Долина Луары

[Albosha]

puceron, мы все разные - для кого-то погода может быть большим препятствием, а кому-то - все-равно. Для меня нет плохой погоды, есть плохая одежда. Я никогда не отменяла ни одной поездки из-за погоды. Так что решать Вам!!!

[puceron]

Albosha, еще раз спасибо. Дело даже не в том, что погода может быть препятствием, просто не хочется портить себе впечатление. Буду Вам признательна, если сообщите дополнительно про погоду на следующие выходные, когда она станет точно известна.

[Albosha]

если сообщите дополнительно про погоду на следующие выходные, когда она станет точно известна.

Хорошо, puceron.

[solid]

Albosha, у вас какай-то особая секретная информация о погоде отличная от доступной по интернету из любой точки мира?

[Albosha]

puceron, вот более точный прогноз :
http://fr.weather.com/weather/local/...promo=template

[Ангара]

solid, а вы не пробовали сравнивать первый и второй канал по прогнозу погоды? Если хотите хорошую погоду - смотрите ТФ1

[solid]

Ангара, у нас бесполезно смотреть погоду, она может меняться каждые полчаса и отличаться кардинально на расстоянии 10 км. Но это не в здешнюю тему, тут лучше открыть отдельную про западную Бретань.. :о)
А так, для других мест, я смотрю не только прогноз, но и глобальную карту осадков - так видна вероятность аномалий и ожидаемая гутота осадков.

[MiNdalika]

Подскажите, пожалуйста, как доехать до Блуа на поезде. А именно с какого вокзала, за сколько, можно ли купить билет в день отъезда туда и обратно, сколько стоит? Я в курсе про сайт SNCF, но не могу там разобраться толи из-за недопонимания иностранного языка, то ли у меня стоит ограниченный доступ в интернет на работе и не грузится поиск. Хотелось бы приехать в Блуа на день, посмотреть всё, а вечером уехать, например.

[Albosha]

MiNdalika, поезда до Блуа курсируют с вокзала AUSTERLITZ. Билет можно купить без проблем и бронирования. Полная стоимость билета на 1 человека - 43 евро. Если Вы едеде вдвоем, то действует скидка 25%.

[Karmen]

Месяц назад я с подругой была во Франции – на арендованной машине мы из Парижа смотались в Мон-Сен-Мишель, потом в Сен-Мало ( я об этом писала на форуме – «Бретань. Преданья старины глубокой»), хочется рассказать еще и о замках Луары.
Из Сен-Мало мы отправились в полдень, через Ренн и Анжер, в сторону Тура.
В тот день успели посмотреть только замок Юссе.
Юссе расположен в 43 км от Тура, где у нас была заказана гостиница. Но мы не доехали до него - по совету местных жителей свернули раньше, в городке Бургей– и оказались в замке, посетив который, согласно легенде, Шарль Перро написал сказку «Спящая красавица». Место действительно красивое. И замок, с трех сторон окруженный «дремучим» лесом, очень хорош.
Королевские покои сохраняют колорит XVIII века - со времен правления Людовика XIV в больших замках нужно было иметь покои на случай неожиданного приезда высоких гостей, но ни один король так никогда и не посетил Юссе.
В круглой башне – восковая фигура «Спящей красавицы».
Вообще восковых фигур в замке много, и очень жаль, что их нельзя фотографировать.
Из замка «Спящей красавицы» мы отправились в городок Азе-ле-Ридо. Тамошний замок был уже закрыт. Уезжать в Тур (около 30 км), а наутро возвращаться обратно не хотелось. Мы решили заночевать здесь, тем более что цена вопроса на месте оказалась значительно ниже, чем в московском турагенстве.
Четвертый день путешествия – замок Азе-ле-Ридо, который
стоит на острове на реке Эндр. Когда подходишь к замку, остров этот совсем не виден и кажется, что старые стены поднимаются прямо из воды. Когда-то на этом месте стояла сторожевая башня, но в 1418 году Карл XVII спалил и башню, и соседнюю деревню.
В начале XVI века казначей короля Франциска I-го Жиль Бертело приобрел эту землю и выстроил здесь замок в стиле ренессанс (строил, разумеется, не сам, а архитектор Этьен Руссо). Замок получился, что надо. Он очень понравился королю Франциску I, и тот конфисковал его, отправив владельца в ссылку.
В королевских покоях висят портреты Людовика XIII, Генриха III, Луизы Лотарингской и других персонажей французской истории.
Следующий этап – 17 км от Тура, Вилландри. Который в первую очередь знаменит своими садами. Сады, действительно, невероятные – даже на человека, безумно далекого от какого-то ни было растениеводства (у меня дома нет ни одного горшка с цветами, 4 кактуса не считаются) – они производят. Впечатление.
В 1189 г. в крепости Вилландри Филипп II Август и Генрих II Плантагенет подписали мирное соглашение.
В XVI в. Ж. Бретон, премьер министр все того же Франциска I-го, решил построить новый замок. Прежний Вилландри он сравнял с землей, оставив только одну башню. Замок получился нарядный и праздничный – эпоха ренессанса обязывала.
В одной из комнат изумляет арабский потолок – он привезен из дворца князей Македа, построенном в Толедо в XV веке. Дворец этот был разрушен, а потолок приобретен предком хозяина замка и привезен в Вилландри в виде 3600 частей – потребовался целый год, чтобы собрать эту головоломку.
И все-таки, сады – это главное.
Они разбиты в трех уровнях. В самом верхнем водяном саду есть пруд с редкими водными растениями. Регулярный сад разбит на три тематические площадки: сад любви, сад музыки и сад лекарственных трав.
На нижнем уровне – огород. В одном из садов восхитительный геометрический орнамент клумб создан не цветами, а кочанами капусты и салата. Чудненько смотрятся высокие кусты, подстриженные в форме детской пирамидки с промежутками между колесиками.
Но самые любопытное – это, конечно, "сады любви". Четыре больших квадрата украшены цветами и кустарниками, рассаженными в виде фигур - аллегорий любви. Это пронзенные стрелой сердца, веера, рога, языки пламени, лезвия шпаг, маски, надеваемые на балах;
Надо сказать, что ни в одном замке и монастыре нам не удалось обнаружить русскоязычного гида, или хотя бы аудиогида – зато везде были предложены (и с благодарностью приняты) небольшие путеводители с кратким описанием самых чарующих мест на нашем родном языке (не было их только в Блуа). Потому как знаний французского нам хватало, чтобы разобраться в отеле, на дороге и в ресторане, но здесь мы могли только завидовать французским туристам, проникновенно впитывающим свою историю с помощью отечественных экскурсоводов.
Но вернемся к програмке – в замке Вилландри на ней есть небольшой анонс и автограф самого владельца замка – Анри Карвалло. Что само по себе довольно приятно.
Почему-то стоимость билета не зависит от того, кому принадлежит исторический шедевр – государству, или частному лицу. Почти везде это 6-7 евро. Но были цены и покруче – в парке «Мини-замков» нам пришлось выложить по 12 евро с носа.
Несколько раз в провинции мы видели дома, вырубленные в скале – ну, конечно, не сами дома, а только окна – с занавесками, цветочками, даже с балконом – все, как положено.
К слову сказать, провинциальная Франция – это не меньшее удовольствие, чем её замки и города. Тесно прижимаясь к довольно узкой дороге с прекрасно различимой разметкой стоят среднего размера каменные дома с черепичными и даже соломенными крышами! Впрочем, солома, безусловно, выполнена из современного материала, но смотрится потрясающе! Нет громадных особняков – вместо них есть замки Луары. Каждый дом утопает в цветах, везде аккуратно подстриженные лужайки – и никого нет на улице!
Это казалось странным – пустые маленькие деревни, опущенные жалюзи - возможно, это жара выгоняет народ с улицы.
Нет, конечно, кое-где мы людей видели – дорожных рабочих, полицейских – но только один раз, на месте небольшой аварии.
Замок Амбуаз расположен в городе, на некотором возвышении, и потому прекрасно смотрится уже издалека, а городские постройки, примыкающие к нему снизу, придают ему дополнительный колорит. И увеличивают объем.
Амбуаз был главным городом туронов - кельтского народа, давшего имя будущей провинции Турень.
В 1214 году Филипп Август, король Франции, осадил Турень, и владелец Амбуаза стал его вассалом.
До середины XV века замок принадлежал графам Амбуазским, но
в 1431 владетель Амбуаза был приговорен к смерти за участие в заговоре против фаворита короля Карла VII. Впоследствии помилован, но замка лишен.
В 1470 здесь родился дофин Карл – в будущем Карл VIII. Здесь же он и умер, в возрасте 28 лет – ударившись головой об низкую дверную притолоку. Поскольку наследников мужского пола у него не было, согласно брачному контракту его жена, Анна Бретонская, должна была выйти замуж за нового короля Франции Людовика XII (приходившегося покойному мужу кузеном).
Людовика XII сменил Франциск I.
В Амбуазе в 1560 году был раскрыт знаменитый заговор протестантов – они пытались изолировать молодого короля Франциска II (сына Екатерины Медичи) от влияния Гизов, отличавшихся склонностью к репрессиям в отношении протестантов. Заговорщиков судили и публично казнили.
Некоторых даже повесили на балконах замка в «назидание». Но своего пика эта конфронтация между первыми персонами государства достигла несколько позже - в кровавую ночь Святого Варфоломея 24 августа 1572 года.
В середине XIX века пленником замка был алжирский эмир Абд-аль-Кадир, вместе с семьей и свитой он провел здесь четыре года ( 1830 год– начало колонизации Алжира).
В Амбуазе похоронен знаменитый Леонардо да Винчи.
Он был приглашен во Францию Франциском I в 1516 г. и размещен в усадьбе Кло-Люссе, находящейся неподалеку.
Если внимательно рассмотреть два здания замка, расположенные под прямым углом, можно заметить переход от поздней французской готики «в крыле Карла VIII» к ренессансному стилю в «крыле Людовика XII и Франциска I».
В конце XV века у северной стены ландшафтным архитектором Меркольяно был разбит первый итальянский парк, и сейчас на этом месте располагается «неаполитанский сад».
В Амбуазе плохо было только то, что в этот день было невыносимо жарко, и поэтому территорию, прилегающую к замку, посмотреть не удалось.
Неподалеку от замка, рядом с парковкой, находится туристический офис, где нам терпеливо объяснили, как выехать из города в сторону Шенонсо, где находится парк «Мини-шато», и дали карту города.
Парк посещать мы не планировали, но он расположился по дороге в следующий замок – и миновать его нам не удалось.
Все, или почти все сколь-нибудь известные замки Франции в миниатюре собраны на небольшой территории парка. Достаточно обойти его, потом почитать путеводитель – и можно больше уже никуда не спешить.
Самым большим разочарованием за всю поездку для меня было то, что именно здесь в цифровом фотоаппарате закончилась карта памяти. Я успела сфотографировать только один замок – это был Амбуаз, который мы покинули только что.
Дело в том, что мой аппарат уехал с сыном в Америку, а этот мне принесли перед самым отъездом во Францию и быстренько показали – как это устройство работает. В карте памяти была крошечная кнопка, сдвинув которую я смогла бы сфотографировать все замки. Но – не судьба. Я не нашла этой кнопки. Тогда я стала пытаться стереть предыдущие кадры – которых было немеряно, и хотя бы десятком вполне можно было пожертвовать. Но и здесь я потерпела фиаско – ничего не стиралось. В фотоаппарате моей подруги в этот день весьма кстати сели батарейки.
Вместо того, чтобы получше разглядеть маленькие замки, я стала присматриваться к окружающим людям – народу было немного, только небольшая группа пожилых французов с «мыльницами» в руках. Я спросила одного из них – не знает ли он, как стереть снятый кадр в моем фотоаппарате.
Он не знал, но тут же стал спрашивать об этом своих товарищей. К сожалению, никто из них не разбирался в цифровой технике. Но все хотели помочь.
Вдруг один из них воскликнул (по-французски, разумеется) – «Даниэль, она должна это знать!» Все стали искать Даниэль, на замки уже никто не смотрел. Через несколько минут она нашлась, в руках у неё был цифровой аппарат, но, разумеется, другой фирмы. Она тоже не знала, что со мной делать – посоветовала только обратиться в фотолабораторию и скинуть предыдущие кадры на диск. Вся группа сочувствовала мне, мы всей толпой пошли на выход. Там французы погрузились в небольшой автобус, из которого с интересом наблюдали за тем, как мы разворачиваемся на узком паркинге.
Ехать в Шенонсо без фотоаппарата – это было ужасно!
Самый волшебный, самый красивый, с моей точки зрения, замок, самый необычный, и, как выяснилось, самый посещаемый – ежегодно сюда приезжают 800 000 человек.
Горю моему не было предела.
Замок, действительно, чудесный. Я ходила по нему, повесив голову – и вдруг, впервые за 4 дня путешествия, услышала русскую речь – рядом стояли молодые ребята и на шее у одного висел цифровой фотоаппарат. Они повертели мою технику в руках– и легко объяснили, как стереть ненужные снимки.
Итак, Шенонсо, замок королев. Его строительство началось в 1513 году на руинах старой крепости, от которой остался только средневековый донжон (отдельно стоящая башня). На дубовой двери XVI века – девиз строителей замка – Бойе и Брисоннэ: «Если он вырастет, меня вспомнят» - иначе говоря: «Если мне удастся построить Шенонсо, меня будут помнить».
После смерти Бойе король Франциск I отбирает замок у его вдовы. И для его сына, Генриха II, замок становится любимой резиденцией. Вопреки всем законам, запрещавшим отчуждать собственность короны, он подарил Шенонсо своей фаворитке, Диане де Пуатье, которая, несмотря на разницу в возрасте (она была старше Генриха II на 19 лет), в течение всей его жизни имела на него огромное влияние.
После внезапной гибели на турнире Генриха II , королева-регентша Екатерина Медичи возвращает Шенонсо в королевскую собственность, предоставив Диане де Пуатье мрачный, напоминающий крепость Шомон.
По приказу королевы на мосту через реку Шер возводится двухэтажная галерея – она то и делает этот замок неповторимым, столь непохожим на другие.
В Шенонсо сохранилась старинная обстановка, собрана большая коллекция мебели, гобеленов и картин – как, впрочем, во всех предыдущих и последующих замках.
На третьем этаже расположена знаменитая “Черная комната”, в которой поселилась после убийства в 1589 г. Генриха III его безутешная вдова Луиза Лотарингская. Согласно преданию, Луиза в течение 12 лет соблюдала траур по мужу и за это время не произнесла ни слова, кроме молитв..
Покинув замок, моя подруга отправилась разглядывать штамбовые розы в саду Дианы, а я решила попытать счастья – и обратилась к охраннику – не знает ли он, что такое случилось с моей картой памяти, ведь заполнена она только на половину. Молодой француз покрутил злополучную карту, нашел малозаметную кнопку – и передвинул её.
«Я думаю, теперь все будет в порядке» - сказал он. И я отправилась фотографировать розовый сад Дианы де Пуатье.
Ночевали мы в Блуа, в гостинице «Holiday». Правда, нашли её не сразу – французы не имеют привычки подписывать свои улицы.
На следующее утро на машине отправились осматривать замок Блуа. С трудом поставили Пежо на паркинг – вообще-то, вставать надо раньше.
Это был уже шестой замок в нашей коллекции. Впрочем, этот факт ничуть не уменьшил его очарования.
Несколько расстроил факт отсутствия путеводителя на русском языке – при входе нам объяснили, что путеводители были, да все вышли.
В первую очередь поражает ажурная винтовая лестница, заключенная в восьмигранной выступающей башне. Вообще в Блуа гармонично совмещены стили разных эпох.
От мощной крепости, воздвигнутой в XIII веке, сохранилась башня Фуа и часть крепостной стены.
«Крыло Людовика XII» относится к стилю «пламенеющей готики» (XV-XVI в.). Название происходит от характерного для поздней готики декоративного мотива в виде язычков пламени.
«Крыло Франциска I», вернее, его фасад, также выполнен в готическом стиле, но его декоративное убранство уже совершенно новое – здесь хорошо заметно проявление итальянского влияния. На фасаде повсюду повторяется рельефная эмблема короля - саламандра.
Главное же украшение фасада – великолепная парадная лестница в стиле ренессанс.
Тайник Екатерины Медичи, сохранившийся до наших дней в почти первозданном виде, состоит из 237 резных деревянных панелей, за которыми скрываются ящики. Их можно открыть, только нажав на особую педаль в плинтусе.
Что именно прятала там Екатерина Медичи, до сих пор неизвестно -
Дюма называл их “шкафами ядов”, хотя, возможно, там всего лишь хранились документы.
С этим же крылом связан один из ключевых моментов французской истории - убийство в 1588 году по приказу Генриха III его могущественного соперника герцога Гиза. Поддерживаемый испанским королем, герцог пытался захватить французский престол.
Спустя всего 9 месяцев был убит и сам Генрих III – династия Валуа прекратилась.
В замке еще есть «крыло Гастона Орлеанского» - выдержанное в стиле классицизма, это уже первая половина XVII века.
В галерее «крыла Людовика XII» – 39 портретов членов королевской семьи. К слову, картин и портретов известных мастеров там хватает – все-таки в течение многих лет Блуа был королевской резиденцией.
А теперь – огромный, величественный Шамбор.
Издалека он выглядит, как мираж, а внутри это настоящий лабиринт. Его сооружение было начато по указанию Франциска I, а завершилось при Короле-Солнце Людовике XIV.
Маргарита Наваррская восхищалась красотой замка, но в письме к своему брату Франциску I жаловалась, что в его отсутствие она путается в помещениях.
Замок в плане квадратный, внутри квадрата – донжон.
За центральным фасадом находится знаменитая двойная винтовая лестница. Она представляет собой две спирали – посетители, поднимаясь по разным спиралям, видят друг друга, но нигде не сталкиваются.
Среди самых известных портретов, украшающих стены Шамбора, можно назвать портреты Франциска I, Генриха IV, Людовика XIV.
Национальный парк Шамбор - самый крупный лесопарк в Европе. В нем на свободе обитают самые разные дикие животные.
Для пеших прогулок и верховой езды здесь выделены специальные маршруты, а остальная часть парка отведена для животных.
А на закуску остался маленький, изящный Шеверни.

Известно, что в 1315 году на месте Шеверни стояла мельница.
В 1490 году Жак Гюро, интендант Людовика XII, решил переделать мельницу в замок.
Шеверни хранит нетронутой великолепную мебель эпохи Людовика XIII. По-видимому, это объясняется тем, что замку выпала счастливая доля - оставаться в руках одной семьи, за исключением небольшого периода в 1564 году, когда он принадлежал Диане де Пуатье. Это позволило сохранить единство стиля и всего ансамбля в целом.
В коллекции замка хранятся полотна великих мастеров (Тициана, Рафаэля), гобелены XVII века из Фландрии и большое количество уникальных предметов королевской мебели.
В замке есть огромная оружейная комната, в зале трофеев выставлено более 2000 рогов оленей, убитых во время охоты обитателями замка. Рога повсюду, даже на потолке.
Одно из самых оживленных развлечений замка - жизнь своры настоящих охотничьих собак. Нам удалось увидеть, как служащие кормят эту стаю.
Сначала они выгоняют собак на другую площадку, потом высыпают на землю мешок сырого мяса и два мешка сухого корма. Свора – 110 особей – набрасывается на кучу еды и превращается в сплошной клубок. Мяса на всех не хватает. Через две минуты уже все кончено.
Мы стояли за решеткой, как в зоопарке. Чтобы прутья не мешали, я просунула фотоаппарат внутрь и снимала до тех пор, пока одна собака не выбила у меня аппарат, несясь по парапету с куском в зубах. К счастью, он повис на руке, на ремешке.
После этого сомнительно удовольствия – смотреть, как собаки с боем добывают себе пропитание – мы отправились домой, т.е. в Блуа. И вечером попали в прекрасный ресторан около стен замка – он называется «Оранжерея».
Там даже работает русская девушка, которая появилась, когда у нас возникли проблемы с меню. Со всем остальным заморочек не было.
В субботу утром мы покинули Блуа и двинулись в сторону Парижа.
По автобану с хорошей скоростью проехали 185 км – и оказались в пригороде французской столицы.
У нас была подробная карта города, распечатка всех улиц, по которым следовало ехать к гостинице – но не хватало небольшого кусочка при въезде в город. С картой в руках мы зашли в магазин кухонной мебели – там нас встретили вопросом: «Вы потерялись?», и тут же на листке бумаги дорисовали недостающий участок карты. Дальше проще – вскоре мы выехали на набережную Сены, а там уже было сложно заблудиться – мимо статуи Свободы, моста Александра III-го, мимо Эйфелевой башни – через площадь Согласия, вокруг Мадлен – гостиница была в центре.
Несколько неприятных минут мы пережили, когда сдавали в Париже в фирме Herz маленький Пежо.
Времени было в обрез – мы выскочили из гостиницы без 10 минут четыре, а офис Herz-а закрывался в 16.00 – суббота. Вообще-то машину можно было сдать завтра, в аэропорту – но там так легко заблудиться!
Покружив вокруг вокзала Сен-Лазар, мы нашли нужную улицу и успели вломиться в офис.
Без лишней волокиты – был задан только один вопрос – полон ли бак? – не гладя на машину нам предложили поставить её на паркинг, место номер 8.
Паркинг оказался подземным. Номер восемь мы нашли, спустившись вниз на несколько этажей – кажется, на шесть. Поставили машину и пошли искать выход.
Никакой лестницы не было и в помине – ну, конечно, здесь должен быть лифт. Лифт действительно был, но только он почему-то не спускался к нам.
Было немного не по себе – но тут мы заметили человека и бросились к нему.
Он c улыбкой проводил нас к другому лифту, который, к счастью, работал. И вызволил из подземелья. Расставшись с маленьким Пежо, мы вздохнули свободно – все-таки по Парижу лучше ходить пешком, в крайнем случае, можно перемещаться на такси.

[Babiruss]

И даже и нашем злополучном путешествии в Орлеан...[/QUOTE]
Чем это Вам так Орлеан не угодил?
Очень приличный город.

[Kent]

Доброе время суток.

Народ, я извиняюсь, но либо я плохо искал, либо нет такой темы.
Интересует Долина Луары, как и на чем туда лучше добираться, график работы замков и желательно стоимость проезда до долины и посещения замков??? Подскажите пожалуйста!!!
Заранее спасибо!

[svinka]

Kent,
https://www.infrance.su/forum/showthread.php?t=768

[Kent]

Как же я так промахнулся.

Спасибо, большое.

[svinka]

Kent, вот еще интересная информация -
https://www.infrance.su/tourisme/art...aux-loire.html
https://www.infrance.su/forum/showth...CB%F3%E0%F0%FB

[StarLec]

...Блуа – очень приятный городок, сам небольшой, но с достаточно большой историей...

Блуа, конечно, городок фартовый. Все точно.
И призраки



И страсти кипят прямо на улице



Да еще с каким исходом



Стены в соборе светятся



И картины излучают благодать



Диана сама грация



А складочки над пяточкой - настоящий катарсис

[StarLec]

[StarLec]

Если из Блуа идти вниз по течению Луары



или проехать на такси около 30 евро в один конец можно попасть в замок Шомон на Луаре



Он находится примерно посередине между Блуа и Амбуазом.
(Albosha в свое время акцентировала внимание на этом месте, спасибо ей. Несколько слов о замках Луары, конечно, для первого раза обязательные Амбуаз, Шенонсо, Шамбор производят сильное впечатление. А вот прозвучат ли последующие посещения, это вопрос? Мы 5 лет мечтали еще раз увидить Шенонсо, не с экскурсией галопом, а спокойно, размерено, независимо от времени. Не прозвучало. Кло Люсе и вовсе вызывало улыбку-гримасу, ЛЕОНАРДО-НАШЕ ВСЕ! Зато менее раскрученные Лош, Ланже и Юссе очень приглянулись. Но об этом позднее.) Вернемся к Шомону.



Как пишут буклеты в семействе Шомон-Амбуаз было 17 детей, кто из них выжил неизвестно, но на рубеже XV-XVI вв они составляли аристократическую элиту Франции. Здесь и первый министр, претендент на папсий престол, Жорж и похоже его брат, Емери, Великий магистр госпитальеров. При замке, а точнее рядом с ним есть садовый фестиваль. Это, конечно, не Вилландри, но забавно, в английском стриле. По словам весельчака Кристофера, турского таксиста, в нем каждый год новая тема.

[rufina]

Да, Блуа называют часто городом лестниц. А замок Блуа - лучшим введением для знакомства с замками долины Луары.