Франция - далёкая и близкая. (Часть VII: Эльзас - Guebwiller, Soultz)

[Evgen-Odessa]

Гибвиллер и Сульц.

День в Кольмаре заканчивался уже под проливным дождём, и, добравшись до стоянки, мы уже думали об одном, как бы найти быстрее отель. Направились в сторону Гибвиллера. Отель нашли только уже в самом городе. Но зато он оказался очень приятным, и за не очень большие деньги. Сделали вывод, и в дальнейшем он подтвердился, что без бронирования самый простой отель можно было найти не дешевле 30 евро. Поэтому посчитали, что современный отель « de l’Ange » за 50 евро, вполне приемлем по цене.
Почему следующим нашим пунктом был Гебвиллер? Трудно объяснить. Считал, что он будет как бы конечным пунктом в путешествии по Эльзасу, от него мы собирались отправиться дальше в путешествие по Франции, в Шампань, через Вогезы. К тому же хотелось сделать небольшую остановку в Сульце.





Большой экскурсионной программы на утро не намечали, решили немного прогуляться по городу. В двух шагах от отеля, на Place Jeanne D’Arc, с фонтаном в центре, возвышается Eglise Notre-Dame. В путеводителе пишут, что площадь сочетает в себе театральность барокко и элегантность неоклассики. Собор построен, наверное, из местного камня красного цвета:







По обе стороны от собора расположены здания, построенные из такого же материала. В одном расположен музей «… du Florival », в другом, наверное, административное здание



В эти утренние часы улицы немноголюдны. Деревья ещё сохранили краски золотой осени



Проходной двор с фонтаном. На заднем плане просматривается Доминиканская церковь



Дальше был Soultz (Сульц). Он находится в каких-нибудь 3-5 км. от Гебвиллера. Не стали искать стоянку на окраине, а сразу направились в сторону центра. В субботний день припарковать машину не составляло большого труда.
Вышли на площадь, где в самом её начале находится фонтан XIX века, со статуей Святого Мориса, покровителя Сульца.



А это здешняя церковь Св. Мориса, которая строилась в XIII-XV веках:



Одной из основных ценностей интерьера этой церкви является зильбермановский орган 1750 года.

Городская ратуша:



Возле церкви находится такой интересный колодец:



Как во всех больших и малых городах Франции, здесь чтут память о своих земляках, погибших в двух мировых войнах:



Про цветы мы уже говорили – они везде. Даже встречаются в таком оформлении:



А вот такие, заросшие плющом дома, нам ещё не встречались. А может это виноградная лоза?



Теперь, наверное, перейдём к тому, зачем мы заехали в Сульц. Ведь в Эльзасе и без этого города много интересных мест. Причина, конечно, была в том, что бы увидеть бывшее родовое гнездо Дантесов.
Отсюда уехал в 1831 году молодой Жорж Дантес, сюда же вернулся в 1837 году вместе с женой – Екатериной Гончаровой. Он прожил долгую жизнь, заседая в правительстве страны и возглавляя мэрию Сульца, и даже получил звание лучшего мэра в истории города.

Эта улица, носящая название - Rue d’Anthes:



Пройдя немного по улице Jean Jaures и свернув направо, видим, что здесь уже произошла перепланировка, и замок превратился в комфортабельный отель. Город выкупил этот замок, построенный в 1605 году, в 1982 году.





Дуб, посаженный по его распоряжению в день рождения старшей дочери, был местом где «…будучи одиноким седовласым стариком, он проводил долгие часы».



На кладбище мы не пошли.
И в конце хочется привести небольшую выдержку из статьи Н. Прожогина «Взгляд из Франции».
«...Я наткнулся на это кладбище в Сульсе случайно – заштатный городок на крайнем востоке Франции, в нескольких десятках километров от Страсбурга, никак не отмечен на туристских картах. Здесь, на улице Гебвиллер, в фамильном особняке остановилось то самое, как писал Лермонтов, "пустое сердце", которое "билось ровно" 83 года.

Дантес удалился в Сульс в 1837 году, вскоре после дуэли с поэтом, вынужденный оставить службу в русской армии и спешно ретироваться на родину. В том же "черном" для всех россиян году, в октябре, у него в Сульсе родилась дочь. Здесь же спустя шесть лет умерла Екатерина...
Я стоял у могильной ограды, и мне было немного неловко, потому что никак не находил в себе мстительных чувств, которые, казалось, должен был испытывать. Я думал о другом. О том, как тесно и безжалостно перемешаны судьбы двух стран – России и Франции. Где только не всплывают на французской территории, словно после жестокого кораблекрушения, материальные и неосязаемые обломки Российской империи! И вспомнились слова французского писателя Поля Эрвье, сказанные по адресу того же Дантеса, когда тот исправно и гордо посещал балы в парижском особняке Гримо де ла Рейньер: "Он принес смерть Пушкину, а Пушкин дал ему бессмертие, словно храм Артемиды – тому человеку, который его сжег"...

"Увидеть Париж – и умереть?" Полноте, у нас всегда было наоборот: наш курчавый гений, принявший от француза пулю в январскую стужу у Черной речки, умер, так и не повидав Парижа. И напротив: долго-долго жили в нем никому не нужные и всеми забытые русские эмигранты первой волны. А когда о них стали вспоминать, вдруг все умерли. И мы теперь сокрушаемся: кто нам обо всем расскажет? Разве что парижские камни?
Вот и заканчивается наше путешествие по Эльзасу, осталось «перевалить» Вогезы, и следующий наш основной пункт остановки столица Шампани – Труа. «Покорение» вогезских перевалов досталось нам с трудом. Выбрали, отмеченную зелёным цветом живописную дорогу – D 430 на Le Markstein - Gerardmer. Сначала был сплошной туман.
Это, наверное, в районе Lak de la Lauch:



Потом на перевале снег и дорога закрыта, не успели почистить. Видно и такое бывает. А я думал, что только у нас дороги не чистят.
Пришлось окольными дорогами выбираться, вместо одного перевала, наверное, переехали пять. Но когда спустились в долину, прояснилось, и от La Bresse уже было солнечно, но прохладно. Места очень красивые и заманчивые для отдыха, особенно в районе озёр (дальше нам ещё повстречалось несколько). Но уже не останавливались, иначе так бы и остались здесь. Дальше через Epinal, Vittel на Chaunont. Но до него не доехали и заночевали в старом французском отеле, в Bourbonne-les-Bains. Это уже Шампань, департамент 52 – Верхняя Марна.