Бретань. Преданья старины глубокой

[nel]

Бретань. Преданья старины глубокой

Большинство французских путешествий, согласно неотвратимой туристической логике, начинаются с Парижа. Уехав в Бретань, человек перестает жалеть о Париже. Уже во время первой остановки около города Фужер в замке Ле Шатильер, который не просто замок, но еще и отель. И окружен он великолепным парком с таким количеством экзотических цветов, как будто дело происходит где-нибудь на Мадейре. Это очень в духе времени: в европейской глубинке в последнее время появилось много таких идиллических пристанищ для утомленных горожан.

Будете путешествовать по провинциальной Европе, непременно остановитесь в каком-нибудь замке на природе. Несколько жилых комнат для гостей, скрипучие полы, старые картины. А в Бретани еще и непременный аристократический и располагающий к прогулкам пейзаж. Именно в таком месте и следует носить модные парижские одежки под барышню-крестьянку в стиле барокко.

"У нас часто останавливаются музыканты и художники, они черпают тут вдохновение", - говорит хозяин замка, но кажется, что он разбил свой волшебный ботанический сад не только для того, чтобы вдохновлять художников. Это его собственная ожившая мечта. Небольшой рай местного значения. Работал человек в городе, жил в суете, но мечтал о прекрасном. И вот купил замок, стал разводить розы, ирисы и орхидеи. Теперь ему хорошо и туристам хорошо.

И так повсюду в Бретани: отели-замки и отели-особняки расставлены по всей ее территории - в городах, посреди лесов и полей и, конечно, у самого океана. Поскольку Бретань полуостровом выдается в Атлантику, из любой ее точки максимум за полтора часа неутомительной дороги можно доехать до побережья, до большой воды.

Армор - страна у моря

На карте очертания Бретани, северо-западной французской провинции, напоминают очертания носа корабля. Четыре пятых ее периметра омываются морем, а длина береговой линии составляет аж 3 тысячи километров! Так что понятно, отчего в древности Бретань называлась Армор или Арморика (Armor - "страна у моря").

На побережье Арморики-Бретани сразу ясно, что главные события в жизни - это океанские приливы и отливы.

Отливы особенно хороши. Океан тихонько отползает куда-то вглубь и оставляет на песке множество подарков. Водоросли, ракушки, устрицы, крабики - если есть сноровка, говорят местные жители, можно насобирать себе морепродуктов на ужин.

Народ выходит гулять по мокрому песку, как по бульвару.

Детишки резвятся, мамы катят коляски, молодежь играет в футбол, веселые собаки радуются жизни. Морской ветер охотно участвует в общем гулянии, треплет волосы, пахнет йодом и солью. Лодки лежат, как выброшенные на берег рыбины, между ними и водой широкие полосы мокрого песка. Никогда бы не подумала, что песок может быть таким удобным для ходьбы, - он не простой, он твердый и плотный, и он приятно пружинит под ногами. И какое чувство простора! Гуляешь, собственно, уже в океане. Вид потрясающий. Расстояние до берега с полкилометра, а вдоль берега - просто иди не хочу.

В Сен-Мало парад очаровательных домиков с цветными яркими фасадами сопровождает до самой крепости, до старой части города - из поседевшего обветренного камня. И тут выясняется, что Сен-Мало - великий обманщик. Старого в нем почти не осталось - во время Второй мировой войны город был разрушен. И жители потом самолично все восстановили. За десять лет. Опросили всех старожилов, подняли архивы, нарисовали и сверили планы и сделали все в точности так, как раньше.

Теперь "новодел" сразу и не распознаешь. Помимо всего прочего, песчаные пляжи в Сен-Мало очень хороши, и Grand Hotel Des Thermes с классической талассотерапией стоит на самом берегу, так что в Сен-Мало вполне можно провести два-три дня.

Все замки Бретани открыты для туристов. Они работают либо как отели, либо как музеи. И Мон-Сен-Мишель, сказали знатоки, лучше навещать не коротким экскурсионным набегом, а провести там хотя бы сутки. Аббатство-крепость Мон-Сен-Мишель, расположенное на границе Бретани и Нормандии, украшает все французские путеводители, его называют восьмым чудом света.

Это совершенно невероятное сооружение, обвившееся вокруг высокой скалы, выдающейся в море, привлекает толпы туристов. Если приехать туда в "урочные часы" и просто отметиться, конечно, ничего плохого не будет, но если поселиться в маленьком отельчике внутри крепостных стен и дождаться вечера, когда тургруппы покинут крепость, впечатления будут особенно сильными.

Мон-Сен-Мишель ведет свою историю с VIII века, когда, по преданию, местному епископу явился святой Михаил и приказал построить монастырь на скале. Прошлое аббатства драматично, но оно по-прежнему действует, по-прежнему одухотворено. И пейзаж сверху открывается несравненный - в заливе Сен-Мишель приливы достигают наибольшей силы.

Побережье Бретани вообще необыкновенно красиво и разнообразно. Временами это диковатая романтическая красота севера - безбрежные просторы, скалы, дюны, нагромождение валунов, одинокие маяки, и волны, и ветер. А иногда это по-южному спокойная вода, россыпь небольших зеленых островков, приятная пляжная жизнь. Портовые городки с крепостями, гавани с лодками, устричные плантации и приморские ресторанчики в сине-белой гамме.

Поскольку все три тысячи километров побережья не объедешь, вот несколько ориентиров. На севере Бретани обязательно нужно навестить вышеупомянутый Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало и стоящий поблизости от него приморский город-курорт Динар, который очень хорош для семейного пляжного отдыха. Все они находятся на Кот-д'Эмерод, живописнейшем побережье, которое имеет смысл проехать целиком.

Жемчужины южного побережья - городок Ла-Боль и пролив Морбиан. При очаровательном старинном Ла-Боле имеются прекрасные песчаные пляжи и разнообразнейшая курортная жизнь. А пролив Морбиан, любимейшее место обитания парусных яхт, знаменит своими видами, лазурными лагунами, островами и морскими прогулками. И, конечно, не будем забывать о талассотерапии - многие приезжают в Бретань специально ради нее. Здесь имеется 13 талассоцентров, расположенных по всему побережью. Культура водолечения имеет давние традиции, так что выбрать процедуры можно на любой, самый изощренный вкус.

Армор-амур

Из национального гимна Бретани:

Бретань, земля древних святых, земля бардов,

Нет в мире страны, которая сравнится с тобой,

Каждая гора, каждая долина дорога моему сердцу...

Бретань с севера на юг вся старая, вся невысокая, спокойная, сельская и зеленая - пушистые сосны и буки, поля, плавные холмы, речушки. Сен-Мало, Ванн, Динан, Ренн - каждый из городов, где я бывала, может гордиться своей историей, и каждый по-своему хорош - поэтому их все хотелось запечатлеть для фотоальбома.

Что обычно фотографируют путешественники? Виды, архитектурные памятники и себя любимых на фоне этих памятников. И вывески. В Бретани недавно приняли программу, согласно которой все вывески должны быть высокохудожественными и исторически достоверными. Но дело, конечно, не в вывесках, а в том, что свою старину бретонцы берегут с ревностью коллекционеров.

Заносят в каталоги и "красные книги" замки, и просто дома, и природные красоты. И готические соборы, и металлические памятники стоят у них одинаково хорошо сохранившимися.

Бретонцы влюблены в свою землю давно и крепко. Известно, например, что Анна Бретонская (последняя герцогиня независимой Бретани и королева Франции) похоронена в Париже, но сердце ее покоится отдельно - в Нанте, в Бретани. И доблестный полководец Дю Геклен, прославившийся во время Столетней войны, завещал, чтобы его тело похоронили в Париже, а сердце - в соборе бретонского города Динан. Потому что сердце должно оставаться там, где любовь.

Бретонцы с трепетной любовью относятся к своей истории, и эта любовь творит настоящие чудеса: здесь сохранились целые города - заповедники старины.

Любовь, как известно, творит чудеса - ради этих чудес стоит, уверяю вас, покинуть побережье и заехать в глубь Арморики. Например, в тот самый город Динан, где сердце Дю Геклена. Он находится на севере, не слишком далеко от Сен-Мало. И представьте себе, средневековый город, в котором нет зданий моложе двухсот лет. Зато отлично сохранились постройки и узенькие улочки XII-XIV веков. И дома такие кривенькие, как положено Средневековью, и деревянные орнаменты, статуи святых и героев на порталах тысячелетней давности сохранились. В соборе хочется встать на колени, настолько там все по-настоящему. И можно было бы назвать этот город живым музеем под открытым небом, только какой же это музей - вот, очередь в булочную стоит...

Бретань великая сторонница традиций - религиозных и культурных. Они тут до сих пор очень актуальны, и рассказывают, что еще каких-нибудь тридцать-сорок лет назад многие бретонские поселения жили патриархальной и замкнутой жизнью. В семьях было по 7-10 детей, а те самые традиционные блины готовили на огне огромного открытого очага.

Своеобычный характер бретонцев объясняется тем, что они единственный на европейском континенте народ с ярко выраженными кельтскими корнями. Здесь многие до сих пор говорят на бретонском (в своей основе кельтском) языке. Здесь живы бесконечные кельтские легенды и поверья.

И в самом сердце Бретани сохранился участок сказочного Броселиандского леса, где собирались рыцари Круглого стола, где обосновались волшебник Мерлин и фея Вивиана. Заинтересованным туристам гиды покажут "зеркало фей" - глубокий торфяной пруд, где феи расчесывали волосы по утрам, - и священный бук друидов. Раньше вся Бретань была сплошь покрыта лесами, и волшебникам, эльфам и друидам тут было раздолье.

Автор: Ольга УТЕШЕВА
Источник: журнал "Домовой"

[solid]

Ну заезжай, nel, когда время будет.

[nel]

Ну заезжай, nel, когда время будет.

С удовольствием :-) Когда-то мы планировали отдых в Бретани после Нормандии в 2002 году - может и получится :-)

Ну и вы к нам :-)

[PATHI]

Добрый вечер,красивая статья о Бретани,только вот жаль что ничего не было сказано о маленьких городах как QUIMPER, BENODET(имеется талассоцентр),DOUARNENEZ(также талассоцентр),CONCARNEAU - очень красиво и заверяю вас что тоже стоит посмотреть, если вы попали в Бретань(Finistere Sud) Так что nel,если будете в наших краях(я живу не далеко от BENODET)то заезжайте в гости!

[nel]

Concarneau

Я там была :-)) И в окрестных городках тоже :-) ОЧЧЕНЬ красиво - у меня еще кучи фотографий оттуда.
Обязательно приеду еще раз, тем более что вижу как минимум уже два друга у меня там есть :-)

[Volga]

Примите и меня в клуб любителей Бретани.

[Solo]

Kакие приятные, теплые фотографии. Очень бы хотелось побывать там.

[nel]

Ох, КАК красиво.. Особенно ковер цветов..

[solid]

Добавлю пожалуй пару сегодняшних фото, снятых с тераски блинной в ожидании счета...

http://brest.nightmail.ru/img/18mar05m.JPG


http://brest.nightmail.ru/img/18mar05t.JPG

Кажется наконец началась весна, +21 в тени, а с солнечного бока еще и сильнее грело. За качество не обессудьте..
мдя.. что-то на сей раз картинки не появляются и я добавил гиперссылки.

[solid]

Kакие приятные, теплые фотографии. Очень бы хотелось побывать там.

Только вода холодная

[BOBAH]

Я как любитель и пожиратель устриц не пропускал бы:

Канкаль. Устричная столица Франции.

Город Канкаль был основан в 545 гадах бретонским монахом. Но только в 1545 году он признаётся в качестве "города" поставляющего устрицы к королевскому столу. Помощники бургомистра подписали с городом контракт на поставку свежих устриц два раза в неделю.

Сегодня, набережная Канкаля пестрит ресторанами с морскими блюдами и прекрастным видом на бухту Сен-Мишель.

Посещение устричной фабрики и музея.

Ferme Marine L'Aurore - 35260 CANCALE
Tеl 02 99 89 69 99
Ouverture :
Du 15/02 au 15/06 et du 15/09 au 31/10 à 15h en français. Du 15/06 au 15/09 à 11h, 15h et 17h en français, 14h en anglais.

Cancale - restauration - 4 quai Jacques Cartier - Tél. : 02 99 89 82 90

[Dallas]

Я была в Бретани в конце августа прошлого года. Мы с мужем на машине проехали от Нанта до Сент-Мало через всю Бретань. Впечатления незабываемые: природа, прелестные маленькие городки, в которые мы заезжали по дороге, приливы-отливы, замки, перечислить все просто невозможно. И конечно мидии и устрицы!!!! По дороге в Сен-Мишель в районе Канкаля мы останавливались поесть устриц, которые были раза в два дешевле, чем в других местах. И не надо ни в какой ресторан ходить. Жили мы по 2-3 дня в разных местах (QUIBERON, PERROS-GUIREC, SAINT MALO), чтобы было время по окрестностям поездить. Правда, вода была везде холодная, так что мы не купались.
Всем, всем, всем советую съездить в Бретань.

[fanatic]

solid, у, знакомая крепри :-) Знатное местечко, но и дерут там за атмосферу тоже знатно..

[Karmen]

Две недели назад я с подругой была В Бретани.
Хочется поделиться впечатлениями.



Говорят, что мпозантные силуэты древних менгиров повсюду высятся в Бретани – но мы их не заметили, потому что в хорошем темпе мчались по автостраде, чтобы успеть вечером взглянуть на самый необычный монастырь Бретани – Монт-Сен-Мишель.
Все началось, когда мы приземлились в аэропорту Шарль де Голль, который французы почему-то называют «ruassi». Без каких-либо проблем в фирме Herz нам выдали заранее арендованную машину «Пежо 307» великолепного синего цвета, с полным баком горючего – и мы выехали на свободу.
Но оказалось, что до неё еще было далеко - чтобы покинуть аэропорт и выехать на парижскую окружную дорогу, одного желания было мало. Кстати, странно, что они называют её окружной – через неделю, возвращаясь в Париж, мы долго изучали южные подъезды к городу по карте, и не нашли признаков какого-либо замкнутого круга. Но это было потом, а тогда мы привязались к одному парижскому таксисту корейской национальности и упросили его вывезти нас подальше от самолетов. И он сделал это!
И даже проводил нас до дороги на Руан – а там уже стало немного легче.
Парижская «окружная» интересна тем, что здесь невозможно остановиться на обочине – для этого надо съехать в каком-либо, возможно, не нужном вам направлении. Здесь негде заправиться и посетить туалет, здесь нельзя купить бутылку воды! Просто негде (в отличие от московской окружной). Но уже на некотором отдалении от города, наконец, появляются признаки жизни – бензозаправки, впрочем, довольно редкие - первопроходцу кажется удивительным такое вот объявление – «Ближайшая заправочная станция находится в 10 км». Но хорошо, хоть она есть.
Путь наш лежал на северо-запад, мы бодро проскочили Руан – так как в этот день надо было проехать почти 400 км и не заблудится. Но мы все-таки заблудились, предварительно уточнив на одной из заправок дорогу. Нам даже показали четкую схему – где надо повернуть, что бы не сбиться с пути. И мы благополучно сбились – сделали круг километров на 25, потом еще один. Зато после этого у нас появился опыт общения - впрочем, все, кого мы доставали своими расспросами, охотно помогали нам найти нужное направление. Замечательная особенность французских автодорог – полное отсутствие светофоров, но компенсируется это частыми круговыми развязками. И вот тут выяснилось, что правила дорожного движения, которые до сих пор у них были точно такие же, как у нас, на кругу не срабатывают - здесь они никого не пропускают – в отличие от нас. После третьего круга мы, наконец, поняли, почему нам сигналят – а вообще там вполне доброжелательные водители, они даже на светофоре, который у них называется «огонь», не подбадривают резким сигналом зазевавшегося участника дорожного движения – терпеливо ждут. Конечно, лихачи у них есть, и на автостраде, где во втором и третьем ряду народ идет с разрешенной скоростью 130 км/час, в первом вас со свистом обгоняют – но, что опять же заметно – в основном французские машины. Мерседесы и БМВ встречаются – но так же редко, как у нас в провинции. Французы поддерживают свою автомобильную промышленность – и она отвечает им взаимностью. Маленький Пежо ни разу нас не подвел, и вез, и охлаждал, и даже предупреждал (гудел), когда мы попадали колесом на дорожную разметку – поначалу мы думали, что у нас что-то не в порядке с двигателем.
Проехав вместо 380 запланированных 450 км с гаком, мы прибыли, наконец, в маленький городок Монт-Сен-Мишель. И сразу увидели то, ради чего заехали в такую даль – впрочем, на скоростном поезде из Парижа сюда можно добраться всего за 3 часа.
Древний монастырь впечатляет. Он так величественен, так необычен – и необычно в нем все. И древняя легенда о его появлении (ну, эта история с явлением архангела Михаила местному епископу, который не сразу внял пожеланию святого построить обитель и за это хорошенько получил по лбу).
И другая легенда – или история? 15-го века – как дети 7-15 лет огромными толпами шли поклониться святому монастырю со всей Европы, и гибли в пути, и ничто не могло остановить их.
Дважды в день прибрежную полосу сметают самые сильные приливы в Европе. Разница между высотой уровня моря во время прилива и отлива может здесь достигать 15 метров.
Там много чего произошло за те века, что стоит святая обитель. И сегодня паломников хватает, а к середине дня их уже в избытке. Мы правильно сделали, что заночевали неподалеку от монастыря – вечером полюбовались его великолепной подсветкой, а утром вошли в него в пока еще не густой толпе туристов. Есть данные, что в год монастырь посещает 1,5 миллиона человек.
В 1969 году в стенах аббатства поселилась община бенедиктинцев, которая сейчас насчитывает семь монахов. Ежедневно в аббатской церкви проходит служба, открытая для прихожан.
Пройдя сквозь жилые и торговые постройки, облепившие монастырь снизу, мы по узкой улочке, а затем по сменяющим друг друга крутым лестницам поднялись наверх – в аббатскую церковь.
Чтобы хоть как-то передать потрясающее впечатление, которое производит Мон-Сен-Мишель – надо написать книгу, или, по меньшей мере, рассказ.
А пока мы спустились вниз и с большим трудом отыскали на стоянке свою машину – и цифру – 4-ку, вроде запоминали, когда ставили, но
четверка там оказалась не одна.
Из Бретани путь наш лежал в Нормандию, в средневековый прибрежный город-крепость Сен-Мало. По дороге мы заехали в совсем маленький городок Канкаль, который знаменит своими устричными плантациями и устричной фермой.
Естественно, мы отметились на ферме – зафиксировали на пленку процесс промывания свежевытащенных из моря устриц, посетили небольшой музей – и попробовали сей продукт в кафе на набережной Канкаля. Машину поставили на платный паркинг, рассчитывая расплатиться при выезде.
Но там оказался только равнодушный шлагбаум и столбик, куда надо было втиснуть предварительно некупленный нами билет.
Выскочив из машины, я пыталась отыскать «кассу», но девушка, стоявшая за нами, вышла из машины и, с помощью «тикета», открыла злополучный шлагбаум. Мы выехали, девушка скормила столбику второй билет и вырулила следом – я пыталась вернуть ей деньги – но она с улыбкой произнесла – «cadeaux» (подарок) и уехала.
Надо сказать, что на платной автостраде из Парижа мы неоднократно уже сталкивались со шлагбаумами, и, будучи не обремененными излишними знаниями преодоления подобных препятствий, все же как-то обходились – просто выбирали проезд там, где видна была рука человека, принимающего оплату. Конечно, платить за дороги мы пока не привыкли, но нельзя сказать, чтобы эти дорожные сборы сильно ударили по карману – до Бретани мы доехали евро, примерно, за 16-18 (платили в несколько приемов), а на обратной дороге из Блуа «попали на деньги» только раз, зато сразу на 12 евро.
Но вернемся к нашим устрицам - я пробовала их в первый раз, моя подруга уже собаку съела на этом деле. Поэтому мы смогли выбрать нужный номер (оказывается, у устриц есть номер! и тут важно не ошибиться, хотя, как мне показалось, можно ориентироваться по цене – впрочем, может, я и ошибаюсь). По крайней мере, я смогла их проглотить и не выплюнуть. Но вкус Канкаля еще долго чувствовался во рту, хотя мы уже прибыли на место новой дислокации – в небольшой чудесный Сен-Мало, город корсаров, что стоит на берегу Ла-Манша, и где приливы и отливы почти такие же замечательные, как Мон-Сен-Мишеле. Часов этак около шести вечера я решила искупаться - кроме меня в воде бродили еще два человека. Температура воды – как у нас в старые добрые времена в Прибалтике (возможно, она и сейчас там такая же холодная). Гостиница наша была на самом берегу, но чтобы спуститься к воде, пришлось немного пройти в сторону крепости – там был спуск, как раз напротив острова, где захоронен романтический писатель Шатобриан (а его памятник стоит тут же, за спиной, на площади).
Берег довольно пологий (опять на память приходит старая добрая Юрмала), идти по воде очень холодно (где у них тут Гольфстрим?), но деваться было некуда – впереди был остров.
Внезапно оглянувшись назад, я с удивлением обнаружила, что волна подобралась к моим сложенным кучкой вещам – а ведь я оставила их метрах в 20 от берега. Пришлось бежать обратно и спасать их. Второй раз входить в воду было уже легче.
Потом только я поняла, что это начинался прилив - выйдя через час из гостиницы мы уже не увидели прибрежной песчаной полосы – вода билась в гранитную набережную.
Но поздно вечером, возвращаясь из старого города, мы, неизбалованные приливами и отливами, с восхищением обнаружили, что вода ушла, и к острову запросто можно пройти пешком.
А утром – опять никакого пляжа, только волны бьются об огромные стволы деревьев, вкопанные почти вплотную к гранитной набережной вдоль всей городской береговой линии – видимо, чтобы не очень быстро размывало эту самую набережную.
В старом городе кипела жизнь – там проходил музыкальный фестиваль, и на всех углах и небольших сценах играли музыканты.
Сен-Мало был основан в 12 веке на небольшом скалистом острове, и со временем превратился в прекрасно укрепленную крепость. Он очень хорош - особенно старый город, где сохранились дома из гранита, где стоит величественный собор Святого Винсента, а в любом ресторанчике можно заказать прекрасный яблочный пирог с кальвадосом – изумительная штука! И повсюду великолепно пахнет морем - ну, конечно, это всего лишь запах водорослей. А огромные сытые чайки ходят вдоль фонтана и без всякой опаски позволяют себе фотографировать. Кое-где низкие плоские крыши домов покрыты ровным аккуратным пестрым ковром – это мох, который, конечно же, вырос там не сам по себе.
Узкие улочки хорошо защищены от морских ветров, но гулять вечером по крепостной стене можно только в толстом свитере.
Мы забрели в маленький ресторан и заказали рыбу соль по-нормандски (вообще-то это вид камбалы), которую хозяин нам сначала продемонстрировал, а потом собственноручно зажарил. Кроме нас в зале был только один посетитель.
Мы разговорились с хозяином – он и его жена вдвоем содержат это небольшое заведение, а сын работает – где бы вы думали?– в Москве. Мы, конечно, тут же признались в том, что только вчера прилетели из Москвы – и за разговорами вечер прошел лучше, чем это только можно было вообразить. А яблочный пирог, приготовленный хозяйкой, превзошел все ожидания. Еще они угостили нас кальвадосом (оставшимся после приготовления пирога) – оказалось, что это яблочное бренди имеет крепость коньяка и великолепный вкус.
Утром мы уже поехали дальше – график путешествия был очень жестким – нас ждали замки Луары.

[Konek-Gorbunok]

Граждане! Дык ведь и я в скором времени там буду!! Давно друзья зовут... так что приеду, создам тему, peut être, коли вломы не будет.

[fanatic]

http://www.brest-metropole-oceane.fr...rthophoto.html

качественные спутниковые фотки Бреста и окресностей, лучше чем на Гугле. Нашел свою машину :-)

[N.N.]

И мне Бретань понравилась .
Жаль только фотоапарат в ремонте

[Marinush]

Спасибо, дорогая Нэл, за топик. Прочитала с интересом статью, сейчас отправляемся среди ночи в Бретань. Нам нужно 11 часов рулить, чтобы успеть к 5 часовому парому на остров Молен. А на обратном пути уже с расстановочкой Бренать рассмотрим. Для меня Сант-Мишель просто сказочное место судя по фотографиям. Как я рада, что Нел, все-таки тоже увидела Бретань, мне сказали что Сант-Мишель очень особое спиритюаль место.