По долине реки Дордонь

[Elena M]

Путешествуя по долине Дордони мы не могли пропустить пещеру Падирак. Мне никогда в жизни не доводилось любоваться красотами подземного мира.

Пещера Падирак

В древности в этих местах бытовала такая легенда. Однажды Cвятой Мартин возвращался из безуспешного похода за душами, которые он мог бы спасти. Вдруг его мул остановился: дорогу преградил Сатана с мешком человеческих душ, которые он тащил в ад. Желая посмеяться над Святым, Сатана предложил ему сделку: он отдаст ему заблудшие души, если мул Мартина сумеет преодолеть созданное им препятствие. Святой согласился. Тогда Сатана топнул ногой, и в земле разверзлась огромная дыра. Мул Мартина прыгнул, вложив в толчок столько силы, что отпечатки его копыт остались на скале. Святой Мартин получил мешок с душами, а Сатана был посрамлён.
Так по преданию возникла пещера Падирак.
Смотрится эта пропасть действительно очень странно: будто среди обычного ровного ландшафта образовалась огромная круглая дырка в земле.





Для того чтобы спуститься в пропасть, надо преодолеть ступени, уходящие вниз на 75 метров! Но можно спуститься и на лифте.





В 1898-1900 годах спелеолог Эдуард-Альфред Мартель, исследовал все эти подземные ходы и красоты. В 1947 году, добавив краску в воду подземной реки в Падираке, ученые сумели обнаружить, что она выходит на поверхность в 16 км отсюда, и впадает в реку Дордонь.
Общая протяженность пещеры до сих пор точно неизвестна: спелеологи изучили пока 40 км подземных галерей, в том числе заполненных водой. Из них доступны для посещения 2,5 км.
Археологи утверждают, что пещера была обитаема в XV-XVI веках, то есть во времена Столетней войны.








А это, наверное, одна из душ, спасённых Святым Мартином.




Нам туда.




Подземное путешествие начинается.

[olgvik]

Путешествуя по долине Дордони мы не могли пропустить пещеру Падирак. Мне никогда в жизни не доводилось любоваться красотами подземного мира.

Вот и у меня первой пещерой, в которую я спустилась, была Падирак, после неё все остальные пещеры, которые я посетила, оставили меня равнодушной... Да, интересно. Да, познавательно. Но не более того... А так, чтоб дух захватило при виде... Нет, больше такого не было.

Конечно, ни одна фотография не передаст ту красоту подземного царства. Это надо видеть!

Вот сайт Le Gouffre de Padirac http://www.gouffre-de-padirac.com/#/fr/padirac/welcome

Нажимаете на "меню" и там можно увидеть картинки пещеры...
Правда, такой нюанс, почему-то на одном браузере у меня картинки не открылись, пришлось зайти с другого...

Elena M, а вам ещё и ещё раз спасибо за Дордонь!

[Elena M]

Конечно, ни одна фотография не передаст ту красоту подземного царства. Это надо видеть!

Неудачный у меня получился рассказ о Падираке. И дело не только в плохих фотографиях. Я не смогла передать свои ощущения от посещения пещеры.
Сейчас, когда мы с мужем начинаем вспоминать Падирак, первое, что всплывает в памяти, это звуки воды - падающие капли, журчание ручейков, шум водопадов или плеск весла, когда лодка скользит в абсолютной тишине по темной глади подземного озера.

Надо было побольше рассказать о спелеологе Эдуарде-Альфреде Мартеле, который посвятил большую часть своей жизни, чтобы исследовать Падирак и сделать его доступным для миллионов людей. Памятник установлен в том месте, где лодка Мартеля разбилась о скалу и он чуть было не простился с жизнью ожидая спасателей в течение нескольких суток.
И я совсем не упомянула о летучих мышах. Как и в каждой пещере, их в Падираке очень много, но подсветка и большое количество посетителей заставили их переселиться в те части пещеры, которые закрыты для туристов. Говорят, что когда сгущаются сумерки, большие стаи летучих мышей отправляются на свою ночную охоту и вылетают из пещеры по тому самому пути, по которому мы спускались.

[olgvik]

Неудачный у меня получился рассказ о Падираке. И дело не только в плохих фотографиях. Я не смогла передать свои ощущения от посещения пещеры.

Elena M, вы прекрасно передаёте свои ощущения от поездки...

первое, что всплывает в памяти, это звуки воды - падающие капли, журчание ручейков, шум водопадов или плеск весла, когда лодка скользит в абсолютной тишине по темной глади подземного озера.

Читаю и всё это представляю... Про плеск весла в абсолютной тишине - хорошо сказано.
А ссылку на пещеру Падирак я дала в качестве дополнения, я сама люблю туда заходить и знакомым, которые собираются во Францию, её рекомендую...

[Elena M]

В Падираке фотографировать не разрешают. Пришлось снимать из-под полы. Подсветки пещеры конечно недостаточно для хороших кадров. Так что покажу то, что получилось. Вы уж меня извините.












Звуки стекающей воды, сталактиты и сталагмиты, сырость, прохлада (около 12 градусов). Длинная дорожка, ведущая вглубь горы, снабжена перилами и подсвечена по бокам фонариками. Небольшой ручей, вдоль которого мы идем, всё больше набирает силу и становится настоящей рекой.











Река расширяется . На причале нас ждут лодочники. Дальше мы отправляемся на лодке по подземной реке. Глубина ее колеблется от 50 см до 7 метров! Постепенно, каменный свод начинает постепенно подниматься над нашими головами и достигает высоты 78 метров - это как раз длина сталактита «Большая Подвеска» который почти касается поверхности воды. Капли с потолка временами превращаются в настоящий дождь.








Потом мы сошли с лодки, и нас провели по лестницам и коридорам к другим подземным залам. Здесь 40-метровый сталагмит «Большая колонна» .
Зал, в котором находится несколько мелких водоемов, разделенных естественными известняковыми плотинами, напоминающими по форме морские ракушки. И, наконец, самая красивая из пещер Падирака со сводом высотой в 91 метр.







Памятник спелеологу Эдуарду-Альфреду Мартелю, который посвятил большую часть своей жизни, чтобы исследовать Падирак и сделать его доступным для миллионов людей. Падирак - это самая доступная пещера во Франции и самая знаменитая. Нам повезло, что в тот день, когда мы там были, туристов было очень мало.




Я знаю наверняка, что в России есть потрясающей красоты пещеры, но только я туда никогда не попаду, ведь я не спелеолог и не экстремальный турист. Здесь же, в Падираке, всё хорошо обустроено, удобно, безопасно и доступно, даже для пенсионеров.

[veronika2008]

Елена М, спасибо за подробный и интересный рассказ! Дордонь - необыкновенное место, в этом году мы гостили там 2 раза, на ходу продлевая срок пребывания.
Сейчас было приятно вспомнить знакомые места, погрузившись в Ваш рассказ- увлекательный и подробный)).

Фотографии- замечательные, не подскажете, чем фотографировали?

[Elena M]

Фотографии- замечательные, не подскажете, чем фотографировали?

Фотографии в пещере не удались - слишком мало света! Очень жаль!
В наших поездках мы с мужем фотографируем "в четыре руки", с 2-х фотоаппаратов.
Муж пользуется NIKON DX 7000 с объективом NIKON AF-S NIKKOR 24-70 mm 1:2,8 G ED. Для меня он слишком тяжёлый.
У меня моя любимая маленькая Soni Cyber-shot DSC-T9. Ей уже 8 лет и временами она "падает в обморок", но расставаться с ней мне очень не хочется. Наши снимки отличаются: эмоции - это моё, качество - это мужа.
Я совершенно не умею пользоваться фотошопом. Максимум, на что я способна - это обрезка кадра.

veronika2008, я с Вами совершенно согласна. Дордонь - это необыкновенное место!

[Веледа]

В наших поездках мы с мужем фотографируем "в четыре руки", с 2-х фотоаппаратов.

Прям, как у нас! Только я пользуюсь большим и тяжелым, а муж стареньким G9. Только у нас Кэноны.

[Elena M]

Мне жаль, что проблемы личного и технического порядка заставили меня так надолго оставить эту тему.
Давайте снова вернёмся в долину Дордони.
Сегодня наш путь лежить в город Больё на Дордони

Больё в переводе означает «красивое место». У нас в России это название могло бы звучать, как Красавино на Дордони. В раннем Средневековье здесь была рыбацкая деревушка, называвшаяся Велинюс (возможно по имени бога Беленоса, которому поклонялись галлы).



В 856-858 годах Родольф Тюренский, которому принадлежали эти земли, решил основать здесь бенедиктинский монастырь.



Он переименовал деревушку в Белус Локус – «прекрасное место» по латыни. Место было не только прекрасным, но и стратегически важным. Здесь пересекались дороги из Лимузена, Оверни и Керси. Развивалась торговля. Монастырь привлекал паломников, а построенные укрепления позволяли населению укрыться от нападения норманнов, которые приплывали по реке.

[olgvik]

Давайте снова вернёмся в долину Дордони.

Elena M, ура, мы вернулись в Дордонь! Я очень рада... Спасибо!

[Elena M]

Главная достопримечательность Больё - это аббатская церковь Святого Петра, построенная в XII –XIII веках в Лимузенском романском стиле. Это самая большая по размерам церковь во всём регионе. Длина нефа 62 метра, высота купола 23 метра.
















Резные капители колон и барельефы над порталами относятся к XII веку.









Это убранство церкви более позднее.








Главное сокровище церкви Святого Петра - это тимпан над южным порталом. Он датируется 1135 годом и изображает Второе пришествие Христа и Страшный суд.












Если во многих церквях, например в Страсбурге или красной деревне Колонж-Ля-Руж, католические и протестантские общины мирно делили один и тот же храм, создавая в нём два придела, то в Больё протестантское руководство города (консулы) находилось в постоянной конфронтации с аббатством.

В 1575 – 1724 гг. на площади, к которой обращён южный портал собора, был крытый рынок, построенный мэром Больё – протестантом. Для того, чтобы отвлечь народ от католического храма южный портал собора и его тимпан были закрыты досками. В итоге это помогло сохранить его скульптурное убранство.

[Elena M]

Вход в собор был открыт только через западный портал.




Дубовые двери западного портала изготовлены в XVIII веке.




Колокольня, построенная в XIV веке, служила и крепостной, и сторожевой, и вечевой башней.





В этой колокольне несколько дней прятался маршал Мишель Ней после разгрома Наполеона при Ватерлоо. Кто-то из его бывших соратников приносил ему еду.

Те, кто бывал в городе Мец, наверняка видели памятник маршалу Нею.




Мишель Ней, уроженец Лотарингии, имел прозвище Огнеголовый за рыжий цвет волос и безудержную отвагу в бою. После отстранения Наполеона Бонапарта от власти и его ссылки на остров Эльба, Ней перешёл на службу Бурбонам. Но когда Наполеон покинул Эльбу и начались знаменитые 100 дней, Ней, не раздумывая ни минуты, перешёл со всеми полками, которые он возглавлял, под знамёна своего императора. После битвы при Ватерлоо он бежал, скрывался, но был арестован и приговорён к расстрелу. Любовь к нему в войсках была так велика, что власти не могли найти команду для расстрела. Те же солдаты, которых всё-таки заставили принять участие в казни, стреляли в воздух. Наконец Ней обратился к солдатам и сам отдал им приказ о своём расстреле.
.
Больё на Дордони хранит память ещё об одном наполеоновском генерале Марселене Марбо. Его судьба совсем иная.

Площадь Барбикан была в XIX веке переименована в площадь Марбо.



Здесь установлен его памятник.




Марселен Марбо родился в Больё в 1782 году. В 17 лет поступил в гусарский полк. Принимал участие в 13-ти военных компаниях Наполеона. После свержения Наполеона перешёл на службу Бурбонам, стал пэром Франции и, прожив долгую жизнь, умер в 1854 году. Похоронен в Париже на кладбище Пер-Ляшез.

[Elena M]

На площади Бридолль, перед западным порталом аббатской церкви Святого Петра, стоит статуя Богоматери. Каждый год 15 августа жители Больё (кстати они себя называют Белосуазы) приносят и вешают на её руки и руки младенца гроздья винограда с молитвами о защите своих виноградников.




На этой же площади, напротив западного портала церкви Святого Петра, стоит красивый ренессансный дом.




В 1564 году в этом доме останавливалась Екатерина Медичи, которая совершала путешествие, представляя королевству своего сына - нового короля Карла IX.
Этот ренессансный дом пострадал от пожара в 1806 году, был реконструирован, украшавшие его скульптуры отреставрированы. Здесь можно увидеть ангелов, русалку, дикаря, покрытого перьями, человека со львом, воина с аркебузой и нимфу Больё.

[Elena M]

Многие улочки в Больё вымощены речной галькой.












Ворота Св. Екатерины.




В этом домике разместилась молодёжная гостиница.







Часовня Синих Кающихся.




Она была построена в XIIвеке, как приходская церковь Больё. Разрушенная во время 100-летней войны, она была восстановлена и называлась церковью в Верхнем порту. В 1820 году, то, что от неё осталось после Французской революции, было куплено и вновь восстановлено Братством Синих Кающихся. О братствах Кающихся я здесь рассказывала уже не один раз. Историки архитектуры особо отмечают редкую стену-колокольню - колокольню-гребень этой церкви.

Сейчас здесь открыт небольшой краеведческий музей.

[Elena M]

Выходим к реке.



Широкая и полноводная Дордонь в этом месте разделяется на два рукава и огибает остров. На остров и на другой берег реки можно перейти по мосту, что бы полюбоваться видом города.

[Elena M]

Город Мартель – «город семи башен».

Несмотря на то, что он совсем небольшой – занимает всего 3,5 гектара и живёт в нем всего 1700 человек, всё-таки это город, а не деревня.

Что касается его происхождения, то предполагалось, что его основал дед Карла Великого – Карл по прозвищу Мартел (Мартел – это боевой топор, молот) на месте своей триумфальной победы в битве с сарацинами. Но это не соответствует действительности. В этом месте существовало ещё древнеримское поселение на пересечении дорог с юга на север – из Тулузы в Париж - и с востока на запад. Здесь проходили торговые пути, по которым везли соль с побережья Атлантики и вино из Аквитании.
Город Мартель основали здесь могущественные виконты Туренские, как экономический центр, в начале XII века. Мартелю были предоставлены особые права и привилегии. Очень быстро он превратился в город купцов, ремесленников и банкиров. В XIV веке управляли городом четыре консула. В XII и XIV веках были построены две линии укреплений.







Дворец Раймонди.
Дворец был построен в 1280 году Бернаром Раймонди, сборщиком королевских налогов. В 1330 году строительство было завершено его зятем Пьером Эстевом. Дворец состоит из четырех крыльев, окружающих большой внутренний двор.




Здесь вход в туристический офис.

А в круглой угловой башне расположилась детская музыкальная школа.




Старинный камин можно увидеть в помещении туристического офиса.






Из двора можно подняться на самую высокую башню дворца (если повезёт и она будет открыта). Карабкаться по винтовым лестницам придется долго, зато вид, открывающийся сверху стоит усилий.




Вот эта же башня со стороны рыночной площади.

[Elena M]

Дом Фабри.
В этом доме умер в 1183 году Генрих Молодой, первый сын Алиеноры Аквитанской и Генриха II, старший брат Ричарда Львиное Сердце. Во время своего похода в Лимузен он осадил и разграбил Рокамадур, поэтому в те времена многие считали, что его смерть – это кара за попрание святынь.





Рынок конца XVIII века.
Был построен на месте первой ратуши Мартеля - Дома консулов. Ратуша была разрушена в годы революции. Здание рынка Мартеля внесено в список памятников архитектуры.








Рынок и сейчас служит по назначению. Сегодня в Мартеле базарный день. Надо купить каких-нибудь местных вкусностей себе на ужин.







Раритетный грузовичок - он же передвижной прилавок. Так и ездит по разным городкам с ярмарки на ярмарку.



Многие вывески в Мартеле, как мне показалось, сделаны одним художником.

[Elena M]

Этот дом XVI века сохранил свой портал. Посмотрите, как высоко прикреплён дверной молоток, чтобы в дверь мог постучать всадник, не слезая с лошади.





Башня Турнемир или квадратная башня.
Одна из сторожевых башен города. Построенная в XII веке на средства влиятельной семьи Турнемир, эта башня являлась частью городских укреплений. Затем, на протяжении нескольких веков, служила тюрьмой.




Здесь когда-то была лавка галантерейщика. Надпись на фасаде уже поблёкла.

[Elena M]

[Elena M]

Церковь Святого Мора.







От романской церкви Св. Мора, построенной в XII веке дуаеном Бенедиктинского монастыря , остался только портал со скульптурным тимпаном, изображающим Второе пришествие Христа и Страшный суд. Ангелы трубят в трубы, и мертвые восстают из своих могил.







Сохранились имена строителей, которые работали здесь в XIV веке – мастера Жан Роли и братья Этьен и Гийом Жофр. В XVI веке колокольню строил каменщик Риго, а украшал церковь резчик по камню Маленький Женан из Сарла-ля-Канеда. Колокольня служила сторожевой и вечевой башней – она была самой высокой среди башен Мартеля.




В интерьере церкви отразились разные эпохи.







Позднее на смену таким романским окнам придут роскошные витажи-розы готических соборов














Церковь была пуста, только одна пожилая женщина расставляла букеты цветов. Пока мы бродили по церкви и любовались росписями на стенах, она пошла и включила музыку. Под сводами поплыл величественный хорал.

Сфотографировать эту старушку мы не решились. Я так и запомнила её, как она стоит с цветами в руках, улыбается и кивает нам.

[Maury]

Elena M,
Спасибо Вам большое.
Я все собираюсь посетить этот регион (Гасконь и Перигор) с "эпикурейскими" целями... но теперь обязательно добавлю в программу "культурно-ознакомительную" часть.

[Elena M]

собираюсь посетить этот регион (Гасконь и Перигор) с "эпикурейскими" целями...

"Эпикурейские цели" - это хорошо! В Перигоре возможностей будет более, чем достаточно. Путешествие становится прекрасным, если не спеша наслаждаться всем - красотой пейзажей, старинными городами, вкусной едой, знакомством с хорошими людьми. А главное - гармонией с тем человеком, с которым вы отправляетесь в путешествие. Желаю Вам, чтобы мечты сбылись!

[Elena M]

Даже самому прекрасному путешествию приходит конец. Пора уезжать.
И вот наша милая Патриция отвезла нас на маленький вокзал Рокамадура.





Местный поезд проходит здесь только два раза в сутки. На нём мы доедем до Брив, а там пересядем на скорый поезд и вечером вернёмся в Париж.

Очень жаль покидать Дордонь, особенно понимая, что уже не суждено когда-нибудь туда вернуться. Буду вспоминать старинную Сарла Ля Канеда, прекрасный Домм, суровые замки, глубокие пещеры, сказочные сады, шумные ярмарки, замечательных людей и розы, розы, РОЗЫ !!!





Наше путешествие по долине реки Дордонь продолжалось всего 11 дней, а рассказов хватило на полгода.
Всем тем, кто любит Францию я ОЧЕНЬ (!!!) рекомендую отправиться в эти удивительные края. Конечно, если вы путешествуете на автомобиле, вы сможете увидеть гораздо больше, чем мы. Но даже если вы "безлошадники", поезжайте всё равно - не пожалеете!

[Maury]

Elena M,

[Maury]

Ну вот и Я все таки проехался по Перигору со своими российскими друзьями.
Очень понравилось. И им, и мне. Несколько "заметок на полях":
Sarlat - однозначно надо посещать. Очень красивый город. Есть, где походить, есть что посмотреть, есть, где покушать.
Лучше всего останивится в Sarlat и на машине обьезжать достопримечательности в округе. В идеале, отель в центре города (что бы не платить за паркинг).
Нам не совсем повезло в этом плане. Мы нашли отель на окраине и в центр города спускались на машине.
Очень повезло в другом. Мы там были в мае. Туристический сезон еще не начался, ни давки, ни толкучки. Проблем с свободными местами не было вообще ни где, включая паркинги и рестораны. И погода на это время выдалась замечательная: солнечно и не жарко.
Говоря о ресторанах, тем, кто хотел бы попробовать местную кухню и не переплачивать за "декорации" очень рекомендую "L'adressе".
Небольшой ресторан (стиля бистро, или даже семейного). Прекрасный прием, великолепное меню (правда, небольшое), такая же хорошая винная карта, более чем достаточные по размеру порции.
Он нам понравился больше всего из тех, что мы посетили.
Любителям ресторанов в исторических местах порекомендовал бы "La Rapiere". Безусловно, место ориентировано на туристов, но кухня - достойная.
И наконец, для тех, кому хотелось бы амбьянса элитности, живописности места и cuisine gastronomique , могу порекомендовать "Les Jardins d'Harmonie", но цифры в счете будут другие.
Так же хотел бы порекомендовать во время выездов из Sarlat обедать в разных Auberge. Демократично по ценам, сытно, вкусно, обильно. Продукты свежие и местные. В большнстве случаев, они сами часть и производят. Здесь автор уже писала про Auberge Lembert. Заезжал и туда. Могу только подтвердить все что она написала.
Что касается кухни.
Местная кухня, если вкратце - это салат с утиными "потрошками", утка во всех ее вариантах, включая cassoulet, утиная/гусиная печень, картошка "по-сарлатски", козий сыр Cabecou, соусы из грибов или трюфелей (сезонно) и омлет с трюфелями... В принципе 3-4 днех хватает, что бы составить достаточно полное представление о ней.
Мне не понравилась ни утка confit, ни cassoulet, а вот местные салаты, печень, сыр и жареная утиная грудка - очень. За поездку набрал в весе.
Совсем другая история с вином.
Почему-то в нашем случае (в местах нашего питания) выбор местного вина пoказался мне немного ограниченым. Пили только красное, в основном все свелось к AOC Bergerac, AOC Cotes de Bergerac, AOC Pécharmant и AOC Cahors
К сожалению, я - ни как и нигде не поклонник мальбека. Кагор мне не по душе. Из остального, AOC Bergerac легче, проще; легко пьется. Другие два - по характернее, интенсивнее и глубже. Мне из упомянутых, больше понравилось AOC Pécharmant. Хотя, понятно, что это дело вкуса.

[Elena M]

Ну вот и Я все таки проехался по Перигору со своими российскими друзьями.

Я очень за Вас рада и немножко завидую. Как бы мне хотелось снова проехать по этим местам. Оказывается я самым преступным образом пропустила Конк с его потрясающим романским порталом и Монпазье с его старинной площадью.


Maury, Как я поняла, Ваше путешествие было гастрономическим, или просто эпикурейским. Это отлично! Но всё-таки, где Вы ещё побывали в Дордони?

[Azzaz]

Большое спасибо ВСЕМ
участникам темы за столь подробные отзывы. Отдельная благодарность Elena M- мне очень захотелось посетить Рокамадур. ))

[Iryna13]

мне очень захотелось посетить Рокамадур. ))

и мне. Уже планируем поездку в те края.Спасибо всем.

[Elena M]

мне очень захотелось посетить Рокамадур.

и мне. Уже планируем поездку в те края.

Это замечательно! Если вы планируете остановиться в Hotel Les Esclargies, передавайте от меня привет Магали.

И ещё. Нам не удалось посетить Конк и Монпазье. Я очень об этом жалею! Не повторяйте моих ошибок!