Поркероль, Эстерель, Касси

[Orthodox]

В начале октября я добил свой отпуск, проведя 12 дней на юге Франции. В принципе, я в эти края очень часто выбираюсь и просто на выходные: два часа на поезде-ТЖВ и можно уже наслаждаться бокалом холодного вина на берегу Средиземного моря. Но 12 дней - это все же гораздо лучше, получается расслабиться полностью. Правда, "расслабиться" в моем понимании - это вовсе не лежать целый день на пляже, попивая коктейли. Я очень уважаю ресторанную составляющую отдыха, и обеды с ужинами стараюсь не пропускать. Но главным для меня на каникулах все же являются затяжные пешие марш-броски, которые во Франции, кстати, являются весьма популярным способом проведения досуга. Пешеходных маршрутов по живописным местам полно во всей Франции, много их и на Лазурном берегу.

Итак, из 12 ночей четыре я провел на острове Поркероль, 4 в местечке Агэ, к которому примыкает массив Эстерель, и 4 в своем любимом Кассисе, к которому примыкает массив каланок. Начнем в хронологическом порядке.

1. Поркероль (несколько фотографий будут прошлогодних, прошу извинить за такой повтор).
Если вы смотрели фильм Bienvenue chez les Ch'tis (в русском переводе "Бобро Поржаловать"), то помните, что главному герою жизнь на севере Франции в итоге стала нравиться, он нашел там очень симпатичных друзей, но когда в концовке приходит приказ о его переводе на остров Поркероль, его взгляд просто-таки затуманивается от радостного предвкушения, и он готов туда отправляться, не колеблясь ни секунды. Что характерно, его собеседник в этом эпизоде, друг и подчиненный сам все прекрасно понимает, говоря: "Отличное место, этот Поркероль". В общем, даже такой малюсенький эпизод хорошо передает те чувства, которые испытывают французы к этому средиземноморскому острову. Это одно из самых популярных мест для отдыха, остров в тропической цветовой гамме, на восемь десятых покрытый лесом, с отличными песчаными пляжами на южной стороне, с глубокими живописными фьордами с северной, с многочисленными дорожками как для пеших прогулок, так и для велосипедных.

Вид на один из пляжей Поркероля из форта Святой Агаты:



А это вид оттуда же на порт Поркероля. Добраться до острова можно в любое время года от порта Ля Тур Фондю, который находится на оконечности полуострова, Жьян, в десяти километрах к югу от города Йер, который в свою очередь находится недалеко от Тулона. В сезон суда ходят на остров также из самого Тулона, а также из городка Лаванду, который сам по себе является известным направлением для пляжного отдыха. Стоимость проезда от Тур Фондю 17 евро туда-обратно, переход занимает всего около 15 минут. На фотографии видно, как один из таких кораблей как раз заходит в порт.

[Orthodox]

Популярность Поркероля оборачивается в итоге против него. В летний период в течение дня его буквально наводняют туристы. Учитывая, что остров не такой уж и большой, - семь километров в длину, два с половиной в ширину, - получается, что бродя по нему ты практически постоянно видишь людей, так что оторваться от цивилизации, побыть в полной тишине и спокойствии, послушать тихие звуки природы или шум волн не получается. Конечно, народу там все равно гораздо меньше, чем в какой-нибудь Ницце или Каннах, но все же на остров едешь как правило не затем, чтобы через равные промежутки времени говорить "Бонжур" всем встречным.

Однако сказанное относится только к дневному периоду. Последний корабль с туристами отходит от Поркероля в районе шести вечера, и после этого на острове наконец-то воцаряется та атмосфера, ради которой туда собственно и стоит ехать, идиллического спокойствия и безмятежной размеренности. Я несколько лет ездил на Поркероль исключительно как дневной турист, квартируя то в Йере, то в Лаванду, но вот сейчас впервые остался там на четыре ночи. Конечно, июнь в этом плане был бы лучше - светлого времени после ухода кораблей остается еще часов пять, но и в начале октября пара-тройка часов утром и вечером у меня набегала.

Причина, по которой я не оставался на Поркероле раньше, проста: на острове лишь несколько гостиниц, и учитывая популярность направления, они, во-первых, довольно дороги, а во-вторых, забронированы на месяцы вперед (в летний сезон). Плюс ко всему, владельцы этих гостиниц разбалованы спросом, и качество проживания в них, по отзывам, было не слишком высоким. Именно последний пункт меня отпугивал больше всего - портить общее впечатление не хотелось. Ситуация поменялась с появлением новой трехзвездной гостиницы Hotel les Medes, в которую я, прочитав внимательно все отзывы, в итоге и заселился. Не пожалел.

Я не фотографировал эту гостиницу, но она расположена в самой деревне. Пройдя вот по этой улочке, нужно повернуть налево у стоящего в глубине дома и прошагать еще метров 50.


Подробно останавливаться на гостинице не буду - это хорошая гостиница для своего класса, с просторной комнатой и ванной, холодильником, наличествует даже небольшая кухня, где можно приготовить что-нибудь нехитрое. Завтрак недорогой и сервируется в саду около водопада. Плюс бесплатный и быстрый вай-фай. В общем всех своих конкурентов на Поркероле эта гостиница по соотношению цена-качество рвет как Тузик грелку.

Это дневные туристы собираются домой.


А это центральная и единственная площадь деревеньки после отъезда всех туристов. Местные начинают потихоньку разминаться розовеньким и игрой в петанк. Кстати, среди местных жителей французы конечно составляют большинство, но хватает и ушедших на пенсию англичан, которые наслаждаются заслуженным отдыхом.

[Lubacha]

С нетерпением жду продолжения!

[Orthodox]

С нетерпением жду продолжения!

С нетерпением жду продолжения!

Продолжаем.

Понятно, что идеальным временем для посещения французской Ривьеры и острова Поркероль в частности являются месяцы июнь и сентябрь, когда уже или еще тепло, а народу не так и много. Первая половина октября, а именно в это время я совершил свою поездку, это уже в какой-то степни риск. Может повезти с погодой, а может и нет. При этом прогнозы погоды не имеют практически никакой ценности. Врут! Похоже, у синоптиков это что-то генетическое. Врут даже при прогнозах на следующий день! Только за мою поездку такое случилось трижды.

Мне в итоге более менее повезло. Из 12 дней дождь шел только два с половиной дня - один как раз на Поркероле, другой, когда я уже перебазировался в Агэ, а половинка выпала очень удачно на переезд из Агэ в Кассис. Когда я уже обедал в ресторанчике в порту Кассиса тучи довольно быстро разошлись и выглянуло солнце.

Но вернемся к Поркеролю. Я приехал туда в воскреснье третьего октября. Погода была замечательной и солнечной. На следующий день прогноз обещал ненастье (и это был единственный случай за мою поездку, когда синоптики не ошиблись), поэтому надо было поспешить воспользоваться хотя бы половиной дня солнечной и теплой погоды. На мой вкус вода была вполне теплой, хотя купались очень немногие.

Это ближайший к поселку пляж де ля Куртад:



А это самый дальний от поселения пляж Нотр-Дам, тихий и спокойный, обрамленный сосновой рощей.

[Orthodox]

В понедельник, как и обещал прогноз, пошел дождь. В такую погоду делать на Поркероле нечего совершенно, кроме как оценивать местную кухню и попивать горячее вино со специями. Именно этим я и занимался в первую половину дня, попутно разбирая сделанные фотографии. Рестораны на Поркероле - это вообще отдельный вопрос. Несмотря на то, что это остров, где есть профессиональный рыбаки, то есть по идее местные едальные заведения должны предоставлять отменные рыбные блюда, на самом деле примерно половина всех имеющихся в поселке ресторанов - отвратительного качества. Из того, что мне понравилось - ресторан Il Pescarolo, который находятся прямо в порту (не очень дешев, но отличного качества рыбные блюда), ресторан Ailleurs - недорогой по местным меркам, простенький семейный ресторан, где обедают местные жители, La calanque (любопытный рыбный кускус). "Туристская почта" настойчиво советовала избегать рестораны Porquerollais и Lou Cigalou, так что проверять на собственном опыте эти места я не стал.

Дождь прекратился где-то к четырем часам дня. С неба еще немного капало, а я уже пыхтя лез на гору с полным набором объективов и штативом. Я надеялся на радугу, и вот она, родная!




Радуга над островом:

[Orthodox]

Вторник и среду я бродил по острову. Если разделить остров на две части, западную и восточную, то западная в принципе заметно интереснее и живописнее. Северная часть острова - это высокие отвесные скалы, которые кое-где прорезают фьорды-каланки.

Это каланка Индиен:



А это каланка Горж де Лу (буквально - волчья глотка):



Ну а это я в каланке, всматриваюсь вдаль:



Скалистый северный берег.

[Orthodox]

Вид на порт в Поркероле.



Еще:

[Orthodox]

Форт Гран Лангустье:



А это пляж у форта Гран Лангустье, где, кстати, находится единственная на острове четырехзвездная гостиница и единственный звездный ресторан - Мас де Лангустье. Я там не жил и не обедал, поэтому ничего про него и не буду писать.

[Orthodox]

Ну и просто различные планы острова:



Это скала у самой восточной оконечности Поркероля - мыс Ле Мед.



Вид на Большую землю:



Бухта:

[Orthodox]

Еще парочку кадров:



Последний:

[Lolavie]

Orthodox,как же красиво!Просто рай! Это стоит трёх лет на севере
С нетерпением жду продолжения!

[olgvik]

Спасибо, Orthodox, вам за то, что показали нам очередной чудесный уголок Франции.
Спасибо за информацию и, конечно же, за замечательные фотографии... Они у вас вне конкуренции.

[McPol]

Orthodox, виды на фото отличные, спасибо

[Orthodox]

Спасибо за отзывы! У меня сейчас не очень много свободного времени, поэтому паузы между постами довольно большие.

Прежде чем отправляться в Агэ я хотел бы более подробно ответить на вопрос, заданный мне в привате, как лучше добираться до Поркероля. Поскольку информация небесполезная, отвечу и здесь.

Вот карта местности:



Корабли на Поркероль отходят у южного конца зеленой линии. Как видим, это довольно далеко от города Йер, и пешком идти до порта не буду говорить что невозможно, но очень долго - часа два наверное. Проще всего на машине - у порта большая стоянка. Если машины нет, то можно на автобусе номер 67, который отходит из центра города, от автобусной станции, затем идет по центральной авеню к вокзалу, и оттуда уже направляется в сторону порта. Идет где-то полчаса. Вот ссылка на его расписание, стоит обратить внимание, что не каждый автобус проходит через порт - http://www.reseaumistral.com/horaire...d=0&lign_id=12

Корабли отходят от порта Тур Фондю на Поркероль круглый год, просто в зимний период рейсов заметно меньше. Вот ссылка компании, осуществляющей рейсы - http://www.tlv-tvm.com/horaires-porquerolles.html Там можно найти расписание рейсов по временам года.

[esti]

Orthodox, заразили! )

[Orthodox]

Orthodox, заразили!

Возвращаюсь в тему после долгого отсутствия, связанного с поездкой в Казань. А в понедельник уже отправляюсь на удлиненные выходные в Ниццу. Так что надо бы добить тему до этой поездки. Итак...

Из Поркероля мне следовало переехать в Агэ. Честно говоря, добираться туда общественным транспортом не очень неудобно, приходится делать в общей сложности четыре пересадки (паром, автобус, поезд от Йера до Тулона, поезд от Тулона до Лез Арк и поезд от Лез Арк до Агэ), при этом стыковки отнюдь не точные, но особого выбора у меня не было. Тем более, я всегда путешествую относительно налегке и при пересадках в ожидании следующего поезда или автобуса просто забредаю в какое-нибудь кафе и сижу там, с удовольствием что-нибудь попивая и снисходительно поглядывая на торопящихся куда-то местных.

В общем и целом мой маршрут со всеми пересадками и ожиданиями должен был занять в общей сложности по времени три часа, но в Тулоне меня ожидала неприятность. Поезд ТЖВ, который должен был довезти меня до городк Лез Арк Драгиньян, и где я должен был пересесть на местную электричку-TER, идущую до Агэ, опаздывал на 20 минут. Учитывая, что пересадка в Лез Арке занимала всего 10 минут, я должен был эту электричку безнадежно пропустить. От железнодорожных служащих проку, разумеется, не было никакого. Они только и могли, что сочувственно цокать языками, и рекомендовать мне сесть на следующую электричку, которая должна была пойти только спустя еще два часа. То есть вместо трех часов мое путешествие разом вырастало до пяти.

Понятно, что на опоздавший, как и предполагалось, поезд, я сел не в самом лучшем настроении. Искать свое место не стал, сразу расположившись в вагоне-ресторане (ехать предстояло всего полчаса) и, взяв бутылочку вина, стал думать. После усиленного мозгового штурма у меня в голове возник ПЛАН! Железнодорожные служащие уверили меня, что электричка ждать ТЖВ не будет и уйдет с вокзала Лез Арк по расписанию. Причин сомневаться в этом у меня не было. Но! - подумал я - TER ведь в любом случае идет гораздо медленнее ТЖВ и в любом случае рано или поздно должен будет его пропустить. И вероятнее всего это произойдет на большой узловой станции. А таковая между Лез Арками и Каннами есть только одна - Сан-Рафаэль. Dixi, сказал я сам себе и мысленно сам с собой чокнулся. В общем в Лез Арке я действительно не стал сходить и поехал до Сен-Рафаэля, надеясь, что в отличие от Ахиллеса нам все же ту саму пресловутую черепаху удастся и догнать, и обогнать. Подъезжаем к станции и, ура! - стоит родная электричка под парами, пропускает скорый поезд. Дальше уже доехал без приключений. Агэ находится совсем недалеко от Сен-Рафаэля - 10 минут с тремя остановками и я на новом месте своей дислокации.

[Orthodox]

Агэ - крошечный городок, находящийся в глубине естественной морской бухты, плотно обхватывающей берегами залив.



Это очень популярное место летнего отдыха. Но как и любой маленький курортный город, он живет по сути только в летний сезон, в зимний же сезон полностью вымирает. Я попал туда уже в самом-самом конце сезона, три четверти магазинов, ресторанов, гостиниц и бутиков были уже закрыты, хотя погода еще вполне позволяла купаться. Функционировали только четыре ресторана - я посетил каждый. Больше всего мне понравился Auberge de la Rade, единственный ресторан, находившийся на пляже, с видом на море. Обслуживание там было на тройку с минусом, официанты крайне равнодушные и безразличные к клиентам, без всякого намека на улыбку. Обычно при таком обслуживании и еда как правило оказывается полной фигней, но в данном случае это было не так. Отличные салаты, отличная рыба - как в антрэ, так и в качестве основного блюда, неплохое мясо. Другие три ресторана я попробовал по разу. Why not? (неплохая пиццерия, но ничего особенного), Happy days (неплохое кафе, стилизованное под кафе эпохи Элвиса Пресли, с живыми концертами) and Cote Jardin (дорогой ресторан с предупредительным обслуживанием, но очень средней едой, худшее место из четырех).

Остановился я в Агэ - в гостинице Hotel Esterella. Я выбрал это место по отзывам на сайте букинг.ком, оказался действительно неплохим двухзвездным отелем, с просторной и чистой комнатой, большим и новым санузлом. Цена комнат сильно зависит от наличия вида на море.

[Orthodox]

Агэ, находящийся у самого подножья массива Эстерель, является естественным пунктом отправления для многочисленных марш-бросков по этим горам. Наличие машины дает некоторое преимущество, но не слишком существенное. Самый простой маршрут - подняться пешком из Агэ до окружающих его утесов - примерно вот по этому маршруту. Высота на вершине - под три триста метров.



Нижний конец зеленой линии - место, где находится моя гостиница. Вот так примерно выглядит подъем на полпути к вершине:



Ну и наконец вид сверху. К сожалению, вынужден повториться, условия для съемки были неподходящими: и небо не голубое, и море, как следствие, не синее, но впечатление все равно производит.



Ну или можно вот так подстарить фото. Тогда проблема неба отпадает.

[Chergui]

Orthodox, спасибо за замечательный рассказ и невероятные фотографии!!!Просто чудо волшебное!
Боже, в какой же красоте люди живут...

[Orthodox]

Просто чудо волшебное!

Спасибо! Будем заканчивать рассказ.

По дороге попался вертолет "скорой помощи".



Это вид с самой высокой точки моего маршрута, пика Де ля Кандель. Высота 465 метров, и это примерно половина пути. Оглядываемся назад, оцениваем пройденный путь.



До финиша еще далеко.





Но вот потихоньку подходим ближе к Кассису. Эта фотография сделана не в этом году, а в прошлом. Вид сверху на каланку Ан Во, наверное самую живописную из всех.



А это уже вторая от Кассиса каланка Пор Пен, где я остановился на покупаться. Как видим, купальный сезон 11 октября еще в полном разгаре.



Ну и завершаем маршрут у каланки Пор Миу, самой длинной, которая является естественным портом для сотен яхт.



Эта Большая прогулка завершила мою поездку. Спасибо всем за внимание.

[Chergui]

За лаванду Вам отдельное огромное спасибо! Я её обожаю! И смотреть на неё(мой любимый цвет, к тому же)и всячески пользовать...
А регион сказочный! Где там моя карта желаний...

[Orthodox]

В день, когда я отправился в путь, в лесном массиве шла охота.





Честно говоря, сначала я даже было подумал отказаться от продолжения пути, но встреченный мною один из охотников сказал, что мой маршрут не пересекает самую опасную зону и что бояться нечего. Так что я пошел. Сам процесс охоты я не видел, только слышал лай собак, звон колокольчиков и редкие выстрелы.

Я планировал в этот день совершить длинный пеший переход, более 20 километров, пройдя по трем самым крупным вершинам южной части массива, включая самую высокую его точку Pic de l'Ours - 500 метров в высоту. Вот она, конечная точка моего маршрута вдалеке:



А вот уже гораздо ближе:

[Orthodox]

В этих местах жил в пятом веке святой Онора, прежде чем переехать чуть подальше на Леринские острова, где он основал известный монастырь.



Леринские острова около Канн видно с вершины Медвежьей горы. В ясную погоду наверняка видно лучше. В моем случае острова терялись в дымке, но были вполне различимы.



Еще пара видов с вершины. Это уже по-моему с пика Растель.



И еще:

[Orthodox]

Вообще грандиозность массива давит. На фоне всех этих огромных скал ощущаешь себя очень маленьким. Вот на этой фотографии двух велосипедистов можно различить, только очень присмотревшись.



На этой фото тоже есть велосипедист, но его заметить можно только в неуменьшенном оригинале фотографии.



Ну и последняя фото.



В последний день моего пребывания в Агэ погода испортилась. В горы лезть я не стал, съездил посмотреть Сен-Рафаэль и Фрежус. Ничего там не фотографировал, просто бродил и смотрел. Сен-Рафаэль мне очень понравился, думаю, что в следующем году в сезон я там обязательно на недельку остановлюсь. А вот его сосед Фрежус произвел не слишком приятное впечатление. Во-первых, в городе очень сильно чувствуется арабское присутствие со всеми вытекающими. Во-вторых, город позиционируется как обладатель различных древнеримских памятников, однако в действительности все эти памятники находятся в таком разрушенном состоянии, что внимания не заслуживают совершенно. Так что Фрежус можно с чистой совестью из любых маршрутных планов вычеркивать. Лично я туда второй раз точно не поеду.

Следующим и последним пунктом моей остановки был Кассис. Там погода была заметно более благоприятной для фотографирования, и неплохих фотографий оттуда есть у меня.

[Orthodox]

Кассис - самое часто посещаемое мной место на французском средиземноморье. Поскольку это, во-первых, один из самых близких ко мне приморских городков, а во-вторых, из всех самых близких - самый приятный, спокойный и живописный. А примыкающий к Кассису заповедная зона каланок для меня, завзятого любителя забрести куда-нибудь в глушь с рюкзаком за плечами, является дополнительным плюсом.



Зона каланок это вся территория к югу от Марселя и к западу от Кассиса, ограниченная с севера дорогой Д559. В центре массива - две самые большие и известные каланки - Сормиу и Моржиу. Они обитаемы, люди там живут в традиционных рыбацких домах-кабанонах. Обладать таким домом для марсельца является заветной мечтой, но для многих, увы, недостижимой. Но об этих каланках позже.

Из моего Лиона добраться в Кассис просто - час 45 на поезде-ТЖВ, потом полчаса - на поезде-ТЕР. Из Агэ - еще проще, на двух ТЕРах с пересадкой в Тулоне. Проблема заключается в том, что железнодорожная станция Кассиса находится не в самом городе, а где-то три километра к северу от него (значок поезда обозначает станцию):



Добраться от станции до города можно тремя способами. Первый на автобусе, который, впрочем, ходит не так уж часто. Второй на такси. Учитывая, что станция маленькая, кассиданские такси там не стоят, их нужно вызывать по телефону - номер висит около станции. Третий способ - если мало вещей, можно прогуляться пешком. Дорога в город постоянно идет под горку, так что идти до самого центра города где-то полчаса или даже меньше.

У меня проблемы возникли при отъезде из Кассиса. В день, когда я уезжал, была серьезная национальная забастовка. Автобуса до станции не было, такси утром не отвечали, пешком идти с вещами - невозможно. Пришлось ловить попутку. К счастью французы в дни забастовок проявляют очень похвальную солидарность друг с другом. Остановилась первая же (!) машина, за рулем которой сидела очень милая француженка средних лет. Огромное ей за это спасибо. По пути я пожаловался ей на трудности туриста в дни забастовок, она посетовала на увеличение пенсионного возраста, в общем темы для разговора нашлись.

[Orthodox]

Кассис - городок-порт с почтовой открытки. Это цитата из путеводителя, и она полностью соответствует действительности.



Порт Кассиса - это очень маленькая и уютная пешеходная зона, а сам порт окружен плотным кольцом ресторанчиков и баров. Откровенно плохих ресторанов там нет, по крайней мере мне ни разу такие не попались, есть получше и похуже, подешевле и подороже. В самом порту больше всего мне понравились два заведения - La Vieille Auberge и Poissonnerie Laurent. Оба в средней ценовой категории - первое место приглянулось тонкой работой с блюдами, второе - свежайшей и вкуснейшей рыбой (заведение содержат два брата - один ловит рыбу, другой лично ее готовит). Обедать с видом на порт или просто попивать стаканчик розового вина или пастиса, жмурясь на теплое солнце и благодушно поглядывая на галдящих чаек, есть в этом что-то глубоко правильное.



Если есть не в порту, а на одной из улочек старого Кассиса, то можно пообедать значительно дешевле. Мое самое любимое место - ресторан Le Bonaaparte. Цены низкие, продукты свежайшие, приготовлено умело и с душой. Хозяин заведения, Жан-Мари, с удовольствием порекомендует то, что на его взгляд сегодня получилось лучше всего. При этом, в отличие от российских реалий (с которыми я только что столкнулся в Казани), он порекомендует не самое дорогое блюдо в меню, а действительно лучшее.

[Orthodox]

Массив каланок находится к западу от Кассиса, а с востока его закрывает Сap Сanaille, самый высокий утес на Средиземном море.



В первый день, когда я приехал в Кассис, был сильный ветер, штормило, и волны были такими высокими, что никто в море не выходил.



А это вид в солнечную погоду с ближайшего к нему пляжа, который уже находится за чертой города.



Ну и еще один вид на утес уже из массива каланок. Внизу на переднем плане зеленоватые воды каланки Пор-Миу.

[lotos111]

Orthodox, вы много путешествуете, спасибо, что с нами делитесь не только красивейшими фото, но и разными интересными сведениями. Вдохновляете на новые путешествия. Спасибо за Кассис, так хочется туда опять вернуться.

[Orthodox]

Спасибо за Кассис

Всегда пожалуйста.

На следующий день после своего приезда в Кассис я взобрался на Cap Canaille. Я поднялся пешком, но большинство людей туда поднимается на машине. Виды оттуда на Кассис и на массив каланок - головокружительные. Вниз смотреть просто страшно, а там ведь еще и нет никаких заграждений - отвесный обрыв. Один неверный шаг, закружившаяся голова - и ты летишь кубарем вниз все 400 метров. И падают. Одну памятную доску я там на вершине точно видел. В общем, соблюдайте предельную осторожность! На этого дядю мне даже смотреть страшно было.



Вот так выглядит с утеса начало массива каланок. Прямо по центру, на уровне лодки - вход в каланку Пор-Миу, слева, где виднеется точка другой лодки - вход в каланку Пор Пен.



А это еще более общий вид на массив. Остров слева, это остров Риу, который находится уже около Марселя. Видимость с утеса в ясную погоду потрясающая.



Это вид на Кассис и три пляжа.

[Orthodox]

По каланкам я совершил свой самый сложный однодневный переход за эту поездку. Может быть не самый длинный, но сложность маршрута проистекает из особого рельефа каланок. Здесь нет такого, что ты поднялся, скажем, на высоту 200-300 метров и дальше идешь ровно по этой высоте, двигаясь с крейсерской скоростью. Нет, в каланках ты сначала поднимаешься на высоту 200 метров, потом спускаешь к уровню моря, поднимаешься снова уже метров на 300, снова спускаешься и так далее. Я прошел от каланки Сормиу до Кассиса, и по классификации федерации этот маршрут относится к категории самых сложных. Неподготовленному человеку пытаться его пройти точно не стоит. Примерный маршрут отмечен зеленой линией.