По Дании на велосипеде

[Gaper]

Всю ночь и все утро шел дождь. Прекратился только часов в 11. Но небо по-прежнему затянуто мрачными тучами. Мне совершенно не хотелось ехать к скалам. Перспектива потратить день на гуляние под дождем вдоль берега моря нас мало вдохновляла. Меловые утесы острова Мен конечно восхитительное зрелище, но в хорошую погоду. На то, чтобы остаться в кемпинге еще на день в ожидании сносной погоды, у нас уже не было времени, завтра – послезавтра мы бы уже хотели вернуться в Копенгаген. В итоге мы решили, что в этот раз мы не увидим знаменитых меловых скал острова Мен.

Мы вернулись обратно в город Стёге и двинулись по National cycle route # 9, ведущей в Копенгаген. Довольно скоро мы добрались до пролива Улв-зунд, отделяющего остров Мён от Зеландии, переехали по его мосту



и вот мы опять в Зеландии. С моста мы последний раз полюбовались островом Мён, вся восточная часть которого накрыта низкими тучами. На северо-западе же, со стороны Зеландии, небо гораздо приветливее, местами даже проглядывает солнце. Это вдохнуло в нас силы, и мы резво покатили по велодороге 9 уже по Зеландии.
Велодорожка идет по лесу.



Погода по мере продвижения на северо-запад стала улучшаться. Наконец выглянуло солнце, и дуб, под которым мы проезжали, весь осветился.



И вдруг мы увидели стадо косуль!


Косули нам встречались в Дании и раньше, но они всегда скрывались еще до того, как мы успевали достать фотоаппарат. А тут целое стадо, не меньше семи, и не торопятся убегать. Мы попробовали подойти поближе и спугнул их. Жаль.



А накануне мы видели пару тетеревов, переходящих велодорожку. К сожалению, сфотографировать мы их не успели, когда мы подъехали поближе, птицы спрятались в густых кустах.
Нельзя сказать, что эти встречи были абсолютно неожиданными, на дороге всегда стояли соответствующие знаки. Конечно, не у каждого такого знака мы встречали косуль или оленей, но с другой стороны, катаясь по карельскому перешейку, подобные предупредительные знаки мы видели, а животных - никогда. Быть может дело в миниатюрности датских лесов, размеры этих островков леса не превышают, как правило, пары километров. Животным просто некуда уйти от дороги.

Дорога № 9 привела нас в разрекламированный путеводителем город Прёсте на берегу Балтийского моря. Мы добросовестно осмотрели улицу Торвет, мощеную очень крупным булыжником, крайне неприятным для велосипедов, и не найдя ничего интересного для фотоаппарата, решили пообедать у подножия церкви на берегу небольшой речки, глазея на яхты, катера и рыбаков. А редкие прохожие глазели на то, как пара велотуристов варит на газовой горелке суп, устроившись за столом у церковной ограды. Зрелище для Прёсте надо полагать не частое.
Едем дальше вдоль берега Прёсте-фиорда и сворачиваем с велодорожки № 9 на запад к городу Нествед.

Нас постоянно нагоняют дождевые тучи. Подгоняемые ливнями мы движемся довольно быстро, хотя рельеф южной Зеландии холмистый. Горки не очень высокие, но крутые. За две недели катания мы уже набрали форму и бодро их преодолеваем. Поднимаясь в очередную горку, я проколола колесо. Пока мы чиним камеру и покрышку, все проезжающие велосипедисты обязательно останавливаются и предлагают помощь. Вокруг на полях комбайны убирают зерно. За каждым комбайном тянется гигантское пылевое облако. Пересечь облако можно только зажмурившись, что не особенно приятно, особенно на крутых спусках.

Наконец мы подъезжаем к городу Нестведу, еще светло. Здесь у нас первый раз возникли проблемы с ночлегом. На велосипедной карте южной Зеландии, купленной в Накскове, мы не нашли значка кемпинга, в котором мы планировали остановится в Нестведе. Но мы не стали из-за этого менять маршрут, а напрасно. Действительно городской кемпинг в Нестведе уже пару лет как закрыт. Это нам рассказал местный житель. Он решил прийти к нам на помощь, видя, как два велотуриста что-то безуспешно ищут рядом с его домом.
Но мы не отчаялись, на велосипедной карте рядом с Нестведом указаны два Natural campings. В отличии от сертифицированных кемпингов, в которых мы до сих пор останавливались, в Natural camping минимум удобств: можно поставить палатку, набрать воды и сходить в туалет. Они значительно дешевле звездных кемпингов, но мы еще ни разу в таких не останавливались. Мы отправились на их поиски. Искали до темноты и не нашли. Похоже, что их тоже закрыли. Придется ночевать в гостинице. Оказалось, что в Нестведе есть только две гостиницы. Имеется еще один Youth Hostel, но он не подавал признаков жизни, а по телефону отзывался только автоответчик, что-то малопонятное, видимо на Датском языке. В результате мы опять едем в центр города, где и расположены две его гостиницы. Первая нам определенно не понравилась, у нее был довольно запущенный вид, и за двухместный номер с нас там запросили 1100 датских крон, примерно 150 евро. Мы поехали искать вторую гостиницу. Время было уже позднее, улицы в датских городах освещаются очень слабо, поэтому искали долго, хотя до второй гостиницы, Hotel Kirstine, от первой было метров 200. Но поиски себя оправдали, Hotel Kirstine выглядел очень колоритно: большой белый фахверковый дом, 1745 года постройки, с деревянными полами и антикварной мебелью. В нем находилась резиденция мэра Нестведа до 1909 г., потом здание было переоборудовано под гостиницу. Внутренняя обстановка соответствует 19 веку. Поэтому цена 890 крон, 120 евро, за номер показалась нам вполне приемлемой, тем более, что это было дешевле, чем в первой гостинице, а деваться нам все равно было некуда. Надо отметить, что гостиницы в Дании совсем не дешевы.
Продолжение следует.