Испания

[masia-m]

SG59,
Шикарнейшие фотки и коментарии к ним!!!!

[marykar]

SG59, я вчера еще хотела вам сказать насчет кориды. Зря вы так думаете, тем более жаль, что не сходили. В кориде своя философия, когда ее поймешь, уже не расцениваешь кориду как забивание быка, а, скорее, как соревнование силы с умом плюс красочность действа. Кстати, бык иногда побеждает и ему оставляют жизнь. Да много чего можно сказать на эту тему. При случае сходите обязательно, только изначально без предвзятого отношения. Я тоже первый раз шла бычков жалеть, но теперь смотрю на кориду совершенно иначе. У нас в Безье ежегодный праздник в августе Фиерия и каждый день кориды.

Насчет Каталонии я не поняла, вы меня с собой что ли зовете? Нет, я пасс. Во-первых, уже кое-что там повидала, а во-вторых, планируем либо на Корсику, либо на греческие острова, ближе к делу будет видно. И потом, судя по первым признакам характера, сомневаюсь я, что мой сын будет в музее молча сидеть в рюкзаке, посасывая бутылку...

[SG59]

marykar, если когда-нибудь еще попаду туда, то попробую перебороть себя и посмотреть корриду.

Куда бы Вы ни поехали отдыхать, желаю Вам и малышу хорошего отдыха, ласкового солнышка и теплой водички!

[SG59]

2 мая. День пятый ( сказочный!)
Сладко выспавшись, отправились в Кордову. По дороге остановились лишь раз, чтобы запечатлеть вот эту красотку:


Проблем со стоянкой не было никаких. Остановились под стеной местного Алькасара, заплатив дяде в униформе 0,9 евро. Простояла машинка полдня безо всяких доплат.



Сейчас Кордова совсем небольшой город, около 300 тысяч жителей. Но тысячу лет назад она была столицей Кордовского халифата и, жили здесь свыше миллиона человек. И вот что интересно: в прочих городах все смешалось – старина, дворцы, особняки, современная жизнь с офисами и ресторанами. В Кордове же старый город как будто заколдован, время его не трогает, а проспекты, бутики, рестораны – это, пожалуйста, но за его пределами.
Кордова, получившая свое название, вероятно, от финикийцев, еще при римлянах была важным административным центром. При римлянах здесь жил Сенека. А в 712 г., когда город завоевали мавры, он испытал беспримерный взлет, став столицей всей Мавританской Аль Андалус. Тут были открыты первая в Европе консерватория, «институт красоты», Дом мод. Тут было больше школ, чем во всей тогдашней Европе. Пока Лондон и Париж утопали в грязи и нечистотах, улицы Кордовы были мощены камнем и мрамором. Кордова уже в Х и ХI веках была центром учености и музыки, тогда как первые трубадуры еще не появились, да и христианская вера победила еще далеко не везде. Библиотеки в городе исчислялись десятками. В 929 году омейядский халиф Абдурахман III провозгласил независимость Кордовского эмирата от Арабского халифата и с этого времени Кордова становится вторым Багдадом и одним из крупнейших городов мира. Арабы, евреи и христиане существовали мирно и рядом, обменивались визитами и подарками, заключали союзы. У арабов были свои рыцари: нарядные, благоухающие и храбрые. Арабы жили в свое удовольствие, потихоньку учили христиан хорошим манерам, а евреи, аристократы духа средневековой Испании, поставляли всем питьевую воду ( канализация была только в еврейских кварталах), снабжали и арабов и христиан министрами экономики и вице-премьерами по финансам.
Конечно же, за прошедшее тысячелетие бесследно исчезли медресе, библиотеки, многочисленные общественные бани, мечети, дворцы и караван-сараи. Но коечто все же осталось. Главные достопримечательности Кордовы: Мескита ( бывшая мечеть, а ныне христианский храм) и королевский Алькасар.
Первый кордовский эмир Абдурахман I, задумав соорудить в своей столице мечеть, могущую соперничать со знаменитыми святилищами Палестины и Сирии, заложил ее в 785 году по плану, схожему с планом Дамаскской мечети, но приказал сделать ее более обширной и роскошной.




Изо всех подвластных ему земель Испании, из Африки и Франции были свезены в Кордову античные колонны с их капителями. Много таких же колонн прислал в подарок Византийский император. Но так как количество готовых колонн все-таки оказалось недостаточным , то по образцу древних были исполнены еще и новые. На цвет мрамора и капители внимания обращали мало, стремясь к тому, чтобы в общем вышло богато. Колонн получилось 1093 штуки, все они были прекрасны, но для того, чтобы служить опорами перекрытий такого зала, - слишком короткими, да и к тому же разной высоты. Поэтому аркам, соединявшим колонны, была придана повышенная подковообразная форма, а на капители поставлены 4-хгранные столбы, которые, в свою очередь, были связаны полукруглыми арками, поддерживающими перекрытия.



Когда пришла Реконкиста, а с ней освободители, они же завоеватели, то по приказу короля Карла I (того самого, который в качестве императора священной Римской империи был еще и Карлом V, то бишь, имел двойную нумерацию) мечеть стали перестраивать. Перестройка, к счастью, оказалась не слишком разрушительной. Как свидетельствует апокриф, Карл I принимал решение, не видя мечети, а когда ее увидел, и увидел то, что наделали его архитекторы и строители, горько пожалел об этом и сокрушался. Но было поздно. Теперь это причудливое, эклектичное сооружение производит противоречивое, но сильное впечатление. Однако, современные специалисты утверждают, что если бы внутри мечети не была бы построена капелла, которая, как оказалось, выполняет роль опорного столба, то мечеть из-за своей хрупкости давным-давно уже бы не существовала.



И теперь капелла стоит неким инородным телом среди стен, украшенных мусульманскими орнаментами.





Кордовский Алькасар де Лос Рейос Христианос сам по себе представляет мало что интересного, но сады, примыкающие к нему…Просто супер!

[SG59]

В садах очень интересная система полива, сохранившаяся с арабских времен. Простая, но эффективная. Сады построены на небольшом уклоне местности, имеют прямоугольные газоны с дорожками между ними. Вокруг каждого газона проложены желоба, по которым может течь вода. В желобах устроены поднимающиеся деревянные (сейчас алюминивые) заглушки, поднимая и опуская которые можно направить поток воды в том или ином направлении. При протекании мимо газона вода заливается на его площадку.
Ну, и, конечно же, в садах есть пруды и фонтаны, в которых плавают обязательные прожорливые рыбы.






В саду есть памятник, изображающий Колумба с Их Католическими Величествами.



А дальше мы отправились на прогулку по старому городу, по лабиринту узких улочек, мощеных галькой более тысячи лет назад, заглядывали через решетки в прохладные дворики-патио, в местные лавчонки. Потерли носы туфель у памятника Маймониду, заглянули на площадь Жеребенка, купили несколько сортов испанской нуги для детей и пару марокканских вазочек для меня. Живые иллюстрации к сказкам «Тысячи и одной ночи»! Атмосфера старинного восточного города, царящая тут, покорила мое сердце навсегда. А десяток арабских магазинчиков только усиливал впечатление. Этот город я никогда не забуду. Он теперь часто снится мне по ночам.

[SG59]

Пообедали мы на улице в каком-то арабском едальном заведении. Названия блюд в меню не говорили нам ничего. Пока ожидали своей очереди, периодически залавливали проходящего мимо официанта и спрашивали названия блюд, стоящих у него на подносе. Обратили внимание, что все едят очень медленно, подолгу молча сидят и, недоев, нехотя уходят. «Чего это они все не доедают? Наверное, невкусно.», - предположил муж. Оказалось, очень вкусно, но невероятно сытно. Так что мы, тоже недоев, очень нехотя ушли. И очень не хотелось покидать этот сказочный город, но впереди нас ожидала встреча с Гранадой, не менее прекрасной и сказочной Альгамброй.

[masia-m]

Бесподобные фотографии и интересный рассказ,я и не знала,что есть такой красивейший город-Кордова.

[SG59]

masia-m, спасибо за поддержку! Кордова и вправду очень хороша своей стариной и восточностью!

[SG59]

Allin, на Рождество, оно, наверное, поудобнее будет, так как в августе в отпуск отправляется буквально вся Испания, проблема размещения и питания встанет перед Вами особо остро, не говоря уже о том, что цены в августе самые высокие, также как и температура воздуха.

[Toty]

SG59, браво!
Сначала, думала посмотрю фотки, а текст прочитаю потом ... Фотографии замечательные, коментарии к ним выше всяких похвал.
Большое спасибо!

[SG59]

Toty, не смущай меня! После таких похвал писать тяжело Вот когда напишу до конца, тогда можно и пару теплых слов...

[SG59]

3 мая. День шестой ( очень длинный…)

…потому как начался он чрезвычайно рано.
Главное в Гранаде, да, пожалуй, и во всей Испании, - это Альгамбра.
«Подайте ему господа, подайте,
Ибо нет доли более жестокой,
Чем быть слепым в Гранаде»
Эти слова, высеченные на крепостной стене легендарной Альгамбры, свидетельствуют об особой красоте этого места. Но попасть туда не очень-то легко. В сезон есть риск вообще не попасть, если билеты не приобретены заранее, а в мае, когда были мы, попасть можно, но вставать надо задолго до рассвета, и с первыми лучами солнца уже шагать вместе с другими туристами по дорожке ко входу, а потом подремать в очереди часа 2-3 пока не откроется касса. Есть альтернатива – купить билет заранее в отделении банка BBVA( там тоже есть свои нюансы, если кому-то понадобится, спросите, расскажу). Но нам не удалось этого сделать, банк на нашем пути был все время закрыт: то местные праздники, то обеденный перерыв, то выходные.
Вот они, первые лучи…


Гранада, последнее и наиболее долго существовавшее государство мавров в Испании, начиналось как малоизвестное иберийское поселение. При римлянах и вестготах это селение стало столь же малоизвестным городком. И только при маврах Гранада достигла своего расцвета, став политическим, экономическим и культурным центром. Название города происходит от мавританского «карнаттах», а вовсе не от испанского слова «Granada» - гранат, тем ни менее плод граната изображен на гербе города. Город, расположившийся на трех холмах, и вправду похож на раскрытый плод граната, где зерна – это прилипившиеся друг к другу старые мавританские дома. Политическое значение Гранады начало расти с падением Омейядов в 1031 году и уменьшением влияния Кордовы. После мощного наступления христиан в 1246 году, Ибналь-Ахмар перенес столицу в Гранаду и под именем Мохаммеда I основал династию Насридов, которая правила в течение 250 лет. По мере продвижения Реконкисты на юг, мусульмане-беженцы стекались в Гранаду. Соседние мусульманские государства прекращали свое существование, Гранадское же королевство процветало. И долго еще стояло бы, если бы не подкосили его внутренние раздоры…
… При короле Мулей-Хасане начались семейные проблемы, Король влюбился в христианку и лелеял мечты об отстранении своей жены Айши, матери его сына Боабдила, ради прекрасной Зорайи. Супружеская ревность и стремление обеспечить своему сыну наследование трона побудили Айшу бежать из города, который уже был расколот между ее сторонниками , Абенсеррахами и Сегри ( самые знатные роды). Вскоре мать с сыном вернулись, чтобы свергнуть с трона Мулей Хасана, но не всем в королевстве это пришлось по душе, и много лет в Гранаде существовали два короля – Старый и Молодой, каждый из них сидел в своем дворце и имел своих сторонников, что, несомненно, ослабляло государство. Кроме того, Гранада погрязла в бесконечных рыцарских турнирах и многонедельных празднествах А в довершение всего подлая клевета рыцарей Сегри против своих давнишних соперников Абенсеррахов ( они солгали Молодому королю, будто бы видели как его жена была на свидании с одним из рыцарей этого знатного рода) привела к гибели в одну ночь 36-ти рыцарей Абенсеррахов. Одного за другим их тайно приглашали срочно прийти во дворец к королю, а когда они входили в Львиный дворик, на них набрасывались и обезглавливали.
Тот самый Львиный дворик


В эти дни Гранада разделилась на несколько враждующих лагерей, много крови пролилось на улицах города. За один год Гранада потеряла не менее половины своего населения. А оставшиеся в живых Абенсеррахи и их сторонники, приняв христианство, перешли на службу к католическим королям. И 2 января 1492 года после нескольких месяцев осады, король передал город и ключи от него Их Католическим Величествам. Слава Гранады померкла, и к 1800 году ее население сократилось до 40 тыс. человек.
Альгамбра ( Аль Кал’а аль Хамбра – красная крепость), считающаяся неофициально одним из чудес света, представляет собой вершину мавританской фантазии и искусства. Комплекс состоит из трех основных частей: военная крепость, сады Хенералифе и дворец Насридов. Именно последний вызывает к себе наибольший интерес. Билеты, купленные вами тоже будут состоять из трех купонов, отдельно для каждой части комплекса. А на купоне, касающемся дворца Насридов, у вас будет указано время его посещения. Обратите на это внимание, раньше не пропустят. Каждые полчаса сюда запускают 600 человек. Однажды один одержимый, рассчитывая побродить по Альгамбре в одиночестве, приобрел 600 билетов, но не прошло и получаса, как его настигли следующие шесть сотен страждущих.
Очарование Альгамбры не только в ее архитектуре, но и в искусном украшении, которое делает ее почти нереальной в замысловатой утонченности резных деревянных сводов, в кружевном рельефе лепных стен, повторяющихся узорах арабесок, в ажурной каменной работе аркад со строительными колоннами из белого мрамора.
Смотрите сами:













Впоследствии, Карл V посчитал крепость недостаточно величественной для себя и снес ее часть, чтобы освободить место для дворца, который по его приказанию построили мориски. Сам по себе дворец замечательный образец итальянского Ренессанса, однако, совсем не уместен в этих декорациях.

[SG59]

Из всех дворцовых построек лучше всего сохранились Миртовый и Львиный дворики. Эти дворы были центром придворной жизни. Вообще, арабские постройки не потрясают размерами, Альгамбра даже не имеет фасада как такового. Восток – дело тонкое, и высокое положение хозяина подчеркивается гармонией и идеальными пропорциями помещений, фонтанами, зеленью, богатой росписью помещений, коврами и драгоценностями. Конечно, драгоценностей и ковров во дворце уже нет, поблекла роспись, осыпался перламутр, но все остальное осталось. Миртовый дворик представляет собой открытую площадку, рассеченную вдоль узким бассейном, в котором отражалась надвратная башня, казавшаяся от этого выше. Три века спустя этот прием был использован при строительстве дворца Тадж-Махал в Индии. Бассейн окружен миртовым кустарником.



В одной из стен дворца есть проем, который служил для отбора женщин в гарем правителей. Женщины, проходившие сквозь него, считались слишком тощими и в гарем не допускались.
В центре Львиного дворика стоит фонтан, поддерживаемый 12-тью львами из серого мрамора. Этот фонтан был подарен королю еврейской общиной. 12 львов символизируют 12 колен израилевых, а в глазах у зверей были драгоценности, которых теперь и след простыл. Пикантность ситуации состоит в том, что как мусульманам, так и иудеям религия запрещает изображать людей и животных, а потому формы львов неправильны с точки зрения анатомии и лишь отдаленно напоминают животных. Существовали ли эти фонтаны для омовений и молитв? Вряд ли. Здесь не гигиена и не религия, а гедонизм эстетов и сибаритов, мудрых, неспешных математиков, игравших в шахматы в душистой прозрачной тени. Прав был Лион Фейхтвангер в своей «Испанской балладе»: в Испании утонченный, художественно одаренный, умный и просвещенный арабский халифат столкнулся с грубой, железной хваткой северных варваров, для которых христианство было такой же мертвой и опасной догмой, как сейчас Коран – для Усамы Бен Ладана. А для этих эстетов из Альгамбры Коран был чем-то вроде сонетов Петрарки или Британской энциклопедии. Лучше бы Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский были бы атеистами.




На южной стороне двора находится Зал Абенсеррахов со звездообразным сталактитовым куполом. Здесь были обезглавлены 36 представителей этого рода, а головы их были сложены в нишу фонтана Львов. И каждую ночь здесь появляются призраки убитых…



Именно в этом дворце Изабелла Кастильская дала согласие Колумбу на поиск нового пути в Индию. Здесь некоторое время жил и работал американский писатель Вашингтон Ирвинг . И именно здесь 31 марта 1492 года Изабелла и Фердинанд подписали указ об изгнании всех евреев, не желавших принять христианство. Сделали они это под давлением Торквемады – великого инквизитора, родом из выкрестов, расправлявшимся с особой жестокостью со своими бывшими соплеменниками. В январе 1992 года нынешний король Испании Хуан Карлос принес официальные извинения евреям всего мира за безрассудные деяния своих «недалеких» предков. Так ровно через 500 лет была поставлена точка в этой печальной истории.



Из Альгамбры узкая тропинка ведет в сады Хенералифе ( летняя резиденция эмиров) с тенистыми аллеями из подстриженных кипарисов и неумолчным журчанием фонтанов. Огромное количество роз самых разных сортов наполняют ароматом воздух.







Однако, все вышеперечисленное – это светские строения, а крепость включает в свой комплекс и фортификационные сооружения – Алькосабу. Серьезные башни, расположенные на холмах. В одну из башен наливалась вода и, выливаясь при подступе врагов, наполняла водой искусственно построенный на горе ров.

[SG59]

Из Альгамбры мы отправились на прогулку по городу.


Время было вроде бы обеденное, но, на удивление, магазины были открыты, в витринах были выставлены очень симпатичные штучки-дрючки, всюду были большие скидки, и ближайшие пару часов мы познавали прелести шопинга. Не спеша передвигаясь, добрались до Кафедрального собора, где в Королевской капелле покоятся самые популярные в Испании исторические персонажи: Изабелла с Фердинандом, а также их дети.



В эти дни в городе был праздник Майских крестов. Собор был украшен огромным крестом из живых цветов. По всему городу через динамики разливались звуки музыки, на улицах во многих местах были установлены сцены, а на них повсеместно выступали разнообразные фламенко-коллективы. От самых маленьких артистов, до взрослых и популярных. Памятуя, что лучшее фламенко в Испании можно увидеть в Севилье и в цыганском районе Гранады – Сакрамонте, именно туда мы и двинули. И не пожалели. Совершенно бесплатно мы смогли увидеть выступления местных звезд в окружении преданной и пылко принимающей публики. А как горячо испанцы умеют поддерживать кого бы то ни было, это что-то!
Пришло время вставить пару слов о фламенко и цыганах. Район Сакрамонте собственно представляет собой холм, изрытый пещерами. В пещерах жили и живут цыгане. Разные: и пьяницы -бедняки, и богачи, обустроившие в пещерах рестораны и танцевальные залы. Цыгане появились здесь еще при Карле I,заставившем их жить оседлой жизнью. Они подчинились, осев в Андалусии и Мадриде, и стали там петь свои грустные песни. В этих песнях нет ни слова о свободе, любви или смерти. Речь может идти о родственнике или ничего не значащем предмете, но песня все равно будет о свободе, любви и смерти. И неправы те, кто считает фламенко испанским искусством. Это исключительно цыганское развлечение, и то, что испанцы с таким же удовольствием им занимаются, дела не меняет. Фламенко, вообще говоря, не слишком весело. А иногда это может быть и страшно. Песня по звучанию родственна вою ветра, который усиливается при порывах и меняет тоны. Гитара то меланхолична, то дерзка. Танец полон гордости, высокомерия и напора. Фламенко плывет между радостью жизни и болью смерти. И для испанских цыган фламенко – это образ жизни.
Наш очень длинный день подходил к концу. Мы бросили прощальный взгляд на Альгамбру снизу, из города.




Заскочили в магазин за продуктами, полюбовались на хамон в большом объеме, но удовольствовались маленькой упаковочкой нарезки. Хамон – это отдельное явление, достойное отдельного описания, но как-нибудь в другой день, если, конечно, вам интересно…

[Allin]

Пришло время вставить пару слов о фламенко и цыганах. ..
Фламенко, вообще говоря, не слишком весело. А иногда это может быть и страшно. Песня по звучанию родственна вою ветра, который усиливается при порывах и меняет тоны. Гитара то меланхолична, то дерзка. Танец полон гордости, высокомерия и напора. Фламенко плывет между радостью жизни и болью смерти.

Ой, как здОрово вы все это описали! 5 баллов! Я заметила, что фламенко или "никак" или цепляет очень сильно. Меня зацепило, но только когда я посмотрела его на расстоянии 2м от меня, эмоции просто захлестнули. Теперь вот, в особенные моменты, слушаю фламенко в машине. Дома дети косятся.

Хамон – это отдельное явление, достойное отдельного описания, но как-нибудь в другой день, если, конечно, вам интересно…

Очень, очень интересно. Я очень большой поклонник испанского хамона, особенно с хорошим вином из региона Ribera del duero.
Пишите!

[Женя Питерская]

Заряжаюсь хорошим настроением, когда Вас читаю, спасибо!SG59,

[SG59]

Ой, Allin, сейчас я Вас жестоко разочарую. На первой страничке я написала такую вещь:

( К сожалению, источник почерпнутых знаний ни в данном случае, ни в последующих, указать не смогу, т.к., готовясь к поездке, прочитала добрую сотню рассказов путешественников, путеводители, журналы, художественную литературу, да и вообще, все, что можно было прочитать об Испании. Выписывала себе все, что казалось интересным, чтобы потом в дороге просвещать мужа, который в это время сидит несчастный, вцепившись в руль, и почти ничего вокруг не видит. Рассказ в дальнейшем писать не собиралась, но так вышло, что все же собралась…)

Так вот, основой моего рассказа послужила та самая тетрадочка, где мелким почерком все это было выписано. И эти красивые слова в том числе бессовестны содраны мною сама не знаю уже откуда. Единственная моя заслуга в том, что все разрозненные знания и интересные моменты я скомпоновала в одну кучку и добавила личных впечатлений и фотографий. Было очень жаль, что тетрадочка со своим интересным содержимым пропадает зря, лежит себе ненужная и невостребованная, послужив всего один раз.Простите меня, грешную... Но хочется быть честной.

А про хамон обязательно расскажу! Хоть сведения и собраны из разных источников, а все равно очень интересны!
И спасибо вам девочки за поддержку! Описывать все это не очень-то и легко. Чтобы описать один день + подготовить фото, требуется несколько часов плотного сидения за компьютером.

[Allin]

Ой, Allin, сейчас я Вас жестоко разочарую.
Так вот, основой моего рассказа послужила та самая тетрадочка, где мелким почерком все это было выписано. И эти красивые слова в том числе бессовестны содраны мною сама не знаю уже откуда. Единственная моя заслуга в том, что все разрозненные знания и интересные моменты я скомпоновала в одну кучку и добавила личных впечатлений и фотографий. Было очень жаль, что тетрадочка со своим интересным содержимым пропадает зря, лежит себе ненужная и невостребованная, послужив всего один раз.Простите меня, грешную... Но хочется быть честной.

И вовсе вы меня не разочаровали. Это же труд + любознательность + время и любовь к Испании. Читать эти, выдранные невесть откуда, слова, прикрепленные к вашим впечатлениям, эмоциям, замечаниям и фоторграфиям - это намного интереснее, чем безликий путеводитель. так что все равно - спасибо за рассказ и ждем продолжения.

А про хамон обязательно расскажу!

Ждем!

[SG59]

Allin, спасибо!
Теперь перерыв до понедельника ( в выходные муж компьютер сам оккупирует и, при этом, тщательно следит, чтобы я была с головой погружена в домашние дела. )

[SG59]

4 мая. День седьмой ( ковбойский)

Вперед, вперед! В дорогу! И вот уже мелькают за окошком поля, стада, оливы и дальные вершины Сьерра-Невады.


Первая остановка в деревеньке Пурульена. Она славится своими керамическими изделиями. Поскольку мы покидаем Андалусию, то это последняя возможность приобрести на память типичную андалузскую тарелочку. Теперь она висит на нашей кухонке, напоминая об этой солнечной провинции Испании.
Пурульена, также , как и соседний Гуадикс, известны еще и тем, что некоторые дома в этих поселениях не построены, а вырыты в мягком лёссе, снаружи видны только побеленные известью фасады. К пещерам подведены вода и электричество, многие из них вполне комфортабельны, зимой там тепло, а летом прохладно. Вообще, конечно, очень удобно: строительных материалов требуется минимум, разве что на отделочные работы. К примеру, рождается в семье ребенок, или сын приводит молодую жену, отец семейства берет лопату и откапывает новую комнату, вот вам и решение жилищной проблемы. Поблизости огромные залежи красноватой глины, из которой и производится местная керамика (опять же, на основное сырье для производства тратиться не надо). Красота! И в Пурульене, и в Гуадиксе есть по дому-пещере-музею, где за небольшую плату можно ознакомиться с местным бытом. Жилища эти называются троглодитас. Соответственно, те, кто там проживают – троглодиты.



Когда едешь по дорогам Испании, постоянно встречаются небольшие замки и крепости, одиноко стоящие на вершинах холмов. Иногда они сильно разрушены, или не очень интересны, а иногда весьма и весьма симпатичны, как, например, вот эта, под названием Лакалаорра (1513г).



Но вот мы уже приближаемся к основной цели сегодняшнего пути. Окружающие пустынные пейзажи – Десьерто де Табернас – удивительно схожи с пейзажами американских штатов Техас и Аризона. Кроме того, Табернас – единственная в Европе пустыня.



И потому именно тут снимались итальянские ковбойские фильмы, так называемые спагетти-вестерны. Но и не только они. Эти места послужили натурой для некоторых фильмов Стивена Спилберга, а также для фильма «Индиана Джонс и крестовый поход». Здесь расположены две съемочные площадки, напоминающие поселки Дикого Запада: Миниголливуд и ТехасГолливуд. Одну из них мы сегодня и посетим. За 23 евро с носа.



Миниголливуд представляет собой детальную реконструкцию «Дикого Запада», включая американские деревни и форты, индейское поселение и т.д. Ежедневно там проводятся красочные представления на тему ковбойского прошлого:
1.Попугаи (в 11, 15, 18 часов)
2.Канкан (в 13 и 16 часов)
3.Дикий Запад (в 12 и 17 часов)
Мы посмотрели два последних.
Войдя на территорию, первым мы обнаружили форд апачей.



Ну и индейцев, объезжающих молодую лошадку.



Вообще, индейцы разъезжали повсюду, все они ни на секунду не выходили из роли, были горды и высокомерны, как истинные сыны гор.
Дальше на нашем пути встретился Кактус гарден.

[SG59]

Но вот мы и добрались до форта бледнолицых.



Здесь было все, что необходимо для жизни первопоселенцев:и магазин, и парикмахерская, и первый Сити-банк, и дом нотариуса,



и, разумеется, салун



и дом шерифа



А вот и он сам:



Он с удовольствием показал нам свое рабочее место, правда, через решеточку



И поинтересовался, не встречался ли нам где-нибудь разыскиваемый опасный преступник,
вот этот



Поскольку 10000 на дороге не валяются, то преступника мы нашли. В застенках он растерял свой свирепый вид и молил о пощаде.



Но шериф был неумолим. Преступника ожидала виселица.



Правда, он пытался бежать. Его ловили всадники на лошадях, которые, совершив свое черное, но справедливое дело, позже отправились в салун, чтобы пропустить по стаканчику бренди и посмотреть канкан в исполнении местных красоток.



Это, конечно не Мулен Руж, и даже не наш Мюзик Холл, но для пустынной местности вполне ничего. Если бы мы не видели накануне классное фламенко, возможно, понравилось бы больше.

[SG59]

На территории есть небольшой музей кино, где можно подробнее узнать о кинофильмах, снятых на этой площадке.





А еще там было забавное кладбище, где на могилах можно было увидеть таблички типа такой:
Здесь лежит Энн Паркер. Убита сковородкой во время разговора с мужем на кухне.
К съемочной площадке примыкает небольшой, но симпатичный зоопарк, куда мы забежали ненадолго перед представлением. Звери, вероятно, бегали где-то подальше, поскольку открыто в глаза не попадались. Но местность тоже радовала глаз.







Там же мы встретили тех самых попугаев, на представление которых не попали.



Пора отправляться дальше. Нам предстоял длительный перегон, предполагалась остановка на ночевку в районе городка Эльче. Но муж сказал, что еще не очень устал и готов проехать дальше. Так мы оказались в Бенидорме, который даже и планировался на нашем пути. На подъезде к городу увидели вот такое (почти как в Рио де Жанейро):



Бенидорм – курортный город на побережье Коста Бланка. Помню, что читала про него в Интернете, - урбанистический центр, с небоскребами и большим количеством отдыхающих. На самом деле, он нам даже понравился. Высокие дома действительно присутствовали, но они очень симпатично раскинулись по берегам бухточки, а вечером светились разноцветными огоньками.



Это вид с балкона нашей гостиницы



Гостиница была трехзвездочная «Torre Dorada» с собственной стоянкой для машин.
До моря, как видите, недалеко, а водичка тут самая теплая на испанском средиземноморском побережье. Чем не преминули воспользоваться. Вечером уселись на балконе с бутылочкой Риохи, нарезками чоррисо и хамона и слушали шум прибоя. Появилось острое желание отдохнуть здесь денек без машины и архитектуры. С этим решением и блаженными улыбками на лицах мы и заснули. Но утром за окном накрапывал дождик. Мы вздохнули, переглянулись, и молча начали собирать рюкзаки.

[SG59]

5 мая. День восьмой. ( И, как и положено четвергу, рыбный ).

Пока мы ехали, тучки развеялись и выглянуло солнышко, освещая раскинувшиеся в округе апельсиновые рощи. На горизонте показалась апельсиновая столица и третий по величине город Испании – Валенсия. Город раскинулся на берегах реки Турия, которая в период дождей регулярно разливалась и затопляла город. Горожанам это надоело и, после очередного наводнения в 1957 году, они взяли, да и отвели русло реки на целых три километра к югу. В старом русле разбили сады, устроили спортивные и игровые площадки, а не так давно построили целый Городок искусства и науки. Представляете, что могли там понастроить люди, которые запросто подвинули речку? Вот-вот! Можете заглянуть сюда: http://www.cac.es/ Сооружения просто фантастические! Автором смелого проекта стал всемирно известный архитектор из Валенсии Сантьяго Калатрава.
Комплекс состоит из нескольких гигантских составляющих: планетарий, музей наук принца Филиппа, кинотеатр ИМАКС ( с трехмерным изображением), дворец музыки( с поднимающимися крыльями стен, похожий на здание оперного театра в Сиднее), ботанический сад и океанариум, в который мы , собственно, и направлялись реализовывать свой рыбный день.



Океанариум, в свою очередь, тоже состоит из нескольких зданий и водоемов. В огромных стеклянных тоннелях плавают рыбы различных калибров: от стаек каких-то малюток, до настоящих акул. Поскольку они находились в постоянном движении, то на фотоаппарат не получалось снять, выходило расплывчато, приблизительно вот так





Нам пришлось перейти на видеокамеру, и почти весь день на нее и снимали. Так что, чтобы посмотреть на рыбок и остальное, вам придется приехать туда самим.
Вообще, очень непривычное ощущение, идти под толщей воды и наблюдать, как над твоей головой проплывают акулы. Но есть там не только рыбы, а еще и тюлени, моржи, пингвины, стайка фламинго, а еще очень понравившиеся нам белухи. С одной из них муж пообщался. Пока она равнодушным взглядом взирала на нас, Миша снял ее на камеру, потом убрал аппаратуру и начал помахивать ей рукой, медленно, как бы вычерчивая круги. Она взглянула с любопытством и вдруг начала медленно вращаться, повторяя движения его руки. Разинув рот, таращились на выкинутый ею фортель. Потом спохватившись, начали нервно дергать застежки, доставать камеру, но поздно, перевернувшись вниз головой, белуха помахала нам хвостом и уплыла на другой уровень.
На территории есть подводный ресторан, в котором мы так и не поели. Э-эх! Но приходилось выбирать: либо хлеб, либо зрелища. Дальше нас ожидало представление в дельфинариуме. Очень миленько и симпатично, хотя наш питерский посильнее будет.
Но как приветствует испанская публика и дельфинов и других участников – не передаваемо словами! Звуки «Оле! Оле! Оле!», порывистое вскакивание с мест и радостные крики, когда что-то получается особо удачно, громкий огорченный вздох всего зала, когда трюк не удался, страстный испанский темперамент вырывался наружу у всех поголовно: от старушек до детсадовцев.
Из океанариума отправились в интерактивный Музей наук принца Филиппа. Здание огромнейшее. Море всего интересного. Но интересного скорее для детей. Собственно, группы школьников, в основном, и составляли контингент присутствующих.



Из Городка искусств и науки отправились в центр города на очень краткую экскурсию. Собор Валенсии известен тем, что в нем находится та самая чаша Святого Грааля. ( одна из…, но именно эта чаша была признана настоящей недавно почившим Папой Римским).





Согласно легенде, Святая чаша прибыла из Иерусалима в монастырь Сан Хуан де ла Пенья в Арагоне, а затем ее тайком перевезли в Валенсию.
А еще вот уже тысячу лет раз в неделю на паперти кафедрального собора собирается "Водный суд", чтобы решить споры по поводу использования воды каналов: со времен халифа Аль-Хакема ничего более действенного, чем этот суд, не изобрели. А то, что этот обычай привлекает иностранных туристов, - лишь приятное к делу дополнение.
В городе довольно много зданий в моем любимом стиле модерн, да и вообще всяких симпатичных домиков с ажурными балкончиками.



Как не жаль, но надо срочно мчаться дальше, у нас очередной длительный перегон. На ночевку надо устроиться как можно ближе к Барселоне. А уже вечереет…
Когда готовилась к поездке и рассчитывала на компьютере этот участок дороги, распечатала два варианта: платный и бесплатный. Платный вариант предусматривал три с половиной часа пути, а бесплатный – ровно в два раза больше. Ехать так долго не хотелось, воспользовались платным вариантом, хотя плата за этот участок самая высокая на всем побережье. Остановиться на ночевку решили в Салоу. Опять неожиданность, не соответствующая нашему плану. Но, доехав до этого курорта, муж буквально начал засыпать, пришлось остановиться. Про Салоу я знала только то, что это – столица российского туризма в Испании. Русская речь тут действительно слышна на каждом шагу.
Начали обход трехзвездочных отелей подальше от береговой линии. Результаты были неутешительны: цены высокие, да и мест нет, т.к. заранее все забронировано. Обходя отели, постепенно приближались к набережной и, вот уже совсем вышли на нее. И тут, о, чудо! Прямо на набережной двухзвездочный недорогой отельчик с кучей свободных мест и собственной небольшой стоянкой для машин. Подумали, что все нас настолько устраивает, что проведем в этом отеле три ночи.

[SG59]

6 мая. День девятый ( день великого безумца Гауди).

Барселона. Столица гордой испанской провинции Каталонии. Город шикарный и потрясающий. Толпы туристов, студентов и просто тусующейся молодежи. Я уж не говорю про жуткое столпотворение транспорта, а потому приехали мы туда из Салоу на электричке. Очень удобно. Там же в электричке познакомились с ребятами из Новосибирска, которые уже много раз были в Испании по работе, а теперь приехали в отпуск по горящей путевке, купленной сногсшибательно дешево. Они, также как и множество других молодых людей, в восторге от барселонских дискотек. Девушки же наши на дискотеки иногда тоже приходят, но основным занятием в Барселоне считают шопинг. И из последней вечерней электрички обычно выгружаются слегка измученными с кучей фирменных пакетов в руках, но очень красивые и довольные.
Но, если у тебя в этом замечательном городе всего один день, то посвящаешь его обычно тому, чего больше нет нигде в мире - Гауди
Приехав в Барселону и выйдя на привокзальную площадь, сразу можно обнаружить остановку Bas turistic. Это такая чудесная штука! Спасибо тем, кто посоветовал! Эти самые автобусы ходят от двух разных фирм. В одном экскурсии вещают на нескольких языках, включая русский; в другом тоже на нескольких, но исключая русский, зато там выдают специальные книжечки с купонами на скидки в самых разнообразных местах: музеях, ресторанах, парке развлечений Порт Авентура и т.д. Вот ради этой книжечки мы воспользовались услугами именно этой фирмы. Автобусы ходят по трем маршрутам, делая остановки в наиболее интересных местах. Можно выйти, погулять, посмотреть, сесть на той же остановке на другой автобус по тому же билету. И так целый день. Мы проехались обзором по Барселоне с пятью выходами на остановках.
Во время движения автобуса снимать фотоаппаратом было очень неудобно, пользовались камерой, запечатлели на фото только вездесущего Колумба.





Первую остановку сделали, чтобы зайти в местный Кафедральный собор.







Это снято поблизости от собора



А дальше пошел сплошной Гауди…

… Он был очень странным человеком, этот гений архитектуры. Антонио Гауди родился в Реусе в 1852 году и был пятым ребенком в самой заурядной бедной семье. С детства болел ревматизмом и не мог играть с детьми, поэтому часто оставался в одиночестве, занимаясь единственным доступным ему занятием – созерцанием природы. Окончив школу, поступил в Барселонское архитектурное училище. В этот период случилась целая череда несчастий, один за другим умирали члены семьи, оставшиеся в живых отец и маленькая племянница оставили дом в Реусе и переехали в Барселону к Антонио. Теперь, чтобы содержать семью, ему пришлось не только учиться, но и подрабатывать. Темой учебного проекта Гауди выбрал ворота кладбища. Его руководитель не мог решить, с кем он имеет дело – с гением или сумасшедшим.
Кроме работы для него не существовало других желаний и потребностей. В его жизни не было женщин, почти не было друзей, ученики его утомляли. Бородатый, загадочный и мрачный он много лет носил один и тот же костюм. Иногда он совсем забывал о еде, и ученики буквально всовывали ему в руки кусок хлеба. При этом он был ярым националистом. Все, что он делал, являлось в той или иной мере демонстрацией его нежелания признавать Каталонию частью Испании. Даже его интерес к готическому искусству носил характер политического лозунга, ведь средневековье было единственным периодом независимости Каталонии. Во времена Гауди каталонский язык был запрещен к преподаванию в школах. Тем ни менее он никогда не изменял своему принципу говорить на родном языке. Испанские рабочие в процессе строительства Саграда Фамилии были вынуждены изъясняться с ним через переводчика. Он пил исключительно каталонское вино и заказывал исключительно каталонскую обувь.
В 1878 году он получил звание архитектора, но что самое главное – встретил Эусебио Гуэля. Гауди несказанно повезло. Сеньор Эусебио Гуэль был самым крупным в Испании производителем керамической плитки и впоследствии первым в стране производителем бетона. Именно на его заводах опробовались и готовились те самые принципиально новые материалы, при помощи которых Гауди творил свою принципиально новую архитектуру. Гуэль стал для него спонсором, защитником, союзником и единственным другом. Каждый замысел Гауди, казавшийся окружающим чистым сумасшествием, неизменно вызывал у Гуэля восторг. Родовое поместье, склеп, дворец и парк, особняки и павильоны – все это выстроенное на средства Гуэля, стало коллекцией шедевров, принадлежащих Каталонии и всему миру.. А Гауди получил то, о чем мечтает каждый творец: свободу самовыражения без оглядки на смету. Гуэль ввел друга в круг барселонской элиты, и Гауди быстро «вошел в моду» у толстосумов. Он постоянно был при деле. То строил дом для вдовы промышленника в стиле вычурного барокко, то возводил виллу в виде готического замка, то был занят сооружением совершенно фантастического дома Батло с волнистой чешуйчатой крышей наподобие гигантского змея.
Напротив дома мы и сделали остановку.

[SG59]

Дон Эусебио Гуэль тоже был фантазером. В 1900 году ему пришла в голову грандиозная идея. Он решил построить город будущего, город-сад. Для этой цели на окраине Барселоны была приобретена гора. Вернее, огромный безлесный склон, самая высокая точка окраинного района города. Здесь планировалось возвести Парк Гуэль – элитный поселок для состоятельных барселонцев. Гауди с энтузиазмом поддержал идею заказчика. Правда, ни он, ни Гуэль не учли, что парк находится слишком далеко и слишком высоко. Нам-то было непросто забираться туда по крутому серпантину. А уж тогдашним богатым потенциальным жителям такой путь и вовсе казался чистым безумием. Но гений на то и гений, чтобы не задумываться о таких мелочах. И он начал строительство. Именно в Парке Гуэль ему удалось наиболее органично слить природу и архитектуру в одно целое. В парке все струится и извивается – и мостики, и дорожки, и скамейки, украшенные мозаикой из керамики. Центральная площадь украшена коллонадой, где нет ни одной прямой колонны, все они напоминают стволы деревьев.
Если бы Гауди больше ничего не создал, этого парка было бы вполне достаточно, чтобы обессмертить его имя. Но, насколько с точки зрения архитектуры, это было огромное достижение, настолько с точки зрения экономики это был полный крах. Из шестидесяти участков, на которых должны были размещаться частные дома, был продан только один. Пытаясь доказать, что жить в парке можно, Гауди приобрел второй участок для себя. И ежедневно с 1906 по 1925 год взбирался по скользким крутым ступеням к своему домику.











На крутых улочках, поднимающихся к парку, сейчас куча небольших сувенирных лавочек. А еще мы с удивлением смотрели на стоящие у обочин машины под наклоном почти в 45 градусов.
…Некий Пере Мила как-то увидел дом Батло и обзавидовался. И заказал Гауди построить домик покруче., необдуманно пообещав ему полную свободу действий.. Позже несчастный Пере хватался то за кошелек, то за сердце, а Гауди довольно потирал руки, уверяя, что фантастические формы дома «перекликаются с контурами окружающих Барселону гор, которые видны с крыши этого дома». Камни для его строительства привозились с побережья Гарраф, обрабатывались и тут же водружались на место, которое указывал архитектор. На крыше Гауди соорудил странные фигуры, напоминающие то ли воинов в шлемах с лицами, закрытыми забралами, то ли гигантские колокола.



Это были знаменитые дымоходы и вентиляционные трубы, которые впоследствии стали символом Барселоны в не меньшей степени, чем Парк Гуэль и Саграда де Фамилия.
А Пере ждало еще одно потрясение. В доме не было парадной лестницы, и доступ на этажи осуществлялся только с помощью лифта или черного входа. Сами комнаты оказались небольшими. Жена заказчика даже усомнилась, войдет ли в такую комнату рояль. На что Гауди хмуро посоветовал: «Играйте на скрипке». Мебель для дома Гауди тоже конструировал сам, придерживаясь своей теории текучести. Дом Мила вышел странным, не похожим ни на что. Зеваки хихикали и прозвали дом Каменюкой (Педрера), Пере пребывал в задумчивости, Гауди торжествовал. Он считал, что это лучший его дом, который представляет собой «самое убедительное выражение романтического и антиклассического духа в натурализации архитектуры».







Сейчас в этом шестиэтажном здании находится Каталонский банк, часть дома отведена под жилые квартиры. На чердаке устроен музей. Дом по-прежнему принадлежит семье Мила, для которой когда-то и был построен. Раз в год все члены семьи съезжаются в Барселону, чтобы помянуть добрым словом великого архитектора и сфотографироваться возле своей дорогой Педреры.
С крыши дома видно еще одно великое, но так и незавершенное творение гения – Саграда де Фамилия.

[SG59]

Идея строительства собора исходила от Ассоциации почитателей святого Иосифа. Гауди возглавил строительство в 1884 году. Ему было за тридцать, и руководил он им до самой своей смерти в 1926 году. В последние 12 лет он отказался от всех остальных проектов и полностью сосредоточился на храме. Это было его главное произведение. «Это творение находится в руках Господа»,- заявлял Гауди. Он был уверен, что строит храм для Бога.
Проектируя внутренность храма, Гауди стремился изобразить фигуры как можно достовернее. Для этих целей он много лет искал подходящие модели. Сторож собора, например, позировал ему для фигуры Иуды. Перевозчик камня стал апостолом Фаддеем. Весьма упитанный козопас служил моделью Понтия Пилата. Поиски не ограничивались людьми. Нужны были еще животные. Гауди где-то раздобыл осла, которого связали и подвесили к потолку прямо в сбруе, чтобы было легче снять мерки. Бедное животное терпеливо сносило экзекуцию. А вот с цыплятами возникли сложности. Пришлось усыплять их хлороформом, обмазывать жиром и быстро делать гипсовые слепки прежде, чем они успевали проснуться. Гауди решил сделать и отливку человека в натуральную величину. Однако в самый ответственный момент его добровольный помощник лишился чувств.
Желая запечатлеть жизненную правду, Гауди дошел до того, что начал снимать отливки с мертворожденных младенцев, чтобы изобразить на фасаде своего храма сотни детей, умерщвленных по приказу Ирода. Эти гипсовые трупики, подвешенные рядами под потолком его мастерской, наводили ужас на рабочих. А Гауди в этой мастерской спокойно спал. Последний год своей жизни он полностью провел в соборе, занимаясь исключительно им. Здание выглядело фантастически: 170 –метровые башни, мозаики, спиральные лестницы. Огромное сооружение поражало своей легкостью и напоминало замок из песка, который строят дети на берегу моря.


«Святое семейство» продолжают строить до сих пор. Уже пятое поколение барселонцев наблюдает несуетное рождение архитектурного шедевра. Работы то разворачивались полным ходом, то сворачивались из-за недостатка средств. В среднем строительство требует три миллиона евро ежегодно. И, до недавнего времени считалось, что при стабильном притоке средств его строительство продлится до 2040 года. Но, благодаря щедрым пожертвованиям туристов в последние годы, нынешний руководитель проекта Хуан-Хорди Бергос счел возможным объявить новую дату окончания работ– 2023 год, или 141 год со дня строительства.
Умер великий архитектор совершенно нелепой смертью.Трамвай, который шел по маршруту номер 30, задавил погруженного в свои мысли Гауди, спешившего на вечернюю службу в церковь.
Нам пора возвращаться в Салоу. По дороге на вокзал запечатлели еще пару симпатичных домиков.

[Женя Питерская]

Ах, Гауди! Он перевернул все мои представление об архитектуре. Не было материала, с которым бы он не работал (дерево, металл, керамика). Архитекторы-классики объявляют его вне закона, а вся Испания с нетерпением ждет его канонизации за Собор Святого Семейства. SG59, спасибо Вам еще раз! Жду продолжения!

[mariposa]

Молодец, SG59, такая тема столько инфы, фоты!!

Время было вроде бы обеденное, но, на удивление, магазины были открыты, в витринах были выставлены очень симпатичные штучки-дрючки, всюду были большие скидки, и ближайшие пару часов мы познавали прелести шопинга.

Гранада вообще в смысле шопинга - дешевизна и оригинальность. В любой кафешке к заказаному напиткy подадут бутерброд/тапу, да такую, что выпив парочку наименований - считай отобедал.
А то что магазины открыты - это ж их хлеб, в Мадриде например первое воскресенье месяца - торговый день, kонсумизм величайший,
сейчас сравнивая испанский ассортимент с Францией, склоняюсь к первой.

[SG59]

mariposa, ну наконец-то заметила мой топик! Я очень рада, что тебе понравилось!
Насчет магазинов удивилась потому, что когда читала всякие рассказы перед поездкой, то все поголовно писали, что в Испании вечно все закрыто: то сиеста, то фиеста, то еще не открылось, то уже закрылось. Приготовилась к трудностям питания и прочего. Но нигде ни разу не столкнулись с тяжелой ситуацией, в общем-то, все работало и в сиесты и в фиесты ( кроме банков, естественно).
А ассортимент действительно впечатлил. Притом, что являюсь человеком ненавидящим магазины, хожу туда крайне редко и исключительно по необходимости. И в Питере у нас уже ассортимент такой, что, казалось бы,, нечем удивить, но вот поди ж ты! В Испании глазеть на витрины и ходить по магазинам понравилось.
Женя Питерская, спасибо, скоро продолжу!

[masia-m]

SG59,
спасибо за рассказ и как всегда у вас бесподобные фото.
И сам стиль изложения у вас легкий,очень интересно!!!!!!
Про Гауди,к стыду своему,ничего не знала.
Еще раз спасибо.