По Дании на велосипеде

[Gaper]

Путешествовать по таким странам как Дания гораздо приятнее на велосипеде, чем на автомобиле. Что можно рассмотреть в стране размером в несколько сот километров, перемещаясь по ней на скорости 100 км/ч?
Идея объездить Данию на велосипеде родилась несколько спонтанно. До сих пор наш велосипедный опыт ограничивался 2-3 дневными путешествиями по Карельскому перешейку. Видимо количество перешло в качество, и мы захотели покорять пространства за пределами родного Карельского перешейка. Дания для этой цели подходила как нельзя лучше.
Действительно, Дания – самое старое королевство мира, датой возникновения Датского королевства считается 950 г. Дания расположена на 406 островах и полуострове Ютландия, сухопутную границу имеет только с Германией, а от Швеции отделена узким проливом Эресунн. Это страна лесов, полей, песчаных пляжей и скалистых бухт, средневековых городков, церквей и замков. Дания родина легендарных викингов и удивительного сказочника Андерсена. Дания велосипедная страна, население которой чаще ездит на велосипеде, чем на автомобиле. В среднем каждый датчанин за год приезжает 1000 км на велосипеде, что больше, чем за тоже время проедут вместе средний англичанин, немец и француз.
Решили - едем в Данию! Немаловажным обстоятельством в пользу такого выбора было наше нежелание везти велосипеды самолетом. Нет никакой гарантии получить их в целости и сохранности в аэропорту прибытия. Другое дело – морской паром. В свое время ходил паром из С.- Петербурга в немецкий город Росток, откуда другим паромом всего за 2 часа можно добраться до Дании. Таков был наш первый план.
Но его пришлось менять. Паром С.-Петербург – Росток отменен. От идеи морского путешествия с велосипедом остался переезд на пароме из Хельсинки в Стокгольм. Из Петербурга до Хельсинки мы едем на автобусе. И на автобусе же добираемся до Копенгагена, или еще лучше до Шведского города Хельсинборга. Откуда через пролив Эресунн за 20 минут на пароме попадаем в датский город Хельсинор. Потом за две недели объезжаем на велосипеде Зеландию и Фюн, приезжаем в Копенгаген и через Стокгольм и Хельсинки возвращаемся в Петербург.
Вот наш примерный маршрут:



Получили визу, купили билеты на автобус до Хельсинки и на паром до Стокгольма в один конец, чтобы не связывать себя сроками. Билеты из Стокгольма в Копенгаген решили брать в Стокгольме. Распечатали карты, списки кемпингов, я взяла отпуск на 3 недели. Осталось собрать вещи. И вдруг накануне отъезда звонит форумчанка Марина из Осло и сообщает, что шведы не разрешают провозить велосипеды ни в автобусах, ни в поездах, даже в чехлах. Действительно, из Стокгольма в Копенгаген нам пришлось лететь самолетом. К счастью, перелет обошелся для велосипедов малой кровью, парой новых царапин. В результате список наших транспортных средств пополнился еще и самолетом. Окончательно он выглядит так: велосипед 1000 км + 2 самолета + 6 паромов + 5 поездов + 2 автобуса.

[Gaper]

Путешествие на автобусе до Хельсинки ничем не запомнилось: те же леса, те же камни, что и у нас в Карелии. Даже финские коттеджи, обшитые вагонкой, напоминают наши дачные домики. Автобус подвез нас прямо к парому за 15 минут до отхода, так что столицу Финляндии мы осматривали из окна автобуса. Как мы и предполагали, этого было совершенно достаточно. Мы без сожаления покинули Финский берег, вступив на борт 13-палубного парома Silja line, и отправились в Швецию.

[Gaper]

Встали рано утром и вышли на палубу. Идем узкими проходами между многочисленными островами.



Впереди идет паром TALLINK

http://c.foto.radikal.ru/0609/46f6ca29f892.jpg

сзади VIKING



Паромы ловко лавируют, удивительно, они же такие громадные. И на встречу, прячась за лесистыми островами, идет паром Silja line.



Подходим к Стокгольму, но города не видно, так как терминал Silja line расположен на окраине. Стокгольм небольшой город. Минут через 15 после того как собрали наши велосипеды и сориентировались по карте города, мы уже были в его центре.



Первое впечатление - полный восторг! Стокгольм нам показался удивительно южным городом. Был яркий солнечный жаркий день, вокруг было много сильно загорелых праздных людей, много зелени, много воды. Очень красивый яркий город с интересной и разнообразной архитектурой.











Некоторое время пришлось убить на бесплодные попытки уговорить шведов пустить нас с велосипедами в поезд или автобус. Тщетно. Пришлось нам брать билеты на самолет до Копенгагена, причем на следующий день. Ну что ж! Зато у нас впереди еще полдня, вечер, ночь и следующее утро для осмотра Стокгольма. Мы быстро нашли городской кемпинг, оставили там вещи и поехали кататься по городу. Объездили всю центральную часть, в старом городе каждую улицу.













Стокгольм немного похож на Санкт-Петербург. Очень много воды - Стокгольм расположен на островах и берегах широкого и глубокого фиорда. А здания построены в стиле Северного модерна, только более ярко окрашены и с разноцветными маркизами на окнах.







Но вечером Стокгольм, к сожалению, практически не подсвечен, в отличие от Санкт-Петербурга. Но все-таки несколько вечерних кадров у нас получилось.

[Gaper]

С утра еще покатались по Стокгольму и поехали в аэропорт Арланда на поезде. Это единственный поезд в Швеции, в котором можно провозить велосипеды. Лететь до Копенгагена около часа. При подлете к аэропорту самолет делает громадный вираж над Зеландией и над Балтийским морем, летит низко. Путешествие начинается, мы в Дании! Практически сразу мы поняли, что попали в рай для велосипедистов. Удобные широкие велодорожки везде, светофоры для велосипедистов, велосипедные развязки над автобанами. Велосипедистов больше, чем автомобилистов. На велосипедах ездят все: дети лет с четырех, беременные, старички и старушки, в тележках возят маленьких детишек и собак. Такое впечатление, что датчанин начинает ездить на велосипеде в утробе матери и не прекращает ездить никогда. На велодорожках натуральная давка, велосипедные стоянки забиты, велосипедисты нетерпеливо трезвонят друг другу, на светофорах скапливается толпа велосипедов. Совершенно ошалевшие мы незаметно проехали от аэропорта Каструп до расположенного на острове квартала CHRISTIANSHAVN.



И тут увидели первые Копенгагенские шпили, которые поразили наше воображение.



Мы в этот день не планировали задерживаться в Копенгагене, собирались проехать его насквозь и двигаться прямо в Хелсинор. Но город нам так понравился, что мы немного покатались по его улицам, площадям и набережным, миновали биржу, парк Тиволи, Ратушу, поели вкуснейшего мороженного у подножия памятника основателю Копенгагена епископу Абсалону.



Пресекли обширную пешеходную зону Стройет с толпами людей, доехали до канала Нюхавн, окруженного яркими разноцветными домами, ресторанами и кафе.



За каналом мы немного поглазели на часовых на площади у королевских дворцов Амалиенборг, миновали старинный 17 века квартал Нюбодер из одинаковых низких домов серого и желтого цвета для моряков королевского флота и выехали из города. На обратном пути мы пробудем в Копенгагене подольше и осмотрим его лучше. Проехав километров 20 вдоль берега, пролива мы свернули к кемпингу. Начало темнеть, дорогу окружили исполинские деревья – дубы, буки, липы неохватной толщины. С трудом в темноте мы нашли по карте и указателям кемпинг. Первый день в Дании закончился. Ура
Продолжение следует

[Kliana]

Очент интересно! Буду с нетерпением ждать продолжнеия! Хотелось бы еще посмотреть на героев сего путешествия

[msr.Morran]

Восхищаюсь людьми, которые могут претворить в жизнь такой фантастический план, как путешествие по Дании на велосипеде.
Я тоже только что вернулась из Копенгагена, где мы были 3 дня с сыном во время осенних школьных каникул. Получили большое удовольствие, несмотря на то, что часто шел дождь.
Фотографии у вас получились замечательные.


Два места в Стокгольме опишу немного подробнее.

Brända tomten (Брэнда томтен) в Старом городе - Выгоревший пустырь.



Это небольшая площадь на углу Киндстугатан и Шелагордсгстан. Дом, стоявший здесь, сгорел в 1734 году и тогдашний хозяин не стал строить на этом месте другое здание. Городской архитектор Юхан Эбенхард Карлберг написал в 1734 году, что он за два года до этого предлагал использовать место для раворота экипажей. В планах 1970 года название изменено на Выгоревший пустырь. Сегодня это идеальное место, чтобы присесть и отдохнуть после прогулки по Старому городу в тени большого каштана.
Ваш ракурс этого места, как раз такой каким он дается в большинстве путеводителей.

Дом на Stortorget 20 (Стурторгет 20) - Большая площадь 20



В ночь с 8 на 9 ноября можно видеть на Стурторгет и Кокбринкен метущиеся тени и странные фигуры. Говорят, что это казненные в Стокгольмской кровавой бане в 1520 году. Тогда датский король Христиан-тиран должен был короноваться в Стокгольме. Перед этим он обещал амнистию своим противникам. На третий день празнеств эти дворяне были вызваны во дворец, днем позже их отвезли на Стурторгет и обезглавили. Более 80 человек были казнены, их тела побросали в бочки и оставили так. Вскоре начало распространяться зловоние. Шел дождь и кровь казненных текла в переулки примыкающие к площади. Церковные колокола звонили круглые сутки.
Фасад дома № 20 на Стурторгет окрашен в кровавый цвет и в него вмурованы известняковые плитки, числом равные числу голов казненных во время Стокгольмской кровавой бани.

С нетерпение жду продолжения рассказа о Дании.

[irinashep]

Очень интересно!

[Gaper]

Утро. Великолепный солнечный день. Настроение прекрасное. По лесным дорожкам поехали в Люнгбю – музей под открытым небом, в котором собраны 50 фермерских домов под соломенными крышами XVII-XVIII веков со всех районов нынешней Дании, а также из Северной Германии и Южной Швеции, принадлежавших в прежние времена Дании. Лес кончился, дорога идет по сказочной липовой аллее, я такой нигде не видела. Липы высотой метров 20, аллея длиной километра 2 приводит нас к чистому пруду с изумительным газоном и непременными столом и скамейками для отдыха и пикника. Слева начинается громадный Олений парк, существовавший уже в 18 веке как заказник для охоты королей. А вот и музей. К сожалению по понедельнткам он закрыт, невнимательно мы прочитали путеводитель. И не мы одни. Рядом топчется большая датская семья. Мы удрученно поулыбались друг другу и пожелали хорошо провести день. Сели на велосипеды и поехали вдоль живой изгороди, заглядывая за забор. Очень симпатичные дома под соломенными крышами, как жаль, что музей закрыт. Но как оказалось, вся Дания состоит из таких же домов. Внешне ничего не изменилось и даже новые фермы строят как старые и также кроют крыши соломой, а за старыми домами старательно ухаживают и берегут. Но все это мы увидим позже. А сейчас мы едем в Хельсинор.
Хельсинор – город под стенами замка Эльсинор, так он называется по-русски, по-датски Кронборг. Эрик Померанский построил этот замок в 1420 году для защиты узкого пролива Эресунн (Зунд), отделяющего Данию от Швеции. В средние века оба берега пролива принадлежали Дании и датский король стал взимать дань за проход всех кораблей через Эресунн. Это продолжалось вплоть до 18 века. Благодаря этой дани страна сильно разбогатела.
Замок Кронборг со стороны города



Пролив Эресунн и шведский берег из окон замка



Шекспир поселил в замок Эльсинор принца Датского, хотя замок построен только в 15 веке, а принц Датский жил в 12 веке на полуострове Ютландия в замке на острове Морс. Замок Кронборг, честно говоря, нам не очень понравился, он недостаточно мрачен для трагедии Шекспира. Как и большинство замков Дании Кронборг был несколько раз перестроен в 16-17 вв. в стиле ренессанса, последний раз после сильного пожара 1629 г. Замок в нашем фильме с И. Смоктуновским в роли Гамлета гораздо больше соответствует пьесе. Во дворе замка устроена сцена, где регулярно разыгрывают трагедию Шекспира.



В замке можно осмотреть королевские покои, но в них очень мало что сохранилось из подлинной обстановки, после того как шведы разграбили замок в 1658г. Есть в замке очень интересный морской музей, из его экспозиции мы с удивлением узнали, что Дания участвовала в работорговле. Но, пожалуй, самой интересной была экскурсия в подвалы замка, единственное место, где еще сохранился мрачный дух средневековья. Казематы глубокие, обширные, слабо освещенные с мокрыми стенами и жуткими провалами. Кое-где за поворотом можно встретить чучело солдата или узника.
Одна из башен замка



А вот город понравился нам чрезвычайно. Средневековый город 15-17 веков, не похожий ни на французские, ни на английские. Узкие крытые булыжником улицы,



разноцветные дома, много зелени,





окна в домах большие, открытые всем взорам, на подоконниках или цветы, или фигурки, или посуда, все, что хозяйка считает нужным выставить на обозрение.



Мы кружили и кружили по улочкам города, находя для себя все новые и новые впечатления.



Вот самая узкая улица Гаммель-Фергестреде, с домом 1490 года постройки.



Вот монастырь кармелиток 15 века.



Вот эта улица нам понравилась больше всего, мы поставили велосипеды и засняли каждый дом.







Вдруг из крайнего слева дома выходит симпатичная женщина и обращается к нам по-русски со словами: «Как приятно услышать родную речь!». Оказалось, она из Ленинграда, зовут ее Тамара, больше 25 лет назад вышла замуж за датчанина и жила в Копенгагене. В Хельсиноре недавно купили старинный 16 века дом, отреставрировали его и живут в нем.
У жителей крупных датских городов теперь принято на пенсии селиться в маленьких городках.
В Хельсиноре мы пробыли до 16 часов следующего дня и, купив в информационном центре отличную велосипедную карту, взяли курс на Хиллеред.

[ulitochka]

Огромное спасибо за такой увлекательный рассказ!
Извините меня за приземлённый вопрос: интерсно было бы узнать, как вы питались во время путешествия. Что вам запомнилось из местной кухни?

[Gaper]

Огромное спасибо за такой увлекательный рассказ!
Извините меня за приземлённый вопрос: интерсно было бы узнать, как вы питались во время путешествия. Что вам запомнилось из местной кухни?

Датская кухня не очень примечательная, много картофеля, овощей, а к ним либо рыба, жаренная или в кляре, или мясо, заложенное в булку. Большое сытное и калорийное блюдо. Но абсолютно простое. Ко всему этому великолепное датское пиво. Но мы в основном готовили сами, во всех кемпингах были кухни, а днем на привале пользовались газовой горелкой. Продукты покупали в местных магазинах, хотя магазины у них небогатые, беднее, чем в Санкт-Петербурге, я уж не говорю о Франции. А вот пива мы там попили. А еще поели очень вкусного датского мороженного.

[Gaper]

Велосипедные маршруты в Дании проложены по самым живописным местам, обычно вне крупных автомобильных дорог, поэтому машин очень мало, да изредка проезжают велосипедисты и приветствуют нас. Мы проезжаем поля, фермы, небольшие лесочки, все радует глаз.Местность отнюдь не ровная, постоянно то вверх, то вниз.







Мы решили заехать в замок Фреденсборг – летнюю резиденцию королевской семьи. Замок построен в начале 18 века. Замок нам очень понравился – небольшой и очень уютный. Не зря заехали.





А теперь прямиком в Хиллерёд, до него осталось 10 км. В Хиллерёд мы едем ради замка Фредериксборг. Он расположен на небольшом острове посреди озера, построен Кристианом 4 в 17 веке для больших приемов и до сих пор является символом монархической Дании.
Мы въехали на высокую гору, повернули по указателю в парк и увидели совершенно неожиданно внизу большое озеро, а в центре сказочный замок. У нас захватило дух.



Мы стали медленно съезжать с горы, не отрывая глаз от замка. Уже вечерело, не было посетителей, и замок выглядел совершенно нереально в лучах закатного солнца.













9 августа. С ута мы осматриваем музей замка Фредериксборг.



Замок очень большой. Покои и обстановка 17 -19 веков на 3-ех этажах, все прекрасно оформлено. На 4-ом этаже художественная выставка.









Нам больше всего понравилась часовня эпохи Возрождения.



После осмотра замка мы пошли посмотреть регулярную часть парка.



Прощальний взгляд на замок.



Продолжение следует.

[gorlastik]

Продолжение следует.

Очень ждем... Красивые фотографии! Спасибо!

[romashishka]

Удивительно милая страна, похожая и непохожая на Скандинавию. Спасибо

[Goussev]

Впечатлило, спасибо. Ждем продолжения.

[Gaper]

Едем в Роскилле – древнюю столицу Датского королевства.



«Роскилле» - означает танцующий город. На вершине горы стоит знаменитый городской собор, в котором с 15 века хоронят всех монархов Дании и членов их семей. Улицы города круто спускаются по склону горы к берегу неглубокого фьорда, со дна которого в 50-ых годах прошлого века были подняты останки пяти кораблей викингов, затопленных приблизительно тысячу лет назад. На берегу устроен музей этих кораблей, мы обязательно посетим его завтра. А сегодня, завидев издалека шпили собора, мы свернули к кемпингу ,который находится в пяти километрах от города на берегу фьорда. Вообще, кемпинги в Дании очень уютные, чистые, со всеми удобствами, расположены, как правило, в живописных местах, во многих кемпингах есть бассейны, обязательно есть комнаты отдыха, с телевизором, бильярдом, настольными играми, с прекрасными детскими площадками. Как мы успели заметить, многие путешественники приезжают в такие кемпинги и живут там по несколько дней, совершая поездки по окрестностям. Большинство постояльцев составляют, конечно, автомобилисты, но при этом многие, особенно владельцы караванов, возят с собой набор велосипедов для всей семьи. Кемпинг в Роскилле был исключением – громадный, не очень уютный, довольно бестолковый и запущенный. Вечером мы поехали посмотреть на вечерний город. Было уже темно, пришлось зажечь сигнальные фары. Город освещался только редкими фонарями, собор на вершине горы был наполовину в лесах и абсолютно темный, только неизменная для всех датских городов пешеходная зона была освещена чуть лучше. Мы немного покатались по городу и решили, что завтра задерживаться надолго не будем, но музей кораблей викингов и собор осмотрим.

[Gaper]

Музей кораблей викингов нам очень понравился. Помимо подлинных кораблей викингов, которые подняли со дна фьорда и отреставрировали, и множества других археологических экспонатов эпохи викингов, в музее выставлены сделанные в наше время по древним технологиям копии кораблей викингов. Они стоят на воде в небольшой гавани, на них можно забраться, а на некоторых даже прокатиться.



На территории музея есть разные мастерские, в которых можно увидеть, как эти корабли строились и оснащались.



Это очень интересно всем, но особенно детям, т.к. в этих мастерских ребенок может попробовать сам что-то сделать.

Выйдя из музея, мы поехали к собору. Собор очень большой, из красного кирпича, с двумя высокими башнями, увенчанными медными шпилями. Заложен он был еще в 12 веке, но строился вплоть до 18 века. К основному зданию собора пристроено много часовен с захоронениями, и в самом соборе, в боковых нефах и в подвалах очень много надгробий. Орган и главный алтарь очень красивые. В датских соборах алтарь резной, позолоченный с богатым рельефом.



Еще в датских соборах нас поразил обычай подвешивать к потолку модели кораблей.



За главным алтарем находится первое захоронение в соборе – саркофаг королевы Маргрете 1, которая умерла от чумы в 1413 году. В боковом нефе мы увидели гробницу датской принцессы Дагмар, жены Александра III императрицы Марии Федоровны. Рядом был установлен небольшой стенд, посвященный предполагаемому перезахоронению императрицы в С.- Петербурге.

Выехав из города, мы направились в Экспериментальный историко-археологический центр в Лайрё.



Центр занимает площадь 6 Га. Вы попадаете в повседневную жизнь бронзового века. Люди живут здесь так, как жили их далекие предки.



Носят одежду их грубой ткани, спят в низких глиняных домах, крытых соломой,



выращивают растительные культуры тех времен, сами пекут хлеб, содержат животных,





выделывают шкуры, ткут ткани, прядут шерсть, изготавливают посуду и бронзовые изделия. Обитатели деревни бронзового века охотно отвечают на нескольких европейских языках на вопросы посетителей.
В этом центре можно провести целый день, но мы хотим сегодня к вечеру доехать до городка Сорё. День прекрасный, ветер попутный.



Вдоль дороги растут сливы, алыча и яблоки. Спелые и вкусные. Местные жители их не собирают, а мы с удовольствием.



Приехали в Соре уже вечером, осмотр города отложили на следующий день.
Продолжение следует.

[Caramelitta]

Спасибо за потрясающий рассказ и фото сказочной Дании!! Эх, теперь мечтаю уехать туда на учебную стажировку!!

[Gaper]

Приведу цитату из путеводителя: "Это небольшой городок, немного застывший в своем развитии. Находится среди полей и лесов, на берегу очень красивого озера. Маленькие улочки и старые дома 16 века. В центре города остатки средневекового монастыря цистерцианцев, построенного епископом Абсалоном в 1161 г."
Описание нам понравилось, а вот сам городок не очень. Какой-то скучноватый, несмотря на озеро и остатки монастыря. Понравился нам только краеведческий музей, большой и интересный.
Вот он на фотографии



Краеведческие музеи есть практически в каждом датском городе, как правило бесплатные. Хотя вообще входная плата в датские музеи довольно высокая, доходит до 20 EUR. Музеи в Дании великолепные, экспозиции обширные и интересные.
В Сорё мы задерживаться не стали, погода стала портиться, ожидалась гроза, а мы хотели доехать до городка Следжельси и там сесть на поезд до Ниборга. Ниборг - это небольшой город на восточной оконечности острова Фюн. От Зеландиии Фюн отделен проливом Большой Бельт. Над проливом по гигантскому вантовому мосту идет автомобильная дорога , но на нее велосипедистов не пускают, и наша единственная возможность попасть на Фюн - это пересечь пролив на поезде. Всю дорогу до Следжелси мы успешно убегали от грозы.



В Следжелси взяли билет в вагон для провоза велосипедов и через полчаса были уже в Ниборге. Вантового моста мы из поезда не увидели, поезд идет в туннеле под проливом. Так что на мост мы смогли посмотреть только из Ниборга.



Здесь нас и догнал дождь, первый за все время нашего путешествия.

[Gaper]

Про него практически ничего нет в путеводителе. Хотя город очень симпатичный и интересный. В городе есть старинный замок 12 века, в котором вплоть до 15 века была резиденция королей.



Эрик V в 1282 под давлением группы знатных дворян подписал соглашение об учреждении парламента, ограничивающего власть короля. Парламент заседал в этом замке с 1282 года по 1413. В замке сохранилась удивительная подлинная роспись стен, в виде объемных кубов. На первом этаже громадный мрачный пиршественный зал с гигантским камином и зал, где заседал парламент, на втором этаже жилые комнаты короля и его семьи. Мебели сохранилось немного, но стены, окна, потолки подлинные и полностью дополняют впечатление. Можно подняться на чердак и спуститься в подвал. Из всех нами увиденных замков, этот замок единственный не был перестроен. К сожалению, в замке было слишком темно, чтобы фотографировать, сделали только снимки из окон чердака.





Замок расположен на острове, к нему ведет мост весь в цветах.



Вот несколько фотографий этого чудесного городка:









Снова выглянуло солнце, мы хотим сегодня доехать до Оденси, главного города острова Фюн и родины сказочника Андерсена, чуть ли не самого почитаемого человека Дании. Ехать по-прежнему не скучно.



Фюн более лесистый остров чем Зеландия, велодорожка чаще сворачивает в лес, встречаются фермы, которые на своих полях выращивают елки.



Подъезжаем к Оденси. Город большой, третий по величине в Дании. Некоторое время пришлось потратить на поиск кемпинга, наконец, мы его нашли на краю большого лесопарка. Погода снова начала портится и палатку мы ставили уже под дождем.

[Gaper]

Оденсе считается одним из самых древних городов Скандинавии. Его имя означает "Святилище бога Одина". В городе очень много интересного, мы задержимся в нем на два дня. В Оденсе помимо краеведческого музея есть музей Андерсена, музей паровозов и этнографическая деревня и еще зоопарк, океанариум и художественный музей. В городе большая хорошо сохранившаяся старая часть. В 1805 году в Оденсе родился Ханс кристиан Андерсен. В городе много памятников Андерсену и его героям. Вот первый памятник, который нам больше всех понравился:



А это памятник стойкому оловянному солдатику:



В городе много церквей, т.к. в средние места Оденсе был местом паломничества и поклонения останкам короля Кнуда Святого.



У старинного ресторана стоит старинный велосипед, к которому мы пристроили свой для контраста



А вот и краеведческий музей города Оденсе



Теперь мы едем в музей паровозов. Как и все датские музеи, он отлично организован. В каждый вагон или паровоз можно заглянуть, везде есть пояснения на трех языках, показывают хронику. В некоторых вагонах и паровозах установлены манекены машинистов и пассажиров, сделанные очень хорошо.
Вот на этих фотографиях есть манекены, а есть и мы. Разве можно отличить?





Погода начала портиться, стал накрапывать противный дождик. А мы еще город не осмотрели.
Встретился нам вот такой памятник Андерсену



Поехали к музею Андерсена, дождь припустил вовсю, решили поставить велосипеды под навес, сами пошли пешком к дому Андерсена.



Ходить мы явно разучились. Хорошо хоть тепло. Зонтов нет, прятались под деревьями или в подворотни и фотографировали.







Но все-таки пешком столько не осмотришь, как на велосипеде.
Промокли и замерзли. Хочется в тепло. До вечера сидели в ресторане, пока на наше счастье дождь слегка не утих и мы смогли поехать в кемпинг. Если завтра не будет дождя, то мы после осмотра Фюнской деревни еще погуляем по Оденсе.

[Gaper]

Погода плохая, немного похолодало, сыплет мелкий дождик.
Фюнская деревня находится рядом с кемпингом. Она состоит из типичных построек 17-19 веков – десяток ферм, школа, две мельницы, различные хозяйственные строения. На фермах «живут» люди, пашут, сеют, убирают поля, содержат домашнюю живность.















По деревне можно прокатиться на лошадях



У школы можно походить на ходулях или поиграть в кегли



Мы провели в деревне целый день, ожидая улучшения погоды Но дождь не прекратился, только усилился. Осматривать Оденсе мы уже не поехали. Прогноз на завтра обещает некоторое улучшение погоды, но еще на один день мы в Оденсе не останемся, нужно ехать по маршруту дальше.

[Gaper]

Всю ночь и все утро шел дождь. Прекратился только часов в 11. Но небо по-прежнему затянуто мрачными тучами. Мне совершенно не хотелось ехать к скалам. Перспектива потратить день на гуляние под дождем вдоль берега моря нас мало вдохновляла. Меловые утесы острова Мен конечно восхитительное зрелище, но в хорошую погоду. На то, чтобы остаться в кемпинге еще на день в ожидании сносной погоды, у нас уже не было времени, завтра – послезавтра мы бы уже хотели вернуться в Копенгаген. В итоге мы решили, что в этот раз мы не увидим знаменитых меловых скал острова Мен.

Мы вернулись обратно в город Стёге и двинулись по National cycle route # 9, ведущей в Копенгаген. Довольно скоро мы добрались до пролива Улв-зунд, отделяющего остров Мён от Зеландии, переехали по его мосту



и вот мы опять в Зеландии. С моста мы последний раз полюбовались островом Мён, вся восточная часть которого накрыта низкими тучами. На северо-западе же, со стороны Зеландии, небо гораздо приветливее, местами даже проглядывает солнце. Это вдохнуло в нас силы, и мы резво покатили по велодороге 9 уже по Зеландии.
Велодорожка идет по лесу.



Погода по мере продвижения на северо-запад стала улучшаться. Наконец выглянуло солнце, и дуб, под которым мы проезжали, весь осветился.



И вдруг мы увидели стадо косуль!


Косули нам встречались в Дании и раньше, но они всегда скрывались еще до того, как мы успевали достать фотоаппарат. А тут целое стадо, не меньше семи, и не торопятся убегать. Мы попробовали подойти поближе и спугнул их. Жаль.



А накануне мы видели пару тетеревов, переходящих велодорожку. К сожалению, сфотографировать мы их не успели, когда мы подъехали поближе, птицы спрятались в густых кустах.
Нельзя сказать, что эти встречи были абсолютно неожиданными, на дороге всегда стояли соответствующие знаки. Конечно, не у каждого такого знака мы встречали косуль или оленей, но с другой стороны, катаясь по карельскому перешейку, подобные предупредительные знаки мы видели, а животных - никогда. Быть может дело в миниатюрности датских лесов, размеры этих островков леса не превышают, как правило, пары километров. Животным просто некуда уйти от дороги.

Дорога № 9 привела нас в разрекламированный путеводителем город Прёсте на берегу Балтийского моря. Мы добросовестно осмотрели улицу Торвет, мощеную очень крупным булыжником, крайне неприятным для велосипедов, и не найдя ничего интересного для фотоаппарата, решили пообедать у подножия церкви на берегу небольшой речки, глазея на яхты, катера и рыбаков. А редкие прохожие глазели на то, как пара велотуристов варит на газовой горелке суп, устроившись за столом у церковной ограды. Зрелище для Прёсте надо полагать не частое.
Едем дальше вдоль берега Прёсте-фиорда и сворачиваем с велодорожки № 9 на запад к городу Нествед.

Нас постоянно нагоняют дождевые тучи. Подгоняемые ливнями мы движемся довольно быстро, хотя рельеф южной Зеландии холмистый. Горки не очень высокие, но крутые. За две недели катания мы уже набрали форму и бодро их преодолеваем. Поднимаясь в очередную горку, я проколола колесо. Пока мы чиним камеру и покрышку, все проезжающие велосипедисты обязательно останавливаются и предлагают помощь. Вокруг на полях комбайны убирают зерно. За каждым комбайном тянется гигантское пылевое облако. Пересечь облако можно только зажмурившись, что не особенно приятно, особенно на крутых спусках.

Наконец мы подъезжаем к городу Нестведу, еще светло. Здесь у нас первый раз возникли проблемы с ночлегом. На велосипедной карте южной Зеландии, купленной в Накскове, мы не нашли значка кемпинга, в котором мы планировали остановится в Нестведе. Но мы не стали из-за этого менять маршрут, а напрасно. Действительно городской кемпинг в Нестведе уже пару лет как закрыт. Это нам рассказал местный житель. Он решил прийти к нам на помощь, видя, как два велотуриста что-то безуспешно ищут рядом с его домом.
Но мы не отчаялись, на велосипедной карте рядом с Нестведом указаны два Natural campings. В отличии от сертифицированных кемпингов, в которых мы до сих пор останавливались, в Natural camping минимум удобств: можно поставить палатку, набрать воды и сходить в туалет. Они значительно дешевле звездных кемпингов, но мы еще ни разу в таких не останавливались. Мы отправились на их поиски. Искали до темноты и не нашли. Похоже, что их тоже закрыли. Придется ночевать в гостинице. Оказалось, что в Нестведе есть только две гостиницы. Имеется еще один Youth Hostel, но он не подавал признаков жизни, а по телефону отзывался только автоответчик, что-то малопонятное, видимо на Датском языке. В результате мы опять едем в центр города, где и расположены две его гостиницы. Первая нам определенно не понравилась, у нее был довольно запущенный вид, и за двухместный номер с нас там запросили 1100 датских крон, примерно 150 евро. Мы поехали искать вторую гостиницу. Время было уже позднее, улицы в датских городах освещаются очень слабо, поэтому искали долго, хотя до второй гостиницы, Hotel Kirstine, от первой было метров 200. Но поиски себя оправдали, Hotel Kirstine выглядел очень колоритно: большой белый фахверковый дом, 1745 года постройки, с деревянными полами и антикварной мебелью. В нем находилась резиденция мэра Нестведа до 1909 г., потом здание было переоборудовано под гостиницу. Внутренняя обстановка соответствует 19 веку. Поэтому цена 890 крон, 120 евро, за номер показалась нам вполне приемлемой, тем более, что это было дешевле, чем в первой гостинице, а деваться нам все равно было некуда. Надо отметить, что гостиницы в Дании совсем не дешевы.
Продолжение следует.

[Gaper]

Комната наша оказалась очень уютной. Первый раз за две недели спали в настоящей кровати. Хотелось с утра еще понежиться, но у нас на сегодня обширные планы, да и завтрак пропускать не следует. Спускаемся вниз и долго ищем зал для завтрака, путаясь в разнообразных помещениях и переходах. Гостиные, курительные, чайный салон, обеденные залы, зимний сад. А уж когда мы сели за стол на застекленной террасе, увитой плющом и залитой солнцем, настроение стало прекрасным. И завтрак был замечательный. Таких вкусных сливок я никогда не пробовала. Сильно отяжелевшие мы встали из-за стола. А ведь сегодня нам нужно доехать до Копенгагена, осмотрев по дороге город Кёге. Прощальный снимок перед входом в гостиницу.



Опять начался дождик, и мы одели наши желтые дождевики. Из-за дождя этот единственный наш снимок гостиницы получился серым, а внутри гостиницы мы не снимали, а жаль. При желании можно посмотреть фотографии на www.hotelkirsitine.dk
Начавшийся дождь подтолкнул нас к решению ехать в Кёге на поезде. Это сэкономит нам время, успеем и Кёге осмотреть, и доехать до 9-ти часов вечера в кемпинг в Копенгагене. По дороге на вокзал осмотрели город еще раз. Зашли в две церкви в центре города, сфотографировали улицу Риддергайд, ведущую от Hotel Kirstine к St.Mortens Kirke.



Одноэтажный фахверковый дом (1510 г. постройки) на правой стороне улицы называется домом апостолов. Это название он получил по резным изображениям Христа и 12 апостолов на 13 деревянных балках, разделяющих его окна.
До Кёге мы доехали за полчаса. Это была наша третья поездка на поезде и первая встреча с контроллером в Дании. Вот, что мы успели прочесть про Кеге в путеводителе, пока ехали до города :
« В эпоху инквизиции здесь было сожжено ведьм больше, чем в каком-либо другом городе Дании…. Зато огонь пощадил древние камни города. В отличие от других городов королевства в Кёге не было крупных пожаров. Поэтому в Кёге сохранились очень старые дома.»
Мы в этом убедились, как только сошли с поезда.





Дождь к этому времени уже прекратился и выглянуло солнце.
Церковь в Кёге традиционной архитектуры из красного кирпича 12 века постройки, к сожалению, была закрыта. Рядом с церковью самый древний дом города 1527 года постройки



Главная площадь в Кёге, Торвет, очень большая, окружена магазинами и ресторанами. На площади устраивается самый большой в Дании блошиный рынок. Сегодня рынка нет и на площади выставлены столики окрестных ресторанов. Но вновь начавшийся дождь загоняет нас под крышу ресторана. Пережидая дождь , мы плотно пообедали, и потом еще немного поездили по Кёге, так он нам понравился.





Продолжение следует.

[Gaper]

Зашли в информационный центр. Как и в любом датском городе он находится на центральной площади, где и ратуша. Кстати, в Кёге самое старое здание ратуши из действующих в Дании. В информационном центре нам посоветовали съездить осмотреть замок Валлё в 7 километрах к югу от Кёге. И мы поехали, несмотря на позднее время, решив, что если будем сильно опаздывать, сядем на поезд до Копенгагена. Хорошо было ехать по велодорожке вдоль берега моря. Далеко на горизонте были видны какие-то сооружения. Судя по карте, это был Копенгаген, до него отсюда по прямой километров 40. Свернули на аллею, ведущую к громадному замковому парку. Оставили велосипеды у калитки и зашли внутрь. Прошли по ухоженному парку и увидели сам замок, окруженный водой.



Этот королевский замок еще в 18 веке был отдан для проживания в нем старых дев «голубых» кровей. И до сих пор в нем живут старые дамы. Мы обошли замок кругом





Вход в замок охраняют вот такие грустные львы, похожие на старух



Рядом с замком находится крохотная деревушка, две мощенные булыжником улицы и десяток желтых фахверковых домов. Но в ней есть гостиница и дорогой ресторан, как раз напротив замка. Больших усилий стоило нам отказаться от искушения поужинать в деревушке Валлё и остаться в ней на ночь. Наша цель сегодня – Копенгаген. Путь не близкий и времени в обрез. Можно было конечно сесть на поезд, но нам хотелось въехать в Копенгаген своим ходом. Тем более что вечер был хорош, ветра не было, дорога вдоль берега залива абсолютно ровная. Мы довольно быстро доехали до Копенгагена, но потеряли немного времени на поиски кемпинга уже в самом городе. В итоге опоздали на 15 минут. Для Копенгагена это уже критично, это не провинция. На reception никого нет, контактных телефонов кроме скорой помощи и пожарных нет, висит объявление, запрещающее самовольное поселение. Не без труда мы смогли разыскать представителей администрации и главное убедить их поселить нас в кемпинг .
Продолжение слкдует.

[Gaper]

Копенгаген большой город, и наш кемпинг находится на расстоянии 8 км от центра. Минут за двадцать мы доезжаем до парка Тиволи, Хоть и был будний день и довольно рано – 10 часов утра – парк был уже открыт, и у касс толпились люди. На входе стояли контролеры в живописных мундирах с золотыми пуговицами и в белых перчатках. Парк Тиволи открыт очень давно в 1843 году, за 160 лет парк принял 270 миллионов посетителей. Но мы этот список не пополним. Первым делом нам надо купить билеты на обратную дорогу. Мы заехали на железнодорожный вокзал и еще раз убедились, что с велосипедом мы не сможем сесть ни в поезд, ни в автобус до Стокгольма. В итоге возвращаться мы будем так же, как и приехали сюда: до Стокгольма на самолете, потом паромом до Хельсинки и автобусом до Петербурга. Едем в агентство путешествий. Это совсем рядом, на Ратушной площади. Подъезжаем к Ратушной площади, она очень большая, по ней снуют пешеходы, велосипедисты, машины и автобусы. Ратуша построена в начале 20 века, но в подражании средневековым образцам и из красного кирпича, с очень высокой башней, 105 метров. Приобретение билетов отнимает довольно много времени и сил. Только в два часа мы со всем определились. В Стокгольм мы улетаем утром 24 августа и у нас есть еще полтора дня на осмотр Копенгагена.
Город заложен епископом Абсолоном в 1167 г. как военный и торговый порт. «Kobenhavn» в переводе означает «купеческая гавань». Столицей Копенгаген стал в 1443 году. Из Роскилле сюда переехал королевский двор. В 16 веке король Кристиан IV предпринял большое строительство и придал столице архитектурное единство. В 1660 году город был осажден шведами, и были разрушены целые кварталы на окраине города. А в 1807 году англичане подвергли город массированной бомбардировке за союз с Наполеоном, было разрушено треть домов. Но и сейчас в Копенгагене сохранилось много узких средневековых улиц с фахверковыми домами



со странными вывесками без слов, в виде пивных кружек или связок раков



Вечером эти улицы освещены только светом из окон питейных заведений.
На Ратушной площади начинается самая старая и длинная пешеходная зона, состоящая из нескольких перетекающих друг в друга улиц старого города, под общим названием «Stroget» (в переводе с датского «прогуливаться»). Ехать на велосипеде по ней невозможно: толпы людей гуляющих, входящих и выходящих из бесчисленных ресторанов, кафе, магазинов. Мы тоже зашли пообедать в итальянский ресторанчик рядом с Vor Frue Kirke . В Дании, как оказалось, дешевле всего питаться в итальянских ресторанах. Потом мы пошли дальше, глазея по сторонам и натыкаясь на музыкантов, играющих на самых разнообразных инструментах. Мне больше всех понравился музыкант, играющий на бокалах с водой. Мы неторопливо прошли по всем улицам пешеходной зоны и вышли к громадной Новой Королевской площади с конным памятником Кристиану IV в центре. После тесно застроенных кварталов Stroget, просторная площадь, окруженная домами - дворцами, весьма впечатляет. От площади отходит самый знаменитый канал Копенгагена Nyhavn – Новая гавань, прорытый в 1671 году для доставки товаров в центр Копенгагена. На солнечной стороне канала от стен домов до берега стоят столики ресторанов, между столиками гуляют туристы, вдоль берега стоят кораблики, на которых тоже расположились рестораны.



Мы проехались туда и обратно по другой, менее оживленной стороне, пересекли площадь и поехали к Королевскому саду в котором находится замок Росенборг, который был построен все тем же Кристианом IV как летняя резиденция королевской семьи. Замок совсем небольшой и очень похож на замок Валё под Кёге, мы даже не стали его фотографировать. Выехали из парка и поехали к Цитадели Кастеллет, построенной в 1661 г. для защиты порта. Цитадель окружена высоким земляным валом и большим парком. На территорию можно пройти, хотя в цитадели до сих пор находится военный гарнизон. Мы, конечно, заехали внутрь, но ничего интересного там не обнаружили. Проехали насквозь и вышли на набережную Лангелиние, всю заставленную большими кораблями, и увидели символ Копенгагена – Русалочку. Нам стало ее очень жалко, она такая маленькая, а вокруг толпятся туристы, все норовят потрогать, чуть ли не залезть на нее, и все фотографируют. Не удивительно, что у нее уже два раза отрезали голову и один раз руку, по-видимому, на сувениры. Мы не стали её фотографировать. Поехали обратно к центру Копенгагена. Стало уже темнеть, мы хотели посмотреть на город вечером. Копенгаген освещен еще меньше Стокгольма. Пешеходная зона освещена яркими вывесками магазинов и ресторанов. Церкви не освещены вовсе и их удивительные шпили теряются в черном небе. Из домов подсвечены только отели и немного башня ратуши. Зато парк Тиволи выглядит как большая рождественская ёлка! Праздничный островок в темном городе! Мы объехали его вокруг и поехали к кемпингу. Подъезжая к кемпингу, мы обратили внимание на несколько высоких, этажей 20, жилых домов, стоящих вдоль трассы, которые были очень ярко освещен (в каждом проёме межу окнами сияла лампа). И это в Копнгагене, где не освещают даже королевские дворцы! Так мы и не поняли, почему для этих домов сделано исключение.

[Gaper]

Сегодня мы целый день осматриваем Копенгаген. Сначала заехали в Глиптотеку – Новый музей изящных искусств. Он находиться рядом с парком Тиволи и сегодня, в среду, вход бесплатный. Мы хотим посмотреть наших любимых французских импрессионистов. Но нам не повезло, французские залы были закрыты для подготовки выставки. Возможно, датчане подобные работы проводят именно в бесплатные дни.
На выходе из музея нам встретилась группа туристов из Москвы. И один из москвичей очень обрадовался, увидев, что мы путешествуем на велосипедах. Оказывается, он довольно опытный велотурист, но за границу ездить не решался. От длительного автобусного тура по Скандинавии с организованной группой он, похоже, уже устал. Наш пример его явно вдохновил.
От Глиптотеки мы поехали на Дворцовый остров – Slotsholmen. На этом маленьком острове и появился когда-то Копенгаген. Главная его достопримечательность - дворец Кристиансборг, окруженный каналами, длиной 2 км, через них перекинуто 8 мостов. Сейчас здесь заседает парламент Дании и Верховный суд. Рядом с дворцом находиться королевская библиотека, если пройти под ней по неприметному подземному переходу то попадаешь в дворцовый сад, где совсем не слышно городского шума. Еще на дворцовом острове есть красивое здание Биржи красного цвета со шпилем, образованным переплетением хвостов драконов, символизирующими бывшую государственную унию Дании, Швеции и Норвегии.



С Дворцового острова мы переехали на остров Амагер, где расположен «свободный город» Христиания, организованный хиппи в 60-ые годы прошлого века. Но нам эта субкультура не особенно нравиться. Поэтому мы не стали искать остатки Христиании, а пошли к церкви Христа Спасителя с потрясающей колокольней, датчане утверждают, что такой нет нигде в мире. На медный шпиль этой колокольни можно забраться по лестнице, которая накручивается на шпиль снаружи, верхняя ступенька заканчивается у самой верхушки, до нее можно дотянутся рукой, ширина ступени в ширину одной ступни. Высота 86 метров. Слабонервным лучше не подниматься. Действительно кружиться голова. Но зато вид на Копенгаген потрясающий!







Пока мы там топтались, пошел дождь, и спускаться стало просто опасно, т.к. ступени, тоже обитые медью, стали скользкие. Когда вышли на улицу, хотели сфотографировать колокольню, но церковь со всех сторон застроена унылыми пятиэтажными домами, хорошего ракурса не найти. А жаль. Мы еще немного покатались по острову, и пофотографировали его каналы.



С Амагера мы поехали к центру Копенгагена. Миновали площадь напротив Дворцового острова, где с давних времен и до сих пор торгуют рыбой, и там стоит вот эта симпатичная рыбная торговка.



Но когда мы приехали, рыбу уже всю продали, сложенный рыбный ларек грузили в фургон, на набережной остался только сильный рыбный запах. Так мы и не узнали, какую еще рыбу любят датчане, кроме селёдки. Нашей следующей задачей было найти сувенирный магазин. Удивительно, но в Копенгагене практически нет сувенирных лавок. С трудом на Stroget мы нашли одну небольшую лавчонку, полную туристов. Накупили небольших сувениров и открыток. Доехали до Круглой Башни, она невысокая – всего 36 метров, подняться на нее можно по пологому спиральному подъему длиной 209 метров, в 1716 году наш Петр 1 проскакал по нему на коне, а царица проехала в карете. Мы заглянули внутрь, но подниматься не стали. Между тем погода стала портиться, пошел мелкий дождь, да и есть уже сильно хотелось. И мы решили зайти куда-нибудь поесть напоследок датской кухни и отметить последний день в Дании. И вдруг, какая неприятность, я прокалываю колесо. А с собой нет ни запасной камеры ни насоса. Пришлось Лене снять колесо и ехать с ним искать веломагазин. Причем было уже половина пятого и до закрытия магазинов оставалось пол часа. Магазины в Дании закрываются очень рано. Дождь усилился. Я поставила свой одноколесный велосипед под дерево и стала прогуливаться. Только минут через сорок вернулся Леня, грязный и промокший, но с отремонтированным колесом. Дождь прекратился. И мы опять поехали к праздничному каналу Нюхавн на поиски ужина.





24 августа.

Ясное утро. Жаль, что вчера не было такой погоды. Мы быстро собрали палатку и рюкзаки. У нас ранний рейс, поэтому выезжаем в шесть утра, город практически пустой. Решили, что поедем длинной дорогой, через центр Копенгагена. Еще раз посмотрим на его поразительные шпили.
Последний наш снимок в Дании.

[Gaper]

Вот мы и закончили наш фоторассказ про Данию. В Дании нам понравилось все - люди, природа, фермы, деревни, города, музеи, замки. Мы были в Дании 19 дней, осмотрели только малую часть. Надеюсь, что мы вернемся в эту страну. Хочется побывать на полуострове Ютландия и еще раз на острове Фюн и в Копенгагене. Надеюсь, что мы сумели передать вам наше впечатление о Дании.
Если кто-нибудь захочет разместить свои фотографии Дании в этой теме, будем очень рады.

Всем спасибо!

P.S. Если возникли вопросы - задавайте. С удовольствием ответим.

[Gaper]

С утра еще накрапывал дождик, но к 10 часам распогодилось. И мы поехали в один из самых посещаемых замков Дании – замок Эгесков. Он находится километрах в 30-ти от Оденсе, доехали быстро. Башни замка увидели издалека за кромкой леса, выглядел он совершенно сказочно. Замок построен на дубовых сваях вбитых в дно пруда.



Вокруг громадный парк с деревьями выше замковых башен.
Между деревьями на высоте пятиэтажного дома подвешена канатная дорога, на которую можно подняться по винтовой лестнице вокруг ствола и послушать пение птиц.



Так выглядит замок с верхушки дерева:



А так из паркового цветника:



По дорожкам парка ходят павлины и орут дурными голосами.



Замок небольшой, но очень уютный. Весь замок от подвала до чердака заполнен разнообразными коллекциями, собранными его владелицами. Здесь и охотничьи трофеи и детские игрушки, африканская экзотика и средневековое оружие.



На территории парка в больших ангарах выставлена громадная коллекция транспортных средств от конных экипажей до самолетов, включая велосипеды, мотоциклы и пожарные машины. Больше всего конечно автомобилей. Вот этот автомобильчик мне очень понравился:



Не все экспонаты поместились в здании, некоторые пришлось разместить на крыше.



По каменной дамбе мы покидаем замок Эгесков



Сегодня к вечеру мы должны доехать до Фаборга.

[Gaper]

Это маленький, но очень колоритный городок, находится на юге острова Фюн.




Он вытянулся вдоль берега моря по обе стороны от небольшого порта. В порту есть паромный терминал , откуда ходят суда на соседние острова.



До отхода нашего парома на остров Эйрё есть еще часа три , можно не торопясь осмотреть город.
Остатки крепостной стены с воротами:



Зеленые улицы, мощеные булыжником



Желтый фахверковый дом слева - это местный краеведческий музей



На эту колокольню – все, что осталось от старинной церкви 11 века – мы заберемся



и посмотрим сверху на город



Потом выедем на главную площадь городка.



Здесь же мы и перекусим, сидя в уютном ресторане на площади и глазея по сторонам.

В 2 часа дня отплываем на пароме на остров Эйрё.



Паром идет вдоль берега Фюна



и мелких островков



Плыть нам до Эйрё около часа.
Продолжение следует.

[Gaper]

Kriana, msr.Morran, irinashep, ulittochka, gorlastik, romashishka, Goussev, Caramelitta ! Спасибо за теплые отзывы. Спасибо всем, кто смотрит наши фотографии и читает наш рассказ. Продолжение будет только 23 октября.