Чили: путешествие по краешку Земли. Фотодневник

[Sandy]

Катрин,

Добро пожаловать к нам во Францию!!!

[Geofox]

Sandy,
Iryna13,
Valma-SPb,
- спасибо большое!


Valma-SPb, это путешествие из прошлой, до-детской жизни. Сейчас бы я такое не потянула

[Geofox]

Продолжение.
День 4-й. Маршрут: дорога в Puerto Natales - Rio Rubens - залив Последней Надежды - восточная часть парка Torres del Paine - Laguna Azul - подъем к трем вершинам TDP - палаточный лагерь у подножия башен.

Наступило католическое Рождество, принесшее некоторые неудобства для путешествующих, а именно - большинство бизнесов закрылись, даже продовольственные магазины. Поэтому всё необходимое лучше приобрести заранее, до 25 декабря. На этот день у нас были довольно амбициозные планы: не только доехать до парка Torres del Paine, но и как можно выше подняться к основанию знаменитых башен. Если бы не длинный световой день (в декабре 18 часов светлого времени!), вряд ли бы удалось осуществить задуманное. Забегая вперед, хочу отметить, что это один из самых тяжелых дней за всё путешествие, в смысле физической нагрузки.

Вскочив в 6 утра, позавтракали на кухне бутербродами с колбасой и сыром, приготовленными хозяйкой, и через полчаса уже выезжали из Пунта-Аренаса на север. До Пуэрто-Наталеса, ближайшего к Torres del Paine поселения, было ровно 242 км по дороге №9 (Ruta 9). Редкие встречные машины слегка разбавляли проскакивающие за окнами пейзажи. По обочинам важно ходили толстые, нестриженные овцы, многие с ягнятками. Никаких загородок не наблюдалось, овцы переходили с пастбища на пастбище по собственному желанию.



Вскоре к ним присоединилась еще одна типичная для Патагонии живность - страусы нанду. Мы уже успели хорошенько их рассмотреть накануне, по дороге в заповедник Seno Otway, однако теперешние нанду были не одни, а тоже с детьми. Прямо какой-то бэби-бум у местных животных в декабре! Страусиные дети находились в своеобразном детском саду: родители сдавали их на попечение двух нандих (в смысле, самок нанду , поэтому в траве то и дело мелькали разновозрастные цыплятки, от совсем крошек, до подростков. Стоило нам остановиться неподалеку, как "воспитательницы" моментально увели детский сад за ближайший пригорок.



Кроме овец и страусов, на остановках фотоохотились на лисицу (сбежала), а так же на старого знакомца по Коста-Рике - птицу Каракару. Этот экземпляр сидел высоко на дереве, откидывая свою голову аж на спину, пытаясь привлечь самочку. Наша активность под деревом ему явно не понравилась, поэтому прокаркав что-то обидное, Каракара вскоре снялась и улетела в неизвестном направлении.



На 183-м километре дороги мы решили остановиться на второй завтрак в придорожном заведении Rio Rubens, чтобы последний раз отведать горячей еды перед погружением в дикую местность. Отныне, целых четыре дня нам придется питаться собственными запасами из рюкзака. Рио Рубенс - это такой придорожный оазис, в который входит ресторан, гостиница, кемпинг, а так же присутствует первый цивилизованный туалет на длинном перегоне между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом. Горячий гороховый суп, омлет с ветчиной, чай, кофе (6 тыс. песо), и вот мы уже готовы ехать дальше.
Патагонские степи постепенно уступали место горным склонам, пока еще бесснежным. Но на горизонте нет-нет, а и мелькали белые шапки на пиках, будто бы напоминая - не расслабляйтесь, хорошая погода в здешних местах обманчива.

[Geofox]

Въезд в Пуэрто-Наталес отмечен ротондой, круговой развязкой, от которой отходят три ветви: назад в Пунта-Аренас, вперед в Пуэрто-Наталес, и в бок - в парк Torres del Paine. Пуэрто-Наталес нам был нужен только с одной целью. Дело в том, что мы специально не взяли из дома туристические коврики под спальники (из-за объема), а хотели их арендовать в одном из туристических магазинчиков. Показалось, что с таким количеством перелетов, свисающие с рюкзаков коврики где-нибудь да потеряются. По идее, их надо было бы взять напрокат в Пунта-Аренасе, но мы так замотались после длинного перелета и последующих за ним приключений, что данная проблемка как-то вылетела из головы. Хорошо, что по пути находился Пуэрто-Наталес, но плохо то, что в праздники большинство контор и не думало открываться.
Мы сделали ставку на отель Casa Cecilia, легко найдя его в одном квартале от центральной площади (Plaza de Armas), но как и ожидалось, регистратура и магазин снаряжения при ней были закрыты до 4 вечера. Надо было где-то переждать, а проще говоря - потерять 4 драгоценных часа. Единственное, что нашли открытым, было интернет-кафе, где осели минут на 40. После этого, с полчаса гуляли по гавани, даже завернули в порт.



С одного края пирса находилось кладбище старых лодок и кораблей; на другом велись ремонтные работы, жужжали пилы, стучали молотки, пахло жженой резиной. Корабли здесь получали второй шанс, что в свете названия залива Последней Надежды (Ultima Esperanza sound) приобретало дополнительный смысл. Холодные воды акватории приютили не только старичков; вдоль берега ходили новехонькие патрульные катера с дискоообразными локаторами на рубке. Далеко на горизонте светился белым горный хребет, это была уже территория TDP, гордая и неприступная.



Через час в общей сложности мы решили вернуться к отелю, припарковаться на обочине и вздремнуть пару часиков, раз уж вышла такая засада. Но видимо ветра залива Последней Надежды принесли нам удачу - только подъехав к дверям гостиницы, застали выходящего хозяина. Он забежал на свое рабочее место буквально на пару минут, а тут и мы случайно оказались. Т.к. комната нам была не нужна, только магазин снаряжения, дядя задержался еще на 5 минут, и сдал нам в аренду 2 коврика по $1 в день ($30 в залог), да прикупили у него топливо для примуса ($5). Таким образом, потеряв всего чуть больше часа, в начале второго уже мчались на направлению в TDP, стремясь наверстать упущенное.

Национальный парк Torres del Paine (произносится "торрес-дель-пайне") - один из самых красивых в Южной Америке. Еще во время подготовки к путешествию, мы буквально не могли оторваться от фотоальбомов с иллюстрациями из парка. Знаменитые Башни-Torres, Гранитные Рога (Cuernos del Paine), озера с водой невозможного бирюзового цвета, ледники, водопады и айсберги - и всё это в одном месте! А когда я увидела странных животных гуанако, запечатленных на фоне снежных склонов, сомнения в том, что "нам туда обязательно надо", окончательно развеялись. Мы просто не могли, не имели права, пропустить такой шедевр. Самый минимум, что стоит отвести на парк - три дня. Но лучше задержаться подольше, дней на 7-10, и не только потому, что удастся посмотреть гораздо больше, но из-за непредсказуемой погоды. Может случится так, что все ваши планы полетят в тартарары вслед за шквальным ветром, лавинами или яростным ливнем. Лучше всё-таки иметь запас по дням.



Большинство людей приезжает в парк, чтобы пройти по знаменитому треку "W" (3-4 дня). Именно в эту букву складывается серия троп, если внимательно посмотреть на карту. А если "W" замкнуть сверху, то получится "O" с палочкой посередине, известный среди походников трек "Circuit". Он требует не только большего количества дней (6-8), но и более серьезной подготовки. У нас как всегда получился план под кодовым названием "сборная солянка". От "W" мы оставили только внешние плечи, посчитав, что этого будет достаточно, чтобы получить пешеходное представление от парка. Остальную территорию решено было исследовать на колесах, с одним отступлением - сплавом на каяках по ледниковой реке Grey river. На всё это у нас ушло 4 дня; максимум, который могли выделить из своего мизерного по времени отпуска. Настало время задуматься, как ночевать в парке. Обнаружилось 4 опции:

1. Гостиницы (Hotels и Hosterias): самый дорогой вариант, для любителей комфорта. В среднем гостиницы хотят около $200 за ночь.
2. Убежища (Refugios): более экономный вариант, около $30-50 за койку в комнате по типу общежития. Убежища расположены во всех стратегически важных местах, поэтому заполняются чрезвычайно быстро. Без предварительной брони практически не реально в них переночевать.
3. Платные кемпинги (Campings): существенно дешевле - от $8 до $25, но нужно приходить со своей палаткой, спальными мешками и пр. Зачастую расположены на территории убежищ. Есть нормальные туалеты, горячий душ. В убежищах можно арендовать недостающее барахло, если достанется.
4. Бесплатные кемпинги (Campamentos): эти находятся на тропах, в глуши, и представляют собой просто более-менее ровное место, куда можно воткнуть палатку. Туалет типа сортир, бывает подведена холодная вода (не везде).

Мы пользовались только двумя последними вариантами, поэтому про отели и убежища ничего не могу сказать из личного опыта. Кстати, в Пунта-Аренасе или Пуэрто-Наталесе рекомендую взять в интернет-кафе бесплатную газету "Black sheep Patagonia". Это локальный дайджест, где можно найти расписание автобусов, паромов, текущие цены на кемпинги и прочее.

[нинель алекс]

[QUOTE=Geofox;1059686478]



Просто картина маслом! Красотища!

[amaryllis]

Просто картина маслом! Красотища!

Мне тоже эта фотография кажется нереально красивой.Просто чудо!

[Geofox]

нинель алекс,
amaryllis,
девочки, спасибо! Тоже люблю эту фотку