Персидские мотивы в современном Иране, или Сказки Шахерезады во сне и наяву...

[olgvik]

Городской сквер. Как обычно, много зелени, много тренажёров (можно подтягиваться, крутить педали и т.д., в каждом городе мы встречали такие), семейные посиделки на травке...









И опять мы вышли на центральную площадь Исфахана.

[olgvik]

Прошлись по исфаханскому базару. Была пятница, нам говорили, что нигде ничего работать не будет, в Иране - выходной... Оказалось, что базар работает, может и не все магазинчики, но всё же...



Внутренний дворик среди торговых рядов.



А это роспись по металлу .
Красота!





А здесь нам показывают, как набивают узоры на ткани и получаются скатерти и покрывала на любой цвет, вкус и кошелёк.

[olgvik]

Мы направляемся в мечеть Шейха Лютфаллы́ - это визитная карточка Исфахана.



Шах Аббас повелел построить ее в 1603 г. в честь одного из своих тестей, почитаемого ливанского ученого, шейха Лютфаллы. Строительство мечети длилось 18 лет.
Мечеть необычна тем, что у нее нет минарета и внутреннего двора.

Одна из легенд гласит, что своими скромными размерами и вторым названием – «Женская мечеть» она обязана тому, что в ней молились жены и наложницы шахов, для которых был даже выкопан специальный подземный ход, через который они попадали в нее из дворца Али Капу, минуя шумную городскую площадь.



Поднимаем взгляд на купол, и вот оно, настоящее чудо, называемое "павлиний хвост".
В самом центре купола можно разглядеть очертания маленького павлина, который распушил по куполу свой красивый многометровый переливающийся хвост. Такой эффект объясняется тем фактом, что в куполе есть небольшое отверстие и свет, проходящий через которое, растекается по куполу, создавая необычное явление.
При строительстве подобных сооружений местоположение этого отверстия рассчитывали лишь самые видные математики и стоило это очень дорого, поэтому позволить себе оплатить такие расчеты могли лишь шахи.
Сейчас, конечно, подобные расчеты производят на компьютере.



Немного приблизим...



И ещё немного...



Прошла чуть в сторону и павлиний хвост пропал.

[olgvik]

[olgvik]

Ещё несколько зарисовок с площади...

Семья.



Иранские девушки.



На пикник.

[olgvik]

Можно прокатиться вокруг площади на лошадях...





... или на велосипедах.

[olgvik]

I love France, очередное вам merci beaucoup!
Спасибо за то, что не только следите за темой, но оставляете комментарии...
Очень надеюсь, воскресное кофепитие было приятным.

[olgvik]

Напротив мечети Лютфаллы́ расположен необычный по архитектуре шестиэтажный дворец Али-Гапу, также построенный в начале 17 в. по приказу шаха Аббаса I. Первоначально он задумывался как монументальная въездная арка, ведущая к шахским дворцам, отсюда и название "Ворота Али", но позднее правители стали принимать здесь послов иностранных держав.

Нам слегка не повезло, верхняя открытая терраса дворца реставрировалась, а значит, была загорожена-перегорожена, закрыта сеткой, а оттуда открывается очень красивый вид на площадь и окрестности. Пришлось довольствоваться только одним уголочком террасы, но об этом чуть позже...



Во всех источниках пишется, что дворец имеет шесть этажей, я, правда, насчитала пять, но это не столь важно, может один этаж-невидимка, типа, подвальный.



Здесь хорошо видна доступная для посетителей часть открытой террасы, откуда сверху и будут сделаны фотографии площади.



Пройдя через арку в передней стене дворца, мы попадаем в небольшой зал, где можно поиграть "в телефон" - если два человека встанут в противоположные углы зала и начнут говорить в угол, даже полушепотом, то непонятным образом они будут слышать друг друга несмотря на то, что между ними будет лежать несколько метров довольно оживленного пространства. И что удивительно, посторонние люди, которые находятся здесь же в зале, не будут слышать, о чем говорит парочка по углам.
Чудеса, да и только... проверено лично.





Поднимаемся наверх по достаточно крутой лестнице и, как я уже писала где-то в начале, ступенки расположены очень высоко друг от друга, подниматься тяжеловато, так и хочется перейти "на четвереньки".

На фотографии эта проблема совсем незаметна, но так походить в день туда-сюда несколько раз - нужна особая подготовка... Кстати, я видела, как наш иранский гид совсем невысокого роста ступени преодолевал как козлик очень быстро и ловко. Привык, в отличии от нас, хиленьких.

Зато ступенями можно любоваться, каждый поворот с новыми изразцами.

[olgvik]

И вот нам площадь (часть площади) открылась во всей красе.







А чуть левее вид уже вот такой... Ещё левее вообще ничего не видно.



А это уже вид рядом с площадью с другой стороны.



Кстати, нашла в интернете площадь в Исфахане с высоты птичьего полёта: справа мечеть Лютфаллы, слева дворец Али-Гапу, по которому мы сейчас гуляем, на переднем плане мечеть Имама.
Фотография с сайта бывшего посла Ирана в России http://sajjadi.livejournal.com

[olgvik]

Самое интересное во дворце - это музыкальнй зал на верхнем этаже, в стенах и потолках которого вырезаны углубления, напоминающие вазы... Сделано это для усиления акустики, так что шах, его придворные и жёны (последним отводились нижние этажи дворца) могли в полной мере насладиться игрой лучших музыкантов.
Казалось бы, что мы уже столько интересного, необычного, красивого видели в Иране, что трудно чем-то удивить... но вот такой зал видели впервые. Очень оригинально.

[olgvik]

Ещё несколько фотографий внутри дворца Али-Гапу...





Потолок самого верхнего этажа, а по переметру - окна...





Когда мы уже покидали площадь, бросая прощальный взгляд на всю эту красоту, к нам подошла молодая пара с ребёнком и попросила разрешения с нами сфотографироваться...



Вот такой приятный аккорд этого дня в Исфахане.
Мы возвращаемся в отель, чтоб немного отдохнуть переж ужином в ресторане и прогулкой по вечернему городу.

[olgvik]

Вышли к реке. Мост тридцати трёх арок (Си-о-Се Поль).
Этот мост был построен на средства и под руководством известного полководца Аллаверди-хана в 1602 г. Мост связал Исфахан с армянской колонией Джульфа.
Длина моста 298 м, а ширина - 14 м.
Первый ярус моста составляют опорные арки, движение осуществлялось по второму ярусу, правжа, сейчас проезд транспорта по мосту закрыт, он пешеходный.
Вечером мост превращается в популярное место среди молодежи благодаря укромным местам и углам и ненавязчивой подсветке.
Мы вот тоже с соседкой по комнате (хоть и далеко не молодёжь ) вышли вечером к мосту погулять, чтоб прочувствовать эту атмосферу.
И совсем не страшно... В некоторых европейских городах (да, собственно, и в своём родном городе) я иногда более неутно себя чувствовала вечерами, чем здесь...

[olgvik]

Можно прогуляться и по руслу реки, водички-то нету...









Набережная реки.

[olgvik]

Жизнь вечерного города не замирает с наступлением темноты...

[olgvik]

Следующий день у нас был последним в Иране. Как всегда, в конце путешествий, стало немного грустно от мысли, что вот ещё чуть-чуть и восточная сказка закончится...

А пока у нас ещё остаётся вот эти "чуть-чуть", будем наслаждаться дальше.
Нам предстоит проехать 450 км до Тегерана. По дороге остановимся (как раз в середине пути) в городе Кашан, посетим Сад Фин (Bagh-e Tarix-e Fin). С точки зрения архитектуры, он представляет собой образец идеального "райского сада", с множеством фонтанов и искусственных источников, разбит он был в 16 веке и в парке сохранились деревья, которым сейчас по 300-400 лет.

Ещё в Кашане есть несколько особняков (традиционных персидских домов) построеных в 18-19 веках. Мы посмотрим два дома богатых торговцев. Они восхитительны!

И на "десерт"... В 3-ёх км от Кашана были обнаружены остатки древнейшей цивилизации (V – IV тысячелетие до н.э.) – руины древнего города Сиалка, со старейшим известным нам зиккуратом. Люди жили тут вплоть до 800 г. до н.э: здесь можно проследить историю от Каменного века до Железного.

Но всё это нам ещё предстоит увидеть, а сейчас мы покидаем гостиницу...
Здесь, в холле, я увидела почтовый ящик и решила послать открытки домой. Через полтора месяца они нашли адресатов. Наверное, очень долго в Иране по карте искали страну Латвия... Но ведь нашли!





Кстати, нас ещё до поездки предупреждали, что в гостиницах перед заселением забирают паспорта и возвращают во время выписки из гостиницы. Делать нечего, так у них принято, но не было ни одного случая, чтоб с паспортом гостя что-то случилось...
Может сейчас эти требования несколько ослабли, так как у нас из пяти гостиниц паспорта взяли на хранение только в этой, в Исфахане.



Покидаем Исфахан.
Этот город нам всем очень понравился, может мы здесь немного больше, чем в других городах, провели времени, свободно гуляя по нему... Есть у него свой особый шарм. Я уж не говорю об иранцах, они везде приятны в общении.
В общем, Исфахан - это город, в который я с удовольствием бы вернулась ещё раз.

[olgvik]

Улицы города из окна автобуса.









Утренние исфаханские пробки на дорогах.

[olgvik]

А по дороге пустыни и горы...
С цветом я ничего не делала, как на фотографиях, так и в жизни оттенки цветов разные.

[olgvik]

Стройные ряды елей и сосен показывают на то, что всё высажено руками человека. Правда, не все зелёные насаждения переживают знойное лето без осадков, по дороге мы видели много засохших деревьев.... там, где нет возможности их поливать. Около населённых пунктов между деревьями лежат шланги, видно, там полив регулярен и засохших деревьев нет.





Улыбнуло. Дамская комната на трассе.



А это наш автобус.

[olgvik]

Заправка. Бензин в Иране очень дешёвый, но там какие-то ограничения, если не ошибаюсь (информации-то о жизни в Иране мы получали много, но я ничего не записывала, а со временем кое-что уже стирается из памяти ), по 100 л на каждую машину почти задаром, а сверх этого количества уже несколько дороже, но без ограничений...

[olgvik]

Итак, первая наша остановка Сад Фин, который находится примерно в 6 км от Кашана.
Комплекс был создан еще при Сефевидах (династия правила в 16-18 вв.). Здесь в начале XVI в. был коронован основатель этой династии, шах Измаил I. Кстати, он известен в истории не только как военачальник и основатель государства, но и как средневековый азербайджанский поэт, писавший под псевдонимом Хатаи.

Для других Сефевидов сад оставался любимым место летнего отдыха. С точки зрения архитектуры, он представляет собой образец идеального "райского сада", со множеством фонтанов, прудов и арыков. Сад расцвел тут благодаря источнику Солеймание, который находится рядышком.
В 2007 году Сад Фин вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несколько сефевидских дворцов и павильонов сохранились до сих пор, но многое было добавлено при Каджарах (следующая шахская династия).

У входа стоят лошадки в ожидании желающих покататься.



Местные тоже направляются на прогулеу в Сад.
Кстати, иранцы очень активно путешествуют по стране, мы их встречали абсолютно везде (я имею ввиду туристические объекты, а не просто на улицах), а здесь их почему-то было особенно много.





Здесь же мы встретили группу малышей...



... и тех, кто постарше.

[olgvik]

Сад занимает 2.3 га, основной двор окружен крепостной стеной с четырьмя круглыми башнями.

Вода здесь абсолютна везде и её журчание под чудесное пение птиц очень здОрово успокаивает, все заботы, проблемы ушли на второй план. Мы просто наслаждаемся жизнью. Релакс полнейший и даже то, что парк слегка запущен, здания требуют ремонта, не испортило нам впечатления... Собственно говоря, я только дома на фотографиях и рассмотрела эти проблемы. Думаю, что скоро парх похорошеет, так как, видно, что в Иране многое делается для реставрации архитектурных памятников, но может средств не хватает и поэтому не всё так быстро получается, как хотелось бы...

[olgvik]

В парке много всевозможных павильонов.







Не забываем смотреть наверх, на потолки...

[olgvik]

Иранцы. Они смотрят с любопытством на нас, мы на них...
Но что мне здесь нравится, они не пристают, не навязываются, ничего не предлагают, никаких колкостей в наш адрес не отпускают...







Обмен фотографиями.

[olgvik]

А здесь неплохой уголочек для отдыха - чайхана.





Электрические розетки в стене...

[olgvik]

В центре парка находится здание, сохранившееся с Сефидской эпохи (17 в.). Его стены и потолок украшены росписями,изображающими охотничьи сцены, а так же портретами принцев и принцесс.

[olgvik]

[olgvik]

Самое знаменитое здание сада - баня, где в 1851 г был убит иранский народный герой, премьер-министр-новатор Амир Кабир, служивший при Надир-аль-Дине с 1848 г.

Модернизация образования и управления страной, проведенная им, способствовала быстрому развитию Ирана, но принесла ему слишком большую народную любовь и соответственно сделала министра непопулярным в глазах шахской семьи.
Известно, что сначала его отправили "в почетную ссылку" в сад Фин, а потом предложили самому выбрать себе казнь (он предпочел вскрыть вены в бане).

Восковые фигуры внутри здания представляют собой реконструкцию казни.









С одной стороны баням вроде требуется ремонт, а с другой стороны именно в таком состоянии они очень подходят для той зловещей атмосферы, которая ощущалась здесь во время казни.

[olgvik]

Ещё немного погуляем по парку и по всевозможным павильонам, которых здесь много...









Дверные ручки-стучало, как и везде в Иране, "женская" и "мужская".
Помните, я рассказывала... Чтоб понять, кто стучится в дверь дома и тогда хозяйка, соответственно, открывая дверь, покрывает голову платком или нет.

[olgvik]

[olgvik]

Вышли за ворота сада, а лошадки уже обедают... ну, и нам пора.





После обеда и жизнь стала веселей.

Любуемся особняками,.. первый город на нашем пути, где мы увидели такое большое количество домов зажиточных иранцев. Одни ещё строятся, а другие уже полностью обжитые....
Честно говоря, непривычно было видеть в Иране столько вполне современных особняков.