и к лучшему, как ни кощунственно это звучит. Ведь не будь их, сколько еще погибших было бы при продолжении войны с СССР и США.
На меня данный музей произвел огромное впечатление. Лучший из всех, что я видел по военной тематике.

[abris]

Анатоль А., о! только мужчина может уделить такое огромное внимание военному музею

Я там не была, но после Вашего репортажа со множеством фотографий и описаний, можно считать, что побывала.

Ждем продолжения. Спасибо

[Анатоль А.]

Анатоль А., о! только мужчина может уделить такое огромное внимание военному музею

Я там не была, но после Вашего репортажа со множеством фотографий и описаний, можно считать, что побывала.

Ждем продолжения. Спасибо

Благодарю! Ставлю продолжение.

[Анатоль А.]

Музей Эдо-Токио

Вход 600 иен, работает с 9-30 до 17-30. Выходной понедельник.

Музей посвящен Токио, самой густонаселенной городской агломерации нашей планеты.
Токио был одним из самых крупных городов мира уже в XVIII веке, когда он назывался Эдо, то есть «устье реки», так как его население составляло более одного миллиона человек. Древний Эдо возник как рыбацкое поселение и затем стал самым важным политическим центром японской империи. Название города было изменено на Токио, что означает «восточная столица», в 1869 году, когда семнадцатилетний император Мэйдзи, решил устроить в нем свою резиденцию.
В наше время под Токио понимается созданная в 1943 году префектура, включающая в себя ряд городов и поселков. Она входит в крупный регион, называемый «Большой Токио», число жителей которого, только представьте, превышает 37 миллионов человек.
Несмотря на густонаселенность, Токио считается одним из самых удобных для жизни городов в мире, потому что он является одним из самых технологически развитых мегаполисов.
Своим многоцветьем и рациональным устройством Токио производит впечатление города будущего. Его рынки, где кипит жизнь, и шикарные торговые улицы со сверкающими неоновыми вывесками, сверхскоростные поезда, а также головокружительная и эпатажная ночная жизнь квартала Роппонги — все это делает Токио исключительно притягательным, особенно если вы приехали сюда в первый раз.

Вырисовывающийся на фоне неба футуристический силуэт столицы, с каждым годом дополняющийся все более высокими башнями и небоскребами с самыми ультрасовременными формами, обязан своим появлением, помимо прочего, двум событиям, заставившим жителей дважды перестраивать город. Это Великое землетрясение Канто 1923 года, которое стало причиной гибели 140 тысяч человек, и бомбардировки Второй мировой войны, которые в 1944–1945 годах сровняли с землей более половины города.
Тем не менее, Токио сохранил также многое из своего прошлого, из так называемого периода Эдо. Восхитительные сады, сказочные буддийские храмы и синтоистские святилища, императорский дворец, богатые музеи, традиционные японские театры. Но и стадионы сумо позволят вам открыть для себя утонченную японскую культуру, делая каждую минуту, проведенную здесь, поистине незабываемой.

Музей Эдо-Токио находится рядом со станцией метро Ryogoku. Построен в 1993 году. Оригинальный дизайн, высота здания 62,2 метра неслучайна. Именно такой высоты был древний замок Эдо.
Музей знакомит с историей города с самого момента его основания в 1590 году сёгуном Токугавой Иэясу и до наших дней. Сёгун – это правитель Японии в определенный период (не путать с императором!)
Постоянная экспозиция включает две зоны: история Эдо и история Токио. Чтобы попасть в зону Эдо, посетители переходят по точной копии моста Нихомбаси.


Вот рисунок, обобщающий все зоны музея. Виден большой мост, переход по которому ведет к старинной части Эдо, слева уже более поздняя эпоха, а справа более менее современная.

В музее царит полумрак, поэтому многие фото получаются не очень хорошего качества.
В начале осмотра видим атрибуты старого Эдо.
Парусник.

Колесница императора.


Что-то самурайское. Ножны?

Бочка с квадратным отверстием. Для чего оно – я так и не нашел ответа в инете. Возможно, это «бочка позора» для пьяниц. Днища нет, бочка надевалась на человека, в отверстие просовывали руки, так и носил он эту тяжесть на себе.

Рядом с бочкой – виды суши.


Очень интересны макеты, представляющие мосты, здания, фигурки сотен людей, каждая из фигурок индивидуальна.
Вот, слева знаменитый мост Эйтай через реку Сумида.



Мост был построен в 1648 году и долгое время был единственным в городе. Это В 1807 году на мосту случилась большая беда. 19 августа на реке отмечали большой праздник, и на время прохода по реке больших прогулочных судов мост перекрыли. Потом его открыли для гуляющих, и толпа, стремясь увидеть зрелище, кинулась на мост. Мост с людьми рухнул прямо на праздничные суда. Погибло более 1500 человек.

А по этим макетам видно, что улицы в старом Эдо были широкими. На первых этажах всегда были магазины.








Одни из многочисленных ворот города.



А вот пример жилого дома японцев. В таком доме находились от 50 до 80 человек. Мебели не было, утром японцы убирали постель с пола и комнаты становились пустынными. Правилом жизни было - "одна комната - одна семья - одна квартира". В справочнике за 1878 год написано, что в Эдо-Токио было 128638 строений, в которых проживал 825191 человек. То есть, это означало около 6,3 кв.м на человека. Теснота и отсутствие личного пространства гнали людей из дома, и большую часть свободного времени люди проводили на улицах, в парках, садах, в ресторанах или харчевнях. Удивляющий нас до сих пор бытовой аскетизм японцев возник не сам по себе, а стал результатом суровых жилищных условий прошлого.



А вот реальное здание театра Кабуки.



Вид сцены театра.





Дома богатых жителей Эдо.



Фото сделано с помощью вспышки, каюсь…

Еще одно красивое здание.


За стеклами – сцены из жизни горожан, различные предметы.






Гравюры.


Очень интересен макет католического собора Воскресенья Христова, который в Токио называют Николай До. Каждые полчаса здесь загораются огни, высвечиваются картины, связанные с историей собора. Звучит хоровая музыка. А главный вход опускается вниз, открывая посетителям вид на алтарь и внутреннее убранство. Поэтому именно здесь бывает наибольшее количество посетителей музея.


А вот возле этого красивого здания в натуральную величину тоже всегда много людей. Позируют на его фоне, садясь на велосипед прошлого или в коляску рикши.


Фото на память.


Недалеко от этого здания – такая цветочная композиция.


На пятом этаже представлены экспонаты Токио 20 века.

Стенд, посвященный страшному землетрясению 1923 года.



Здесь – интерьер квартиры японцев середины 20 века. Уже европейского вида мебель.


В начале 60-х мечтой большинства японских семей были: холодильник, стиральная машина и черно-белый телевизор. А уж автомобиль – роскошь.

Утюги, вентилятор.

Автомобили.



Но с середины 60-х в Японии стремительно улучшаются технологии, и качество техники под маркой Made in Japan становится недосягаемым практически для всех стран мира.
Помнится, как в СССР 70-80х годов все гонялись за этой техникой: магнитофонами, телевизорами, бытовыми приборами. Не остался в стороне от этой гонки и автор этих строк. Скупив в Калининграде так назыаемые «боны», я в магазине «Альбатрос», предназначенном для вернувшихся из рейса моряков, приобрел через знакомую продавщицу магнитофон «Панасоник». Радовал своим звучанием много лет. И, как ни странно, ни разу не сломался.



А вот тут стенд, посвященный памяти Олимпиады 1964 года в Токио. Я ту Олимпиаду, конечно, не видел. Был маленький, а в семье нашей не было телевизора.
Но впоследствии часто читал о ходе тех Игр. О знаменитой дуэли наших штангистов тяжеловесов – Юрия Власова и Леонида Жаботинского. Или о прыгуне в высоту Валерии Брумеле. Наши взяли 30 золотых медалей, США – 36.
Еще впечатление оставил поступок японского марафонца, который лидировал большую часть дистанции, но на финише его обогнали два спортсмена, под пристальным взглядом японского императора.
Марафонец, видимо, так сильно переживал этот позор, что впоследствии сделал себе харакири.

Что-то сулит миру приближающаяся летняя Олимпиада 2020 года в Токио? Уже этот ветерок чувствуют туристы. В виде повышающихся цен на всё и вся.



Ну, а мы выходим из музея. Через этот симпатичный эскалатор.


И уже на улице видим притулившуюся к стене здания следующую картину.



Свастика.
Вынесена за пределы музея, дабы не пугать неосведомленных туристов. На самом деле в Японии иероглифический знак 卍 называется манджи (Manji), он использовался еще при покраске гончарных изделий в период Адзути-Момояма (1568-1603). Свастика на санскрите пишется Svastika (स्वस्तिक) и означает свасти, приветствие, пожелание удачи.
На этом я заканчиваю рассказ о музее Эдо-Токио. Горячо рекомендую к посещению данное место.

[abris]

Мебели не было, утром японцы убирали постель с пола и комнаты становились пустынными.

Молодежь и сейчас почти так же живет. По крайней мере те студенты, к которым мы с дочкой заходили.
Утром они убирают свой футон в стенной шкаф и достают оттуда небольшой стол, который в свою очередь прячется там ночью.
А комнаты их по размеру сравнимы с купе поезда, с такой же раздвижной дверью

[Анатоль А.]

Молодежь и сейчас почти так же живет. По крайней мере те студенты, к которым мы с дочкой заходили.
Утром они убирают свой футон в стенной шкаф и достают оттуда небольшой стол, который в свою очередь прячется там ночью.
А комнаты их по размеру сравнимы с купе поезда, с такой же раздвижной дверью

Да уж. Домики там весьма и весьма маленькие.

[Анатоль А.]

Сибуя. Парк Ёёги-коэн. Храм Мейдзи

Из музея Эдо-Токио мы поехали в Сибую. По розовой линии Е две остановки до Kyosumi shirakawa, там переход на сиреневую линию Z и по ней до конца.
В Сибуе долго шли по переходам, пока не вышли на указатели Hatiko.
Возле памятника знаменитой собаке было много людей. Стояли в очереди минут 10, чтобы сфотографироваться на память.



Читаем о Хатико в интернете:
Хатико (яп. ハチ公 Хатико — пёс породы акита-ину, являющийся символом верности и преданности в Японии.
Хатико появился на свет 10 ноября 1923 года в японской префектуре Акита. Фермер решил подарить щенка профессору Хидэсабуро Уэно, работавшему в Токийском университете. Профессор дал щенку кличку Хатико — от hachi (восемь) и суффикса kō, обозначающего привязанность или зависимость, так как пёс был восьмой по счёту собакой профессора.
Когда Хатико подрос, он везде непременно следовал за своим хозяином. Тот ежедневно уезжал в город на работу, поэтому пёс сначала провожал его до входа на станцию Сибуя, а затем, в 3 часа дня, вновь возвращался туда, чтобы встретить хозяина.
21 мая 1925 года у профессора в университете случился инсульт. Врачи не смогли спасти ему жизнь, и домой он уже не вернулся. Хатико на тот момент было восемнадцать месяцев. В тот день он так и не дождался хозяина, но стал приходить на станцию ежедневно, терпеливо ожидая его до позднего вечера. Ночевал он на крыльце профессорского дома.
Несмотря на то что пса пытались пристроить в дома друзей и родственников профессора, он неизменно продолжал возвращаться на станцию. Местные торговцы и железнодорожники прикармливали Хатико, восхищаясь его настойчивостью.
Пёс стал известен на всю Японию в 1932 году после публикации в одной из крупнейших газет Токио статьи «Преданный старый пёс ожидает возвращения своего хозяина, умершего семь лет назад». История покорила сердца японцев, и на станцию Сибуя стали приезжать любопытствующие с целью посмотреть на пса.
Хатико приходил на станцию в течение девяти лет вплоть до своей смерти 8 марта 1935 года. Мёртвого Хатико нашли на улице недалеко от станции. У него был рак в последней стадии и филярии сердца. В желудке Хатико было найдено четыре палочки от якитори, однако они не повредили желудок и не были причиной смерти.
21 апреля 1934 года Хатико был воздвигнут памятник, на открытии которого он лично присутствовал. Во время Второй мировой войны памятник был уничтожен — металл памятника пошёл на военные нужды. После окончания войны, в августе 1948 года, памятник был восстановлен. Сегодня статуя Хатико у станции Сибуя является местом встречи влюблённых, а сам образ пса в Японии стал примером беззаветной любви и верности.

Возле был вот такой ансамбль с японскими детишками.

Ну, и, конечно, большая толпа народа, готовящаяся переходить известный перекресток. Считающийся самым оживленным в мире.

Пошли!


Мы перешли улицу. Так, чтобы кафе «Starbuks coffee» осталось слева. Через метров 50 зашли в большой магазин Seibu. Там, на 8 этаже, находится одна из лучших конвейерных суши едален: Katsu Midori Seibu Shibuya.
Очередь была, но небольшая. Перед нами было человек 10. А вот потом за нами она стремительно выросла: уже в коридоре не хватало стульев для ожидающих.

Зашли внутрь минут через 15, сели перед движущейся лентой с деликатесами.



Повара прямо на глазах у вас готовят блюда и выставляют их на конвейер.



Если честно, меня не впечатлило это заведение. А как его хвалили в интернете! Называли одним из трех лучших в Токио. Быть может потому, что к нам никак не приезжало блюдечко с красной икрой. Были большие креветки, еще что-то непонятное. Бесплатный зеленый чай решительно не понравился моей супруге, и мы заказали пиво.
В итоге посидели на 2800 иен. И совсем не наелись. Так что ставлю данной суши едальне всего 3 балла из 5.

Далее наш путь лежал в парк Ёёги. Протопав по этой же улице метров 500-600 не сворачивая ни вправо, ни влево, мы подошли к большому пешеходному мосту через трассу, поднялись на него, спустились и попали в этот парк.

Слушаем аудио гида:
Парк Ёёги-коэн — это четвертый по величине городской парк Токио, который является, тем не менее, самым популярным местом отдыха в столице.
Дорога разделяет парк на две части: собственно природный парк и участок поменьше, на котором расположены стадион для легкой атлетики, футбольные и хоккейные поля, другие спортивные сооружения, а также сцена под открытым небом.
Если вам интересно узнать о способах общения и самовыражения японской молодежи, модных трендах в Токио или просто провести несколько приятных часов среди барабанщиков, танцоров, жонглеров, рок-музыкантов и уличных исполнителей, обязательно посетите этот многолюдный и колоритный парк. Он представляет собой очень увлекательное зрелище, особенно по воскресеньям.
Здесь можно попробовать себя в боевых искусствах в группе, побегать трусцой, позагорать под летним солнцем, позаниматься различными видами спорта, встретиться с друзьями и завести новых друзей.
Вы можете также устроить пикник у пруда или взять напрокат велосипед и покататься на природе, чтобы найти в парке наиболее интересное для вас представление. Либо вы можете просто прогуляться по парку, как и большинство посетителей.
Парк Ёёги-коэн расположен на том месте, откуда был совершен первый полет на самолете в Японии. За штурвалом находился капитан Ёситоси Токугава. Полет состоялся 19 декабря 1910 года. Впоследствии здесь стали проводить военные парады, а позднее, в сентябре 1945 года, тут построили казармы, известные как «Вашингтонские высоты»». В них проживали американские офицеры во время послевоенной оккупации Японии.
В 1964 году на этом месте построили олимпийскую деревню для Олимпийских игр в Токио, а в 1967 году большую часть комплекса превратили в парк Ёёги-коэн. В 1990 году парк дополнили тремя фонтанами высотой от 15 до 30 метров и водным резервуаром.
Любопытный факт: из-за длительной экономической рецессии, пережитой Японией, вокруг парка можно увидеть лагеря бездомных — на удивление тихие, благоустроенные и чистые.

Мы не стали исследовать весь парк, а направились в сторону храма Мейдзи. По широкой аллее вместе с нами топали довольно много людей.
Я заметил одну особенность в Японии. Куда бы мы не направлялись, всегда находились такие туристы, которые гремели колесиками своих чемоданов, направляясь к достопримечательностям. Даже если надо было идти в гору. И тут сзади нас долго шуршал по гравию чемодан одной целеустремленной мадам.



По дороге видим бочки с вином и саке.











Возле бочек с саке есть поясняющая табличка.
"Во время правления императора Мэйдзи (вторая половина 19-го века) Япония совершила поразительный технологический и индустриальный прорыв. Император Мэйдзи и императрица Сёкэн пользуются высочайшим уважением японского народа. Производители саке каждый год делают приношения для этих святых божеств (enshrined deities)."

Наконец, мы приближаемся к храму. Вот первые ворота.



Слушаем путеводитель:
Храм Мэйдзи — это самое известное синтоистское святилище в Токио. Оно посвящено обожествленным духам императора Мэйдзи и его супруги, императрицы Сёкэн. Напомню вам, что император Мэйдзи, которого в Японии очень любят, — это тот монарх, который перенес столицу Японии в Токио, сыграл решающую роль в модернизации страны и заложил основы ее превращения в ведущую мировую экономическую державу.
После кончины императора в 1912 году японский парламент принял резолюцию о том, чтобы возвести храм в его память. В качестве места для храма был выбран сад с ирисами, где часто бывали Император Мэйдзи и его супруга.
Строительство началось в 1915 году. Святилище было спроектировано в традиционном стиле нагаре-дзукури, главной особенностью которого, как вы можете заметить, являются асимметричная крыша и использование при строительстве японского кипариса и меди. Открытие храма состоялось первого ноября 1920 года.
Нынешнее здание было возведено в 1958 году по образцу старого храма, разрушенного во время Второй мировой войны.
Оно находится в центре искусственно созданного вечнозеленого леса. Этот лес площадью 70 000 квадратных метров состоит из 120 000 деревьев, принадлежащих к 365 различным видам. Саженцы были пожертвованы людьми со всей Японии.

Комплекс делится на две основные части. Во внутреннем саду «Найен» расположены храм и небольшой музей-сокровищница, где выставлены ценности и предметы, принадлежавшие императорской чете. Музей возведен в стиле адзэкура-дзукури, то есть в виде полностью деревянного сруба.
Внешний сад «Гайен» включает в себя Картинную галерею Мемориала Мэйдзи, где выставлена коллекция из 80 больших фресок, иллюстрирующих события жизни императора и его супруги.
Здесь расположены также многие спортивные сооружения, в том числе Национальный стадион.
Чтобы войти на территорию храма, требуется выполнить некоторые ритуальные процедуры: вы должны поклониться перед входными воротами, ополоснуть лицо и руки, а затем, перед самим храмом, поклониться еще два раза, хлопнуть в ладоши, и снова склонить голову два раза.

Вторые ворота.



Место для ритуальных процедур с водой.



Главные ворота.


Сам храм.





Таблички с просьбами к японским богам.



И стар, и млад посещают это священное для японцев место.



На выходе из парка Ёёги. Идем на север, к метро.



Добрались до станции коричневой линии F Kita Sando. Все же она поближе к парку, чем Yoogi. Доехали две остановки до Сибуя, там перешли на желтую линию Ginza, по ней добрались до нашей станции Нихомбаси.
По дороге в отель зашли в магазин, купили перекусить. Устали изрядно, в номер вошли в 19 часов. Половина суток на ногах. Поели, глотнули Santory Old, завалились спать. Поздно вечером ездили смотреть ночную Гинзу.






Финансовые итоги дня:
Музей Ясукуни – 2000 иен. Музей Эдо – 900 иен. Кафе с суши – 2800 иен. Еда 4600 иен. Вечером магазин 668 иен. Всего за день – 11000 иен.

[Анатоль А.]

Давайте, уважаемый читатель, отвлечемся немного от туристических достопримечательностей Страны Восходящего Солнца, и поговорим о нашем, земном.
А именно - о еде.

Перед поездкой я сделал себе пометки о наиболее популярных видах еды в Японии. Вот они:

Такояки – шарики с осьминогами.
Такояки (яп. たこ焼き или 蛸焼 Такояки) — популярное японское блюдо, шарики из жидкого теста с начинкой из отварного осьминога и других ингредиентов (зелёный лук, тэнкасу, имбирь и т.п.). Такояки жарятся в специальной сковороде с полусферическими выемками и подаются по несколько штук в вытянутой тарелке или, в фастфуде, в плоской коробке из пищевого картона, как правило политыми соусом для такояки (яп. たこ焼きソース) (аналогичным соусу для тонкацу или окономияки и представляющим собой загущённую версию вустерского соуса), майонезом и посыпанными в качестве дополнительной приправы аонори и тунцовой стружкой кацуобуси. Такояки считаются стереотипной уличной закуской в Осаке (где они были придуманы) и Западной Японии вообще, хотя в последнее время приобрели общенациональную популярность.



Тунец сырой.
Лучшее место, чтобы есть сырую рыбу, это возле рынка Цукидзи в Токио. Ехать от Нихомбаши стацион по Асакуса лайн две остановки до Higashi-ginza Station, а оттуда 5 минут идти до рынка. Ориентируясь на высокое белое здание с красной полосой на всю высоту.
Или еще ближе – от отеля пешком до станции Kayabachō Station, потом по серой линии метро с 1 платформы 2 остановки до станции Tsukiji Station, а там пешком 260 метров.
Тунец сырой прекрасен в трактире Maruga Koya в Наре.



Сябу-сябу

(яп. しゃぶしゃぶ Сябу-сябу) — японский вариант хого. Блюдо очень похоже на сукияки, в оба из них входит тонко нарезанное мясо и овощи, к которым подается соус для макания. Сябу-сябу с более выраженным мясным вкусом и не такое сладкое, как сукияки. Сябу-сябу считается зимним блюдом, однако его употребляют круглый год.



Рамен – суп в Японии.

Рамэн (яп. ラーメン、拉麺、柳麺 ра:мэн) — японское блюдо с пшеничной лапшой. Фактически представляет собой недорогой фастфуд, обладающий большой энергетической ценностью и хорошим вкусом. Считается блюдом китайской, корейской и японской кухни. Очень много видов рамена.
На Одайбо в центре Аквасити 5 этаж готовят лучший в Японии рамен. Около станции Daiba находится этот центр. Стоит рамен там примерно 900-1000 иен.




Тэмпура (яп. 天麩羅 тэмпура) — популярная категория блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре. Подается со специфическими соусами.



Сукия́ки (яп. すき焼き) —
блюдо японской кухни из разряда блюд набэмоно, главным компонентом которого традиционно являются тонко нарезанные ломтики говяжьего мяса (или тофу, в вегетарианской версии). Особенностью этого блюда является то, что употребляется оно в процессе варки.

Сукияки / Sukiyaki Сукияки - это блюдо, в котором мясо и овощи тушатся в железном горшочке. Добавляемый в сукияки соус, известный как warishita, изготавливается из соевого соуса и сахара. Существует множество вариаций ингредиентов и способов употребления данного блюд в зависимости от региона. Например, в некоторых областях смешивают вбитое яйцо с соусом, чтобы создать более мягкий вкус. В общем, если вы хотите насладиться большим количеством говядины, то это блюдо точно для вас.




ЯКИТОРИ 焼き鳥
Якитори (яп. 焼き鳥, букв. «жареная птица») — японское блюдо из кусочков курицы (с внутренностями), поджаренных над углями на бамбуковых шампурах.
Якитори — очень популярное блюдо в Японии. Возвращаясь с работы, люди часто покупают пиво и якитори по пути домой. Кроме того, якитори часто предлагают к пиву в идзакая (японское питейное заведение, в котором также подают еду).



Саши́ми (яп. 刺身 сасими, также саси́ми) — блюдо национальной японской кухни.
Сашими готовят из филе разнообразных сортов рыб, других морепродуктов и даже мяса, нарезанного на небольшие кусочки. Продукты используются только в сыром виде. Подается вместе с соевым соусом, васаби, тонко нарезанным дайконом и листами сисо.



Окономияки お好み焼き

Окономияки (яп. お好み焼き) — японское блюдо из разряда «фастфуда», жареная лепёшка из смеси разнообразных ингредиентов, смазанная специальным соусом и посыпанная очень тонко нарезанным сушёным тунцом (кацуобуси). Жарят окономияки на теппане — горячей металлической плите. Нередко в японских ресторанах горячая плита оборудуется прямо на столе у посетителей, которые жарят подготовленные лепёшки сами.



Унаги うなぎ
Уна́ги (яп. うなぎ) — японское слово для обозначения речного угря, особенно японского (лат. Anguilla japonica, Нихон унаги, 日本鰻[1]). Унаги является распространенным ингредиентом в японской кулинарии. Этого угря не следует путать с морским угрём, который известен как анаго (англ.) на японском языке.



Что еще понравилось из продуктов и напитков в Японии?
Прежде всего - японский виски. Просто прекрасный вкусовой оттенок у Suntory Old. Лучше, на мой взгляд, чем Чивас Регал.
Стоит от 1450 иен в магазине "Дон Кихот" рядом с каналом Дотонбори в Осаке, до 1800 иен в Токио.



А уж виски Suntory World, который мы купили в Duty Free аэропорта Нарита за 3 с чем-то тысячи иен, выше всяких похвал! В Москве я такой марки не нашел.



Саке

Конечно, попробовали. Небольшую бутылочку за 500 иен раздавили в Осаке, запивая на Дотонбори
вкусные такояки. А в аэропорту купили классное саке "International wine challenge 2015". Где-то 3500 иен. Вот в такой деревянной упаковке.



Пиво.

Замечательное в Японии. Очень понравилось. Особенно две марки: Асахи и Премиум.





Попробовал я и молоко Японии. По вкусу ничем не отличается от российского. Цена в районе 120 -150 иен. Есть и подороже.



Наша трапеза на рыбном рынке Цукидзе.



Ваше здоровье!



Кроме питания в кафе покупали разную еду, чтобы покушать в отеле.

Набирали и на вечер и на завтрак (в отеле завтрака не было, зато был бесплатный очень вкусный кофе). Супчик вкусный (тут же его нам в магазине разогревали в микроволновке), разные виды лапши (с морепродуктами и без), в номере туда кипяток заливаешь - очень вкусно получается.
Вот, сейчас с фото краткий обзор.

Вид упакованной лапши (рамена)



Вот она уже готовая.



Такие примерно шашлычки нам тоже подогревали в микроволновке.



Разные виды суши.



Фрукты там дороговаты. Вот, например, один мандарин стоит 88 иен (52 рубля).



Вот так примерно, вкратце.

[M I K A]

Очень интересно, с нетерпением ждем продолжения.

[Анатоль А.]

Очень интересно, с нетерпением ждем продолжения.

Спасибо. Продолжаю.

[Анатоль А.]

Токио третий день

Сегодня было решено сделать разгрузочный день. После вчерашнего длительного и достаточно утомительного. Перед поездкой был принят следующий план:
1) Парк Уэно, музей науки и природы.
2) Асакуса, выступления гейш. Гуляем по Асакусе. Едем на Панда автобусике.
3) Tokyo Dome Sity. Марина катается на самой крутой горке Токио: Thunder Dolphin (Громовой дельфин). Вместе едем на колесе обозрения.

А конкретно:
Поехать к парку Уэно. От отеля идем к линии Ginza станция Нахомбаши и едем на север 6 остановок до станции Уэно. Там рядом парк и музей природы и науки. Не перепутать с другими музеями в парке! Перед ним большой синий кашалот. Надпись: Musei of nature and Silence.

Отзыв:

В Музее науки и природы было обалденно. Во-первых, я побывала на шоу 360°, где в большом куполе стоящим на мостике людям показывают пару роликов в обзоре 360°. Мостик «превращается» в капсулу, на которой зрители летят над динозаврами или в морских глубинах, и эффект оооочень крутой, даже голова кружится, будто на аттракционе, хотя физически ты на одном месте. Это входит в билет в музей, отдельно платить не нужно. Шоу проходят каждые 15 минут.
А во-вторых, сам музей - просто образец эстетического наслаждения природой и интересного подхода к науке. Очень красивое оформление экспонатов, огромное разнообразие.
В музее бегало много детей, которые вели себя совершенно свободно, восхищались, ставили научные эксперименты, звали сенсея уточнять, что именно можно понять с помощью выставочных изобретений. Там можно было побегать по магнитной световой дороге, просветиться на тепловом сканере, создать мини-цунами, сняться на экране, показывающем стадии урагана. Очень интересно даже для взрослых.
Там есть и токийский городской художественный музей.



От парка Уэно можно вернуться пешком к станции метро, и оттуда по линии Гинза доехать до Асакусы.

Как были претворены эти планы в жизнь? Рассказываю.

К 9 утра подъехали в парк Уэно. Народу пока немного.


Слушаем аудио гида:
Парк Уэно — это самый большой парк Токио. Он был основан в 1873 году по примеру Йеллоустонского парка в США, который открылся годом ранее и стал первым национальным парком в мире. Нужно сказать, что император Мэйдзи проводил политику открытости по отношению к западным обычаям и идеям, чтобы модернизировать Японию.
В настоящее время в парке насчитывается около 8800 деревьев, в том числе сотни сакур. Почти 25 000 квадратных метров занимают кустарники, а также имеется небольшое озеро Синобадзу с обширными зарослями лотоса и очаровательными заводями. А на центральном острове расположен буддийский павильон, посвященный богине удачи Бэндзайтэн. Кроме того, в парке вы можете увидеть множество зимующих тут диких птиц, например, уток, белых цапель и бакланов.
Парк Уэно является одной из самых популярных у туристов достопримечательностей Токио. Это обусловлено тем, что здесь находятся некоторые из главных музеев города.
В парке расположены Токийский национальный музей, Национальный музей западного искусства, Национальный музей природы и науки, Музей Ситамати, Художественный музей Токийского университета искусств и Токийский художественный музей Метрополитен Арт.
Кроме того, здесь находится зоопарк Уэно, который является самым большим и важнейшим зоопарком Токио.

В парке расположено множество художественных и музыкальных школ, первый концертный зал в стране, выполненный в западном стиле, а также театр оперы и балета. Еще здесь размещаются Национальная библиотека и Международная библиотека детской литературы.
В парке вы можете увидеть также небольшое синтоистское святилище Тосё-гу и буддийский храм. А кроме того, вам встретятся многочисленные статуи японских исторических деятелей и даже каменный алтарь, посвященный Улиссу Гранту. Он первым из президентов США посетил Японию в 1879 году, хоть это и произошло уже после его ухода с поста президента.
Любопытный факт: земля, на которой разместились парк и зоопарк Уэно, являлась собственностью императорской семьи. Она была подарена городу императором Тайсё в 1924 году в ознаменование женитьбы наследного принца Хирохито.

Видим сакуру. И японок. Трогают дерево руками. Наверное, тоже невоспитанные, как и мы.



На скамье замечаем бомжа. Первого для нас в Японии. Потом мы видели в поезде из Нары в Киото. И вроде всё.



Впереди нас идет парочка с собачками. Много раз замечали на улицах японцев со своими питомцами. И вот такие маленькие собачки почти у всех во что-то одеты.



Идем к музею природы и науки. Справа замечаем большую очередь в художественный музей. Похоже, какая-то выставка. Не пошли, предпочли природу и науку. Наверное, зря.
Вот он – опознавательный знак музея. Большой синий кашалот.



Заходим внутрь. Билеты по 600 иен, для старых и младых по 300.
Сразу скажу, что от музея ожидал большего. Интересный, но все таки уступает такому же музею Вены.

Интересные экспонаты.





А это – знаменитая Хатико.



Очень много скелетов различных животных.





Приборы.


Наша планета.


Машины.


То шоу, о котором говорилось вначале, впечатлило. Действительно, полный эффект присутствия. Словно сам летаешь среди этих динозавров, сам пикируешь с высоты на землю.
В целом музей понравился. Моя оценка – 4 из 5.

После музея мы прогулялись по парку. Народа в нем становилось все больше. Увидели площадку, на которой была сцена и с нее весело балагурили артисты.



Рядом с ней находится вот такой бассейн.



Здесь – целый лагерь палаток, в которых идет бойкая торговля.



Красивые аллеи.




На выходе – искусственный водопад.


В целом парк Уэно понравился. В зоопарк мы не пошли. Там главная достопримечательность – это панды. Мы их видели в зоопарке Вены. Так что не стали терять время и поехали в Асакусу.

[Анатоль А.]

Асакуса

Сначала немного о моих планах на данный район Токио.
Гейши. Их выступление в культурном центре Асакусы. 16 ноября, суббота, в 13 и 14 часов. Вход свободный, внизу на первом этаже выдаются купоны на бесплатное представление. Доезжаем по нашей линии до Асакуса Стацион, а там 230 метров до этого центра (высокий деревянный дом).



Далее гуляем по Асакусе. Смотрим буддийский храм Сэнсо Дзи. Потом идем на остановку Панда автобуса возле торгового центра Asakusa ROX. Вот схема движения к нему.



Читаем информацию об этом автобусе:
Бесплатный автобус Панда Бус
Даблдекеры City Sightseeing, что возят туристов по главным городским достопримечательностям, есть теперь во многих странах. А вот прокатиться на автобуса-пандах, да ещё и бесплатно, можно только в японской столице.
Asakusa Panda Bus курсирует по старинному токийскому району Асакуса, делая на своём закольцованном маршруте 16 остановок. Заезжает и к телебашне Tokyo Skytree, новой достопримечательности японской столицы, куда теперь стремятся все туристы.
Пассажирам предлагается карта маршрута на японском и английском, а также купоны на скидки в местных кафе, ресторанах и сувенирных магазинах.
Полный круг весёлые панда-басы проходят примерно за 40 минут. Выйти можно на любой остановке, у любой приглянувшейся достопримечательности. Зайти тоже, но только если есть свободные сидячие места.
Автобусы — панда-мальчик и панда-девочка —стартуют от торгового центра Asakusa ROX с 9:30 до 17:20.
Точное расписание с перечнем остановок — на сайте маршрута
Отходят автобусы в такое время: 10-00, 11-00, 12-00, 14-00, 15-00, 16-00.

Маршрут поездки. Вот ссылка на карту маршрута (английский язык):
http://www.pandabus.net/_src/29/8acf...=1562996874851

Здесь же можете прочесть другую информацию, сайт посвящен этому автобусу. Вот его адрес:
http://www.pandabus.net/

Все у нас получилось. Сначала зашли в культурный центр Асакусы.





Там взяли билеты на представление гейш, на третий ряд. Потом пошли гулять по Асакусе. Времени до начала представления (13 час.) было много.

Вышли на мост через реку Сумида.





Тут чуть присели отдохнуть, как к нам подсела японская тетенька. Разговаривала на английском. Интересовалась, откуда мы, сколько будем в Японии и тд. Уходя, протянула визитку и адрес сайта, на который рекомендовала зайти. И надо же – там всё на русском языке. Оказалось, что тетенька из японских свидетелей Иеговы. Так пока и не зашел я на тот сайт, каюсь.
На другой стороне улицы, напротив культурного центра, стоят экипажи из прошлых веков.



И вот тут мы с Мариной увидели ужасное. Первый и последний раз в Японии. Что бы вы думали? Ни за что не догадаетесь!
Мы увидели вдрызг пьяного японца лет 50. Одетого в отличный темный костюм, белую рубашку и при галстуке. Явно офисный работник. Он стоял при входе в магазин, с красным лицом и так шатался, что, казалось еще секунда и японец упадет навзничь и разобьет себе голову. Я уже был готов броситься ловить его, как мужик сделал шаг назад и прислонился всем телом к стене. Что это было? Суббота. Может, расслабился в выходной? Но что-то чересчур сильно. Прохожие обращали на него внимание, но японец стоял уже как скала. Облегченно вздохнув, мы отправились к храму Сэнсо Дзи.



Слушаем аудио гида:

Буддийский храм Сэнсо-Дзи — это самое посещаемое религиозное сооружение в мире: сюда, в Асакуса, один из древнейших районов города, каждый год приезжает более тридцати миллионов туристов.
Согласно легенде, храм был основан в 645 году двумя братьями-рыбаками Хаманари и Такэнари Хинокума. 18 марта 628 года они обнаружили в реке Сумида статую богини Каннон, которой и посвящен храм.
Деревенский староста Хадзино Накатомо осознал важность статуи и хранил ее в собственном доме, превратив дом в небольшое святилище, чтобы жители деревни могли поклоняться Каннон.
Если вы незнакомы с буддизмом, то следует заметить, что Каннон — это японское название богини, оригинальное название которой людям западного мира очень сложно произнести. Примерный смысл названия можно передать как «священный дух сочувствия и милосердия».
С тех пор храм является одной из величайших святынь во всей Японии. Он вырос в размерах, став тем величественным комплексом с пагодами, который вы видите в наши дни. Строительство велось, в основном, в XVII–XVIII веках, когда Токио, называвшийся в то время Эдо, был крупнейшим городом империи.
После того, как Токио стал столицей, храм был еще больше расширен, а в 1890 году в его западной части была возведена башня, в которой находился первый в Японии лифт.
Однако первоначально храм был построен преимущественно из дерева, что на протяжении лет приводило к многочисленным пожарам и обрушениям. Он также был сильно поврежден Великим землетрясением Канто в 1923 году и почти стерт с лица земли бомбардировками Второй мировой войны. Поэтому после войны храм был целиком выстроен заново, на этот раз из железобетона, за счет множества частных пожертвований. Ранее храм принадлежал буддийской школе Тэндай, но после войны он стал независимым.
Любопытный факт: во дворе храма вы можете увидеть дерево, пострадавшее от бомбардировки во время авианалетов 1945 года. Это дерево заново выросло из старого сгоревшего ствола — по этой причине оно считается символом возрождения как самого храма, так и всего японского народа.

Подходим к первым воротам храмового комплекса, которые называются «Воротами Ветра и Грома».

Фото на память.





Снова слушаем аудио гида:

Большие входные ворота, перед которыми мы находимся, называются Каминаримон или «Ворота Ветра и Грома»: две статуи, расположенные по сторонам от ворот, являются как раз божествами ветра и грома.
Огромный бумажный фонарь красно-черного цвета, высота которого составляет почти четыре метра, ширина — три метра, а вес — 700 килограммов, был пожертвован храму основателем компании «Панасоник» Коносукэ Мацусита.


Проходя через ворота, вы увидите еще две яркие статуи — мужскую и женскую, представляющие собой стражей храма.


Фото из интернета. В настоящий момент правая статуя закрыта какой-то постройкой.

По другую сторону ворот вы обнаружите улицу Накамисэ-дори длиной 250 метров, ведущую ко вторым воротам храма. Не удивляйтесь, что здесь полно магазинов с сувенирами. Это одна из самых древних торговых улиц Японии, и следует отметить, что лавки появились здесь уже в начале XVIII века для удовлетворения потребностей многочисленных паломников, прибывавших в храм.



Пройдя сквозь густую толпу туристов, интересующихся различными лавками, мы оказались перед вторыми воротами храмового комплекса.



Слушаем всезнающего гида:

Эти ворота, именуемые «Врата сокровищ», ведут в главный зал храма, и, как видите, на воротах имеются один большой бумажный фонарь в центре и еще два по сторонам. Ворота охраняют два изваяния божества Нио, представляющего собой еще одного буддийского стража ворот.
Пройдя ворота, вы окажетесь перед Главным залом, который был перестроен с использованием железобетона, а его крыша была выполнена из черепиц с титановым покрытием.
Как вы увидите, внутреннее помещение характеризуется большими деревянными колоннами красного цвета, напольным покрытием татами, расписным потолком с изображениями буддийских божеств, а также множеством фонарей. В особой части храма, отделенной стеклянной перегородкой, вы можете увидеть огромный позолоченный главный алтарь со статуей богини Каннон, другой алтарь со статуей Будды и два меньших по размерам боковых алтаря, которые посвящены двум самураям.


Фото из интернета.

Любопытный факт: в храме вы найдете стойки с омикудзи, то есть с предсказаниями, подготовленными служителями храма. Эти билетики берут на основании вытянутого номера. Вы тоже можете их взять: бумажки с предсказаниями имеются как на японском, так и на английском языке.

После вторых ворот видим огромную дымящуюся чашу, куда народ ставит свечи. Еще существует поверье, что если «натереть» этим дымом больные места на теле, то боль постепенно пройдет.



Сам храм мне снять толком не удалось – было такое огромное количество людей, что найти момент для спуска затвора аппарата было невозможно.



Если только направлять объектив вверх.



Читаем дальше о комплексе:

Помимо главного святилища обширный храмовый комплекс Сэнсо-Дзи включает в себя также многочисленные сооружения, расположенные в просторном саду в японском стиле, который несомненно заслуживает посещения. Сейчас я назову вам здания, представляющие наибольший интерес.
Самое заметное из них — это Пятиэтажная пагода, возвышающаяся по левую сторону от вторых ворот храма. Она была построена в 1973 году вместо стоявшей на этом месте трехэтажной пагоды, которая была полностью разрушена.



На той же стороне, почти рядом с главным залом, вы обнаружите еще одно подобное строение — маленькую деревянную пагоду красного цвета. Это самое древнее здание комплекса, так как данная пагода была возведена в 1649 году на месте более раннего аналогичного сооружения. Она уцелела во время бомбардировок и была перенесена на свое нынешнее место в 1994 году.

Пережило войну также и стоящее рядом с пагодой здание, которое называется Авасимадо. В течение нескольких лет в нем хранилась статуя богини Каннон — после того, как главный зал был разрушен налетами авиации во время Второй мировой войны. Это святилище датируется началом XVIII века и посвящено женщинам.
А справа от главного зала вы обнаружите тории, то есть входные ворота в святилище, которые типичны для японской архитектуры. Конструкция очень проста: два вертикальных столба и горизонтальная перекладина вверху; обычно ворота алого цвета. А здесь они белые и ведут в другое святилище, именуемое Асакуса-дзиндзя, которое посвящено трем основателям храма: двум братьям-рыбакам, которые нашли статую богини Каннон, и старосте их деревни.
Недалеко от главного зала находится строение, называющееся «Здание теней», где хранится множество статуй буддийских божеств. Чтобы добраться до него, вам нужно будет пройти по мостику Исибаси, построенному в 1618 году, который является самым старым мостом в Токио.

И наконец, не пропустите сад Дембо-ин: хотя обычно в нем немноголюдно, он тянется вдоль нескольких очаровательных прудов и устроен таким образом, что пейзаж постоянно меняется.
Любопытный факт: напротив святилища Авасимадо расположен старинный каменный фонарь. Говорят, что если ребенок проползет под ним, то он не заболеет оспой, и у него не будет глистов.

Увы, многое из описанного мы не посмотрели. По двум причинам. Огромное количество людей везде. Не протолкнуться. И во-вторых, надо было идти на представление гейш.

Гейши Асакусы

Если вы думаете, что в Японии легко встретить гейшу, то сильно ошибаетесь. Перед поездкой часто читал, как наши туристы пытаются «отловить» их в районе Гион Киото. Но лишь единицы замечают там не гейш, проскользнувшую мимо майко – ученицу в домах гейш.

Кто такие вообще гейши? У нас в стране считают, что это типа проституток. Однако это явное заблуждение.
Читаем информацию о них из интернета:

Ге́йша (яп. 芸者 гэйся) — женщина, развлекающая своих клиентов (гостей, посетителей) японским танцем, пением, ведением чайной церемонии, беседой на любую тему, обычно одетая в кимоно и носящая традиционные макияж и причёску. Название профессии состоит из двух иероглифов: «искусство» и «человек», таким образом означая «человек искусства». Вместе с тем для обозначения подобных артисток и их профессии, как в японском, так и в остальных мировых языках, включая русский, встречаются и другие наименования. Так, в области Кансай (где расположен Киото — один из крупнейших центров культуры гейш), начиная с реставрации Мэйдзи используются понятия «гэйко» (芸伎), а для ученицы — понятие «майко» (舞妓). Ученицы токийских гейш называются хангёку (半玉 — «полудрагоценный камень», так как их время в два раза дешевле, чем время гейши); также имеется общее наименование о-сяку (お酌 — «разливающая саке»).
Основная работа гейш — проведение банкетов в чайных домах, отелях японского типа и традиционных японских ресторанах, где гейша выступает хозяйкой вечеринки, развлекая гостей (мужчин и женщин). Банкет в традиционном стиле носит название о-дзасики (яп. お座敷, дословно «комната с татами»). Гейша должна направлять беседу и способствовать весёлому времяпрепровождению своих гостей, зачастую флиртуя с ними, но сохраняя при этом своё достоинство.
Традиционно в японском обществе разделяют круги общения, из-за чего жёны японцев не могли присутствовать на банкетах с коллегами, это расслоение породило гейш — женщин, которые не входили во внутренний, семейный круг общения. Уклад жизни гейш и куртизанок был чётко расписан: бо́льшую часть своего времени они, особенно до Второй мировой войны, проводили в городских районах, называемых ханамати (花街 — «город цветов»). Наиболее известными подобными районами являются Гион Кобу, Камиситикэн и Понто-тё, расположенные в Киото, и в которых традиционный образ жизни гейш сохранился более явно.
Гейш в современной Японии, даже в Киото, осталось совсем немного: так, если в 1920-е годы по всей стране было более 80 тысяч гейш, то в настоящее время их число не превышает и тысячи, из них в Токио и Киото примерно по три сотни. Даже посетители Гиона в Киото скорее встретят переодетых в гейш статистов, позирующих для фотографий, или же переодетых туристов, чем настоящих гейш.

Нам относительно повезло. При подготовке к поездке я совершенно случайно наткнулся на информацию о том, что по субботам в культурном центре Асакуса проводится бесплатное представление, в которых участвуют гейши. В 13 и 14 часов.

В узком коридоре к лифту нас встречала одна из них. Одетая в красочное кимоно, с белым, накрашенным лицом. Потом она часто выходила на сцену. На шестом этаже здания мы зашли в не очень большой зрительный зал. Кресел для зрителей в нашем понимании не было. Просто ряды с небольшим возвышением. Зал, рассчитанный примерно на двести зрителей, был полон. С третьего ряда несколько неудобно было снимать, передо мной все время была лысина гражданина Германии. Я изворачивался, изгибался как мог. К тому же в зале было темновато.

Представление началось с развлечения публики. Ведущий японец объяснил условия и произвел своего рода жеребьевку.



Гейша вытаскивала из ящика бумажки с номерами рядов и мест, счастливчиков (человек 8) вызывали на сцену. Там они должны были разыграть дорогую бутылку то ли вина, то ли саке.
Вот им объясняют условие конкурса.


Нужно было с растянутой нитки свернуть в клубок одну маленькую штучку. По команде все конкурсанты лихорадочно начали это делать. Победила вон та японская мадам, стоящая между парнем в зеленом и девушкой в красном. Нечестно! Судей на мыло! Ибо это наверняка традиционное японское занятие, европейцы и прочие гадзины не имеют шансов против местных жителей!


Кстати, справа стоит та гейша, что встречала нас у лифта.

Потом началось основное представление. В правую часть сцены прошла женщина не первой молодости с музыкальным инструментом в руках. Уселась, стала играть и петь. А остальные гейши –танцевать.



Вот эти гейши – явно ветераны жанра. Сразу вспомнился незабвенный Геннадий Хазанов с его репликой насчет стриптизерши Неаполя: «У нас бы, в нашей стране, до пенсии стриптизила!»

А вот эта гейша ничего так. Симпатичная.


Я ее снимал особенно активно, в отличие от ветеранок. И сразу уловил подозрительный, ревнивый взгляд жены. Потому шта в молодости, еще до знакомства с Мариной ибн Сергеевной я сильно дружил с одной девушкой, у которой было прозвище «Маde in Japan». Однажды супруга нашла случайно уцелевшее фото меня с ней ( то есть с девушкой с восточным разрезом глаз). Фото постигла печальная участь, с тех пор меня постоянно подозревают в симпатиях к таким глазкам.

Почему в такой маске была артистка – я так и не понял.



Шло время, один танец сменялся другим. Однако пора показать читателю артистку, которая отвечала за музыкальное и вокальное сопровождение. Вот с таким скорбным лицом и музыкой, напоминающей щипки чукотских музыкантов единственной струны, она отработала весь концерт.



К 30-й минуте зал явно заскучал. Марина ерзала на неудобном сидении. Я не знал, куда приткнуть гудящие ноги.
Знаете – каково впечатление? Сильно на любителя. Хорошо, что бесплатно. Уже на выходе я задал Марине такой вопрос:
- Ты знаешь, что в Киото есть театр, где проходят похожие концерты. Но за деньги. Билет для зрителей стоит в районе трех тысяч иен. Что, если бы здесь была для нас такая цена?
Ответ жены был краток:
- Я б тебя убила!

Автобус Панда

Кстати, тоже обнаружил информацию о нем случайно. И он тоже оказался бесплатным удовольствием. Но покатались хорошо. Как я уже писал, автобусы стартуют от торгового центра Asakusa ROX с 9:30 до 17:20. По ходу можно выйти из него, например, в парке Уэно, а затем спустя час дождаться его на этой же остановке и поехать дальше.

Фото автобусов с их сайта.

Нам попалась Панда-девочка.


Мы сели сзади водителя.

Внутри на экране показывают разных панд из зоопарка.


Мы катались на автобусе больше часа. С 14 до 15 часов, потом с конечной остановки проехали еще две, до метро Асакуса. И оттуда уже направились в сторону парка развлечений - Tokyo Dome Sity.
Но о нем – в следующей части.

[Small_birdie]

Анатоль А., вы такой молодец, большое человеческое спасибо :-) за рассказ.
Спасибо, что отвлекли от всего плохого и погрузили в сказку странствий.

И еще вы неленивый и решительный. Это вам комплимент.
Наилучшие пожелания вам и вашей семье, здоровья и много новых путешествий!

[azalea]

Анатоль А., очень интересно. Спасибо!

[sweety]

Анатоль А.,спасибо, очень познавательно и интересно! Впрочем, как и все ваши рассказы о путешествиях.

[Анатоль А.]

Анатоль А., вы такой молодец, большое человеческое спасибо :-) за рассказ.
Спасибо, что отвлекли от всего плохого и погрузили в сказку странствий.

И еще вы неленивый и решительный. Это вам комплимент.
Наилучшие пожелания вам и вашей семье, здоровья и много новых путешествий!

Благодарю Вас за интерес к рассказу!

[Анатоль А.]

Анатоль А., очень интересно. Спасибо!

Спасибо!

[Анатоль А.]

Анатоль А.,спасибо, очень познавательно и интересно! Впрочем, как и все ваши рассказы о путешествиях.

Очень рад, что Вам нравятся мои рассказы, спасибо.

[Анатоль А.]

Tokyo Dome Sity

Вход в парк — бесплатно.
Время работы с 10:00 до 20:00.
Цена билетов на аттракционы (неограниченное количество поездок):
1)Взрослые: 4200 иен
2)Студенты, старшеклассники, пенсионеры (после 60 лет) – 3700 иен
3)Дети школа младшие классы – 2800
4)Младенцы до 3 лет – 1800 иен

После 17 часов действуют скидки. Соответственно: 1) 3200, 2) 2700 3) 2300 4) 1500 иен
Отдельные аттракционы – от 450 до 1200 иен.

Станция метро Судойбаси. От Асакусы ехали по линии Oedo до станции Kasuga, там переход на синюю линию Mita и одну остановку до Судойбаси. Всего добираться 23 минуты.

Отзывы об этом месте:
В Tokyo Dome City много чего есть. В частности: собственно, сам Tokyo Dome - большой крытый бейсбольный стадион, одноименный отель , термальный комплекс LaQua и парк аттракционов Tokyo Dome City Attractions. Территория последнего открыта для всех. Удобно, что можно купить , как общий билет на весь день, так и посетить понравившиеся аттракционы по отдельности.
На мой взгляд, для взрослых наиболее интересны американские горки Thunder Dolphin, колесо обозрения Big-O ( интересно тем, что не имеет центральной опоры, т.е. полое внутри), что-то типа парашютов Sky Flower и башня со свободным падением Power Tower. Мы были в субботу, больших очередей не наблюдалось.

Кроме того в этом квартале очень много ресторанов в разных ценовых категориях, в том числе тематические вроде ресторана по мотивам фильма Форест Гамп BUBBA GUMP SHRIMP TOKYO ,

Единственная вещь в мире, ради которой я ехала в этот парк, это одна из самых страшных русских горок в мире. "Громовой дельфин", как величают эту махину, действительно заметить не трудно. Я как любитель адреналина, просто пищала от счастья, когда села наконец-то на этот аттракцион. Но остальные кажется визжали уже от страха. Ощущения не забываемые. Если вы хотите добавить остринки в свою жизнь, то вам обязательно сюда.

Мы решили проехаться только на двух аттракционах: Колесо обозрения и Марина не могла не протестировать «Громовой дельфин». Я не любитель всех этих горок.

Идем в парк.


Подошли к кассам-автоматам на колесо, взяли два билета по 850 иен. И тут случился самый неприятный момент всей поездки в Японию, связанную с людьми. Почему-то народ разделили на две очереди. Одна стояла якобы с маленькими детьми, другая – все остальные. Нас поставили во вторую. А очередью руководила девка фотограф. Лет 16, максимум 18. Она приглашала то из правой (нашей) очереди, то из левой. Когда перед нами остались лишь четверо японских пацанов лет 10, девка как будто просто забыла о них и о нас. На вход почему-то шли люди из другой очереди. Там половина была без детей, люди, подошедшие минут на 10 минимум позже нас. Девка весело суетилась, щелкала фотоаппаратом, а о нас словно забыла. Так мы простояли минут 15, не двигаясь. Я понял явную причину данного события – мы, гайдзины, можем и потерпеть. И пацаны тоже. То есть фотограф «работала» по национальному признаку. Наконец, пригласила маленьких японцев, и после них мы еще простояли минут 5.

Неприятно, конечно. Но виду, что нам даже как-то неудобно за эту молодую дурочку с фотиком, не подавали. И даже сфотографировались у нее на память и на выходе взяли фото за 1200 иен.



Обратная сторона буклета, в который было вложено фото. Здесь данные по колесу.


Наконец, сели, поехали. Колесо так, ни о чем. Мутные стекла кабинок не давали возможности что-либо снимать. Единственный кадр – это когда поезд с аттракциона «Громовой дельфин» несется по направлению к нашему колесу, а потом пролетает «сквозь» него.



После колеса Марина пошла на «Громовой дельфин» (1200 иен), а я остался поджидать ее в условленном месте. Время шло, а она все не появлялась. Уже нехорошие мысли стали лезть в мою голову спустя 45 минут ожидания. Наконец, через час жена появилась. Возбужденная, раскрасневшаяся и жутко довольная.

- Ну как? Круче «Халка» в американском Орландо? – спросил я.
- Нет! Там страшнее! Тут я просто смеялась всю дорогу, хотя рядом японки оглушительно визжали от страха.
- А почему так долго?
- Там все время обладатели абонементов на весь день шли без очереди. И еще с меня долго не могли снять золотую цепочку с руки. Я вблизи плохо вижу, пришлось искать англоязычного человека, чтобы объяснить - мне нужна помощь.
- А зачем надо было снимать?
- Для безопасности. Знаешь, сколько там валяется сломанных очков, часов, цепочек и прочих мелких вещей. Под центробежными и прочими центростремительными силами улетают только так!

Конечно, она не сняла свой полет-заезд. Но я нашел в интернете видео ролик о том, как всё выглядит глазами участника действа.

https://www.youtube.com/watch?v=cdjoRg37pd0&t=143s

Ну вот, в принципе и все о третьем дне в Токио. Вечер был посвящен ужину, ленивому отдыху, неспешной прогулке.

Финансовые итоги дня:
Музей природы 900 иен, Асакуса 350+600 = 950, магазин вечером 3600, парк 1700 колесо плюс 1200 дельфин, 1200 фото = 4100 всего 9950 иен.

[abris]

И вот тут мы с Мариной увидели ужасное. Первый и последний раз в Японии. Что бы вы думали? Ни за что не догадаетесь!
Мы увидели вдрызг пьяного японца лет 50. Одетого в отличный темный костюм, белую рубашку и при галстуке. Явно офисный работник. Он стоял при входе в магазин, с красным лицом и так шатался, что, казалось еще секунда и японец упадет навзничь и разобьет себе голову. Я уже был готов броситься ловить его, как мужик сделал шаг назад и прислонился всем телом к стене. Что это было? Суббота. Может, расслабился в выходной? Но что-то чересчур сильно

Анатоль А., я Вас немножко поправлю. Для Вас это было ужасным, потому что вы с женой увидели одного пьяного японца.
На самом деле, это не такая уж редкая картинка. Дочка меня несколько раз затаскивала в молодежные бары, клубы, где по пятницам и субботам расслаблялся "офисный планктон" и студенты.
И поздним вечером можно было видеть совершенно пьяных людей, не просто шатающихся и подпирающих стену, но и уже упавших на травку или даже на тротуар.
Кстати, те кто еще был в состоянии, переносили бережно последних с тротуара на лавочку.
Друзья дочери мне объяснили, что люди в основном спокойно к этому относятся, так как понимают, что с любым это может случится, ведь японцы быстро пьянеют.
То есть, существует своего рода солидарность
Сегодня я позабочусь о тебе, а завтра, возможно, ты - обо мне