Эльзас и Лотарингия холодной весной 2013 года

[Elena M]

Продолжаем наше путешествие по "Винной дороге". Наш путь лежит в Риквир.



Впервые он упоминается в летописи в 1049 году под названием «Риковиларе». Риквир на протяжении веков переходил от одной знатной фамилии к другой то, как военный трофей, то, как наследство или приданое.



В 1291 году была построена первая крепостная стена. Тогда же была построена и башня Дольдер – высокая надвратная башня. Её высота 25 метров. Она служила и как вечевая башня и как наблюдательный пункт. Её название означает на Эльзасском наречии – «самая высокая точка».



В это же время начали строить ещё одну большую прямоугольную башню. Строительство закончили к 1340 году. В XV веке её стали использовать, как тюрьму и она получила название Башня Воров.



И в той и в другой башнях сейчас музей.



В 1500 году город окружили второй крепостной стеной.

Процветание городу принесли в первую очередь виноградарство и виноделие. Больше всего богатых домов, сохранившихся в Риквире, относятся к XVI и началу XVII века.








Тридцатилетняя война остановила развитие города. В 1635 году Риквир был осажден и разграблен войсками герцога Лотарингского и как бы заснул на несколько веков. Только в XIX веке были построены новые церковь и ратуша.



Риквир маленький город, в нём всего 1200 жителей. Одна центральная улица, остальные улицы, пересекая её, приводят к виноградникам, которые окружают городок со всех сторон.








Старинные дома тщательно отреставрированы по всем правилам охраны памятников. Если от прежнего дома остался всего лишь маленький фрагмент, то его обязательно сохранят и установят на то место, где он когда-то находился. Для таких работ по всему Эльзасу есть потребность в квалифицированных плотниках, кровельщиках, кузнецах. И эти профессии не исчезают.



Эту «жемчужину Эльзаса» приезжают посмотреть большое количество туристов со всего света. Понятно, что городок живет за счет туризма. Музеи, рестораны, пивные, кондитерские, гостиницы (в крошечном городке 25 гостиниц!), винные погреба, сувенирные магазинчики дают доход и работу. Но вместе с тем толпы туристов заполняют улицы, бесцеремонно заглядывают во дворы, фотографируют дома, вывески, занавески на окнах… Наверное всё это изрядно надоедает и раздражает местных жителей.










Вывески в Риквире - предмет особой гордости.








Некоторые из них сделаны по эскизам художника Жан-Жака Вальца – Анси (1873-1951гг) Это известный и любимый в Эльзасе художник. Он рисовал акварели с видами Эльзаса, открытки, этикетки для вин, вывески для магазинов. В Риквире есть музей Анси. Там и рассказ о нём, и его открытки, плакаты, книги с его иллюстрациями. В любом сувенирном магазинчике можно найти его любимый образ – девочка в эльзасском чепце с большим черным бантом.



Когда мы собирались ехать в Эльзас, наши друзья говорили нам: "Начало мая - это слишком рано для поездки. Вы не увидите такого цветущего Эльзаса, как в июле или августе. К тому же весна в этом году очень холодная..." Зато мы застали Пасхальную декорацию!







Есть в Риквире магазин Рождественских украшений, который радует взрослых и детей не только перед Рождественскими праздниками. Очень жаль, что внутри нельзя фотографировать.



Магазин соответствует своему названию: «Рождественская феерия». Как и все магазины этой фирмы в разных городах он поражает тем, что когда заходишь в первый маленький зал, то просто не можешь предположить, что дальше находится ещё один, затем другой, третий... всё больше и больше. Всё вокруг сверкает и переливается. Звучит музыка. В голове не укладывается, как в старинном доме, в средневековом городе может раскрыться перед вами такое сказочное пространство! Чувствуешь себя, как во сне!



Однако мы изрядно проголодались. Идем в ресторан “Le Medieval” рядом с башней Дольдер в доме постройки 1515 года.



В хорошую погоду можно расположиться за столиком прямо на площади, а можно устроиться в уютном зале.



Муж заказал Шукрут – гордость эльзасской кулинарии. Это тушеная с рислингом и пряностями капуста с пятью видами мяса. Тут и свиная корейка, и ветчина, и несколько видов колбасок. А я взяла Гратине – нарезанный тонкими ломтиками картофель, запеченный с сыром. Очень вкусно! Дополнили наш обед большая миска салата и бутылка Рислинга – в Риквире он особенно хорош!


Ощущение, что вы в сказке не покидает вас в Эльзасе. Мне кажется, что причина этого кроется в наших далеких детских воспоминаниях. В Страсбурге в 1832 году родился Гюстав Доре – художник, гравёр, иллюстратор. Славу ему принесли иллюстрации к Библии, к книгам Данте, Рабле, Сервантеса. Нам всем с детства знакомы его иллюстрации к Волшебным сказкам Шарля Перро, на создание которых художника вдохновлял родной Эльзас с его горами, лесами, старинными городами и замками. Этому влиянию подверглись и многие современные художники, рисовавшие иллюстрации к сказкам.

Как не хочется покидать Риквир! С каким удовольствием я пожила бы тут хотя бы несколько дней, побродила бы по тихим вечерним улицам, когда поток туристов уже схлынул, по дорогам, поднимающимся на холмы, чтобы полюбоваться сверху на крыши Риквира...

Но наш долгожданный отпуск так короток и мы едем дальше в главный город южного Эльзаса – Кольмар.

[Elena M]

Кольмар
Название города Кольмар происходит от латинского слова «Колумбариум» - голубятня.
Названия улиц здесь простые и понятные: улица Булочников, Кожевников, Слесарей, Огородников, Рыбная набережная. Есть площадь Фруктового рынка, Старой таможни и площадь Шести черных гор (вот это не знаю почему!)

А это площадь Унтерлинден с её старыми липами.



У стен церкви Доминиканцев шумит-кипит ярмарка: "Налетай народ! Всё по 10 Евро!"



"Купцы заморские"




Этот дом называется «У воротничка» - 1609 год.



Бородач на углу дома – это торговец сукном, в руках у него деревянная мерная линейка.



Дом Пфистера считается одним из самых красивых в Кольмаре.



Построен в 1537 году для владельца серебряных рудников Людвига Шерера. Первый этаж с аркадами - из камня, верхние этажи – деревянные с галереей, украшенной росписями с изображением Евангелистов, христианских добродетелей и библейских сюжетов. Этажи дома, как это было принято в то время, соединяет винтовая лестница, расположенная в восьмиугольной башне. В 1840 году особняк приобрел и отреставрировал Франсуа-Ксавье Пфистер, чьё имя и носит дом сейчас.



Переулок.



Ой! Какой домик!



Дом Шонгауэра. Считается, что здесь (или по-соседству) жил с 1477 по 1490 гг знаменитый художник Мартин Шонгауэр –“Прекрасный Мартин”.



Его шедевр «Мадонна в беседке из роз» хранится в Доминиканской церкви.



Здание Кордегардии (помещение для караула) построено в 1575 году в стиле итальянского ренессанса.



Старая таможня – нарядное двухэтажное здание с цветной черепичной крышей. Построено в 1480 году. Здесь располагались и склады, и пункты сбора пошлин, а наверху был зал заседаний Совета Декаполиса – десяти свободных эльзасских городов.



Фонтан с памятником Лазарю де Швенди – генерала и дипломата 1522-1583 гг. По легенде он привез из венгерского похода виноградную лозу Токай, поэтому изображен с лозами в руке. На самом деле Эльзасский токай – это известный со времен Средневековья сорт Пино Гри (Пино Гриджо). Этот памятник создан знаменитым Кольмарским скульптором Фредериком Огюстом Бартольди автором американской Статуи Свободы.
В Кольмаре есть музей Бартольди. http://www.musee-bartholdi.com/musee/




Маленькая Венеция – кварталы, расположенные по берегам реки Лаух. Старинные разноцветные домики, отражающиеся в воде, плакучие ивы, цветы, маленькие ресторанчики – всё это делает район Маленькой Венеции самым живописным и романтичным районом Кольмара.









Рыбная набережная. В живописном домике XVII века с фасадом, расписанным в технике «Обман зрения», расположен дорогой ресторан.



Рыбная улица. В этом доме, наверное, жил заядлый рыбак.










Крытый рынок построен в 1864-1865 гг. Удобное расположение на берегу реки позволяло подвозить товары на лодках.




Дом Голов построен в 1609 году для богатого купца Антона Бургера. Фасад дома украшают 106 голов и масок.






Забавная фигура шута или сатира.



Фигура виночерпия (выполненная Бартольди), установленная на самом верху, говорит о том, что в XIX веке здесь была винная биржа.



На улице Голов есть аптека «У лебедя».



Вывеска Золотой Лебедь сделана по рисунку известного Эльзасского художника Жан-Жака Вальца (Анси). Он выполнял эскизы для многочисленных вывесок. Уцелело восемь в Кольмаре, три в Париже, три в Риквире.
Вот вывеска Анси для мясной лавки братьев Финкер.



Сама лавка уже не существует, а вот вывеска по-прежнему на месте. На одной части вывески Святой Антоний – покровитель свинопасов, на другой – два брата-мясника, а наверху девчушка, пасущая гусей – любимый персонаж Анси.

Вывески Кольмара







На этой вывеске Святой Мартин отрезает мечом кусок своего плаща, чтобы поделиться с нищим.



Площадь Шести Черных гор и фонтан Россельмана.



Фруктовый рынок.



Мы приехали в Кольмар в праздничный день. Надо сказать, что во Франции в праздничные дни не только магазины не работают, но даже рейсовые автобусы отменяются. Идем по городу. Народу на улицах – не протолкнешься! И все магазины открыты. Заходим в один магазин, и я спрашиваю: «Почему вы все работаете в праздник?» Ответ был очень интересный. «Мадам! Мы, торговцы города Кольмара, на общем собрании приняли решение объявить забастовку, и, вопреки закону, работать в праздничный день. Во время кризиса мы не можем себе позволить упускать прибыль!» Вот такая забастовка наоборот!












Да! Пора подумать об ужине!

В тот день мы решили остаться ночевать в Кольмаре, а не возвращаться в Страсбург, так как на следующий день мы планировали ещё одну поездку и исходной точкой маршрута снова был Кольмар. Это не было спонтанным решением. Номер в гостинице Primo Balladins я забронировала заранее.http://www.hotel-primo.fr/



Гостиница Примо Баладин предназначена для очень короткого проживания. Номер очень маленький. В нем умещается только кровать. Есть туалет и душ.



Зато гостиница хорошо расположена - в центре города рядом с Музеем Ундерлинден, и стоит недорого. Там можно останавливаться и с собаками, а в зале, где сервируют завтрак, стоят миски с водой и висит табличка «Гав-Гав бар».

Но... в холле гостиницы мы застали молодую пару с двумя маленькими детьми. Администратор объясняла им, что раз они заказали двух-местный номер, они не могут заселиться туда вчетвером.

Поужинали мы в ресторане Pfeffel на углу площади Ундерлинден. Официант записал наш заказ (два салата и два вторых блюда) и предупредил, что порции у них очень большие и мы не сможем всё съесть. Он предложил взять одну порцию белой спаржи и одно второе блюдо и принёс дополнительные тарелки (A partager) Он был прав! Мы и с этим то справились с трудом. Белая спаржа была выше всяких похвал!

[Elena M]

Мы отлично выспались в маленьком гостиничном номере в Кольмаре, позавтракали и, полные сил, неспеша отправились пешком к вокзалу. Вообще-то можно было дойти за 20 минут, но мы потратили на эту прогулку целый час.



Город лениво просыпался после вчерашнего праздника.











Собаки выводили своих хозяев на прогулку.







Этот "хозяин магазинчика" уже занял свой сторожевой пост при входе.



Можно было заглядывать в различные дворики, где всегда найдешь что-то интересное.
Например этот цветущий багряник.





Удивительное дерево. Даже ствол цветёт.




В Кольмаре есть свой собственный "Писающий мальчик". Вчера мы его не нашли.



Манекен Пис установлен на боковом фасаде здания Суда высшей инстанции. Бельгийцы преподнесли в 1922 году копию «Писающего мальчика» в дар Кольмару на четвертую годовщину освобождения города, в память о тех испытаниях, которым подвергались бельгийцы и эльзасцы во время немецкой оккупации в годы Первой мировой войны.



Мемориальная доска по случаю 300-летия присоединения Эльзаса к Франции.



Продолжаем наш путь к вокзалу. Мы уже вышли за пределы старого города. Скверы, зелёные улицы, симпатичные особняки.





Водонапорная башня в Кольмаре построена в 1884-1886 и использовалась для снабжения города питьевой водой вплоть до 1984 года. Парк, который её окружает, так и называется: Парк Chateau d'eau.





Вот мы и дошли до вокзала.



Сядем на привокзальной площади на рейсовый автобус № 1076 и отправимся в Германию. Наша цель два города связанных с именем Вобана - один на немецкой стороне Рейна, а другой на французской.

[Elena M]

Небольшое отступление, чтобы объяснить, почему мы включили в программу своего путешествия два города - Старый и Новый Бризак.

Я не раз упоминала здесь имя Вобана. Этот человек сыграл выдающуюся роль в истории Франции.
Себастьян Ле Претр маркиз де Вобан – знаменитый военный инженер, маршал Франции во времена правления Людовика XIV.

Памятник Вобану в городе Авалоне работы Бартольди.



Он родился 15 мая 1633 года в семье обедневшего дворянина. В 10 лет Себастьян остался круглым сиротой и совершенно без средств. Священник местного прихода взял его к себе в дом в качестве слуги и обучил грамоте, математике и рисованию. В 18 лет Себастьян знакомится с одним дворянином, который помогает ему поступить на военную службу в армию принца Конде (Людовика II Бурбонского). Впервые он принимает участие в укреплении одной крепости и осаде другой.
В 1653 году его представляют кардиналу Мазарини, который уговаривает Вобана оставить принца Конде и перейти на службу королю в качестве военного инженера. С этого момента и почти до конца жизни Вобан непрерывно атакует, защищает, строит, разрушает и снова строит различные крепости по всему королевству. Он участвовал в осаде 53 крепостей, защищал 2, построил 33 и спроектировал более 300. А также каналы, шлюзы, плотины… Он окружил Францию целым кольцом крепостей, создав таким образом «Железный пояс Вобана».
Высшим званием для военного инженера той поры было звание капитана. Людовик XIV сделал исключение специально для Вобана и присвоил ему звание Маршала Франции.
В 1676 году Вобан создал инженерный корпус для подготовки военных инженеров. Он написал значительное количество книг по фортификации. В конце жизни он написал книгу « Проект королевской десятины», в которой предлагал ввести налог в 1/10 от дохода всех жителей королевства, от простого крестьянина до самого короля. Книга вызвала большое королевское недовольство, была публично сожжена, а Вобан был отправлен в отставку.
Скончался Вобан в Париже 30 марта 1707 года и похоронен в Доме Инвалидов в Париже.



Там же в Музее Армии есть интересная экспозиция планов и макетов крепостей, построенных Вобаном. http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/

Итак мы сели на рейсовый автобус № 1076 на привокзальной площади Кольмара и, через 40 минут езды по прекрасным дорогам, через маленькие чистенькие городки, переехали по мосту через Рейн и оказались в Германии.










Народу в автобусе немного. Каждый входящий здоровается с водителем, отвечает на его вопросы и рассказывает, зачем именно он сегодня едет. Например, один старичок ехал за кафельной плиткой, потому что в тот день в магазине на немецкой стороне была распродажа. Обратно он возвращался тоже вместе с нами, очень довольный удачной покупкой.



Первое впечатление, когда мы вышли из автобуса – это воздух. Не знаю, в чем причина. То ли потому, что ночью дождь прошел, то ли цвели какие-то деревья и кустарники, но воздух в Старом Бризаке был такой, что в пору было закручивать его в банки и продавать Евро так по 100!



Старый Бризак или, как он теперь называется, Брейзах-на-Рейне. Его история насчитывает более четырех тысячелетий. Место на высоком холме Мюнтерберг с удобной переправой через Рейн привлекало и первобытные племена, и кельтов, и римлян. (Сделать фотографию с противоположного берег Рейна не удалось, поэтому покажу открытку)



В Средние века это был богатый торговый город, который чеканил свою монету и был хорошо укреплен. Остатки средневековых укреплений сохранились в наше время.





Город был предметом постоянных споров между Францией и Габсбургами.
В 1665 году Вобан проводил работы по укреплению города, разрушая старые укрепления и создавая новые.

Собор Святого Этьена (Стефана) строился с XII по XV век.






Несмотря на то, что он внешне сильно пострадал во время Второй мировой войны, его интерьеры остались почти нетронутыми. Здесь сохранились фрески Мартина Шонгауера («Прекрасного Мартина»).
Фотографировать в Соборе не разрешается. Поэтому опять открытки, уж извините...





Очень красивый деревянный резной алтарь.



В конце Второй мировой войны город был разрушен на 85%. В 1950 году, когда восстановительные работы были ещё в самом разгаре, жители города первыми проголосовали за создание единой Европы.
Памятник на площади перед Собором напоминает об этом событии. Фигура быка, взламывающего мостовую, действительно хороша, а вот Европа, на мой взгляд, выглядит странновато. Правда, я мало разбираюсь в современном искусстве.



От Собора, с вершины холма открывается прекрасный вид на Рейн и на старый город.











Очень мне эта калитка понравилась. Настоящая дверь в сказку.

[Elena M]

В 1698 году Вобан проектирует и строит на противоположном берегу Рейна крепость Новый Брисак, который долго потом считался лучшей крепостью в Европе.

Покажу снимок сделанный с вертолёта, чтобы иметь представление обо всей крепости целиком.




Крепость имеет форму 8-ми угольника с бастионами и башнями для обстрела главного вала.



Крепость окружена сухими рвами. Один из рвов мог заполняться водой из прорытого от Рейна канала.











В музей Вобана мы не попали. Девушка смотрительница слишком поздно вернулась с обеда, когда нам уже пора было уходить.






Внутри крепости размещался военный гарнизон. Здесь были арсенал, казармы, конюшни, церковь, плац, офицерское собрание, трактиры.












Впервые Новый Бризак был осажден врагами в 1870 году, т.е. почти через два века после постройки. Осаду крепость выдержала, но войну Франция проиграла и крепость, вместе со всем Эльзасом отошла к Германии.

В Новом Бризаке нас ждал сюрприз. На площади перед церковью выстроились старинные автомашины. Их владельцы устроили автопробег. Пока они осматривали укрепления и музей Вобана, у нас была возможность полюбоваться на этих красавцев.
























Под моторным отсеком каждой машины лежал большой лист плотной бумаги то ли, чтобы проверить не подтекает ли масло, то ли, чтобы не испачкать масляными каплями мостовую.

[Valma-SPb]

Elena M, поразительно, сколько всего полезного в Вашем отчете, я представляю, какая за всем этим работа...
Про Вобана было интересно почитать, и памятник - сколько в нем динамики. какой все-таки Бартольди хороший скульптор!
Вы исключительно мудро спланировали маршруты, заказ такси из города в город - грандиозно, 90 евро на двоих действительно вполне гуманно. Мне бы и в голову не пришло! И еще Вы здорово работаете с сайтами и, похоже, свободно говорите на нескольких языках. А я в Европе боюсь звонить по телефону. Короче говоря - браво! И ждем продолжения.

[olgvik]

Elena M, отдельное спасибо вам за Кольмар, запал мне в душу этот город... Мечтаю как-нибудь туда вернуться. От вас узнала много интересных деталей, в частности, о "Писающем мальчике", не знала, что и там такое чудо есть.
Очень нравится мне ваша историческая информация о том или ином месте, прочитываю с большим интересом.

[Suare]

И мне всё очень понравилось, спасибо за ваши рассказы и фото.

[Elena M]

Elena M, поразительно, сколько всего полезного в Вашем отчете, я представляю, какая за всем этим работа...
Про Вобана было интересно почитать, и памятник - сколько в нем динамики. какой все-таки Бартольди хороший скульптор!
Вы исключительно мудро спланировали маршруты, заказ такси из города в город - грандиозно, 90 евро на двоих действительно вполне гуманно. Мне бы и в голову не пришло! И еще Вы здорово работаете с сайтами и, похоже, свободно говорите на нескольких языках. А я в Европе боюсь звонить по телефону. Короче говоря - браво! И ждем продолжения.

Я бы не назвала это работой. Это продление удовольствия. Сначала планируешь. План детальный, чтобы гулять себе небрежно и, как бы невзначай, очутиться в нужном месте. Сюрпризов всё равно предостаточно, например старинные автомобили в Новом Бризаке. А после путешествия - разбор фотографий, и дополнительный поиск информации ( вот видели что-то, но не знали про это...). Например я не знала, что Морис Саксонский, помните его гробницу в церкви Св. Фомы в Страсбурге, чуть было не женился на нашей царице Анне Иоановне и что он является прадедом Жорж Санд.

[Elena M]

olgvik,
Мне тоже очень Кольмар понравился. Понравился и старый город с таким лабиринтом узких улочек, что я, не страдающая "географическим кретинизмом" легко там заблудилась. Понравилась атмосфера праздничного вечера и ленивое сонное утро. Понравились красивые, спокойные, зеленые кварталы за пределами старого города. Я бы тоже туда вернулась, можно осенью или зимой, чтобы основательно походить по музею Ундерлинден.


Suare,

Спасибо за доброжелательный отзыв.

[olgvik]

Я бы не назвала это работой. Это продление удовольствия. Сначала планируешь. План детальный, чтобы гулять себе небрежно и, как бы невзначай, очутиться в нужном месте. Сюрпризов всё равно предостаточно, например старинные автомобили в Новом Бризаке. А после путешествия - разбор фотографий, и дополнительный поиск информации ( вот видели что-то, но не знали про это...). Например я не знала, что Морис Саксонский, помните его гробницу в церкви Св. Фомы в Страсбурге, чуть было не женился на нашей царице Анне Иоановне и что он является прадедом Жорж Санд.

Elena M, вот-вот, всё так и происходит... И даже непонятно, какой этап самый интересный, ведь правда?
Но всё-таки, я соглашусь с Valma-SPb, что написать интересный отзыв о поездке - это большая работа, просто от неё получаешь удовольствие! И это здорово!

[Elena M]

После посещения Кольмара и Бризака мы вернулись на поезде в Страсбург. На следующий день мы собирались уезжать из Эльзаса и перебираться в Лотарингию, в город Нанси. У меня оставалось ещё несколько мест в Страсбурге, которые я непременно хотела увидеть. Оставив мужа, уютно устроившегося перед телевизором в гостинице, я, несмотря на накрапывающий дождь, понеслась по улицам.

В этом доме на улице 22 Ноября жил Антуан де Сент-Экзюпери.



Мемориальная доска на доме гласит:

«Здесь в 1921 году жил писатель и авиатор Антуан де Сент-Экзюпери.
Родился в 1900 году. Погиб за Францию 31 июля 1944 года.
Антуан де Сент-Экзюпери учился пилотировать во время прохождения военной службы на аэродроме Нёхоф. С того времени он увидел под крылом своего самолета пять континентов и почерпнул вдохновение для своего литературного произведения, сделавшего его бессмертным».



Немного дальше, на той же стороне улицы находится кинотеатр Старз.



Он был здесь и во времена Экзюпери. В своих письмах к сестре он не раз упоминает этот кинотеатр. Портреты звёзд кинематографа вполне узнаваемы, но я смогла определить только самого Экзюпери и Жана Маре. Напишите, если узнаете кого-нибудь ещё.








Следующая моя цель – Церковь Петра Молодого – это никак нельзя пропустить!




Церковь Святого Петра Молодого ровесница Страсбургского собора. В отличие от многих готических церквей она сохранила фрески и картины XIV века. Романскую церковь в честь Святого Петра начали строить в 1031 году и, чтобы отличать её от уже существующей, её стали называть Св. Петра Молодого.




От этой романской церкви осталось основание колокольни и очаровательный внутренний дворик с колодцем – клуатр.










Готическая церковь была построена на этом месте в 1250 – 1320 годах.
Позднее были пристроены несколько часовен.




В 1681 году церковь разделили между протестантским и католическим приходами и построили стену, отделившую неф (протестантскую часть) от хора (католической части). В XVIII веке хор украсили барочными резными деревянными панелями и кафедрой, частично закрыв средневековые росписи.
В XIX веке стену, разделяющую неф и хор, снесли, так как католическая община построила себе на другом берегу реки новую церковь. Она тоже называется Св. Петра Молодого. Теперь в Страсбурге есть две церкви Петра Молодого и одна Св. Петра Старого.
К сожалению, погода была пасмурная, уже вечерело, и в церкви было довольно темно. Сделать фотографии не удалось. При входе в церковь на столике были разложены открытки и написано, сколько денег надо положить за каждую на тарелочку.
Покажу вам отсканированные открытки.



На западной стене центрального нефа находится фреска XIV века выполненная по образцу мозаики Джотто «Навичелла». Внизу - «Восемь блаженных».



«Шествие народов Европы к Кресту».



Ещё понравились светильники.



Думаю, что они современной работы. Но спросить было не у кого – церковь была пуста.



На портале распространенный сюжет – Девы разумные и неразумные, те, которые заправили маслом свои светильники в ожидании Учителя и те, которые не позаботились об этом. Мне показалось, что не все изображенные здесь разумные девы вызывают симпатию, а неразумные вызывают скорее сочувствие.





Пора возвращаться.



Башня Страсбургского собора видна отовсюду и просто притягивает. По дороге к собору стоит заглянуть в тихие и таинственные дворики.

Это дворик музея собора Нотр-Дам.






Площадь Бочкарей со своей огромной бочкой.



Старая таможня в лучах заходящего солнца...




Если пройти по площади между Собором и Дворцом Рогана, то попадешь на улицу Рап. Расширяясь, она образует небольшую площадь.
Здесь находится чайный салон «В глубине сада» - ещё одна Страсбургская достопримечательность.



Нагулявшись по Страсбургу (а с утра ещё по Кольмару и по Старому и Новому Бризакам), я решила зайти туда выпить чаю. В небольшом зале были разложены в витринах пирожные и стояли банки с различными сортами чая. На полках красовались чашки из тонкого фарфора, расписанные цветочными рисунками. В глубине зала, за перегородкой стояли столики. Доносилась тихая музыка, похоже живая. У прилавка щебетали две элегантные пожилые дамы – по виду графини, не меньше. Продавец за прилавком, рассыпаясь в любезностях, помогал им выбирать и взвешивал различные сорта чая. Наконец они расплатились и удалились. Я спросила у господина за прилавком, могу ли я выпить чашечку чая. «Ах, мадам, я просто в отчаянии», - ответил он, заламывая руки, - «Мы скоро закрываемся, а кухня уже закрыта». Поправив привычным жестом идеально зализанную прическу, он добавил жеманно: «Мы все на ногах с пяти часов утра!» И тут я заметила, что действительно уже почти семь часов вечера (а чайный салон работает до 18ч30м), что подносы с пирожными стоят полупустые, что с фотографий, развешанных по стенам, ухмыляются различные знаменитости, завсегдатаи этого чайного салона. Особенно старалась семейка Клинтонов. А из зеркала на меня взглянула немолодая женщина с усталым лицом и подпорченной сегодняшним дождем прической. Вот уж действительно – «Кто не успел, тот опоздал!», причем навсегда.

[Elena M]

От Страсбурга до Нанси по железной дороге ехать 1час 20 мин. Поезд идет мимо холмов, поросших лесом, вдоль рек, ныряет в тунели. То здесь, то там на вершинах виднеются старинные замки. Всю дорогу любовались пейзажами и не заметили, как время пролетело.

Отель Ибис Стайлз Нанси, http://ibisstyleshotel.ibis.com/fr/h...e/index.shtml# в котором мы остановились, расположен в нескольких минутах ходьбы от вокзала, но в спокойном и чистом районе.
Выход с вокзала в сторону красивой церкови Св.Леона.



Рядом несколько продуктовых магазинчиков, булочная, ресторанчик.

Все окна отеля выходят в симпатичный внутренний дворик или во двор соседнего дома. Поэтому никакой уличный шум не мешает.



Недостатков у отеля оказалось два: в номере не было мини-бара (т.е. холодильничка), и душ был расположен прямо в комнате, в небольшой нише, не отделен ни дверью, ни даже занавеской. Принимать душ - холодно и комната заполняется паром. Хорошо, хоть туалет отдельно. Это, оказывается характерно для всех отелей этой сети Ibis. Кроме того в номере не было никакой посуды, даже пластиковх стаканчиков для зубных щёток.
В этом отеле в стоимость номера входил завтрак. Французский завтрак – это совсем не то, что в Скандинавии, но в Нанси он был очень даже неплохой. Кофемашина предлагала на выбор несколько видов кофе, а соковыжималка – свежий апельсиновый сок. Ещё сыр, ветчина, всякие хлопья, фруктовые салаты и много вкусной выпечки. Короче голодным не уйдешь, не то, что в Париже.

Для начала мы занялись "бытовыми проблемами" и отправились на рынок, расположенный в 20 мин. ходьбы от отеля за торговым центром Сен-Себастьян.

Как я люблю рынки во Франции! Это же праздник какой-то!













Ой! Мне, пожалуйста, всего побольше : клубники, перчиков с козьим сыром, маслин, терринов разных по ломтику и СЫРррр!!! Осталось купить бутылочку вина, пару кружек и пару стаканов. Рядом с гостиницей есть отличная булочная-кондитерская. Там возьмем хрустящий горячий багет и пирожных Макарон!
Жизнь прекрасна!

[Elena M]

Первое, что вам покажут, когда вы приедете в Нанси – это площадь Станислас.








Жители города справедливо считают свою площадь Станислас самой красивой в мире.



Станислав Лещинский (1677 – 1766 годы) родился в Львове в семье знатного дворянина Рафала Лещинского. Кем он только ни был за свою долгую жизнь и «Виночерпием Польского королевства», и «Божей милостью королем польским, великим князем литовским, русским, прусским, мазовецким, жмудьским, ливонским, смоленским, северским, черниговским». Но от всех этих титулов ему пришлось отречься, когда шведы, союзником которых он выступал, проиграли войну России, а поляки изгнали его из Польши. Шведский король Карл XII не оставил его в беде и дал ему герцогство Цвайбрюкен. После смерти Карла XII Станислав Лещинский с семьей нашел убежище во Франции. В 1725 году ему удалось выдать свою дочь Марию за французского короля Людовика XV.
Поддержка зятя помогла ему снова стать королем Польши в 1733 году. Но Россию, Австрию и Пруссию не устраивало вмешательство Франции в польские дела. Началась война «за польское наследство». Лещинский эту войну проиграл и, не дожидаясь капитуляции, бежал, переодевшись крестьянином. В конце концов, в результате многих переговоров Лещинский получил герцогство Лотарингское и 2 млн. ливров годового дохода.
И вот тут он нашёл, наконец, свое призвание и оказался очень хорошим правителем. Он стал покровителем наук, искусств и ремесел, основал Академию. Он приказал создать в центре города красивейшую площадь в честь Людовика XV, впоследствии названную в его честь площадью Станислас.





Площадь построена по проекту архитектора Эммануэля Эре. Здание ратуши, оперный театр, музей изящных искусств выполнены в стиле раннего классицизма.
Золоченые фонтаны, решетки, фонари выполнены в мастерской знаменитого мастера Жана Ламура.









Фонтан Нептуна




Фонтан Амфитриты.




В 1983 году площадь Станислас была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вот здесь, на сайте Оперного театра Лотарингии есть панорама площади Станислас, а ещё фойе и зал театра.
http://www.opera-national-lorraine.fr/visitevirtuelle/


В тот день в Оперном театре был «День открытых дверей».
Можно было не только посмотреть интерьеры, но и примерить на себя театральные костюмы и парики. Гримеры и парикмахеры превращали всех желающих в персонажей спектаклей.
















Костюмы роскошные - произведения искусства!







А в зале шел концерт. Давали оперу XVIII века в концертном исполнении. Когда мы пришли, спектакль был в разгаре, и я не смогла выяснить, что именно исполняют. Дамы пели о радостях любви, мужчины – о доблести на поле боя, в результате всё кончилось хорошо и все стали петь вместе – конечно о любви.

[lenastep]

В тот день в Оперном театре был «День открытых дверей».
Можно было не только посмотреть интерьеры, но и примерить на себя театральные костюмы и парики

Вам удалось что-то примерить?

Напишите, если узнаете кого-нибудь ещё.

Мне показалось, что за дамой в розовом платье - Мишель Пикколи, но сегодняшний, седой. И чернокожая певица - очень знакомая, но не могу вспомнить ее имя.

Вокзал в Кольмаре напомнил ратушу в Кале:

Правда?

Фигурки уток на окошке - совершенно уморительные!!!

[Elena M]

lenastep,

Вам удалось что-то примерить?

Нет, но удовольствие всё равно получила!

но не могу вспомнить ее имя.

Вот-вот! Лица знакомые, а имён не помню! Склероз!

Вокзал в Кольмаре напомнил ратушу в Кале:

И правда похож. В Кале мы пока ещё не побывали.

[Elena M]

С площади Станисласа открывается вид на Кафедральный Благовещенский собор Нанси. Начало его строительства относится к 1703 году. Архитектор итальянец Джованни Бетто вдохновлялся примерами римских церквей.
Строгий интерьер собора украшают, коринфские колонны, деревянный резной алтарь и барочные росписи на потолке.



Проходим под триумфальными воротами и с площади Станислас переходим на площадь de la Carriere.








Воздушная, кружевная Базилика Святого Апра (епископ города Туля в VI веке) была построена в XIX веке в неоготическом стиле. Строительство велось на месте обветшавшей церкви XV века.



Реконструкция старого здания и создание нового проводил архитектор Проспер Морей под руководством Виоле-ле-Дюка, архитектора-реставратора, среди работ которого возрождение собора Парижской богоматери и средневековой крепости в Каркасоне. Эта базилика сильно пострадала во время урагана, пронесшегося над Францией в 1999 году. Последствия уже ликвидированы, но процесс реставрации продолжается.



На площади перед базиликой стоит конная статуя Рене II.




Памятник Жанне д’Арк. Лотарингия – это её родина.




Первое упоминание о городе в 974 году. В XI веке первый герцог Лотарингский Жерар I построил здесь замок, вокруг которого вырос город.

Но самое старое строение, сохранившееся в Нанси находится далеко от средневековых кварталов, по другую сторону железной дороги, делящей город пополам. Это Башня Командорства XII век.



Она уже стояла на этом месте, когда король Рене Добрый Анжуйский (1409 – 1480 гг.) проиграл войну за Лотарингию. Тот самый король Рене, король-поэт, который построил «Замок на изумрудной скале» в Сомюре, памятник которому стоит перед замком из черного камня в Анже, чья слепая дочь Иоланта внезапно прозрела, встретив настоящую любовь, тот король, который доживал свои дни в Провансе, изгнанный из Лотарингии и Анжу.
Смотрю я на эту башню, где когда-то размещался военный штаб короля и хочется поздороваться, как со старым знакомым.




В XV веке Нанси находился под властью Анжуйской ветви королевской династии и переживал период расцвета.
В Нанси, как в любом старинном городе, есть средневековые кварталы с узкими кривыми улочками.



В этой части города находится Дворец герцогов Лотарингских. Старый дворец, стоявший на этом месте, был реконструирован в 1502-1512 годах.



Красивый портал с конной статуей герцога Антуана напомнил мне портал в замке Блуа на Луаре.



Галерея внутреннего двора недавно отреставрирована.














Во дворце герцогов Лотарингских и в расположенных по соседству церкви и монастыре Кордельеров разместился очень интересный музей Лотарингии.


Церковь монастыря Кордельеров.





Витраж перекликается с картиной современного художника "Неопалимая купина"















Часть музейной экспозиции, расположенная в монастыре и церкви Кордельеров, этнографическая . Она рассказывает о жизненном укладе и профессиях жителей Лотарингии. Сама природа Лотарингии с её горами, лесами и реками определяет основные традиционные занятия ей жителей. Это плотники и краснодеревщики, кузнецы и художники по металлу, каменщики, стеклодувы и гончары.























Какая милая старушка!




Между прочим, в Лотарингию, богатую лесом, быстрыми реками и кварцевыми песками, перебрались в XIII веке стекольщики из Богемии и обосновались в местечке Баккара.
При Людовике XV здесь была построена стекольная фабрика, которая с 1816 года начала выпускать хрусталь и очень быстро стала лидером производства хрусталя во Франции. Девизом фабрики Баккара является одно только слово – «Совершенство!»
В Баккара можно доехать от Нанси на поезде за 20 мин. Там есть музей хрусталя при фабрике и церковь с очень красивыми современными витражами, выполненными мастерами фабрики. Но, когда мы были в Нанси, музей был закрыт на смену экспозиции. Поэтому мы туда не поехали.

Вторая часть музея Лотарингии, расположенная во дворце герцогов Лотарингских, посвящается истории и декоративному искусству.












Удивительной красоты алтарь.






Эту книгу в витрине вы можете пролистать виртуально и полюбоваться её миниатюрами.



Музей Лотарингии нам очень понравился. Хотелось бы уделить побольше времени осмотру его экспонатов.

[Elena M]

Ворота Нанси - это отдельная тема. Их здесь много.
Триумфальные ворота, ведущие с площади Станислас на площадь Каррьер я уже показывала. Если я не ошибаюсь, они называются ворота Людовика XV.




А это - самые старые ворота Ла Крафф. Они были построены в XIV веке и являлись частью городских укреплений. Эти ворота успешно выдержали не одну вражескую атаку. В XVII веке их отремонтировали и соорудили защитный ров, заполненный водой.



При строительстве новых городских укреплений (при участии Вобана) были построены и Ворота Цитадели.
Это они с внешней стороны.



А это - со стороны города.



Это ворота Станислас, в конце улицы Станислас.




Ворота Desilles



Ещё есть ворота Ste Catherine и ворота St Georges - очень красивые. Но нам сказали, что они на реставрации и закрыты строительными лесами, и мы туда не пошли. Так что моё собрание ворот Нанси осталось неполным. Очень жаль!

[lenastep]

Здорово!
Дворец, и правда, очень похож на Блуаский замок.

Не разобрала на фотографии из музея: это исповедальни или такие кровати, с занавесочками?

[Elena M]

Дворец, и правда, очень похож на Блуаский замок.

Сам дворец не очень, а вот портал действительно похож.

Не разобрала на фотографии из музея: это исповедальни или такие кровати, с занавесочками?

Это кровати.

[McPol]

очень интересно

и наверно я не буду оригинален, но мне тоже понравился Кольмар

[Elena M]

Кварталы, окружающие площадь Станислас, построенные по регулярному плану в XVII – XVIII веках, показались мне скучноватыми.

Больше всего мне пришлись по душе городские кварталы в южной части города, за железной дорогой – район Соруп. Эти земли изначально находились за пределами города и принадлежали обедневшей к XIX веку аристократии. В конце XIX века владельцы разделили их на участки и стали продавать под застройку.










Один из самых первых и самых замечательных особняков этого квартала – Вилла Мажорелля, построенная в 1901–1902 годах молодым парижским архитектором Анри Соважем для Луи Мажорелля – художника краснодеревщика, основателя знаменитой Школы арт-нуво Нанси.








Раньше виллу окружал большой парк, а теперь остался лишь небольшой садик.




На стене красуется гальский петух. После франко-пруссой войны Нанси не отошел к Германии, как Страсбург или Мец, а остался французским. Сюда тянулись все те, кто не захотел оказаться под немецкой оккупацией. Очень скоро Нанси стал центром движения за реванш. Такие патриотические настроения царили и в среде художников, архитекторов, писателей... Нанси той эпохи пронизан "французским духом".






К сожалению, сейчас на вилле располагается какое-то учреждение, и попасть внутрь можно только записавшись заранее и только в выходные дни.
Это можно сделать по телефону Музея Школы Нанси + 333 83 40 14 86, лучше за месяц.
«Вы записаны на экскурсию?»



Вилла Мажорелля – это своеобразный манифест нового художественного направления. Решетки, деревянные панно, лестница сделаны по эскизам самого Мажорелля.


















Природные мотивы - растения, животные - любимая тема.











Мебели сохранилось мало. В основном она перенесена в музей Школы Нанси.







Удивительный камин в столовой. Он облицован керамикой и стоит почти в самой середине комнаты. Похож на проросшую луковицу. Только найти точку, с которой его можно хорошо сфотографировать, очень сложно. У меня не получилось. Извините! Пришлось искать в Интернете.



Мавританский стиль - это вкус сына Мажорелля. Он был художником, многие годы жил и работал в Северной Африке.




В 15 минутах ходьбы от виллы Мажорелля находится Музей школы Нанси, куда мы и направимся.

[Suare]

Elena M, как всё интересно, спасибо за рассказы и фото.

[Elena M]

Музей Школы Нанси расположен в особняке коллекционера Эжена Корбена, который был главным меценатом движения Арт-нуво. На основе коллекции Корбена в 1964 году был открыт музей.











Особняк окружает красивый сад.







Строгий контроль на входе.




У истоков Школы Нанси стоят Эмиль Гале – художник по стеклу и керамике, Луи Мажорель - мастер краснодеревщик, владелец мебельных мастерских, а также владельцы стекольного завода братья Доум.
Впервые они выступили вместе на Парижской выставке 1900 года. Школа Нанси, или Провинциальное объединение художественных индустриальных производств, была создана 13 февраля 1901 года. В это объединение входили архитекторы, ланшафтные дизайнеры, художники по стеклу, керамике и металлу, мебельщики, ювелиры, книжные иллюстраторы и др. Они принимали активное участие в выставках, как в Европе, так и в Америке. Художественный стиль, который их всех объединял – это «Арт-Нуво» или «Модерн» начал зарождаться ещё в 60-х годах XIX века в первую очередь, как прикладное искусство.
Использование природных мотивов – цветов, растений, насекомых – характерно для этого стиля.

В музее Школы Нанси представлены, в первую очередь, мебель, стекло, фаянс. Предлагаю тем, кто, как и я, любит этот стиль, просто полюбоваться.

Портреты на стенах удивительно душевные. Мне симпатичны люди, изображенные на них.











Знаменитая кровать работы Мажорелля - День и ночь.










Искусство маркетри, или инкрустации по дереву, уходит корнями в вековые традиции Лотарингии. Вот почему было так интересно сначала посетить музей Лотарингии. Не удивительно, что именно здесь родилось Ар Нуво.



Это же можно сказать и про изделия из стекла.

Портрет Эмиля Галле за работой.



Это его ранние работы.





А это более поздняя. Знаменитая резьба по многослойному стеклу, как камея.



Братья Доум.









И это тоже кувшин. Сразу и не догадаешься.



Витражи были в большой моде в те времена.







Кстати. Это растение ( кто-то на форуме спрашивал) - борщевик. Жуткий сорняк, к тому же ядовитый. Желание ребёнка сделать дудочку из такого стебля может закончиться смертельным исходом.







Всего через девять лет на смену единичным дорогим изделиям приходит промышленное производство более дешевых декоративных предметов. На смену Ар-Нуво приходит Ар-Деко.

Я получила огромное удовольствие от посещения этого музея.
http://www.ecole-de-nancy.com/web/in...esentation-men

[Elena M]

Недалеко от Нанси в городке Fleuville-devant-Nancy есть красивый замок «Флёвиль».
По будним дням туда можно добраться на рейсовом автобусе, но замок открыт для посетителей только по выходным, когда автобус не ходит. Пришлось добираться на такси ( 23 Евро в один конец). Такси до Флевиля я попросила вызвать девушку на ресепшен в гостинице, а обратно машину для нас заказала по рации водитель первого такси - милейшая пожилая дама.

http://www.fleville.com/?q=chateau.php

Доехали мы быстро и у нас было время погулять до открытия замка.









Самый первый замок на этом месте был построен в 1280 году герцогом Лотарингским Ферри III. От его замка ничего не сохранилось, кроме упоминания в летописи. А вот Большой донжон – башня с жилыми помещениями внутри, построенный в 1320 году стоит до сих пор.






В 1460 году замок, как приданое, переходит к знатной фамилии Лютзельбург и в 1533 году Николас де Лютзельбург перестроил средневековый замок в модном ренессансном стиле.












В 1812 году замок Флёвиль, вместе с окружающими его землями, переходит во владение Александра де Ламбеля, чьи потомки и владеют замком до сих пор.




Владеть замком дело дорогое и хлопотное. Если сделать его открытым для посещения, организовать в нем музей, то можно получить на только налоговые льготы, но и дотации от государства на содержание исторического памятника.
Владельцы замка живут в правом крыле. Не представляю себе, какие суммы они тратят на отопление!



Так получилось, что мы познакомились с хозяйкой замка графиней де Ламбель. Надо сказать, что наличные деньги не очень распространены во Франции. Все расплачиваются карточками, даже в такси или в трамвае. Я же предпочитаю карточку использовать только в крупных магазинах, гостиницах или железнодорожных кассах во избежание неприятных случайностей и всякого мошенничества (имея негативный опыт своих знакомых). Поэтому в такси, на котором мы ехали в Флёвиль, я выгребла из кошелька всю мелочь, т.к. у таксиста не оказалось сдачи со 100 Евро. В кассе замка сдачи тоже не оказалось. 100 Евро – это крупная купюра, а 200 или 500 Евро у вас просто могут не взять – меняйте в банке и платите проценты за размен.
Девушка в кассе замка позвонила хозяйке с просьбой разменять деньги и та пришла и принесла сдачу. Она сказала несколько приветственных слов, поинтересовалась, откуда мы приехали, посетовала на холодную погоду и пригласила проходить в замок, где сейчас начнётся экскурсия. Мы мило раскланялись и отправились - она по своим графским делам, а мы на осмотр замка.



Сначала выставка в бывших конюшнях – «Приглашение к путешествию»













В замке для посещения открыто 17 комнат. Переходя из одного помещения в другое путешествуем во времени - из Средневековья в Ренессанс, в эпоху Людовика XV, в XIX век...

Пекарня в средневековом донжоне.



































В замке есть часовня.













Экскурсию по замку Флевиль продолжим завтра.

[Elena M]

В 1758 году сюда часто приезжал погостить Станислас Лещинский со свитой из своего замка в Люневиле. Эта парадная спальня была сделана специально для него.






Здесь хранятся его личные вещи и его посмертная маска.





Умер Лещинский в своем замке в Люневиле в возрасте 88-ми лет по трагической случайности. Старый и очень грузный герцог заснул, после обильного обеда, в своей комнате перед камином. От выпавшего из камина уголька на нём загорелась одежда. К тому времени, как прибежали слуги, он уже успел получить очень сильные ожоги, от которых скончался. Не должны старики оставаться одни, будь то король или какая-нибудь старушка в забытой деревне. Они нуждаются в постоянной заботе родных и любящих, а не равнодушных людей.

Замок Люневиль, построенный Станисласом в стиле классицизма, после его смерти пришел в упадок. Зять Станислава Лещинского – король Франции Людовик XV – не захотел тратить большие деньги на содержание дворца, находившегося в неделе езды от Парижа. Всё, что можно было вывезти из убранства дворца, вывезли. Сады забросили. Только в XX веке здесь организовали музей.

http://www.chateauluneville.cg54.fr/...luneville.html

Но в 2003 году случился сильный пожар, все интерьеры и убранство выгорели. Сейчас во дворце сделан ремонт, но залы пусты. Так что этот зал в замке Флёвиль единственный, который хранит память о последнем герцоге Лотарингии.

[Elena M]

Мы продолжаем экскурсию по замку Флевиль и неспеша переходим из одного зала в другой. Народу на экскурсию собралось немного. Девушка экскурсовод рассказывает о каждом зале и дает нам время внимательно всё осмотреть и полюбоваться убранством и различными предметами, принадлежавшими в разные времена обитателям замка.








Какое платье!




Эта ванна нагревалась по принципу самовара.




Детская. Здесь выросло не одно поколение.






С портретов строго смотрят бывшие владельцы замка.






Замок окружен большим пейзажным парком.







Есть и французский регулярный парк



И "Аптекарский огород"




В хорошую погоду там было бы очень приятно погулять. Но было так холодно, да и дождь накрапывал, и мы решили возвращаться.
Поездка в замок Флевиль произвела очень приятное впечатление. От души рекомендую!

[lenastep]

Разглядывала фотографии из Музея Школы Нанси с большим наслаждением: я очень люблю модерн.
Платье из замка Флёвиль, действительно, восхитительное! И всё остальное тоже!

[Elena M]

я очень люблю модерн.

Я тоже! В Нанси всё дышит Арт-Нуво.

Красивые особняки.



Решетки на балконах.



Детали, как этот круглый балкончик, которые потом можно встретить и в Москве, например у Шехтеля.



А Вы знаете, что Рене Лалик тоже из Лотарингии. Есть его музей, но я никак не могу найти ссылку. Это где-то восточнее Нанси, ближе к Страсбургу и к границе с Германией.

[McPol]

ну кому платья, а мне вот витражи из замковой часовни понравились
Elena M, у Вас больше нет фото витражей?