Cataluñya, Midi–Pyrenées (август-сентябрь 2006г.)

[Morozka]

О! Спасибо за интересный рассказ ( и показ Интересно бывает увидеть свои любимые места глазами другого человека. А также - места, еще не виденные, но прекрасные А вот мой фотоотчет о летней поездке в эти места, который продолжает пополняться. В этом году эих поездок было три, а сколько будет в следующем, вот вопрос.. Успеть бы еще уже имеющиеся фото обработать

[SG59]

Евгений, спасибо за очередную серию! Места неописуемой красоты! Аж дух захватывает! Скорей бы лето!

[Evgen-Odessa]

Morozka С большим интересом просмотрел Ваш сайт, большое спасибо. Фотографии прекрасные и коментарии исчерпывающие. Прочитал бы раньше, может не столкнуся в Рок-Гажаке с такими же проблемами. На Бенак и Меландес не хватило времени, проезжая мимо посмотрели со стороны, успели только побродить вокруг Кастельно.

[Evgen-Odessa]

Продолжение ( извиняюсь, что с большим опозданием ).
Ради чудесного городка Домм (Domme) Г. Миллеру, известному американскому писателю, собравшемуся посетить Грецию, пришлось сделать крюк, что бы увидеть его.
Заехать в этот городок мы смогли без труда, а вот оставить где-то машину, на это пришлось потратить много времени. Такое впечатление сложилось, что все направили свои стопы по дорожке проложенной Г. Миллером и Б. Носиком, но из всех туристов повстречавшихся нам на пути врядли кто не будь, читал последнего. Проехав в направлении указателей 2-3 стоянки, на которых не было свободных мест, уже на самом выезде из городка или въезда в него, возле одних из нескольких уцелевших ворот с башней, в которой остались надписи на стенах оставленные рыцарями-тамплиерами, случайно обнаружили одно свободное место и то на самом солнцепёке.



От стоянки направились к центральной улице и дальше к площади. Так уж были устроены эти городки-бастиды, что улицы их пересекаются и напоминают решетку. Бастидами называли новые укреплённые поселения, которые строили здешние сеньоры и короли, как французские, так и английские, чтобы дать местным жителям защиту от врага в случае нападения. Бастид-селений, в период с 1250 по 1350 г.г., было выстроено около 140, и Домм, по мнению французских знатоков, считается «самой красивой бастидой Франции». В1280 г. Филипп III Смелый, купил эту часть плато и велел тут построить бастиду. Большинство бастид были окружены оборонительными стенами с башнями, да только Домму на Дордони удалось сохранить часть своих укрепленных стен.





Отсюда, с плато, на котором расположен прекрасный Домм, открываются вот такие панорамные виды на р.Дордонь.





На улице, ведущей к центральной площади, сплошная цепочка магазинов, предлагающих товары для туристов.





Она выводит нас на площадь Род:



на которой находится крытый рынок. Навес рынка очень старый, покоящийся на внушительных столбах . Под крытым навесом рынка вход в живописный, полукилометровой протяженности грот.



На той же площади и самый старый дом городка – Дом Чеканщика Монет –XV-XVI веков.



Встречались нам и такие дома с палисадниками с явными достижениями народного хозяйства.



В нескольких километрах от городка Домм (Domme) находится, «…по утверждению какой-то французской комиссии, занимающая третье место среди жемчужин Франции, деревушка Рок-Гажак» (La Roque-Gageac). От комментариев, наверное, воздержусь, т.к. фотографиями сопроводить свой рассказ не представляется возможным по причине их отсутствия об этой, в самом деле, прелестной деревушке. Пока искали место для парковки проехали её всю, успев снять только на камеру, и припарковаться сумели только на её околице, у самого бережка Дордони. Идти по такой жаре в обратном направлении не было уже никаких сил, все они остались при прогулке в Домме. Для восстановления сил присели в тени, наблюдая за проплывавшими мимо прогулочными корабликами, жалея, что у нас на это не хватает времени, а она, по-моему, заслуживает внимания. (www.norbert.fr )
В дальнейшем у нас по плану был замок Бенак (Beynac-et-Cazenac), находящийся всего в нескольких километрах от Рок-Гажака, но по какой-то случайности мы его проскочили, а возвращаться уже практически времени не оставалось. Поэтому решили в оставшееся время посмотреть замок Кастельно (Castelnaud la-Chapelle). Попали мы туда уже на исходе дня, так что нам и осталось только полюбоваться могучими оборонительными сооружениями средневекового замка со стороны и высоким донжоном XIII века. А на обратном пути прогуляться по старинной перигорской деревушке, где в это время жизнь уже замерла. Так что мы убедились ещё раз в том, что посещения надо планировать не позднее 18 часов, а то и раньше. (www. castelnaud.com )







При наличии времени можно посмотреть замок-дачу Миланд, тоже пришлось окинуть взглядом из окна машины, которая находится неподалёку в большом парке. Построен замок был владельцами замка Кастельно «уставших от суровой простоты своего замка». Этому замку суждено было ещё и прославиться тем, что после Второй мировой войны он был куплен певицей Жозефиной Бейкер. ( Очень интересные фотографии и комментарии по этим местам у Morozka, пост № 61 этой темы).
Почти затемно засобирались в обратную дорогу, в гостиницу, в Суйяк, а это более 50-ти километров.
Всего за день проехали 158 км.

[Morozka]

Evgen-Odessa, Спасибо за теплые слова! А я просто поражаюсь, как много вы всего за одну поездку успели увидеть! Сейчас на фотографии смотрю - и сердце радуется

[Evgen-Odessa]

Morozka Мне очень понравились Ваши фотографии, особенно порадовало, что смогли рассмотреть замок Бенак. Очень удачная фотография получилась, та которая сделана с дороги. Верно, что Вы всё смотрели неторопясь. А мы всё "галопом по Европам".

[SG59]

Как и большинство женщин, люблю поглазеть на всяческие интересные детали, потому особое спасибо за марионеток и тыкву

[Morozka]

Evgen-Odessa, спасибо
А замок Бейнак очень хорошо показан здесь
Там много и других чудесных фотографий из путешествия по Франции Собственно, именно этот журнал вдохновил нас заехать в Перигор

[Evgen-Odessa]

Morozka Я вчера "забежал" в этот журнал посмотреть несколько разделов, помня о ссылке сделанной накануне, и вдохновившей Вас на это путешестввие, да так и остался на целый вечер. Посмотрел сады Manoir d'Eyrignac, перед которыми только постояли, что-то не складывалось по времени, и Chateau de Hautefort. Замечательны фотографии! Всем большое спасибо.

[Morozka]

Evgen-Odessa, я знала, я знала) А вы благодарности Донне Анне в ее журнале напишите! Думаю, ей будет приятно.

[Evgen-Odessa]

MorozkaВчера в нескольких разделах поблагодарил Донну Анну от всей души, правда, как не зарегистрировавшийся - анонимно. Из раздела "Долина реки Лот" сделал для себя вывод, что одна деревушка St-Cirg-Lapopie стоит всех тех мест которые мы проехали на этом пути (Кайрак, Фижак и т. д.). Из Каора надо было сразу туда. Может это замечание кому-нибудь пригодится.
Сегодня смотрю Сарла - замечательный город, фотографии полностью передают весь колорит этого интересного места, да и снимал специалист.
Если Перигор "взял за душу" , проехать Сарла наверное нельзя.

[Evgen-Odessa]

5 сентября – день восьмой.

Сегодня пытаемся выехать пораньше, солнце только встаёт, и это видно на фотографии сделанной с балкона гостиницы, правда освещения маловато. В оригинале смотрится значительно лучше.


Утренний, бодрящий кофе на балконе настраивает на большие свершения в этот день. Планы наполеоновские, не даром, что мы во Франции, и тем более на юге. Но мысль о том, что мы не успеваем, довлеет над нами, вернее больше надо мной. Остальной экипаж спокоен и только переживает по поводу, что обратно нужно будет торопиться. А как по-другому воплотить в жизнь наработанный в течение нескольких месяцев план. Сейчас, анализируя проделанный маршрут, понимаю, что он был, мягко говоря, «перенасыщен». Но фактор времени всегда остаётся. В этот раз с боем «вырвал» у турфирмы 10 свободных дней, а как в эти дни уложить то, о чём мечтаешь целый год? Это лирическое отступление, а впереди нас ждёт «Благородный Сарла» - (Sarlat-la-Caneda). Это один из «больших» городов Черного Перигора (24 департамент - Дордонь) – 11 тысяч населения, по путеводителю. В год на этих «бедных» жителей приходиться больше одного миллиона туристов, но они от этого, наверное, не очень страдают, а наоборот. Вот и по статистике в Сарле сохранилось больше, чем в любом другом городе Франции, построек эпохи Средневековья, Возрождения и XVII века. В период с 1450 по 1500 г.г. половина больших зданий были построены в стиле Ренессанса, так что город можно назвать «истинным заповедником ренессансной архитектуры».
История его уходит далеко, и первые сообщения об этих местах относятся к IX веку. В 820 -840 годах герцогом Пипином Аквитанским было здесь основано аббатство и вокруг него стало расти средневековое поселение. В 1147 г. знаменитый креститель Святой Бернард побывал в Сарла, в период своей поездки по южным землям будущего Французского королевства «с целью крещения местных нехристей».

Продвигаемся к центру города



Place du Peyrou и фасад ренессансного дома семьи Ла Боэси XVI века ( некоторые побывавшие в этих местах пишут по другому – Этьен Лаботье), перепишу еще из французского путеводителя «MAISON NATALE D’ETIENNE DE LA BOETIE», знающие люди поправят.



Внутреннее убранство кафедрального Собора Сен-Сасердо XIV-XVIII веков



и самая главная его достопримечательность является один из красивейших во Франции органов Клико XVIII века:



Улица Свободы



и Площадь Свободы, на которой по средам работает огромный продуктовый рынок, а по субботам устраивается ярмарка, на которую съезжается вся округа. Ярмарки в этот день не было, зато открыт был крытый рынок в здании, напоминающем, на первый взгляд, религиозное или культовое сооружение, попросту – церковь. Как и везде, изобилие сыров различных форм и цветов и других деликатесов из мяса. Пройти просто мимо не смог, выбрал то, что понравилось по виду. В итоге оказалось очень вкусно. Цены на твердые сорта сыров высокие. Мне показалось даже, что дороже, чем в Париже (на улице Муфтар). А вот трюфелей мы не нашли – не сезон. Они начинают появляться в конце осени, даже ближе к январю.



Интересное здание на той же площади Свободы:



Это никак пожарное приспособление:



Знаменитые гуси Сарла, увековеченные в памятнике:



Городские пейзажи









Практические советы: - припарковать машину не проблема, парковок достаточное количество, если повезёт, можно даже найти место в тени;
- в офисе для туристов взять карту города, очень поможет сориентироваться в узких улочках при прогулке по городу и в дальнейшем при выезде из него;
- в офисе предложат, на выбор, гостиницы со свободными местами, нет необходимости искать самому.
В целом впечатления от Сарла остались очень хорошие, эх - времени побольше.

Устав немного от городской суеты и большого количества туристов, таких же как мы, решили сменить обстановку на полную противоположность и отдохнуть в тени парка. День выдался очень жаркий. По карте такая возможность находилась всего в 13 км. от Сарла и называлось – Jardins d’Eyrignac. Тронувшись в путь, затратили времени гораздо больше, чем думали, чтобы добраться до места, ещё в придачу немного поплутали. В итоге полноценной прогулки не получилось. Передохнув от жары, в тени близлежащих к парку деревьев, и сделав несколько снимков, тронулись дальше.







Не могли проехать мимо городка Тюренн (Ch au Turenne) расположенного на утёсе. Он оставался последним независимым феодальным городом Франции и владельцами его были семья ла Тур д’Овернь которая владела им до 1738 года. Самым известным членом этой семьи был маршал Анри де ла Тур д’Овернь. Французская энциклопедия сообщает о нём, «как об одном из самых выдающихся полководцев-стратегов Франции и уступал он разве что самому Наполеону (который в своих записках на острове Святой Елены восторженно отзывался об этом владельце Тюрена).



От замка возвышающегося на утёсе, от которого осталось две башни былых укреплений (башня Цезаря- XIII века и Часовая башня), стекаются ручейками, узкие улочки с красивыми домами XV – XVII веков





Прогулявшись немного по этим прекрасным улочкам, зашли в монастырскую церковь братьев-капуцинов



где и передохнули от полуденной жары.



Подниматься к башням, чтобы полюбоваться «видами открывающихся с них на цветущую долину», как предлагает путеводитель, в такой зной не хватило духу.

Жителей этого городка, «счастливых тюренцев», нам не повстречалось на пути, впечатление сложилось такое, что их вообще нет, за исключением их домашних питомцев:



Зато следующий городок, который был на нашем пути, Колонж-ля-Руж (Collonges-la-Rouge), был сильно оживлен из-за наплыва туристов. Особенно много было туристических автобусов с туристами явно пенсионного возраста. Как же им повезло, что можно увидеть такую красоту! Потом заметил уже ранее встречающиеся лица. По видимому, их маршрут в какай-то степени совпадал с нашим. Позднее, в этот день, и даже на следующий, мы уже раскланивались друг с другом в молчаливом приветствии.
Ярких фотографий передающих красоту этого незабываемого городка не получилось.





За исключением этой, которая показывает, что через этот городок проходила дорога к третьей святыне христианского мира – Сантьяго- де- Компостелла.



Делаем предпоследний, решительный бросок в этот день. Деревушка Кюрмонт (Curemonte) все равно на нашем пути. Примечательна она своими тремя замками XV – XVI веков построенных рядом друг с другом, один в форме цилиндра, другой в форме куба.



Подойдя к замку, увидели, что ворота закрыты. Делать нечего, решили обойти вокруг, вдоль массивных замковых стен окружающие эти замки.



Вдоль улицы красивые дома, и практически все украшены цветами, а этот и затейливыми фигурками:




Вернувшись к воротам, ведущим внутрь, увидели, что они открыты и зашли. А табличку на воротах со словом «Privat» мы и не заметили. Прогуливаясь по лужайке перед замком, не сразу обратили внимания на мужчину, который некоторое время нас рассматривал, а потом, подойдя, с улыбкой повторил несколько раз вышеупомянутое слово «Privat». Тут до нас «дошло», что мы на частной территории. Стушевавшись, начали извиняться на всех языках, которые знали. В ответ, улыбнулся и сделал разрешающих взмах рукой в сторону, я думаю своих частных владений; мол, смотрите, раз уж зашли, что с вами поделаешь - удалился. Мы, конечно, постарались побыстрей ретироваться. Но успели сделать несколько фотографий:



Решили, что возвращаться всё равно будем уже в темное время, а посему заедем сегодня в ещё один небольшой городок – Больё-на-Дордони (Beaulieu-sur-Dordogne), который, в самом деле, оказался «Красивым местом на Дордони».
Центральная площадь городка, где мы без труда припарковались.



Находится он на краю 19 департамента – Коррез. В те далёкие времена, находился в нём, бенедиктинский монастырь, основанный в IX веке. В пору Религиозных войн монастырь был разрушен, как и великолепный храм Святого Петра. Со временем эта величественная церковь была восстановлена.





«Заслуживает особого внимания скульптурная группа над южным порталом, который считается истинным шедевром романской скульптуры во Франции. Создана она была в 1125 году мастерами из Тулузы, и её нередко сравнивают со скульптурной группой из городка Муассака.»



Небольшая площадь со старинными домами:



Несколько фотографий с интересными деталями:





Мимо этих балконов украшенных цветами, трудно пройти, не обратив внимания:



Старые дома увиты зеленью



а, новые, иногда выглядят так:



А этот дом оказался отелем (XV век):



Улицы выводят нас к берегу Дордони, где у самой воды стоит построенная в XII веке часовня Кающихся:



Широкая, в этом месте река, окружена темной зеленью леса





и у самой воды стоит дом:



Уже почти стемнело (это видно и по фотографиям), так что можно было только спокойно пройтись по прекрасным улочкам этого, одного из самых замечательных мест, где нам пришлось побывать. Это именно то место, куда хочется обязательно ещё раз вернуться.
За день проехали 190 км.

[Iryna13]

Evgen-Odessa, спасибо за Ваш интересный рассказ и удивительные фотографии.А отдельное большое спасибо за практические советы и рекомендации будущим туристам.

[Evgen-Odessa]

Iryna13, Приятно, что Вам что-то понравилось в этих заметках. Места поистине прекрасные и удивительные, и надо же было такому случится, что попав во Францию (Париж - не в счет) каким-то чудом оказался именно в этих краях. Если кому-то помогут некоторые советы, буду только рад.

[sbaikal]

Присоединяюсь к Iryna13, спасибо. Неровно дышу к югу Франции.

[SG59]

Evgen-Odessa, спасибо!

[Evgen-Odessa]

6 cентября – день девятый.

С этого дня начинается обратная дорога, уже пора поворачивать на юг, в Испанию, откуда начиналось наше путешествие. Но не сразу оставим этот прекрасный уголок Франции. Есть места, которые ещё хочется посмотреть, и первый на нашем пути – Мартель (Martel). От городка Суйяк, где мы останавливались на ночлег, это не более 20 км. по дороге D 803 в направлении на восток.
Этот небольшой городок был назван в честь Шарля Мартеля, одержавшего победу над арабами под Пуатье в 732 году. Позднее виконты Тюренна сделали деревню Мартель своей столицей, построив здесь могучую крепость, которая героически выдержала английскую осаду и не сдалась. Но по мирному договору в Бретиньи, в 1360 году была передана англичанам. Время это, начиная с конца XIII века, считается золотым веком Мартеля, ведь и англичане с любовью обживали эту землю. Здесь было тогда построено множество прекрасных зданий из светлого местного камня, которые сохранились до наших дней.







Средневековые улицы этого городка :





Отправившись из Мартеля на юго-восток, въезжаем в средневековый городок Кареннак (Carennac)



Улицы этого городка нам показались более привлекательными и живописными со своими домами, под темно-бурыми черепичными крышами, с террасами и балконами, увитыми цветами:











Небольшой мостик в городке тоже любовно украшен, и конечно же - цветами :



На территории старинного аббатства находится его церковь, построенная в строгом романском стиле, портал которой украшен тимпаном, представляющем Христа во Славе:







В этом городке, в его небольшом замке, провел 14 лет знаменитый поет XVII века Фенелон (с 1681г.по 1695г.), прославленный автор «Телемака». Этот край он вспоминает и в своих стихах:
В каких бы странах нынче не скитался, куда б не занесло
меня сейчас,
Счастливый этот край по-прежнему ласкает и радует
в моих воспоминаньях глаз.



Продолжение следует.

[Tenarie]

Давно я не заглядывала в раздел "Рассказы и фотографии путешественников", а зря, чуть ТАКОЕ не проворонила!
Evgen-Odessa, спасибо огромное за Ваш рассказ. Для меня он тем более ценен, что я была в тех краях на месяц раньше Вас. Вы не поверите, у меня есть фото той узенькой улицы из Вильфранш-де-Конфлан практически с того же ракурса. Пиренеи меня вообще просто потрясли. В моем июльском фотоархиве много-много фотографий из поездки в горы, сделанных и из автобуса, и из поезда (petit train jaune - местная достопримечательность), и так, со свежего воздуха.
Там, в Вильфранше, на этой улочке есть булочная, где продают знаменитые на весь регион русскИй (предмет не одной шутки) - что-то вроде пряников в белой глазури, Вы заметили?
А какие виды в Сан-Луи? Мечтательный вздох...
Хотя июль я провела в основном на побережье (кстати, Кольюр и Банюльс-сюр-мер стоит посетить!), Пиренеи - один из самых лучших моментов моего пребывания на юге Франции.
Evgen-Odessa, Вы столько воспоминаний у меня всколыхнули!!! Я еще не скоро отойду, а ведь до конца рабочего дня еще ого-го
Еще раз СПАСИБО.

Прошу извинить за транскрипцию названий городов

[Evgen-Odessa]

Tenarie Спасибо, и очень рад, что эти скромные фотографии напомнили Вам о прекрасно проведенном времени. Пиренеи и у меня вызывают самые прекрасные воспоминания. Два года назад, при поездке в Галисию, маршрут специально построил так, чтобы посмотреть хоть небольшую их часть. Теперь посчатливилось увидеть их со стороны Франции.
Наверное очень интересная поездка на "маленьком желтом поезде" по долине Тэт? Там такие красивые места среди ущелий! Я всё не увидел, ехали уже вечером и старался больше внимания уделять дороге.
Вильфранш очень понравился, а эта улочка с башней меня сразу остановила. Там было бы хорошо заночевать, чтобы прогуляться по нему утром. Приехали туда вечером и все магазинчики уже закрывались, после 18-ти часов жизнь замирает.
Мон-Луи проехали на следующий день без остановки, о чем сейчас немного сожалею. Там замечательные виды!
Кольюр был на обратном пути, Банюльс-сюр-мер проехали, остановившись на ночь в Серберо.
Большое спасибо за отзыв, если считаете нужным добавляйте свои фотографии.

[Tenarie]

ОК, вот только научусь фото вклеивать в посты

И в моем предыдущем ответе, конечно же, был Мон-Луи

[Evgen-Odessa]

6 сентября день десятый (продолжение).

Дорога на юго-восток приводит нас в соседнюю горную деревушку Лубрессак(Loubressac).
Упоминание о ней датируются в хартии баронов Кастельно – 1211 годом. В годы Столетней войны она была разрушена, но XV веке, снова возродилась. И возродилась прекрасно, с большой заботой и любовью жителей к своему городку. Об этом говорят и эти фотографии:









Оно и не удивительно, такие прекрасные места, простирающиеся внизу и вокруг, заставят, наверное, любого возрождать эти места.





Любовь к своему городку выражается во всём, даже вот в таком ухаживании за деревьями:



Здешняя церковь Иоанна Крестителя начата была постройкой в XIII веке и достроена 1520 году.
Внутреннее убранство этой церкви:





Выехав из Лубрессака, не могли не заехать в соседнюю деревеньку Отуар (Autoire), которая расположена на входе в одноимённое ущелье. Вся она какая-то праздничная, аккуратненькая, новенькая, но, всмотревшись в эти дома с башенками и коломбажем, фонтаном на площади, убеждаешься, что всё здесь подлинное и старинное.











Замки – де Лимарк и Бускей – построены в характерном для Кьерси стиле, с небольшими орудийными башнями.





Жителей этой деревеньки на улочках практически нет, кроме нескольких туристов в кафе, да утомленных полуденным зноем четвероногих обитателей:



Направившись на юго-восток, сделали небольшую остановку в городке Сен-Сере (St-Cere), названного так, в честь Святой Серении, где виконт Тюрена провозгласил в 1490 году хартию городской вольности. Сделав несколько снимков и немного прогулявшись вдоль набережной, тронулись дальше.









Вид на башни замка Сен-Лоран-де-Тур, находящегося на горе, неподалёку (такой вид с центральной площади города):



Продолжение следует.

[Evgen-Odessa]

6-е сентября – день десятый, продолжение.

В планах на сегодняшний день было ещё попытаться посмотреть деревню Конк (Conques) и расположенное вокруг неё великолепное аббатство Святой Фои, которое находится в12 департаменте (Аверон), а это около 80-ти км. на юго-восток от Сен-Сере. В IX веке монах этого аббатства выкрал святые мощи Фои из монастыря города Ажен, где они хранились, тем самым, сделав эту отдаленную деревеньку «меккой» для паломников. Конк являлся одним из тех многих монастырей и аббатств, где останавливались паломники на своем пути в Сантьяго-де-Компостелу.



Пытаясь сократить время, немного поплутали, и как следствие добрались до места уже к вечеру. Одной из основных достопримечательностей этого аббатства являются его сокровища, датируемые IX-XVI веками. В сокровищнице аббатства хранится самая значительная в Западной Европе коллекция изделий из золота эпох Средневековья и Возрождения.

Виды на церковь аббатства:









Тимпан над главным входом в церковь (скульптурное изображение сцены «Страшного суда» датируемое 1135 годом):





Крест над входом, между двумя колокольнями:



На улочках, вокруг церкви, многочисленные кафе и сувенирные магазинчики:



В интерьере церкви часовня Святого Иакова:



Внутренний дворик:



Улочки Конка:





Такие виды открываются на окрестности окружающие эту одну из главных паломнических церквей во Франции. Об этом говорил и дорожный указатель на въезде, со словами: «Конк – главный город Франции». Только здесь мы первый раз, за всё время нашего путешествия, встретили вездесущих японцев, и это тоже говорит само за себя.





Уже вечер и пора думать о ночлеге. «Просёлочными» дорогами стали выдвигаться на более оживлённую дорогу – D 920, в направлении городка Эстен ( Estaing ) расположенного в долине реки Ло. Добравшись туда уже в сумерки
(набережная реки Ло в Эстен)



мы столкнулись с проблемой свободных мест в отелях. Объехав 2 или 3 отеля, имеющихся в этом городке, получали один ответ, что мест нет. А городок стоит того, чтобы его посмотреть, если по пути. Чем-то он напомнил нам Больё-на-Дордони, толи той же близостью реки и прохладой веющей от неё, толи тишиной и уютными домами в старой части городка. Отправившись в соседний Эспальоне (Espalion) столкнулись с той же проблемой. Все места в отелях были забронированы группами туристов, которых мы встречали на протяжении последних двух дней в разных местах. Район этот выбран видно для французских автобусных туров. Поколесив ещё по городу, и поняв, что здесь мы нечего не найдём, выехали из него. Не проехав и 5-ти км. в направлении Сен-Коме д Ольт (St.Come d’Olt), увидели придорожный отель «Le Relais de Boralde», где нас и приютили всего за 40,9 евро.
Всего проехали за день – 222 км.

[msr.Morran]

Домики с черепичными крышами и все в цветах - просто идиллия. Трудно себе представить, что нам могут жить настоящие люди, просто все сказочное какое-то.
Я такие картинки видела только на мотивах для вышивания.
Все фотографии и рассказы просто замечательные, спасибо.

[Evgen-Odessa]

msr.Morran, места и в самом деле очень интересные и замечательные. А домики действительно напоминают картинки из детских сказок, трудно дать им другое название - не иначе, как „пряничные домики”. Есть какое-то очарование в неспешных прогулках по узким улочкам этих небольших городков или деревенек, если так можно выразиться. Попав первый раз в глубь Франции, не пожалели о сделанном выборе маршрута путешествия.
Спасибо Вам за теплые отзывы. Очень рад, что Вам что-то понравилось.

[Evgen-Odessa]

7 сентября – день десятый.

Наутро мы увидели отель вот таким:



Минимальные удобства, (небольшая комнатка, окна на дорогу) скрасились приветливостью хозяйки. В целом он оставил о себе не плохие впечатления. А, что еще надо после такого напряженного дня. К тому же вчера уже начали переживать, как бы не остаться вообще на улице.
Накатавшись вчера по Эспальоне, в поисках отеля, и видя за окном машины интересные архитектурные сооружения, посчитали, что нужно вернуться и посмотреть этот городок при дневном освещении, тем более, что возвращение обратно не займет много времени. И мы не ошиблись в принятом решении. Городок оказался приятным во всех отношениях.
Множество каменных домов в пастельных тонах стоящих прямо на берегу реки:



Замок XVI века с башней:



Берега реки соединены каменным мостом XIII века:




И ещё, на мой взгляд, интересным местом оказался в этом городке, находящегося сравнительно далеко от моря - «Музей скафандров».



И здесь нам не повезло, он был закрыт до 16-го сентября, правда, немного «поглазели» на экспонаты через приоткрытую дверь. По-моему там интересно было бы побывать. Удовлетворившись обходом вокруг здания, тоже интересного в архитектурном отношении, и выставленного на улице экспоната, пошли дальше гулять по городу.





Вид на «Музей скафандров» с другой стороны улицы:



Недалеко находится церковь, посещаемая паломниками ( их видно на фотографии):



«в полный рост» фотография с церковью не открывается, по техническим причинам, ограничусь скульптурами на фронтоне и внутренним интерьером:









Эти раковины - кропильницы напоминают мне такие же стоящие в церкви Сен-Сюльпис в Париже. Относительно Сен-Сюльпис: то они сделаны из настоящих раковин и подарены Веницианской республикой Франциску I. Эти тоже, похоже, настоящие.



На нашем пути находился ещё один небольшой городок Сен-Коме д’ Ольт (St-Come-d’Olt) входящий в список 10 красивейших деревень региона Аверон. Эта укрепленная деревня с церковью XV века



окруженная домами эпох Средневековья и Возрождения.
Прогулявшись по улицам и сделав несколько фотографий, направились дальше по маршруту.







http://www.saint-come-dolt.com/index.html

Продолжение следует.

[Бриджит]

Evgen-Odessa, добрый день!
очень заинтересовало Ваше путешествие.
хотим повторить или совершить нечно подобное. поэтому возникло несколько практических вопросов. буду благодарна, если ответите:
1.Вы останавливались в 3-х местных номерах или 2-х местных+ребенок? (я так поняла вы втроем ездили!?!?!). кое-где Вы писали стоимость номеров, но хочу уточнить, средняя стоимость около 60 евро за номер?
2. как много Вы тратили на еду в среднем в день на троих?
3. мы прикидываем стоимость и получается, что траты следующие: перелет, виза, гостиницы, машина, бензин, еда. было ли еще что-то значительное?


можно ответы на мейл Ritic@yandex.ru заранее спасибо.

[SG59]

Бриджит, пока Евгений не ответил, могу сказать, что по опыту самостоятельной поездки по Испании, значительная сумма ушла на посещение музеев-парков-представлений, стоит включить в план также платные автомобильные стоянки и дороги.

[Бриджит]

спасибо, SG59.
Евгений ответил в почту, но любая информация будет нам полезной. спасибо. мы заложили какую-то стоимость на музеи и дороги, но думаю, маловато. а сколько у Вас приблизительно на это ушло?

кстати, Ваш рассказ очень мне понравился. вот и мучаемся теперь между поездкой по всей Испанией и Испанией+Францией. очень тяжкий выбор)))

[SG59]

Не мучайтесь , куда бы вы не поехали, всюду будет интересно. То, что не успеете увидеть в этот раз, посмотрите через год-другой.
На музеи-представления-экскурсии-фламенко и пр. + сувениры ушло 500 евро, на платные дороги ( у нас их было очень мало) и стоянки - около 150евро.

[Evgen-Odessa]

Продолжение.

В сегодняшние планы включены были, и являлись как бы предпоследней частью нашего путешествия по Франции, ущелье реки Тарн и по возможности…
Вообщем выехали сначала к Severac-le-Chateau. Подошли к замку, посмотрели, что подъем наверх займет много времени и, сделав несколько фото, решили, что пора трогаться дальше.







Панорама на Grands Causses, конечно впечатляет, и мы для оживления снимков включили этих прекрасных её обитателей:





Недалеко от замка Северак находятся живописное ущелье реки Тарн (Gorges du Tarn), куда мы и направились. К ущелью ведут дороги- серпантины. По обе стороны ущелья протянулись скалистые утесы. Здесь замечательные места для тех, кто предпочитает отдыхать на открытом воздухе, сплавится по реке на каноэ или байдарках. Непосредственно у дороги (D 907 bis ), по которой мы ехали вдоль ущелья, стоянок практически не было, так что фотографий из ущелья Тарн не получилось. Смогли немного снять на камеру из машины, для домашнего видео. Уже на выезде увидели небольшую стоянку, возле отеля, а напротив, продавались вина здешнего региона, с виноградников Cotes de Millau.



Прикупив несколько бутылок, отправились дальше в сторону Millau. Хотелось увидеть еще одну достопримечательность – самый высокий мост в Европе, раскинувшийся над ущельем реки Тарн. И тут наша попытка не увенчалась полным успехом. Наверно, для того чтобы его рассмотреть во всей красе, нужно было заехать непосредственно в город. Это мы поняли уже тогда, когда он открылся в стороне от дороги N 9, на которую мы опрометчиво свернули. В общем посетовав на сплошные неудачи, отправились в Рокфор-сюр-Сузлон ( Roquefort-sur-Soulzon), наверное одно из самых знаменитых мест в регионе Кос дю Ларзак. И, тут нас преследовали неудачи. Прямая дорога D 992 от Милау до Рокфора оказалась на ремонте, или какой-то её участок, мы не совсем поняли надпись на дорожном указателе, поэтому пришлось ехать объездным путем, на что ушло много времени. И вот мы в Рокфоре. Туристических автобусов не пересчитать. Машину припарковать очень проблематично. Ели нашли место на узкой улочке. Всё, что мы смогли увидеть – это небольшая площадка перед входом в пещеры Комбалу, в которых и созревает сыр:



и вот такую картину при входе,



и стенд с медалями



Там же в зале, вход на экскурсию по пещерам, но это в то время они уже закончились. Нечего не оставалось, как посмотреть через стеклянную дверь на головки сыров лежащих на стеллажах и попробовать тут же готовые в дегустационном зале, а также купить понравившиеся сыры, что мы и сделали. В тот день было три сорта рокфора: традиционный «Сосьете» (Societe ), «тамплиер» и «золотой». В последних двух названиях я могу ошибиться, но так было написано на этикетках.
Что удивило больше всего, так это несколько огромных фолиантов с отзывами посетителей. Начало ведется, если мне не изменяет память, с 1906 года. А вот история его изготовления ведется с более давних времен. При попытке составить «Карту французских сыров», места на географической карте хватило только 60-ти самым известным сырам, а их во Франции насчитывается около 500. Центральное место на ней занимает рокфор, или «Мсье Промаж», как его уважительно называют французы.
Возраст сыра рокфор в 900 лет, немного завышена. Хотя эта цифра заставляет честолюбивых французов убеждать всех, что рокфор – самый древний из «породистых» сыров в мире. Это не совсем так. Французский сыр «мароли», который, судя по сохранившимся монастырским записям, на сто лет старше рокфора.
Настоящий сыр, называющийся рокфором, согласно указу Карла VI от 1411 года, имеют право делать только жители городка Рокфор.
На более тщательный осмотр не остаётся времени, поэтому согревшись немного на солнышке, после выхода из пещер (там темпераратура постоянная плюс 4-7 градусов), выезжаем по направлению к деревушке Ля Кувертуарад ( La Couvertoirade ), которая окружена со всех сторон цитаделью, выстроенной из неотёсанного камня, рыцарями тамплиерами в XII веке.
Общий вид на цитадель:



и на отдельные участки этого внушительного фортификационного сооружения:





Отдых на лужайке перед Portal d’Amont:



Старинные дома и улицы внутри крепости, всё напоминает о суровой эпохе Средневековья.











Наверное, это наполовину действующая экспозиция быта жителей средневековой деревни,
(печь, скорее всего, для выпечки хлеба, была на то время ещё с горячими углями):



Попробую сделать ссылку:

www.lacouvertoirade.com

Прогулявшись ещё немного, и видя, что всё закрывается, решили приступить к поиску отеля для ночлега. Выбравшись на автомагистраль А75 (Е11) направились в сторону Lodeve – Pezenas – Beziers. Это обратно оказалось не совсем просто. Уже только перед Бизье мы натолкнулись на придорожный отель в местечке Valros, где комната на троих, нечем особенно не отличающаяся от предыдущего отеля, стоила уже 70 евро. Видно сказывается близость юга.
За день проехали 300 км.