Рассказ о том, как три тетеньки по Австрии прогуливались

[Ka]

Вы гробницу императора Фридриха 3 в соборе св Штефана в деталях не запечатлели, случайно?

Нет, в деталях нет. Там была натянута веревка, так что близко не подойти. И темновато. Ничего хорошего на фото не получилось.

И видели ли церковь св Руперта?

Только снаружи. Дернулись, вроде, закрыто.

В свое время не знала, что у него был интересны девиз из латинских гласных АОУИЕ Хотела бы иметь фото. Кто-то из коллег видел в этих двух местах...

На гробнице не обратили внимания. На церкви снаружи надписей, вроде, нет. Наверное, внутри...

Shi2, спасибо за аванс!

[Ka]

Отступление. Встреча с Веной в Москве.

Одно из достояний музыкальной Вены: Венский хор мальчиков. Основан хор был более 500 (!) лет назад. Но до 1918 года выступал коллектив только на закрытых концертах и торжествах при дворе.
Сейчас хор можно услышать в Бургкапелле в Хофбурге. Но я читала, что билетами желательно озаботиться заранее и стоят они недешево. Поэтому в Вене мы на концерт даже и не попытались попасть.

А вот когда узнали, что Венский хор мальчиков дает единственный концерт в Москве, то подумали, почему бы и нет? Щ удачно попались два билета в театральной кассе в метро и 2 октября мы отправились в Московский международный Дом Музыки.
С билетами не очень понятно. Было много свободных мест, а И, собравшаяся к нам присоединиться, не смогла уже билеты купить. Ну, и куда их дели?

Мальчики пели классику, духовные песнопения разных религий, народные песни разных стран, хиты (Битлз, АББА, Queen).
Неожиданно, но хорошо знакомые попсовые хиты как-то не очень понравились. В целом же, мы концертом очень довольны.

Удивило, что не запрещали фотографировать и записывать.

Небольшой фоторепортаж.

Венский хор мальчиков на сцене Московского международного Дома Музыки (02/10/2011г.)



Буддистская песня



Лица.

















Овации приятны.

[anni_497]

Ka,

спасибо большое. Может, кто-то прочтет эти строки и снимет.

[Ka]

День четвертый, продолжение.

От собора идем на осмотр Грабен и сердца императорской Вены - Хофбурга.
Стефансплатц плавно перетекает в площадь со сложным названием Шток-им-Айзен (Stock-im-Eisen-Platz). На всех наших фотоаппаратах тут же оказывается красивое здание под номером 3 (кстати, долго разбиралась с номером, на табличке написано «1, Stock im Eisen Platz», но пришла к выводу, что «1» в данном случае не номер дома, а район Вены). Это построенный в конце 19 века Palais Equitable.


На углу именно этого дома расположен объект, от которого и пошло название площади: «Stock im Eisen» - «Палка-в-железе». Любовно укрытое стеклянным колпаком бревнышко утыкано гвоздями и обвито кованым украшением. Впервые об этой штуке упоминается в 1533 г. По традиции каждый ремесленник, прибывая в Вену или отправляясь в путь, должен был здесь остановиться и забить гвоздь на счастье.




Рядом на этой же площади - интересный разрисованный дом (дом № 1).


Смотрим с другого ракурса на модерновый дом Хааса. Кстати, адрес у него тоже номинально Stock-im-Eisen-Platz.


Далее неспешно прогуливаемся по площади Грабен (Graben). Она настолько вытянутая, что воспринимается скорее как улица, а не как площадь. Раньше на этом месте был ров, окружавший римский лагерь. В средние века его засыпали и устроили рыночную площадь, ставшую центром городской жизни в Вене. От тех старых времен на Грабене сохранилась лишь Чумная колонна. С конца 19 века вдоль площади выстраивают многоэтажные дома. Но век спустя эта архитектура выглядит уже вполне исторически.

В обоих концах Грабен украшена фонтанами, имеющими древнюю историю. Запись о расходах на фонтан на Грабен имеется в книгах 1455 года. Тогда вода из фонтана использовалась для тушения пожаров.
В 17 веке сеть водоснабжения была уже так развита, что надобность использовать фонтаны при пожарах отпала. Два фонтана на Грабен украсили статуями святых: Леопольда и Иосифа. Сначала были каменные скульптуры, а с 1804 года – свинцовые, на которые можно теперь полюбоваться.
Ближе к Стефансплатц - Фонтан Леопольда (Leopoldsbrunnen).


На другом конце площади - фонтан Иосифа (Josefsbrunnen).


Застройка на Грабен получилась довольно разнообразная. Каждое здание со своим лицом. Можно долго рассматривать и находить интересные детали.
Угловой дом (Graben, 8; арх. Arnold Hatschek)


украшен вот такими атлантами.


Рядом с ним - "Анкерхаус" / "Ankerhaus" - здание страхового общества "Anker" / "Якорь" (Graben, 10). Построено по проекту Отто Вагнера. При этом мастерскую наверху этого дома с 1971 года занимал другой знаменитый архитектор – Хундертвассер.


А вот единственное сохранившееся на Грабен здание в стиле барокко: дворец барона фон Bartolotti Partenfeld.

[Ka]

Не забываем «заныривать» и в примыкающие к Грабен улочки, затем возвращаясь на площадь. На одной из них - Dorotheergasse, 6 - упираемся взглядом в вывеску кафе Гавелка (Café Hawelka) и понимаем, что неплохо сейчас будет выпить по чашечке кофе в этом известном и атмосферном заведении.


С 30-х годов прошлого века этим кафе владеет семья Гавелка. Завоевав популярность в качестве места встречи литераторов, художников, артистов и музыкантов, кафе до сих пор сохраняет свою особую атмосферу. Интерьер созданный учениками Адольфа Лооса поддерживается в неизменном виде. Некоторая обшарпанность придаёт ещё большую достоверность. Единственное изменение, которое позволил хозяин: кофе стали готовить не на дровяной печи, а в кофемашине.
В кафе было полно посетителей, похоже, завсегдатаев: читают прессу, общаются, что-то записывают. На озирающихся и щелкающих фотоаппаратами туристов (на нас, то бишь) косились, как на неизбежное зло.


Кофе меланж вкусный и ароматный (€3,6 за чашку). С удовольствием его выпиваем, разглядывая посетителей, почитывая путеводитель и отдыхая.


На улице прохладно и пасмурно, поэтому уличная часть кафе – пуста. Но там тоже симпатично. На огромной фотографии Леопольд Гавелка в полный рост крутит на пальце тарелку.

[Ka]

Чуть дальше на этой улице находится известный аукционный комплекс Доротеум (Dorotheum). Начиналось всё как ломбард, основанный Иосифом I и позже переехавший в закрытый монастырь Доротеи – отсюда и название Доротеум. Дело процветало и на рубеже 19-20 веков на месте монастыря выстроили вот это здание.


По выработавшейся привычке заглядываем во двор. Очень симпатично. В стену вделаны, судя по всему, барельефы, оставшиеся от монастыря.
Пара гастарбайтеров толкают тележку, нагруженную ящичками и коробками с, видимо, будущими лотами аукционов. Преодолев искушение стащить какую-нибудь плохо лежащую маленькую коробочку, идем дальше.


Евангелистская церковь (Evangelische Kirchen). Посмотрели просто издали. Но оказывается, это более новое строение 18 века. А рядом слева должна быть старейшая Евангелистская церковь Вены, которой было отдано здание 16 века монастыря Клариссинок.


На дереве в кадке обильно висят спелые маслины.


Взгляд из-за двери.


Пасхальные зайцы в витрине.


Заглядываем еще в какой-то дворик.


Оригинальный магазин, торгующий разнообразными сувенирными табличками.

[Ka]

Выходим опять на Грабен прямиком к Чумной колонне (Pestsäule), называемой также “Колонной Святой Троицы” (“Dreifaltigkeitssäule”). Выполненная из белого мрамора, высокая, очень многофигурная. Ее интересно рассматривать, особенно, если отвлечься от того, по какому мрачному поводу она установлена. Вернее, установлена-то колонна как раз по поводу окончания мрачного периода - эпидемии чумы, начавшейся в 1678 году. Но счет унесенных чумой жизней в Вене шел на десятки тысяч. Леопольд I дал обет построить колонну Святой Троицы в благодарность за избавление от черной смерти.
Такая форма “облачного” обелиска стала популярна в Австрии и встречается почти в каждом уголке страны. В Чехии, соответственно, также мы видели много подобных колонн.


Детали Чумной колонны.




Здание с надписью «Generali-hof» было построено в конце 18 века, но позже перестраивалось и достраивалось. Любители архитектуры, как оказалось, отмечают в нем в первую очередь отделанный черным мрамором салон портного Knize на первом этаже – творение внесшего заметный вклад в облик Вены архитектора – Адольфа Лооса. Но именно его мы и не сфотографировали. А с самым скандальным зданием этого мастера мы еще встретимся сегодня чуть позже.


А вот начало творческого пути Отто Вагнера: помпезный Graben-hof. Здесь еще совсем нет отличительных черт мастера (1873 год). Проект создавался вместе с Отто Тинеманом.


Красивый дом начала 20 века (Graben, 16) украшен горельефами и мозаикой.



Стук копыт и деревенские ароматы заставляют нас опустить глаза и фотоаппараты с украшений домов на бренную землю. Грабен пересекает целая кавалькада фиакров. Надо отдать должное центру Вену: несмотря на обилие кофеен, кондитерских и цветов в скверах, основной запах здесь – запах конского навоза. Хотя на дорогах не валяется, собирается в какие-то там мешки под хвостами красавцев-коняшек, но от стойкого амбре это не спасает. По крайней мере, в местах, где проходят маршруты фиакров.


Кстати, о навозе… По ходу оказывается достопримечательность Грабена, которую мы решили посетить, осмотреть и использовать по назначению. Это общественный туалет начала 20 века, изящно оформленный в стиле модерн.




Интерьер туалета сохранен в аутентичном виде. Просторные кабинки, в каждой из которых индивидуальный умывальник. Д пытается расплатиться за всех (по 50 центов), но служащая не поняла, выдает ей сдачу за неё одну и, громко причитая, норовит остановить устремившихся по кабинкам меня и И. Ничего страшного, разобрались.

[Ka]

Продолжаем прогулку. Любуемся разнообразием. В этом доме гостиница – семейный пансион Pension Nossek. Да, расположение – козырное.


Всадник на крыше одного из домов.


А вот представитель более ранней эпохи бидермайера - первая австрийская сберкасса (Erste Österreichisches sparkasse) 1836 года с огромной золотой пчелой на фасаде - символом трудолюбия новых буржуа.




Коротенькая улица Jungferngasse, отходящая на север от Грабен, упирается в церковь Св. Петра (Peterskirche) – одну из самых красивых барочных построек Вены. Но надо сказать, что и до 18 века, когда было построено нынешнее здание, церкви на этом месте сменяли друг друга. Предположительно первый храм появился здесь очень давно, еще в римскую эпоху.


Очень советую зайти внутрь этого храма и полюбоваться великолепным роскошным интерьером. Здесь можно увидеть работы знаменитых скульпторов и живописцев, работавших в стиле барокко.
Картины для главного алтаря писал Мартин Альтомонте. На центральном полотне святые Пётр и Иоанн излечивают хромого.


Купол расписывал Иоганн Михаэль Роттмайр.


Очень эффектен скульптурный алтарь св. Яна Непомуцкого (Л. Маттиелли), на котором запечатлён тот самый трагический момент, когда его сбрасывают с Карлова моста в воды Влтавы. Палачи - дикого вида здоровенные мужики почему-то в набедренных повязках.


Скелетик.


Возвращаемся на Грабен. Прямо по курсу знаменитый магазин фирмы Julius Meinl – Майнль ам Грабен (Meinl am Graben). Конечно, зашли и немножко побродили рассматривая богатейший ассортимент. Приметили кое-что на сувениры.


Внутри магазина.


Символом этой фирмы является арапчонок. Он изображается и на упаковке с продукцией и, конечно, присутствует в этом центральном магазине.
Арапчонок на лестнице.


Арапчонок на углу 26_1518199.JPG


Очень понравился изящный дом справа от магазина,


особенно прекрасные кариатиды по углам фасада.


На узенький стильный дом слева тоже трудно не обратить внимание.

[Ka]

И вот мы уже на площади Михаэлерплац (Michaelerplatz) перед огромным комплексом Хофбурга. Прежде чем продолжить прогулку, решили пообедать в ресторане сети NordSee, примеченном рядом на Кольмаркте. Это сеть ресторанов с большим выбором блюд из рыбы и морепродуктов. Витрины выглядят очень аппетитно. Здесь система самообслуживания: берёте поднос, и, продвигаясь вдоль витрины, просите положить то или иное блюдо. В конце оплачиваете набранное в кассе.


Если вы ограничены в бюджете, будьте внимательны. Некоторые цены за порцию, некоторые – за 100г., а некоторые - за штучку(!). Можно поесть сытно и недорого, можно деликатесно и подороже. Мы выбираем суп и сэндвичи. Я попросила чиабатту с моцареллой, ожидала, что там будут еще и креветки вложены, думая, что ценник относится к вот этим справа на переднем плане. Но мне выдали без креветок, а с помидорчиком. Невнимательно я посмотрела. На фото видно, что креветки вовсе не с моцареллой, а с яйцом. Подруги взяли вот эти вертикально стоящие штучки с завернутым в тонкую лепешку тунцом.


Мой суп и чиабатта с мацареллой (за всё €7,8). Суп – горячий, вкусный и сытный. В наваристый бульон накладывают кусочки разной рыбы и креветки. Вприкуску с чиабаттой – вообще супер. Тунец тоже был дружно одобрен.


Теперь можно продолжить знакомство с Веной.

Продолжение следует.

[Walja]

что «1» в данном случае не номер дома, а район Вены)

Да на табличках перед улицей стоит номер района

[нинель алекс]

Ну наконец-то добралась до вашего отчета. Уф! Разом столько -то прочесть и просмотреть, пришлось пару раз отлучаться на перекус
Пишете вы замечательно
Так хочется много написать, вы не против если я прям подробно..., прямо с самого начала?

[Мышинда]

Ка, спасибо! Опять прогулялась вместе с Вами по одному из любимейших городов! Завидую Вашему умению детализировать. Один только упрёк: когда же уже рассказ продолжиться? (жду-недождусь)

[Изольда]

Ка, красивый рассказ!
А в Nordsee в след. раз обязательно зайдём. У нас в Петербурге тоже есть, но совсем не то...

[Ka]

нинель алекс, Мышинда, Изольда, спасибо за отзывы!
Продолжаю. Какой-то нескончаемый лень получился, никак дописать не могу. Уж очень насыщен центр достопримечательностями.

[Ka]

Пообедав, продолжаем прогулку по центру Вены.
Мы вновь выходим на площадь Михаэлерплац (Michaelerplatz). Перед нами красивое здание, увенчанное зеленым куполом – Михайловский корпус (Michaeiertrakt), через ворота которого мы и войдём в Хофбург.
Проект корпуса разработал ещё в начале 18-го века архитектор Йозеф Эмануэль Фишер фон Эрлах (Joseph Emanuel Fischer von Erlach), но в то время воплотить его не удалось.
Лишь в 1889-м году после сноса дворцового театра император Иосиф I возвращается к казавшемуся когда-то утопическим проекту и приказывает построить этот корпус по чертежам фон Эрлаха.


Но, прежде чем войти в дворцовый комплекс, осматриваемся на площади.
Когда-то на территории центра Вены был расположен римский лагерь Виндобона. Если интересно посмотреть на руины домов этого древнего поселения, то нужно отправляться на площадь Хоэр Маркт (Hoher Markt) и спуститься рядом с домом № 3 вниз под землю.
А здесь, на Михаэлерплатц на всеобщее обозрение представлены остатки виндобонской крепостной стены.


Прямо напротив роскошного Михайловского корпуса – самое скандальное творение Адольфа Лооса (Michaelerplatz, 3). Дом как дом, особо и внимания не обратишь. Так вот, именно этим он и скандален. Разбалованные обильным декором венцы были шокированы такой аскетичной формой, да еще перед самым Хофбургом. А император Франц-Иосиф даже отказался пользоваться выходом на Михаэлерплац, чтобы не видеть этого безобразия. Из-за лишенных какой-либо отделки окон дом прозвали домом без бровей. Отстаивая до последнего свои принципы, единственное, на что согласился Лоос – разместить под некоторыми окнами бронзовые цветочные ящики. Но в апреле они были пусты.


Впрочем, нижняя часть дома Лооса, отделанная красивым зеленоватым мрамором, выглядит хоть и строго, но очень эффектно.


Тем не менее, рядом с «правильными» богато декорированными соседями дом без бровей смотрится инопланетянином.


На этой же площади возвышается белая со стройной башенкой церковь Св. Михаила - Михаэлеркирхе (Michaelerkirche), бывшая придворная и барнабитская церковь, известная с XIII в. Именно в Михаэлеркирхе впервые прозвучал Реквием Моцарта.
В крипте этой церкви сохранились захоронения давнего кладбища (до 1783г.). Фишка в том, что микроклимат этого места способствовал тому, что тела не истлевали, а мумифицировались. Для интересующихся можно осмотреть некоторые открытые гробы и их обитателей. Например, можно увидеть мумифицированную беременную женщину, вероятно, XVI века. В это мрачное место мы не пошли, осмотрели лишь саму церковь.


Над входом - скульптурная группа Битва Архангела Михаилаϖ (‬Лоренцо Маттиелли,ϖ ‬1725ϖ)‬.ϖ


В церкви необычный и эффектный скульптурный алтарь 18 века: опять-таки битва Архангела Михаила с восставшими Ангелами. Белые фигуры и позолота. Икона Богоматери в алтаре - критская, XVII века.


Но некоторые детали напоминают о том, что в основе церкви – древняя романская базилика 13 века. Например, вот это дракончик на капители столба над кафедрой.


И эта каменная скульптура св. Екатерины (1350 год) – одна из наиболее древних реликвий церкви Св. Михаила.

[Ka]

Ну, теперь – к Хофбургу. Рассматриваем подробнее Михайловский корпус. Сразу же привлекают к себе внимание два многофигурных фонтана с аллегорическими скульптурами: "Австрия, покоряющая море" и "Австрия, покоряющая сушу". Надо отметить, что к моменту сооружения фонтанов (конец 19 века) Австрия ничего уже не покоряла, а всё больше теряла. Империя потеряла свои венецианские владения и сокрушительно проиграла австро-прусскую войну. Но на эстетическое восприятие вся эта политика не влияет. Великолепно выполненные фигуры интересно рассматривать со всех сторон.
"Австрия, покоряющая море" (скульптор Rudolf Weyr).


Фрагменты.




"Австрия, покоряющая сушу" (скульптор Edmund Hellmer).


Фрагменты






Вход в Михайловский корпус украшают четыре мраморные группы опять-таки скульптора Лоренцо Маттиелли, представляющие подвиги Геракла. Часть Михайловского корпуса готовят для реставрационных работ. Позже эти скульптуры заколотят огромными листами. Но сейчас только начали, и мы успеваем рассмотреть героические фигуры.
Убийство Лернейской гидры.


Спасение Гесионы от морского чудовища.


Освобождение Прометея.


Укрощение стража Аида — трёхголового пса Цербера.


Проходим в вестибюль. Здесь кассы и вход на представления школы испанской верховой езды. Цены на сами представления показались дороговатыми, решаем, чтобы хоть как-то ознакомиться с этой яркой достопримечательностью Вены, посетить утреннюю репетицию. Берем билеты на завтра (€12). Заодно покупаю заказанные «лошадиные» сувениры для болезной Щ: фигурки лошадок и диск с записью представления.

Здесь же вход в музей любимицы Австрии из императорского прошлого, супруги Франца-Иосифа Элизабет, нежно называемой Сиси. Количество сувениров, посвященных ей, уступает разве что Моцарту: кружки, тарелки, магниты, конфеты и т.д. А вот и изящный силуэт этой красотки в дверях дворца.

[Ka]

Начинает моросить дождь. В такую погоду неплохо было бы в какой-нибудь музей загрузиться. Но сегодня уже смысла нет, поздновато, кроме того, мы вечером пойдем в Оперу. Гуляем под дождиком по Хофбургу.

Многовековая резиденция Габсбургов неоднократно перестраивалась, смешивались разные стили. Тем не менее, от неё остаётся цельное впечатление единого комплекса.

Из арки Михайловского корпуса выходим во внутренний двор Ин дер Бург (In der Burg), закрытый со всех сторон ренессансными и барочными зданиями Старого Дворца (Alte Burg). В центре – памятник императору Францу I с расположенными у постамента аллегорическими статуями: Мир, Сила, Вера и Справедливость. Почему этот император так помпезно изображен в римской тоге не очень понятно. Ведь священная римская империя, которую он возглавлял под именем Франца II, именно при нём была упразднена. Тут ему и пригодился выдуманный для себя за пару лет до того титул кайзера австрийского Франца I.


Перед памятником столики неработающего в такую погоду летнего кафе и пальмы в кадках. Одна из них шикарно цвела.


Напротив входных ворот находится корпус Леопольдинишертракт (Leopoldinischertrakt), названный в честь императора Леопольда I. Сейчас это – официальная резиденция президента Республики, закрытая для посещения. Вон и флаги на крыше имеются.


Здание с башенкой и разнообразными часами - Амалиентракт (Amalientrakt), названный в память императрицы Амалии, супруги Иосифа I, которая обитала здесь во время своего продолжительного вдовства (1711-42).


В северном крыле напротив Леопольдинишертракт, так называемом Рейхсканцляйтракт – крыле Императорской канцелярии (Reichskanzleitrakt) - находятся открытые для для публики залы. Но мы сочли, что в этой короткой поездке не можем себе позволить слишком углубляться в быт императоров несуществующей уже империи. Дань им была отдана при осмотре апартаментов Шёнбрунна. Не пошли осматривать ни комнаты Хофбурга, ни Сокровищницу. Может, когда-нибудь в другой раз.
Скульптуры на крыше Императорской канцелярии в Хофбурге.


Самое нарядное пятно в этом дворе - Швейцарские ворота (Schweizertor), построенные еще в 1552 году Фердинандом I (первый из Габсбургов, который всерьез поселился в Хофбурге). Позднее, при Марии-Терезии ворота охраняла швейцарская гвардия, и за ними закрепилось название Швейцарские.


Один из львов перед швейцарскими воротами.


Крупнее. Показывает язык.


Гербы в арке швейцарских ворот.


Пройдя через ворота, попадаем в Швейцарский двор. Швейцарские ворота со стороны Швейцарского двора.


Это – древняя часть Хофбурга. Здесь вход в Сокровищницу, а над ней - Императорская капелла – Бургкапелла (Burgkapelle) - самое старое строение в Хофбурге. Именно в Бургкапелле регулярно выступает Венский хор мальчиков – еще один символ и достопримечательность Вены. Начитавшись, что недешёвыми билетами надо озабочиваться сильно заранее, мы решили, что этот бренд (как говорит наш пока еще президент) Австрии пройдёт мимо нас. Но «никогда не говори никогда». Ангельское пение разномастных мальчишек в матросских костюмчиках мы с Щ недавно с удовольствием послушали в осенней Москве (см. отступление выше).

[Ka]

Под моросящим дождиком выходим на площадь св. Иосифа - Йозефсплац (Josefsplatz). Вскользь бросаем взгляды на дворцы Паллавичини и Пальфи.


Эта площадь до конца XVIII века была отгорожена от города стеной и служила манежем для выездки дворцовых лошадей. В центре площади - памятник императору Иосифу II, благодаря которому стена была сломана, и императорский двор открылся городу.
Со стороны Хофбурга на площадь выходит роскошный зал Национальной библиотеки (Nationalbibliothek) (спроектирован, как и Михайловский корпус, Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлах).


Скульптуры на крыше Национальной библиотеки (скульптор Л. Маттиелли).


Еще скульптуры.


Мы с удовольствием прячемся от дождя в одном из красивейших библиотечных залов мира – парадном зале (Prunksaal) Национальной библиотеки. Надо отдать должное, посещенные нами культурные учреждения Австрии (библиотека в Мельке, Национальная библиотека, Художественно-исторический музей, Опера) поразили великолепием и роскошью гораздо больше императорских апартаментов (Шёнбрунн). Вызывает уважение.
Покупаем билеты (€4,5 по посадочному талону австрийских авиалиний вместо €7) и идем любоваться великолепными росписями, мраморной отделкой, скульптурами, резьбой по дереву, сплетёнными в потрясающий, роскошный и гармоничный интерьер.


Дворцовую библиотеку начал собирать Максимилиан I. Сейчас в Национальной библиотеке собраны свыше 2,5 млн книг. В библиотеке также находятся коллекции печатных документов, рукописей и первопечатных изданий, коллекция папирусов, собрание глобусов и карт, коллекция портретов, архив фотодокументов и музыкальная и театральная коллекции.
В Парадном же зале - 200 000 книг (из них 15 000 – книги в золотом тиснении из библиотеки принца Евгения Савойского).


Парадный библиотечный зал был оборудован по указу императора Карла VI. Естественно, в центре находится статуя именно этого императора.


Потолки расписаны фресками, восхваляющими императора Карла VI (художник Даниэль Гран).




Достать книги с высоких стеллажей можно с помощью лестниц.


Глобус с созвездиями.


Дерево, мрамор, позолота, росписи.


Вдоволь полюбовавшись и повосхищавшись, идём под пасмурное небо Вены. Фонарь на лестнице.


На эту же площадь Йозефсплац выходит церковь августинцев (Augustinerkirche). Эта церковь тоже не обделена частями Габсбургов – ей достались их сердца (Крипта сердец - Herzgruft). Кроме того, именно здесь проводились венчания императоров и другие церемонии. У этого храма древняя история, начинающаяся с 14 века. С тех пор, конечно, придворная церковь подвергалась многочисленным реконструкциям и барочным украшательствам. Но в конце 18 века, благодаря вмешательству Иоганна Фердинанда фон Хохенберга, снявшему в 1784-85 гг. барочное убранство, интерьеру частично была возвращена изначальная простота. Особенно разителен контраст после впечатляющей роскоши Парадного зала библиотеки.




Неизгладимое же впечатление в этой церкви производит надгробье-кенотаф (т.е. не содержащее останков) дочери императрицы Марии-Терезии Марии-Кристины работы Антонио Кановы (очень люблю этого скульптора). На самом деле Мария Кристина похоронена в крипте Капуцинеркирхе. Почему так получилось, я не нашла информации. Странные такие: то покойных императоров на части потрошат, то могилу и надгробие по разным местам разнесут… Любимая дочь Марии-Терезии и супруга герцога Альбрехта фон Саксен-Тешен Мария-Кристина шокировала публику нетрадиционной ориентацией, заведя бурный роман с Изабеллой Пармской, супругой Иосифа II.
Надгробие представляет собой мраморную пирамиду, в чёрный вход которой направляется скорбная процессия. Удивительно передано настроение светлой печали. Скульптуры поражают реалистичностью, создаётся иллюзия, что они сейчас на твоих глазах продолжат движение и исчезнут за тёмной дверью.

[Ka]

Но нам пора продвигаться к Опере. Через не помню какой двор Хофбурга выходим на площадь героев (Heldenplatz).
По замыслу архитектора Готтфрида Земпера / Gottfried Semper, разработавшего проект Императорского Форума (Kaiserforum), площадь должны были обрамлять два грандиозных дугообразных корпуса, а на другой стороне Ринга их продолжением должны были стать два новых музейных здания. Реализация масштабного проекта началась с 1878-м году. Архитекторы менялись. К началу Первой мировой войны успели возвести два здания музеев - Художественно-исторического и Естественно-исторического - и всего одно крыло Нового дворца. Так и оставили: возможности продолжать тратить огромные средства на это строительство уже не было, а вскоре рухнула и сама империя Габсбургов.
Сквозь огромное оставшееся незастроенным пространство за стоянкой фиакров открывается вид на ратушу.


Грандиозное здание Нового Хофбурга (Neue Hofburg) хоть и успели достроить, но оно так никогда и не послужило дворцом. Сейчас здесь размещаются читальный зал и каталоги Национальной библиотеки, собрание древних папирусов, а также экспозиции сразу нескольких музеев: в правом крыле Этнографический (Museum für Völkerkunde), с собранием искусства разных экзотических стран, в центральном - Эфесский (Efesos Museum) с памятниками античной культуры с западного побережья Турции, Собрание старинных музыкальных инструментов (Sammlung alter Muskinistrumente) и Оружейная палата (Hofjagt- und Ruestkammer) с доспехами XV-XVII веков. При наличии времени и интереса посещение этих музеев, судя по отзывам, доставит немало удовольствия. Мы же лишь полюбовались зданием снаружи.
Среди исторических фактов, связанных с Новым Хофбургом, есть и такой: 15 марта 1938г. Гитлер с балкона этого здания объявил массам о «воссоединении» Австрии с Германским рейхом.


Необарочное здание нового дворца богато украшено статуями, иллюстрирующими историю Австрии.




Маски с тёмными потёками производят несколько странное сюрреалистическое впечатление.

[Ka]

Около дворца растёт совершенно сумасшедшая сирень.




От Ринга площадь героев отделяет Портал героев (Heldentor), называемый также Воротами замка (Burgtor). Этот Портал построили в 1820-е годы на месте самого маленького бастиона в старой городской стене. В 1933 году портик превратили в мемориал австрийских героев войны 1914-1918 гг. и он получил современное название.


Конные памятники двум полководцам держат центр площади. Вот Эрцгерцог Карл, который в 1809 году одержал победу над Наполеоном в битве при Асперне, а в 1810 году был шафером на его свадьбе. Этот памятник – из тех уникальных конных скульптур, где всё грандиозное сооружение держится лишь на двух точках опоры.


Напротив принц Евгений Савойский - победитель турецкого паши Кары Мустафы в 1683 году. Здесь у скульптора Антона Доминика Фернкорна фокус с двумя точками опоры не прошёл. Конь под Евгением Савойским также взвился на дыбы, но хвост, опускающийся до постамента – создаёт третью опору. Туристам могут рассказать легенду, как скульптор в отчаянии, что не смог достичь нужного результата, покончил с собой. Но это только легенда.


На площади – большая стоянка фиакров.


Моют ограду.


Сквозь ворота с орлами выходим на Ринг и направляемся к Опере.


Пакетики для уборки за собаками.


Шоколадная машинка.


Памятник Гете.

[Ka]

Знаменитая Венская опера (Wiener Staatsoper) - первое здание, открывшееся на Ринге (в мае 1869 года). Спектаклем, открывавшим Оперу, был моцартовский "Дон Джованни". Из путеводителя Афиша: «Венская Опера и поныне занимает совершенно уникальное место в городе и в стране: она находится на государственном финансировании, и поговаривают, что бюджет ее больше, чем бюджет австрийской армии. В прошлом руководителями Оперы были Густав Малер, Рихард Штраус, Клаудио Аббадо и Герберт фон Караян. Последний достиг здесь абсолютной власти, за что получил прозвище "Франц Иосиф от музыки". Сегодня это редкий на Западе оперный театр с постоянной вокальной труппой и репертуаром - оплот консерватизма, точка отсчета, по отношению к которой так удобно определять себя многочисленным венским музыкальным фестивалям.»

С архитектурой Оперы связана опять же печальная легенда (а, может, и не легенда). Император Франц-Иосиф публично раскритиковал новое здание. Не вынеся позора, архитектор Эдуард ван дер Нюль повесился, а его друг и инженеру Август Зикард ван Зикардсбург через два месяца скончался от сердечного приступа. В свою очередь это произвело такое тягостное впечатление на Франца-Иосифа, что с тех пор на все просьбы высказать личное мнение по какому бы то ни было художественному вопросу, он всегда отвечал одной фразой: "Было очень красиво, мне очень понравилось".

Удивительно, но представительской хорошей фотографии здания Оперы почему-то не оказалось ни у кого из нас, хотя столько раз мимо нее проходили и проезжали… Ну, вот в профиль.


Фонтан около Оперы.


Для посещения Оперы мы выбрали очень экономный, но при этом самый некомфортабельный вариант. В Венской опере перед каждым спектаклем свободно продают изумительно дешевые билеты на стоячие места. Задумывалось это когда-то для студентов. Но, похоже, что давно уже распродают такие билеты всем желающим независимо от статуса и возраста. Мы выбрали оперу Гуно «Фауст».
Афиша «Фауста».


И вот сегодня за 1,5 часа до начала спектакля пришли за билетами. Если стоять лицом к парадному входу, то продажа стоячих билетов – с левого торца. Но, как вы знаете, в этой поездке с право-лево у нас решительно не заладилось. Мы первым делом пронеслись мимо очереди, даже не заметив ее, и пошли обследовать правую сторону. По пути посмотрели на композиторские звезды на мостовой.
Звезда Густава Малера.


Ни надписей, ни очереди мы там не нашли. Честно подергались в разные двери. Заперто. Пошли обходить здание. Ну, вот же! Как мы сразу не увидели? Уже длиннющая очередь.


Но продвигается довольно быстро. Вскоре мы уже оказались внутри помещения кассы, разделенного барьерами так, чтобы получался спиралевидный проход. Поэтому, хоть касса и запружена людьми полностью по всей ширине, но, получается, что все они выстроены в четкую очередь друг за другом. Продают строго один билет – в одни руки, т.е. нельзя взять несколько и передать потом кому-то на улице. Собственно, из кассы с билетами – проход сразу уже внутрь театра. Из двух вариантов выбираем подороже, в партере. Сейчас это стоит €4 на человека (на балкон – дешевле).

Парадная лестница очень красива. На ступеньках выстроились торжественным рядом трое билетеров в форме. Фотографирую. И только потом замечаю: тот, что в центре – вовсе не билетер, а юный посетитель оперы, ему захотелось сфотографироваться с работниками в форме на красивой лестнице.


Пытаемся пройти по парадным ступеням, но нас мягко заворачивают и отправляют с нашими билетами в неприметный проход направо.
Фотографируем вестибюль и лестницу,




и идем, куда послали. На входе нас предупреждают, что рюкзаки надо сдать в гардероб. Сдаём (это бесплатно).
Стоячие места – это широкие ступеньки, перед каждой из которых перила, в центре – проход. На всех перилах уже повязаны платочки и шарфики. Это означает, что место зарезервировано. Кто и когда успел это сделать – загадка. Свободны – боковушки нескольких перил.


Мы ужу довольно уставшие за день прогулки. Я сажусь в проходе на ступеньку передохнуть. Но тут же подскакивает билетёр и говорит, в проходе присаживаться нельзя. Мы с И повязываем на свободные боковушки свои шарфики и идем осматривать театр. Разумная Д пока присаживается на свободную ступеньку в зоне перед перилами, так разрешено пока не начался спектакль. Потом тоже нельзя.

[Ka]

Над залом - огромная хрустальная люстра. На фото не очень интересно получилась, в реальности – очень красиво.


Занавес – дань современности. Ну, даже сказать нечего. По моему, как-то нелепо.


Спросили, можно ли зайти в партер, сделать несколько фотографий зала. Да, можно. Ярусы в традиционных цветах – красный, золото, цвет слоновой кости. Красиво.


Оркестранты уже занимают свои места.


А вот местоположение нашего стоячего партера. Как видите, очень неплохо: вид из центра, обзор всей сцены. Если прийти на спектакль отдохнувшим и полным сил, то это, конечно, прекрасный выход для бюджетного ознакомления с шедеврами мировой оперы.


Вид на парадную лестницу сверху.






Буфет. Здесь, в отличие от скопления на стоячих местах, много публики в вечерних нарядах. На фото подавляющее большинство почему-то в чёрном.


Когда вернулись, всё уже битком. Д удалось окончательно внедриться на то место, где она сидела, ей можно хотя бы опираться на перила. Мы с И стоим друг за дружкой в проходе. Видно и слышно прекрасно, но каааак же тяжело стоять после дня прогулки по городу! Оказалось, это гораздо тяжелее, чем ходить.
Вид на сцену с наших мест. Зал практически полон. Бархатный занавес, оказавшийся под абстрактными закорючками смотрится гораздо гармоничнее.


Спектакль очень нравится. Прекрасные голоса и не отпускающее действо. Декорации – лаконичные: несколько огромных передвижных панелей, быстро создающих нужное пространство от кабинета Фауста до тенистой аллеи или городской площади. Нашла несколько фотографий на сайте Венской Оперы.


В роли Фауста известный итальянский тенор – Роберто Аланья (Roberto Alagna).


Больше всего запомнился, конечно, Мефистофель в исполнении Эрвина Шротта (Erwin Schrot)- парагвайского красавчика и мужа Анны Нетребко. Понравилось всё: голос, игра, внешность, решение его костюма - современная чёрная кожаная одежда и голый торс. Среди условно-старинных скромных белёсых нарядов остальных смотрится, действительно, адским пришельцем.


Спектакль разделили на неравные части. Вначале где-то часа 1,5 до антракта. К концу первого отделения ноги подкашиваются.
В антракт выползли в вестибюль и увидели тумбочку и стульчики для билетеров. Один стульчик уже занят. Мы с И сели вдвоем на второй, Д – на тумбочку. Д сообщила, что там, оказывается, на перилах висят экранчики с английскими субтитрами. Пересказала нам кое-какие непонятные эпизоды. Затем Д переместилась на еще один освободившийся стульчик, а я - на тумбочку. Подошла девушка-билетер, попросила слезть. Оказалось, что ей надо было что-то взять в ящичке, после чего она показала жестом, что можно опять садиться. Добрая-добрая девушка! Я ее чуть не расцеловала.
В итоге, немного передохнув, решили, что в состоянии досмотреть-дослушать до конца.

На стоячих местах много азиатских туристов, много молодёжи, но было и несколько пожилых граждан при полном параде, отстоявших весь спектакль, бурно апплодировавших и кричавших «Браво!».

Подслушали любопытный разговор молодежи. Две хорошенькие девочки из России и активно заигрывающий с ними парень из Германии. Девчонки по ходу разговора как-то нелестно-презрительно отозвались о нашей стране. Неожиданно парнишка буквально взвился: «Как вы можете так говорить? Россия – великая страна!». Поведал, что его отец часто ездил по работе в Россию, много рассказывал и привил сыну любовь к ней. Да, разговор проходил на русском и говорил он очень неплохо. Девчонки стушевались. Очень приятно и неожиданно было.

Еще мне показалось, что по сравнению с Россией, в зале гораздо больше мужчин. У нас театры и концерты заполняют в большинстве женщины.

Часть народа не выдержала и ушла во время антракта, так что второе отделение можно было хотя бы на перила облокотиться и субтитры подглядывать.

По окончании спектакля артисты получили овации и крики «Браво!», а вот цветы дарить в Европе почему-то не принято. Тем не менее, когда Эрвин Шротт получил-таки единственный букет, видно было насколько это приятно артисту. Цветочки из этого букета были выделены и другим, например, дирижеру. Так что, у зрителей европейских, может, оно и не принято, но артисты с этим, похоже, не очень-то согласны.


Зверски уставшие, но покоренные музыкой и зрелищем едем в гостиницу.
Возвращаемся на трамвае D. Оказалось, что это еще удобнее, чем на метро, комфортно, можно в окна глазеть на город и довозит практически до отеля.

Продолжение следует.

[lavande25]

Ka, спасибо за чудесное путешествие по городу, который я обожаю. Молодцы, что вы решились, пойти в Венскую оперу, там, действительно, особенная аура.

[Valma-SPb]

Ka, спасибо за очень интересный рассказ. Вы так много успели!
Я не поняла: в Национальную библиотеку просто так можно заходить и все эти драгоценные фолианты листать? На фото не видно, чтобы кто-то что-то читал, библиотека все-таки.

В Оперу сходили - уважаю. Мы о посещении Гранд опера в Париже как-то даже и не подумали, дорого там очень по слухам. А ведь, может быть, тоже дешевые билеты бывают. Надо было поинтересоваться. Но простоять два акта я бы уже не смогла. А как народ в Оперу одевается? У меня с вечерними нарядами не очень, особенно в чемодане в отпуске.
Занавес в Венской опере, конечно, эпатажный. Даже более смелый, чем шагалловский плафон в Гранд опера (я все о своём).

Эрвин Шротт - забавное имя для уругвайца (не парагвайца, впрочем, какая разница). Скорее всего, его папочка (или дедушка) отличился в немецкой армии, их много потом в Южной Америке осело. А дети от браков с местными красавицами получаются яркие и талантливые. Надо будет послушать его хотя бы в Инете.
У Вас, как обычно, много интересной информации. Ждем продолжения!

[Ka]

lavande25, Valma-SPb, спасибо!

Я не поняла: в Национальную библиотеку просто так можно заходить и все эти драгоценные фолианты листать? На фото не видно, чтобы кто-то что-то читал, библиотека все-таки.

Хммм, Вы меня прям в тупик поставили... При нас никому не приходило в голову хватать фолианты с полок. Думаю, что так просто это нельзя. Парадный зал славен своим интерьером, вот и продают билеты на его осмотр. Ну, как в музей.

А ведь, может быть, тоже дешевые билеты бывают.

А вот, кстати, про парижскую оперу не попадалось информации насчет дешёвых билетов. Может, и нет.

Но простоять два акта я бы уже не смогла.

Да, это тяжело. Многие ушли после первого акта.

А как народ в Оперу одевается? У меня с вечерними нарядами не очень, особенно в чемодане в отпуске.

Смешанно. В партере - в основном в вечерних нарядах. На стоячих местах - в основном в джинсах-кроссовках. И там и там вкрапления отличающихся. В целом, довольно демократично, можно идти в чем есть.

Эрвин Шротт - забавное имя для уругвайца (не парагвайца,

Упс, уругваец, конечно, из Монтевидео. Знала же. Что это я?.. Спасибо, что поправили.

[Ka]

Занавес в Венской опере, конечно, эпатажный.

Мне тут подсказали, что автор этого безобразия - Сай Твомбли. Более того - это, якобы, не бессмысленные каракули, а "Вакх" (Bacchus).
Глянула про художника, скончался в этом году. Был у него период, когда о нём забыли лет на 20. По мне, лучше бы не вспоминали...
А то он и в Лувре в прошлом году наследил.

[Karina789]

Ка, браво не только артистам, но и Вам с подругами! С такой усталостью отстоять оперу - духовно-эстетический подвиг.
Ваше описание поездок превосходно! Всегда читаю с большим интересом и удовольствием.

За столь подробный рассказ о Венской Опере и "Фаусте" в ней - отдельное большое спасибо!!! Личный опыт и впечатления зрителей - ценнейшая информация. Да ещё с такими фотографиями!

Благодарю!!!

[нинель алекс]

Впрочем, нижняя часть дома Лооса, отделанная красивым зеленоватым мрамором, выглядит хоть и строго, но очень эффектно.

Очень-очень красиво!Будто из пластилина слеплено.

"Австрия, покоряющая море"

А по мне, она так руку занесла, вроде ..."Да проволись оно все пропадом".
Вообще поражаюсь, как можно из камня так высечь например вены на животе , или связки на шеи.

Спасение Гесионы от морского чудовища.

такое ощущение, что спасает он ее реально с помощью кабачка.

Библиотека конечно шикарная.

Надгробье-кенотаф действительно очень не обычное. И очень красивое.

На площади – большая стоянка фиакров.

Если бы не современные люди на заднем плане, окурат получилось художественное полотно конца 19 века.

Теперь про оперу. Здорово! Завидую белой завистью. Но стоять это конечно "жесть". Если только "шалашиком".

А люстра мне напомнила шарлотку.
Зановес, конечно в не конкуренции. Реальное "каля-маля" с какими-то зловещими нотками.

Я ваше повествование Ка однозначно приравниваю к хорошему путеводителю, оно у меня в "копилочке" теперь.

[Ka]

Karina789, нинель алекс, спасибо за отзывы!

С такой усталостью отстоять оперу - духовно-эстетический подвиг.

Но стоять это конечно "жесть".

Охота пуще неволи. Ничего такого уж страшного. Попереминались с ноги на ногу, нормально. Зато сколько впечатлений осталось.
Меня больше поразили несколько совсем пожилых нарядно одетых любителей оперы. Стояли до конца с горящими глазами, подергиваясь в такт.

Если только "шалашиком".

Заинтересовалась. Это как?

такое ощущение, что спасает он ее реально с помощью кабачка.

И правда.

[нинель алекс]

нинель алекс пишет:
Если только "шалашиком".

Заинтересовалась. Это как?

ну опиревшись друг на друга и делая вид, что вы "вигвам" или "типи".