Cataluñya, Midi–Pyrenées (август-сентябрь 2006г.)

[SG59]

msr.Morran, Риоху мы уже распробовали во время испанского путешествия Хотя ее оказалось тоже большое многообразие: и розовое, и красное, и разных годов, и разных сортов и по очень широкому диапазону цен. В магазинах вставали у стойки, как бараны глазели на это многообразие, и не знали, что взять Ориентировались, как правило, на цену , - слишком дешевое, пожалуй, совсем невкусно, -думали мы, -а дорогое нам не по карману. Покупали оставшееся

Испания очень красива! Очень рекомендую! Хотя уже сталкивалась с сомнениями некоторых, видимо, так глубоко подсознательно застряли в мозгу события конца 15-го века , что вызывают внутренний протест.
Надеюсь, что юг Франции мне тоже понравится Была пока что только в одном Кольюре, но он очень хорошенький, как игрушечка
Тигруша, не наговаривай! Ты просто еще не успела толком поездить по окрестностям

[tigrena]

Тигруша, не наговаривай! Ты просто еще не успела толком поездить по окрестностям

просто Испания проще и честнее, не такая буржуазная, как Франция, за это и люблю

[Evgen-Odessa]

SG59, msr.Morran, tigrena, sbaikal Спасибо большое за внимание, и очень приятно, что мой рассказ и фотографии вызвали какой-то интерес, а сейчас и дискуссию.

msr.Morran Мы когда попали первый раз в Испанию, то просто "заболели ей".
Нам очень повезло с гидом. Мне кажется, что мы полюбили эту страну благодаря тому, с какой любовью он смог показать нам её.

[sbaikal]

tigrena, спасибо за поправку.
В моем словаре на первом месте стоит горло, а потом уже ущелье. Но местным виднее.

[Evgen-Odessa]

1 сентября – день пятый.
Нас утро встречает прохладой, но день, по всей видимости, обещает обратно быть жарким. Но пока наслаждаемся утренней свежестью, первой утренней чашкой кофе на балконе, но больше конечно видом, который перед нами открывается.



Наверное, он не хуже, чем в какой-нибудь альпийской деревушке. Две мысли преобладают, сменяя периодически одна другую - неужели нам так повезло, что мы смогли увидеть эти прекрасные места, и более насущная на сегодняшний день - как лучше провести день, с меньшими потерями времени. Сосед, из номера рядом, покуривая, листает карту «Michelin». Она у него большая в виде книги. Я где-то встречал такую, по-моему, на заправке, но смутила цена - около 50-ти евро. Я в основном пользуюсь буклетами по регионам. Для планирования этого путешествия карта была куплена ещё в Париже, в прошлом году. Что-то я отвлекся, пора собираться. Наскоро позавтракав и собрав вещи, грузимся в машину. Выехав со стоянки, выбираем направление на Пучсерду (Puigcerda). Доехать до неё мы доехали, а вот выехать смогли только с четвертого раза. Всё вроде правильно делаем, соответственно указателям, а кружимся по кругу. На четвертом заезде вспоминаем, что на каком-то перекрёстке была еле заметная фанерка, иначе этот указатель назвать нельзя, с надписью France, наконец, видим её и сворачиваем в указанном направлении … на грунтовую дорогу. Первый раз увидели дорогу в таком состоянии, и, проехав несколько километров, остановились озадаченные. Что будем делать дальше, двигаться в том же направлении или… Наверно нам просто повезло, когда мы увидели приближающуюся машину. Водитель остановила машину, увидев, наверное, наши «потерянные» лица. Мы начали пытаться объяснить, что нам надо выехать на дорогу N20. Удивлению её не было предела, когда она поняла, что мы русские. Даже несколько раз переспросила нас. Получив утвердительный ответ, начали перебирать все языки для возможного общения. Сошлись на испанском , т. к. у дочки есть небольшие знания этого языка, полученные на неоконченных курсах. Внимательно выслушав, с какими трудностями мы столкнулись, попыталась нам объяснить, и у неё это получилось, т. к. поплутав ещё немного по просёлочным трактам, мы выбрались на нашу дорогу и взяли направление на город Фуа (Foix).
Путь до Фуа прошел без проблем, перевал (Col de Puymorens) проехали по туннелю протяженностью километров пять. Хотя может, было бы интереснее проехать по окружной дороге N320, начинающейся прямо перед въездом в туннель. Проезд через туннель платный – 5,5 евро.
Небольшой очаровательный городок Фуа с его живописным замком, зубчатыми стенами и башнями находится на слиянии рек Арже и Арьеж. Желание обязательно посетить главную башню замка Фуа выполнить не удалось так как он был закрыт именно в этот день-1-го сентября. Также был закрыт и офис для туристов, где можно получить полезную информацию, буклет с планом города, справку о наличии свободных мест в гостиницах города.





Погуляв немного по городу и сделав несколько фотографий, решили двигаться дальше. Температура дошла, наверное, градусов до 35. От полуденного зноя можно было спастись только в храме, что мы периодически и делали или в машине, с работающим кондиционером.









Из Фуа выехали без проблем и тронулись в сторону Монсегюр ( Ch au Montsegur), доехав туда менее, чем за час. На неприступной скале, на высоте 1207 м. возвышаются руины замка. Он был недосягаем для крестоносцев, и держался более 9-ти месяцев. Около 400 человек противостояло шеститысячной армии, но, в конце концов, должны были сдаться.





Время было уже около 16-ти часов, солнце припекало изрядно, и конечно встал вопрос о том подниматься наверх или просто удовлетвориться панорамным видом с места, где припарковали машину. Тем более, что вид с неё был неплохой. У всех ещё в памяти вчерашний подъём на гору Канигу. Пока обсуждали этот вопрос, услышали русскую речь от проходящей мимо женщины. Поздоровавшись – разговорились. Они большой семейной группой едут из Германии, откуда-то из Баварии. Живут постоянно в Германии и вот решили заехать в эти края. Перед этим путешествовали по Италии, дочь очень хотела посмотреть Геную. А сейчас отдыхают на побережье в районе Le Cap-d’Agde, попутешествовав перед этим по Лазурному берегу и Провансу. Сегодня выбрались посмотреть Каркасон, Ренн-ле-Шато и другие места. Услышав про Ренн-ле-Шато, поинтересовались, где оно находиться, ведь оно у всех на слуху, особенно в последнее время. Проехать мимо и не побывать там показалось нам непростительной ошибкой, тем более, я искал его местонахождение при составлении маршрута, но мне это не удалось. А тут такая приятная неожиданность. Оказалось, что совсем недалеко, в 40 км. Нужно выехать на дорогу D117 и двигаться в направлении Quillan, там повернуть на D116 в направлении на Limoix, в городке Couiza свернуть на D613 и дальше по указателям. Решение было принято единогласно – едем в одно из самых таинственных, загадочных и мистических мест, история которого неразрывно связана с Монсегюром, и благодаря ещё одной достопримечательности – церкви Марии Магдалины.



К нашему великому сожалению она была уже закрыта, так что фигуру Асмодея из этой церкви нам увидеть не удалось. Пришлось, удовлетворится прогулкой по деревне, посмотреть на башню Магдала, которую Б. Соньер построил для своей библиотеки.



Полюбоваться прекрасным видом, открывающегося со смотровой площадки:



Постояли возле дозорной башни с солнечными часами. Проходящие туристы возле неё подбирают камешки, наверное, на память. Дочка тоже не могла удержаться. Вообще-то бросилось в глаза, что в тот период, когда мы были там, категория туристов состояла на 50% из почитателей оккультных наук. Недаром история Ренн-ли-Шато сплошная мистика и загадка.



Время бежит незаметно, уже темнеет и надо побеспокоиться о ночлеге. Окинув последним взглядом, пейзаж со смотровой площадки, направились через деревню к стоянке – это 5-10 минут пешком.
Решаем, в каком направлении поедем. Единогласно, что в направлении Каркасона (Carcassonne), хотя он первоначально в планах не стоял. Рассматривалась возможность на обратном пути, при наличии времени.
Выехав, на шоссе D119, стали искать указатели с отелями. Без опыта не сразу и определишь, то ли это ресторан, то ли это отель, да еще и написано мелкими буквами. Пока прочитаешь, смотришь - уже проехали. Хорошо, если пишется расстояние, успеваешь сориентироваться, к тому же, часто за тобой едут машины, и так бывает неудобно их задерживать. О тактичности и доброжелательности местных автолюбителей (в основном попадались машины с французскими номерами) можно говорить часами, приводя десятки примеров, тем более нам, не избалованным вниманием со стороны российских и украинских водителей.
Наконец разобрались: где ресторан, там, как правило, и отель. Вернее «семейные» гостиницы. Потом вспомнил, что именно на эти «Logis de Franse» я и рассчитывал – вполне приемлемые комнаты с умеренной платой. Такой мы примерно и нашли уже в сумерках, в местечке Cournanel с названием «Auberge de la Corneilla». За комнату на троих, без завтрака – 47 евро. Вообще то, нам очень хотелось хотя бы раз остановиться в отеле, «chambers d’hote», отмеченных желто-зелеными знаками на дорогах. Но ни в этот раз, ни в другие нам не посчастливилось. Заезжая несколько раз, и спрашивая о свободной комнате, слышали, как правило: "Все комнаты заняты". В итоге, за всё путешествие, после пятой попытки, мы перестали на них ориентироваться. Может, мы что-то не так делали, или их нужно заказывать заранее?
Разместившись, почувствовали насколько устали. Уже 22 часа, в ресторан идти на ужин просто нет сил. Выходим из положения испытанным способом: вино, сыр и т. д. Балкона в комнате нет, довольствуемся видом из окна и шумом проезжающих машин.
Пробег за день составил – 237 км.

[SG59]

Ну, вот и добрались до тех пунктов, что включены и в наш маршрут
Замок в Фуа все-таки очень эффектный!
Поняла, что надо зайти на сайты Фуа и Ренн ле Шато, чтобы поинтересоваться часами работы. Сижу сейчас, параллельно смотрю на имеющуюся у нас карту, и чего-то номер дороги не совпадает. У вас D116 от Кийана до Куизы и D119 от Куизы до Каркассона. А у нас это одна и та же дорога, только D118. Видимо, наша карта уже устарела, покупали ее еще во время поездки в Испанию.
Евгений, а вы никакого отеля на своем пути не резервировали заранее? Очень волнует этот вопрос. В Испании проблем никаких не было, а тут, начитавшись разных рассказов, делаю выводы, что у большинства проблемы были. Причем, хочется не только переночевать, но и сделать это как можно дешевле. На пути вижу отели сети Этап и Формула1, они дешевые, вам не приходилось ни в одном из них ночевать? И еще смущают разговоры о том, что в любом отеле можно устроиться на ночлег только в том случае, если приехали не позже, чем в 7-8 часов вечера, а позже это можно сделать только через автомат, причем исключительно по французской карточке, что для нас совсем нереально...Не пришлось вам сталкиваться с такой проблемой?

[Evgen-Odessa]

SG59 Приношу свои извенения. Вы правы, от Кийана и до самого Каркассона дорога D118. Непростительная ошибка с моей стороны. Спасибо, что поправили.
Отели заранее не резервировал. Хотя план отрабатывался заранее, время вносило свои изменения. На протяжении всего маршрута раза два приходилось менять направление, к тому же совсем не хотелось быть привязанным к каким-то определенным отелям. Если это нужно для получения визы, то это наверное выход из положения. Сам иногда над этим подумываю, но и то хотелось бы ограничиться двумя, максимум четырьмя отелями.
В Испании мне тоже два раза пришлось кататься почти до 12-ти ночи, пока нашли где остановиться. Один раз под Логроньо, второй - в Галисии на побережье.
Про отели сети Этап и Формула1 слышал от соотечественников, именно в этот раз, что они их вполне устроили, и предупредили, " что удобств на коридоре бояться не надо, в очереди не стояли", зато цена в районе 25 евро. Рекламу этих отелей видел только уже на обратном пути, где-то в районе Безье, Нарбон. По поводу позднего поселения; то о чём Вы пишете - не сталкивались. Несколько раз поселялись после 21 часа, почти в потёмках. Единственная проблемма с которой столкнулись, это кредитная карта. Во Франции не везде проходила карта "МС". А может просто предпочитали наличные?

[SG59]

Евгений, спасибо, что ответили! И спасибо, что предупредили насчет МастерКарт, у нас тоже она же. Но хорошо, что наличные берут, это мы завсегда пожалуйста! Лишь бы французскую карту не требовали, которую нам взять негде

"Непростительная ошибка с моей стороны".

И чего ж это непростительная?! Очень даже простительная! Вообще огромное Вам спасибище, что такие подробности сообщаете, они очень и очень важны! Длиной тоннеля в 5км была потрясена, хорошо, что он в наш маршрут не попадает

[Evgen-Odessa]

SG59 Очень рад, что некоторые подробности нашего путешествия помогают Вам в планировании маршрута. Всегда с радостью отвечу на возникающие вопросы.

[Evgen-Odessa]

2 сентября – день пятый.

Решили сегодня встать пораньше, внесённые коррективы требуют этого. Предстоит посещение Каркасона, а сколько это займёт времени не знаем. И вот, выпив утреннюю чашку кофе, взбодрившись и наскоро перекусив, собираемся и трогаемся в путь. День с утра пасмурный, может, будет не так жарко? Кстати пора и заправить машину. Замечаем впереди супермаркет с заправкой. Идеальный вариант. Пополняем запасы минеральной воды, теперь французской, фрукты, кое-что из провизии. Вспоминаем о персиках в долине Сердань, там их можно было купить прямо у дороги, и жалеем, что не остановились. На заправке подхожу к служащему и пытаюсь заплатить 20-ть евро за топливо, он почему-то денег не берёт и пытается мне что-то объяснить. Общими усилиями начали понимать, что сначала надо заправиться, а потом заплатить. В Испании, на тех заправках, где мне приходилось заправляться, всё было наоборот, сначала деньги – потом топливо. В общем, вышли из этой ситуации с определённым опытом и в дальнейшем ни у кого ни возникало вопросов.
Подъезжая к Каркасону, издалека увидели внушительные стены и башни средневекового города- крепости. Дорожные указатели дают направление на La Cite, и следуя им, оказываемся на большой парковке. Даже трудно сказать, на сколько мест она рассчитана. Выбор пока большой. А вот когда уезжали, свободных мест практически не было. Разобравшись с оплатой в автомате, направились к крепости.
Сразу видно, что над этим средневековым сооружением хорошо поработали. Благодаря инициативе историка-архитектора Виоле-ле-Дюка , крепость была отреставрирована великолепно. Одним словом, сказочный городок из детской книжки.

Войдя в город через главный вход, погуляли вдоль крепостных стен и по лабиринтам улочек.





Это огромное пространство между внутренней и внешней стенами служило местом для хранения заготовленной древесины и других материалов.








Прекрасный вид открывается с крепостных стен:



Туристов пока не очень много. Фасады старинных домов в идеальном состоянии, радуют глаз своей ухоженностью. Первые этажи практически всех домов то ли сувенирный магазинчик, то ли кафе. Оно и понятно, прибывающих туристов нужно чем-то занять, а их становиться всё больше и больше и все эти места постепенно заполняются. Уже слышна кое-где русская речь от проходящей мимо группы. И вот конечно они – эти вездесущие японцы.
Посмотрев романо-готический собор Св. Назария, стали собираться в путь по намеченному плану.
Дальше в наших планах было проехать вдоль канала du Midi и при возможности его посмотреть. На всём протяжении до Тулузы мы не смогли этого сделать. Для этого нужна отдельная программа с экскурсией на прогулочном катере по каналу. Попробую сделать сноску:
[A]www.croisieres-du-midi.com[/A]
Посещение больших городов, таких как Тулуза, в планах не стояло, но пока двигались в этом направлении, решили рискнуть. Перед Тулузой остановились на небольшой пикник. Удалось съехать к каналу, совсем не примечательному в этом месте, но со шлюзом и мостом. Наметили маршрут и тронулись. На участке дороги, перед самой Тулузой, была авария. Машины направляли в объезд. Вообщем, попали на окружную дорогу. Пока сориентировались где бы съехать, чтобы попасть в центр, а мы уже за городом. В итоге, так мы не увидели Тулузы, о чём сейчас очень сожалеем.
Дальше в наши планы входило посещение аббатства Святого Петра в небольшом городке Муасак (Moissak), департамент Тарн и Гаронна (82), регион Перигор, Керси и Гасконь.
Необычное архитектурное решение во внешнем убранстве аббатства. Оно состоит из двух частей: каменной – в романском стиле, и кирпичной – в готическом.





Оно было основано в 7 веке монахами- бенедектинцами. В 1047 г. аббатство присоединилось к владениям ордена Клюни. В 12в. оно стало самым выдающимся в юго-западной Франции.
Южный портал является шедевром романской скульптуры. Он был создан 1100-1130г.г.



Интересно внутреннее убранство храма. В нём присутствуют мавританские мотивы, что подчеркивает культурную близость Испании и Франции.



Сейчас в этом городке тоже наблюдается связь с югом, вернее с представителями севера Африки. Значительная часть людей, встречающихся на пути, была яркими представителями черного континента.
Присев отдохнуть в кафе перед собором, стали свидетелями свадебной процессии, как молодожены прошествовали в собор, а затем в мэрию, находящуюся здесь же на площади, перед аббатством. Шествие было многолюдное и очень шумное. Имеется ввиду- музыкальное сопровождение. Мне оно напомнило, как такое же мероприятие проводилось в бывших союзных республиках, в Средней Азии: с бубнами, с трубами и другими национальными инструментами.
Искренне порадовавшись за них и пожелав им счастья, направились к машине, которую оставили при въезде в городок, на небольшой площади, сразу за мостом через реку, я думаю, Тарн. А может я ошибаюсь и путаю Гаронну с Тарн. Где-то в этом районе они сливаются. В общем, вот этот мост:



Через городок проходит и канал со шлюзами и разводными мостами на нём.. В одном месте, на фасаде дома, увидели водомерный уровень, который сообщал, что самый большой подъём воды наблюдался в 1933 году, доходил он до середины окон первого этажа дома, на котором он был установлен. Так что соседство не безопасное. Магазинчики повсеместно предлагают деликатесы этого региона, и главный из них - фуа-гра. Сейчас я только вспоминаю, что наряду с фуа-гра, в больших банках предлагалось консервированное косуле. Если я неправ, то знающие эти места форумчане меня, надеюсь, поправят. Вина, в основном, были представлены виноградниками региона Ло (46), в частности марки «Cahors». Это вино в корне отличается от того вина «Кагор», о котором имеют представление на нашем отечественном рынке. Это сухое вино, а не сладкое, как мы всегда думали.
Р.S. Уточнение: посмотрел имеющуюся дома справочную литературу по Moissac:
- мост через реку Тарн, и он называется Napoleon bridge;
- а канал проходящий через город – это Canal Lateral a la Garonne.

Дальше нас ждала небольшая деревенька Овилар (Auvillar ), расположенная совсем недалеко (около 25 км.) от Муасак, на другом берегу Гаронны. Путеводитель характеризует её, как одну из самых красивых во Франции, в чём мы сами убедились. Хотя название «деревенька» не подходит совсем к этому прекрасному месту, как и к другим местам во Франции, озаглавленных в путеводителе, как «Villages de France», и отмеченных специальным дорожным знаком при въезде.
Овилар расположена на вершине холма, откуда открываются прекрасные виды на реку Гаронна. Треугольную рыночную площадь обрамляют аркады, некоторые из них деревянные.
Несколько фотографий этой «деревеньки» :



Как красиво украшены балконы цветами:





Центральная треугольная площадь:



Крытые аркады с торговыми рядами:



Сфотографировали площадь с разных сторон, очень она нам понравилась.





Замечательный вид со смотровой площадки на раскинувшуюся внизу реку Гаррона:



Хотелось бы сказать, что через Муасак, Овилар проходила одна из французских дорог паломников в Сантьяго-де-Компостела, кстати, паломники встречаются и сейчас, хотя их не так много как на испанской дороге. Для меня места, связанные с дорогами паломников в Сантьяго, представляют интерес. Поэтому некоторые из них, не все конечно, были включены в план путешествия.





Получив заряд бодрости и положительного настроения, выехали в направлении города Cahors, поплутав, конечно, немного, пока выехали на дорогу D 953, сложная развязка дорог. Пора уже было заниматься более прозаическими делами, а именно подыскивать себе отель для ночлега. И так мы затянули решение этого вопроса почти до 20-ти часов, а договаривались начинать решать его не позднее 18-ти часов. Со второй или третьей попытки нам удалось снять комнату на троих за 76 евро, в « Hotel du Park « , в городке Montcug, с большим, старым парком, который и дал, наверное, название этому отелю. Некоторые неудобства, в виде не очень просторной комнаты, компенсировались представлением, что мы расположились в замке или старом загородном доме. А может так оно и есть. Внутреннее убранство дома говорило само за себя. Необыкновенная тишина вокруг поражала. Расположившись, увидели вот такой закат с балкона:



Как обычно, посумерничали на балконе после напряженного дня под вино с сыром. Могу добавить, что очень понравился «паштет шампань». А вот первая проба «фуа-гра» пока не впечатлила.
И один вопрос, может кто-то подскажет. На всём протяжении от Тулузы до места ночевки, вдоль дороги встречались сады, по-моему, яблоневые, накрытые сверху полиэтиленовой плёнкой, наподобие парников. Вариантов у меня несколько, но хотелось бы уточнить. Подскажите, пожалуйста, сомнения гложут.
Пробег за день составил 281 км.

[tigrena]

Evgen-Odessa, да, правильно.
это яблони накрывают для защиты от града, только это не полиэтилен, а специальная мелкая сетка Тарн известен у нас своими яблоками

[SG59]

Евгений, спасибо за продолжение рассказа! Какая красивая площадь в этой деревеньке! И с яблоками как интересно придумано! tigrena, а что, так часто град бывает?
Евгений, а почему не удалось проехать вдоль канала du Midi? Вдоль него нет автомобильной дороги?

[Evgen-Odessa]

SG59 Сам думал, что вдоль дороги N113 (от Каркасона до Тулузы ) увижу этот канал и смогу проехать вдоль него. Он иногда просматривался вдалеке, но съехать к нему не получалось. Может кто-то из местных форумчан подскажет как это лучше сделать.

[Evgen-Odessa]

tigrena Большое спасибо за уточнение. Я предполагал, что это защита от атмосферных осадков или птиц. А вот про град не догадался. И часто это у Вас случается?
Очень красивые у Вас места! Хотелось больше провести там времени. Посмотреть Castelsarrasin. Montauban. Albi, заехать в Сondom, попробовать настоящего французского арманьяка, тем более, что были почти рядом. Но как всегда, времени на всё не хватает.

[tigrena]

tigrena Большое спасибо за уточнение. Я предполагал, что это защита от атмосферных осадков или птиц. А вот про град не догадался. И часто это у Вас случается?
Очень красивые у Вас места! Хотелось больше провести там времени. Посмотреть Castelsarrasin. Montauban. Albi, заехать в Сondom, попробовать настоящего французского арманьяка, тем более, что были почти рядом. Но как всегда, времени на всё не хватает.

Ну наверно, от птиц тоже защищает эта пленка, хотя agriculteurs говорят - от града.. Летом бывают грозы, все же жарко... Еще другой способ защищать яблоневые посадки от града есть - я точно не скажу, в физике не разбираюсь, вобщем, ставят специальную пушку посреди поля, она с определенной периодичностью выдает порцию волн в воздух, и эти волны рассеивают облака с градом ( может что не точно написала, сама имею очень смутные понятия об этом )
Evgen-Odessa, конецно приезжаейте еще, из того что вы перечислили, Альби однозначно заслуживает внимания..
Дорога Тулуза-Каркассон идет вдоль канала, но поскольку это autoroute, съехать так просто и посмотреть на канал не получится. Хотя есть точно один aire (зона отдыха автодороги) когда едешь из Тулузы, там как раз есть выход к каналу, можно у канала попикниковать... Не ошибетесь - на указателе на съезд к этому aire так и написано Canal du Midi.

ЗЫ хотела еще добавить Puigcerda читается как Пигсерда
Очень люблю Сердань

[Allin]

ЗЫ хотела еще добавить Puigcerda читается как Пигсерда
Очень люблю Сердань

Пигсерда - какое смешное название! Пиг -свинья по английски, а серда - свинья по испански.

Какая замечательная тема о замечательных местах! С удовольствием повспоминала!

[Evgen-Odessa]

tigrena. Спасибо за подробности. Что у Вас летом бывает жарко, почувствовали на себе.Правда ожидал, что сентябрь будет попрохладнее.
В Альби очень хотелось попасть, посмотреть музей Тулуз-Лотрека, но не сложилось, как всегда из-за времени. Говорят, что в нем самая полная постоянная коллекция работ художника. Он ведь уроженец города Альби. Наверное с его именем ещё что-то связано в городе,что интересно было бы посмотреть?
А канал дю Миди, я уже это понял, надо было смотреть с какой-нибудь организованной экскурсией, например, из Нарбона. В центре города, на канале, стояли погулочные суда.(Сейчас только заметил, что сноска на канал дю Миди у меня не получилась, пост №40.)
Путеводитель издательства "Дорлинг Киндерсли" - Испания, предлагает такую трактовку: " Пучсерда - по каталански пуч значит "холм", но Вы,наверное, знаете лучше, если живёте в этих краях.
А места в самом деле замечательные для отдыха!

[Allin]

Путеводитель издательства "Дорлинг Киндерсли" - Испания, предлагает такую трактовку: " Пучсерда - по каталански пуч значит "холм", но Вы,наверное, знаете лучше, если живёте в этих краях.

Нет-нет, давайте будем верить путеводителю! Моя трактовка чисто по звучанию слова. И не живу я там, просто бывала.

[tigrena]

Народ, я уточню... оказывается, я вас тут запутала.. французы произносят Пуисерда, может испанцы по-другому?
Evgen-Odessa, не знаю, можно ли смотреть канал организованно, ведь вся его прелесть - это прогулки вдоль канала - на вело или просто... ну или на лодке...

Надеюсь, вы не обидетесь, если я тоже поделюсь фото канала дю Миди? Она тоже сделана в сентябре, недалеко от Монтабана. Мы тогда познакомились с норвежскими ребятами, которые на лодке спускались к Средиземному морю

[Evgen-Odessa]

tigrena Будет очень приятно, если Вы сможете поделиться своими впечатлениями, фотографиями - скрасим совместными усилиями мой первый опыт.
По поводу "организованно", я имел ввиду небольшую прогулку на катере или на лодке на каком-то участке канала. Весь то он протяжённостью аж 240 км. А нам, приезжающим во Францию по туристической путёвке, и ограниченных во времени туристической фирмой, ох как тяжело сконцентрироваться на чём-то одном, всё хочеться успеть посмотреть.
Дочка подсказывает, что то, что Б.М. Носик предлагает посмотреть, то он этому, скорее всего, уделил больше времени, а я пытаюсь втиснуть всё в два-три дня, и хочу объять необъятное.( Это про Дордонь, куда мы держим путь.)

[SG59]

Поскольку Евгений, следуя за Носиком, уже "сворачивает " с нашего будущего маршрута , то, пока не поздно, вопрос к Тигрене по поводу того же канала Теплилась надежда, что проезжая на машине участок Безье-Каркассон, удастся увидеть несколько шлюзов, особо не отдаляясь от машины Надежды напрасны?

[Evgen-Odessa]

3 сентября – день шестой.

Утро просто замечательное: тишина, солнце только показывается из-за леса и слышно легкий шорох гравия на дорожке. Пожилая, респектабельная пара, уже грузит чемоданы в машину. А мы все не торопимся, в первый же раз остановились в таком интересном месте. Может отсюда и начинается та часть прекрасной Франции, которую мы хотели посмотреть?
Запечатлели на память отель, со всех сторон:







Не хотелось даже расставаться с такой красотой. Но впереди нас ждал не менее интересный город, на мой взгляд. Это – Каор (Cahors), провинция Кьерси, департамент Ло (46). Каору насчитывается уже 2000 лет. Со всех сторон он окружён рекой Ло. Так она выглядит с набережной:



Очень красивые пейзажи при подъезде к городу, и в город въезжаешь, по мосту (Pont Philippe), украшенному цветами. Мы уже заметили об этой прекрасной особенности, начиная от самой границы, в городках мосты через реки украшать цветами. Увидев вереницу машин на дороге, вдоль набережной, сразу свернули, в надежде найти место для стоянки. Буквально через квартал нам это удалось.
Направились вдоль набережной, как всегда, в центр, и первая приятная неожиданность – Дом Руальдов ( он находится на набережной Quai Segur-d’Aguesseau ) перед нами, не надо спрашивать и искать.



Генрих Наваррский после осады и захвата Каора в 1580 году останавливался здесь на ночь.



Собор Сент-Этьен, построенный в 1119 году:



С северной стороны собора и на тимпане сохранились средневековые элементы в романском стиле:



Фасад собора:



А ярмарка Каора, славящаяся своими трюфелями, была в субботу, а сейчас на центральной площади несколько жителей сельской местности предлагают свои овощи и фрукты .



Но зато открыт крытый рынок. Уделили ему тоже внимание. Несмотря на воскресный день, покупателей было довольно много, хотя с первых шагов при прогулке по городу, он поразил нас своей тишиной и не многолюдностью. Разнообразие сыров на витринах, приводит в замешательство. Выбрав кое-что на вечер, перешли к прилавкам с вином. В основном одна марка – кагор, но из разных «шато», и разных годов. Купили, конечно, несколько бутылок домой и на вечер. И конечно не удержался, чтобы не купить домашнее разливное. Самое дорогое 2.5 евро за литр.
Чтобы выйти к основной достопримечательности Каора, укреплённому мосту Валантре, нужно пересечь весь городок, но он небольшой, и это заняло у нас не более получаса. Пересекли главную улицу – бульвар Гамбетты, по обе стороны которого множество деревьев, простеньких кафе, не заполненных ещё посетителями, и магазинчиков. Леон Гамбетта (1838-1882), был уроженцем Каора и после войны с Пруссией в1870, внёс огромный вклад в восстановление Франции.



И вот показался мост Валантре построенный в период с 1308 по 1360 г.г. с семью остроконечными аркадами и тремя башнями.



В средней башне (Дьявольской) расположен небольшой музей, посвященный истории самого моста и города в целом.
Говорят, что этот мост и виды с него, являются самыми фотографируемые местами во Франции.



С моста открываются захватывающие виды города и реки Ло:







Не уверен, что нам это удалось показать в полной мере, но очень хотелось.
Можно было ещё гулять и гулять по этому интересному и прекрасному городу, который, наверное, произвёл на нас одно из самых ярких впечатлений, и часто в своих воспоминаниях останавливаемся именно на нём, но как всегда фактор времени начинал потихоньку давить на нас. Если бы мне посчастливилось снова оказаться там, то я не оставил бы его столь поспешно.
Дальнейшее продвижение вглубь департамента Ло решили совершить по долине реки одноименной реки. Выехали из Каора по дороге D653 в направлении на Figeac, но в местечке Vers свернули на D662, которая как раз и идет по долине реки Ло. Путеводитель не подвел в своих обещаниях. Узкие ущелья, известняковые утёсы создавали потрясающие виды на всём протяжении до городка Кайяк ( Cajarac).
На непродолжительной остановке мы его увидели вот таким, с небольшой площадью



и узкими улочками.



Правда, замка эпохи Возрождения мы так и не нашли, зато обратно увидели игру в шары. В этот раз принимались ставки букмекером, сидящим за столиком в кафе. Сфотографировать не решился, не знал, как отреагируют играющие, а самое главное – принимающий ставки.
Перед гордком Кайяк делали небольшой привал. Дорога, по которой мы ехали, предлагает большой выбор мест для пикников. Они оборудованы стоянками для машин, столиками, и все располагает к спокойному отдыху и наслаждению этими замечательными местами. Можно пройти ближе к реке, и наверно искупаться. С места, где мы остановились, хорошо был виден гордок Сен-Сирк-Лапопи (St-Cirg-Lapopie),



а в пойме реки непуганая цапля или журавль.



Дальше на нашем пути городок Фижак (Figeac). Набережная реки Селе (Cele):



Вдоль набережной, в тени многочисленных деревьев, стоят красивые дома.





В это время дня улицы города практически пусты:










Музей Шампольона, который находится в этом городке, закрыт на реставрацию до 01.06.07г. Посмотрев один из соборов города Фижака, находящегося недалеко от набережной, поехали дальше.





Выехав на дорогу N140 взяли направление на северо-запад в сторону Рокамадура, решив по дороге заехать в Лакапель-Мариваль ( Lacapelle-Marival), тем более, что он всего в трёх км. от 140 дороги (в Le Bourg можно свернуть на D 940).
Первым, при въезде в эту деревню, предстаёт, внушительный квадратный замок с бойницами, резиденция, могущественных Кардайяков из Керси.





Во дворе замка загадочная композиция:



Напротив замка, церковь 15 века:





Улицы и площадь уже безлюдны. Нет уже и выставки-распродажи, «маривальки»- как их здесь называют, на которой художники, скульпторы и ремесленники (керамисты, ткачи, ковроделы) продают свои работы.



Начиная с этой деревни, путеводителем этих мест, а именно берегов реки Дордонь, являлась книга Б. М. Носика «Прекрасная Франция», за неимением других путеводителей на русском языке, эта книга дала мне прекрасное представление об этом регионе Франции. Некоторые подробности (исторические и т.д.) в своих рассказах об этих местах, были почерпнуты из его книги.
Время уже близится к вечеру, а мы очень хотим посмотреть на Рокамадур, со стороны L’Hospitalet, на закате. Двигаясь в этом направлении, стараемся решить и проблему остановки на ночь. Предприняв пару безуспешных попыток снять комнату в «Gites de France», повстречавшихся на нашем пути, увидели рекламу отеля, на дорожном щите. Съехав в указанном направлении, увидели небольшой, семейный «Hotel des Voyageurs», где и сняли небольшую комнату за 40 евро. До Рокамадура от отеля буквально несколько километров и время ещё есть. Так что трогаемся в путь. L’Hospitalet - небольшой городок напичканный отелями на любой вкус, и мы даже пожалели о поспешном поселении. Выйдя на смотровую площадку, увидели его на закате:





Может, мы увидели его не в то время. Скорее всего. Солнце уже почти зашло, и вида от которого «в зобу дыханье спёрло», согласно, руководства популярного путеводителя, не получилось.
Побродив немного, между закрывающимися магазинчиками с сувенирами для туристов, отправились в отель.
Пробег за день составил 168 км.

[SG59]

А мне вид на закате очень понравился! Домики на скале и под скалой смотрятся прямо как игрушечные модели на столе моего сына Очень красивые места, зеленые, немноголюдные, уютные.
Каков вкус кагора на его исторической родине? Сильно ли отличается от того, к которому мы привыкли?

[Evgen-Odessa]

SG59 Я представлял его только в одном виде - это сладкое, десертное вино. К нашему приятному удивлению оно может быть сухим, и на наш взгляд, очень хорошее. Цвет: темно-красный, на вкус немного тёрпкое. Букет вина раскрыть немогу - это удел дегустаторов и профессионалов.

[Iryna13]

Evgen-Odessa
Очень интересное путешествие у Вас было! Спасибо,что делитесь с нами впечатлениями и красивыми фотографиями.

[sbaikal]

Evgen-Odessa, всегда читаю Вас с увлечением, спасибо. Юг Франции завораживает!

[SG59]

Евгений, спасибо за ответ. Так-с, кагор уже включаем в список того, чего стоит попробовать...

[Evgen-Odessa]

Iryna13, sbaikal, SG59
Спасибо, Вам за отзывы. Постараюсь в ближайшее время поделиться ещё одним днём нашего путешествия. Извините за задержку, но в данное время нахожусь в отъезде, а с чужого компьютера очень тяжело отправить сообщение.
Фотографиями и рассказом не передашь всей красоты юга Франции, с которой мы встречались каждый день.
Кагор, нам встречался только непосредственно в этом регионе. Дальше были вина уже тех мест, по которым мы путешествовали в дальнейшем.

[Evgen-Odessa]

4 сентября – день седьмой.

Утром выехали, уже по знакомой дороге, в сторону Рокамадура. Не стали задерживаться в Л´ Оспиталите, а сразу спустились в долину реки Альзу. Оттуда мы и увидели расположенный на каменном плато замок, а с утёса, спускающиеся средневековые дома и Базилику Спасителя – святилище 12 века. Известная поговорка о Рокамадуре говорит: «над ручьём дома, над домами церкви, над церквами скала, над скалой – замок». Считается, что во Франции всего два таких ансамблей-соборов: это Монт-Сен-Мишель и Рокамадур.



Улица, она же единственная, нижнего города, которая начинается сразу за укрепленными воротами:



Вдоль улицы красивые здания и сменяющие друг друга сувенирные магазинчики и кафе:



Улица взбирается к подножию лестницы и к ансамблю вознесённых к небу строений



и врубленных в скалу религиозных зданий:



С лестницы, насчитывающей 144 ступеньки, открываются вот такой вид:



Одна из небольших площадей среди священных зданий Рокамадура:



Ещё один тоннель и подъем по этапам Крестного Пути выводят нас к замку:







Прогулялись вокруг замка. Отдохнув немного в тени деревьев и крепостных стен замка, окинули взглядом панораму открывающуюся сверху:



Писатель Г. Миллер перед путешествием в Грецию, решил сперва съездить на Дордонь. «Это была гениальная идея, - восклицал позднее Миллер, - посмотреть район Дордони прежде чем погрузиться в тысячелетнее сияние греческого мира. В ожидании Греции, я увидел здесь то, что больше всего приближается к раю».
Согласившись с американским писателем, стали потихоньку спускаться с замковой горы в долину.
Дальше наш путь лежал в направлении городка Суйяк ( Souillac). На небольшом отрезке пути от Рокамадура до Суйяк нам встречались старинные замки. У некоторых можно было только сфотографироваться возле ворот и не дальше.



В некоторых, вместо приветливого замка, открытого для гостей, уже функционирует, как минимум, пятизвёздочный отель. Не подозревая об этом, мы въехали на территорию, царящего среди лесов над водами Дордони, замка Трен (Treyne), перестроенного ещё при короле Людовике XIII, и припарковали наш «Seat», как бедного родственника, между «Bently» и «Audi», последних моделей. Так что побродить по коридорам замка и поглазеть из замковых окон на чистые воды Дордони нам не пришлось.



Зато поглазели на чистые воды Дордони с крепостной стены



и погуляли по прилегающему парку:



Под таким вековым деревом, наверно, приятно коротать время:



Въехав в Суйяк и припарковав машину, на большой городской стоянке, решили прогуляться немного по городу и поискать отель. Ещё раньше решили, что на ближайшие два дня остановимся в этом городке, если найдем отель, и он нас устроит. Пройдя немного по центральной улице, натолкнулись на «Hotel des Ambassadeurs», где и решили остановиться на два дня. Стоимость комнаты, очень просторной, с большим балконом, выходящим в сад с бассейном за 59 евро, нас устроила.
Историческое прошлое у Суйяка весьма внушительное. Уже в 665г., при короле Дагобере, здесь был основан бенедиктинский монастырь. Но исторические памятники уцелели здесь только от более поздних времен. Из них самый знаменитый, церковь Святой Марии 12 века. Церковь Святой Марии считается одной из самых красивых перигорских церквей с купольным покрытием. Историки искусства давно спорят о причинах утверждения этой моды в Перигоре и, в частности, на Дордони. Очень интересно внутреннее убранство церкви, где находятся великолепные романские скульптуры старинного портала, датируемые 1130 г.



На этом наше путешествие по берегам Дордони только начиналось. Следующим местом для осмотра был выбран замок семьи Фенелон (Chateau de Fenelon) в деревне Сен-Моден (Ste-Mondane). Найти его не составляет труда, как и другие туристические места. Информация на дорогах отличная. Кроме направления движения и номеров дорог, указано и направление на тот или иной исторический объект в данном месте. С больших, «красных» дорог всегда можно выехать в выбранное место, находящееся где-то в глубине.
В этом замке, в 1651 году, родился Франсуа Фенелон будущий моралист, богослов и поэт, которого считают предтечей Монтескье, Вольтера и Руссо, ибо это ему принадлежит дерзостная фраза: “Короли созданы для подданных, а не подданные для королей”. Из этого замка вышло в свет много высокопоставленных людей, в числе которых епископы, архиепископы, военноначальники, но именно этого Франсуа поминают в первую очередь, хоть он и был всего-навсего кюре и настоятелем в недалёком Кареннаке. Сам Ж.-Ж.Руссо говорил: “Если б был жив Фенелон, я бы стал проситься к нему лакеем, чтоб выбиться у него в камердинеры.”







Дальше направелись в сторону городка Домм, сделав небольшую остановку, чтобы сфотографировать замок Монфор:



Продолжение этого дня в следующий раз.

[Evgen-Odessa]

4 сентября – день седьмой.

Утром выехали, уже по знакомой дороге, в сторону Рокамадура. Не стали задерживаться в Л´ Оспиталите, а сразу спустились в долину реки Альзу. Оттуда мы и увидели расположенный на каменном плато замок, а с утёса, спускающиеся средневековые дома и Базилику Спасителя – святилище 12 века. Известная поговорка о Рокамадуре говорит: «над ручьём дома, над домами церкви, над церквами скала, над скалой – замок». Считается, что во Франции всего два таких ансамблей-соборов: это Монт-Сен-Мишель и Рокамадур.



Улица, она же единственная, нижнего города, которая начинается сразу за укрепленными воротами:



Вдоль улицы красивые здания и сменяющие друг друга сувенирные магазинчики и кафе:



Улица взбирается к подножию лестницы и к ансамблю вознесённых к небу строений



и врубленных в скалу религиозных зданий:



С лестницы, насчитывающей 144 ступеньки, открываются вот такой вид:



Одна из небольших площадей среди священных зданий Рокамадура:



Ещё один тоннель и подъем по этапам Крестного Пути выводят нас к замку:







Прогулялись вокруг замка. Отдохнув немного в тени деревьев и крепостных стен замка, окинули взглядом панораму открывающуюся сверху:



Писатель Г. Миллер перед путешествием в Грецию, решил сперва съездить на Дордонь. «Это была гениальная идея, - восклицал позднее Миллер, - посмотреть район Дордони прежде чем погрузиться в тысячелетнее сияние греческого мира. В ожидании Греции, я увидел здесь то, что больше всего приближается к раю».
Согласившись с американским писателем, стали потихоньку спускаться с замковой горы в долину.
Дальше наш путь лежал в направлении городка Суйяк ( Souillac). На небольшом отрезке пути от Рокамадура до Суйяк нам встречались старинные замки. У некоторых можно было только сфотографироваться возле ворот и не дальше.



В некоторых, вместо приветливого замка, открытого для гостей, уже функционирует, как минимум, пятизвёздочный отель. Не подозревая об этом, мы въехали на территорию, царящего среди лесов над водами Дордони, замка Трен (Treyne), перестроенного ещё при короле Людовике XIII, и припарковали наш «Seat», как бедного родственника, между «Bently» и «Audi», последних моделей. Так что побродить по коридорам замка и поглазеть из замковых окон на чистые воды Дордони нам не пришлось.



Зато поглазели на чистые воды Дордони с крепостной стены



и погуляли по прилегающему парку:



Под таким вековым деревом, наверно, приятно коротать время:



Въехав в Суйяк и припарковав машину, на большой городской стоянке, решили прогуляться немного по городу и поискать отель. Ещё раньше решили, что на ближайшие два дня остановимся в этом городке, если найдем отель, и он нас устроит. Пройдя немного по центральной улице, натолкнулись на «Hotel des Ambassadeurs», где и решили остановиться на два дня. Стоимость комнаты, очень просторной, с большим балконом, выходящим в сад с бассейном за 59 евро, нас устроила.
Историческое прошлое у Суйяка весьма внушительное. Уже в 665г., при короле Дагобере, здесь был основан бенедиктинский монастырь. Но исторические памятники уцелели здесь только от более поздних времен. Из них самый знаменитый, церковь Святой Марии 12 века. Церковь Святой Марии считается одной из самых красивых перигорских церквей с купольным покрытием. Историки искусства давно спорят о причинах утверждения этой моды в Перигоре и, в частности, на Дордони. Очень интересно внутреннее убранство церкви, где находятся великолепные романские скульптуры старинного портала, датируемые 1130 г.



На этом наше путешествие по берегам Дордони только начиналось. Следующим местом для осмотра был выбран замок семьи Фенелон (Chateau de Fenelon) в деревне Сен-Моден (Ste-Mondane). Найти его не составляет труда, как и другие туристические места. Информация на дорогах отличная. Кроме направления движения и номеров дорог, указано и направление на тот или иной исторический объект в данном месте. С больших, «красных» дорог всегда можно выехать в выбранное место, находящееся где-то в глубине.
В этом замке, в 1651 году, родился Франсуа Фенелон будущий моралист, богослов и поэт, которого считают предтечей Монтескье, Вольтера и Руссо, ибо это ему принадлежит дерзостная фраза: “Короли созданы для подданных, а не подданные для королей”. Из этого замка вышло в свет много высокопоставленных людей, в числе которых епископы, архиепископы, военноначальники, но именно этого Франсуа поминают в первую очередь, хоть он и был всего-навсего кюре и настоятелем в недалёком Кареннаке. Сам Ж.-Ж.Руссо говорил: “Если б был жив Фенелон, я бы стал проситься к нему лакеем, чтоб выбиться у него в камердинеры.”







Дальше направелись в сторону городка Домм, сделав небольшую остановку, чтобы сфотографировать замок Монфор:



Продолжение следует.