Квест "Дорогами мушкетеров"

[lenastep]

Страна: Франция
Регионы: Париж и окрестности, Пикардия, Нор-па-де-Кале, Верхняя Нормандия, Долина Луары.
Способ передвижения: общественный транспорт, арендованный автомобиль
Участники: семейная пара средних лет, давние поклонники Александра Дюма-отца
Время: 1-13 апреля 2013 г.

Прежде всего, хочу поблагодарить Николая-СПб за эссе http://forum.infrance.su/showthread.php?t=16268 «Перечитывая «Трех мушкетеров», которое несколько лет назад я нашла здесь на Infrance и которое остается непревзойденным путеводителем по мушкетерским местам Парижа,
и Valma-SPb за ее рассказ: «Два пенсионера в Париже, или «Рысцой и не стонать» http://forum.infrance.su/showthread.php?t=79473, вдохновившее меня на некоторые эпизоды нашей поездки.

В первые часы первого понедельника апреля мы вышли из дому. Кроссовки скользили по обледеневшим сугробам у подъезда. Всего пара шагов до такси, но это запомнилось, это были первые шаги на нашем пути.
Поездку мы начали разрабатывать еще в январе. Тогда же купили недорогие билеты с пересадкой в Амстердаме. Забронировали гостиницы. Самостоятельно получили визы во французском визовом центре в Москве. Внесли несколько изменений и дополнений в наши планы, о которых – ниже.

Наше путешествие больше всего похоже на квест: мы преодолевали сложности нового уровня, приобретали преимущества (больше свободы передвижения, больше удобства, больше удовольствия) и шли на новый уровень игры.

До Шарика доехали едва ли не за 25 минут. Регистрация, безопасность, ожидание посадки. Голубой самолет KLM. Взлет в темноте. В темноте же прошел весь полет.
При подлете к Амстердаму я старалась разглядеть что-то через иллюминатор. Удивили светящиеся розовые квадраты внизу в темноте. Похоже, это теплицы? Перец, помидоры, тюльпаны растут круглосуточно? В больших пятнах тьмы – редкие огоньки: это корабли в море?
Посадка. Мы – в Амстердаме!

У нас всего час. Вопреки опасениям, мы сориентировались в аэропорту довольно быстро, как и обещали все отзывы. Пересекая границу Шенгена, я едва не провалила экзамен перед пограничником, не сообразив, что он меня спрашивает о цели поездки, одновременно подсказывая ответ: туризм. Я вовремя собралась и даже что-то рассказала ему про то, что это наш второй визит в Париж, а первый был 19 лет назад.
Здесь надо сказать, что когда-то давно, еще в школе, я неплохо знала английский, но за 25 лет всё позабыла и могу что-то вспомнить лишь в состоянии большой необходимости. Муж владеет английским в пределах нескольких слов.
Французский я старательно учила по самоучителю и с помощью программы «Полиглот», шедшей на канале «Культура» как раз перед нашей поездкой.

Рассвет встретили через стеклянные стены Скипхола.


Второй взлет (только ради этой поездки я могла решиться на подобное безумие! Очень боюсь летать) Любуемся утренней Европой из заоблачных высот: солнечные блики на каналах, реках, озерах и стеклах теплиц.
Посадка. Я в Руасси. Здравствуй, «Шарль де Голль»! Свершилось! Я на французской земле! Очень сложно в такой трепетный момент удержаться от приплясываний на ходу. У юного возраста, в числе прочих, есть еще преимущество большей свободы поведения. Девица, вприпрыжку покидающая самолет, приземлившийся во Франции, выглядит намного органичней зрелой дамы, делающей то же самое… Нужно держать себя в руках.

Невольно я размышляла, что именно нужно считать французской землей? Пол "кишки", ведущей от самолета в здание аэропорта? Межэтажные перекрытия, лестницы и эскалаторы аэропорта? Платформу на подземной станции RER? Лично мне больше нравится асфальт тротуара обычной парижской улицы, где мы жили, так что подождем встречи с ней.

Первый этап квеста был преодолён. Мы попали на новый уровень: это кассовый зал станции RER, нам надо добраться до Парижа.
Роль, разучиваемая мною в течение нескольких месяцев, в которой было всего несколько слов и которая предназначалась для одного-единственного зрителя - кассира, который должен был продать нам два проездных, рисковала оказаться ненужной. Кассовый зал набит терминалами и автоматами по продаже билетов. Наши кружения по залу, обнюхивания терминалов (с ними совершенно невозможно разобраться: обдумывание каждого нового слова на экране занимает кучу времени, а за спиной – нетерпеливая, спешащая очередь) и тыканья в стойку информации привели к выводу, что необходимые нам Навиго Дикуверы продаются не в терминале, а в кассе, где сидит живой человек.
Мой зритель – кассир - оказался на редкость благодарным и радостно реагировал на нашу предусмотрительность и догадливость: надо фотографии? Вот они. Паспорт, чтоб правильно написать фамилию? Вот, пожалуйста. Мы даже немного поболтали и обсудили разницу в женских и мужских фамилиях в русском языке. Потом настал момент расплаты: первая карта не сработала (ради поездки муж специально завёл альфа-банковскую карту с чипом, но она почти не работала, здорово подставив нас во всей поездке). От второй (запасной) карты муж не вспомнил пин. Пин был в телефоне, который сел. И тогда я достала наличные: 500 евро. Кассир готов был расстроиться: как я слышала, в Европе не доверяют купюрам в 500 евро особенно от иностранцев. Пока кассир размышлял (он в итоге согласился и на 500 евро), я вытащила 100-евровую купюру: «на этот случай чукча возит проездной».
И мы получили два заветных пластиковых билета,


которые заметно экономили наши расходы на поездках в пределах метро и пяти зон RER: 36 или 38 евро за билет на неделю, при том, что только поездка от ШДГ до центра стоит около половины этой суммы.
(Все сведения о билетах я почерпнула здесь на форуме, за что ему очень благодарна).
Следующий уровень квеста – RER – оказался несложным. Схемы – понятные и простые, изученные еще дома. Сели-поехали. Хорошо, что обратили внимание на следующую станцию – «ШДГ-1», это здорово пригодилось нам на обратном пути.

Для бронирования отелей мы использовали три источника.
- booking.com (это не в первый раз и до сих пор всё проходило нормально, ТТТ)
- iglob.ru (это в первый раз и было немного страшновато: отель в Блуа мы оплачивали бонусными милями Аэрофлота: халява!)
- https://www.airbnb.ru (по совету друзей) для аренды квартиры в Париже. Так получилось, что квартира нам нужна была в определенном районе – Метро Шарль Мишель. Это 15-округ, недалеко от Эйфелевой башни (к которой лично я равнодушна), классический парижский район вот с такими домами:




Мы написали хозяевам трех или четырех квартир, отозвалось двое, понравилась одна.
В итоге мы остались довольны. Все переговоры шли по переписке, я пользовалась Гугл-переводчиком. Встретились с хозяйкой у подъезда (мы предупредили ее еще из аэропорта, что едем без задержек). Наш дом на улице Сен-Шарль - в пяти минутах пешком от метро - 1886 года,

где сохранились старые оконные рамы и запоры на них, винтовые лестницы и даже водопроводная колонка под окном:



А общий вид из окна таков:


Хозяйка, полька по происхождению, – доброжелательная и приветливая - показала квартиру, объяснила, используя смесь польских, французских и английских слов, чем мы можем располагать. Оплата за весь срок была заранее заблокирована на карте, и поступала к арендодателю лишь в том случае, если в течение суток дня заселения не поступит никаких рекламацмй, поэтому наличных денежных расчетов не было. Мы могли пользоваться свободно всем, что было в квартире: кухонной техникой, посудой, мешками для мусора, щетками, WIFI, одеялами и т.д. Она снабдила нас всеми необходимыми постельными принадлежностями. Нас попросили лишь закрывать на ночь ставни – не поняла почему? для безопасности или ради тепла? - но я очень благодарна за такую просьбу, ибо открывание и закрывание ставен превратилось у нас в чудесный чисто парижский ежедневный ритуал.
Милая, хорошо отделанная трехкомнатная квартира, в которой всё работало как надо, было идеально чисто и оформлено со вкусом, обошлась нам примерно в 570 евро за 8 дней и 7 ночей.





Обратите внимание на фотографию, случайно попавшую в кадр. Такими постерами с видами Парижа была украшена вся квартира. Соседний – обычное, классическое парижское кафе. Он еще проявится совершенно неожиданно в нашем путешествии.

Итак, следующий уровень квеста взят: мы обзавелись прекрасной, удобной базой.

[lenastep]

Дальше мы отправились в Люксембургский сад.

Небольшое отступление.
С детства я очень люблю Дюма. Трилогия о мушкетерах – моя самая любимая книга вот уже около 35 лет. И корни моей любви к Франции – именно в этом. К счастью, мой муж разделяет мое увлечение.
Много лет я думала, что одна такая, но в 2005 году обнаружила в интернете форум Дюмания, где собираются и общаются мои братья по разуму.
Готовясь к путешествию, я поделилась своей радостью с друзьями по форуму – мне очень хотелось, чтоб они присоединились ко мне. И – о чудо! – получилось. В эту первую неделю апреля в Париж должны были приехать дюманы (от 28 до 54 лет) из Москвы, Израиля, Воронежа и Финляндии. Мы все постарались поселиться недалеко друг от друга, этим и обусловлен наш выбор района.

В Париже нас уже ждали ребята, которые прилетели из Воронежа накануне, вместе с двумя детьми. Первая встреча была назначена в Люксембургском саду, так как в кварталах, примыкавших к нему, и жили мушкетеры.
19 лет назад мы с мужем гуляли по этим местам, и нам хотелось поскорее познакомить с ними наших друзей, приехавших в Париж впервые.
Люксембургский сад, несмотря на пронизывающий ветер (все уже наслышаны о странностях погоды во Франции этой весной?) был нежен и очарователен, т.е. именно таков, каков он в песнях и стихах:








Такая вот обрезка деревьев (никак не могу к ней привыкнуть):


Вдали виднелся Пантеон, откуда мы могли ждать благословения от тени самого Дюма, перезахороненного здесь в 2002 году. Говорят, что сирень над его могилой и Вилле-Котре теперь выглядит сиротливо. Зато они с Гюго снова вместе.



Неужели флаг на здании Сената означал, что «наши взяли водокачку»?


Среди хоровода королев мы нашли Анну Австрийскую:


Так выглядит перекресток улиц Вожирар (где в доме № 25 жил Арамис. Да-да, я в курсе, что в XVII веке в Париже еще не было нумерации домов, но всё же…) и Феру (где жил Атос)



В конце улицы, там, где она перестает быть Феру, на стене – «Пьяный корабль» Рембо. В прошлый раз, 19 лет назад, кажется, этого еще не было. Как гласит объяснение, где-то здесь, возле собора Сен-Сюльпис автор декламировал свои стихи в одном из кабаков.
Что ж, Атос был пьяницей, и ему это, наверное, было б близко и понятно.



Мы нарезали еще несколько кругов по окрестностям собора Сен-Сюльпис, вернулись в Люксембургский сад и, решив, что на сегодня – достаточно, наметили планы на завтра.

[Renardette]

Начало многообещающее!
В предвкушении продолжения..и- спасибо!

[McPol]

очень интересно
продолжайте

[lenastep]

Спасибо!

Утро следующего дня началось феерично!
Если вы обратили внимание, на снимке нашего дома на тротуаре перед ним заметны каркасы для навесов. Два раза в неделю на нашей улице работал рынок! Выйдя за круассанами к завтраку (невозможно было отказать себе в этой слабости – лопать по утрам настоящие круассаны, только что испеченные в булочной в соседнем доме) я попала в цветочное царство – перед нашей дверью был цветочный лоток. Большущий такой лоток. А за ним…! Сыры всевозможных видов, маринованные оливки и артишоки, ветчины и колбасы, свежая зелень – знакомая и незнакомая, - какие-то бусы и ночнушки. Чего там только не было! Я бегала по этому рынку, как прокурорша Турвель из фильма Формана «Вальмон», скупавшая на завтрак своему любовнику всякую вкуснятину. Муж, дома ждавший меня с двумя круассанами, еле поднял доставленные пакеты.
Рынок, о котором упоминалось в описании квартиры, которую мы сняли, оказался совершенно неожиданным подарком и достопримечательностью, которую мы не ожидали найти.


Как следует позавтракав, мы отправились в Версаль. Наши друзья там никогда не были, а нам с мужем настолько понравился парк в первый раз, что все эти годы мы мечтали еще раз походить по нему.
Чтоб доехать до станции Chateau Versailles (RER), согласно схеме метро мы сделали пересадку на Javel и совершенно неожиданно для себя оказались на мосту Мирабо,



под которым, как мы знаем благодаря Аполлинеру, тихо катится Сена. Когда-то давно я даже предложила форуму небольшую коллекцию переводов этого стихотворения: http://forum.infrance.su/showthread....%E0#post402154


Виды с моста на Лебяжий остров (прославленный фильмом «Ищите женщину») и на статую Свободы были великолепны.


Мне также очень понравился павильон станции RER, выполненный в китайском (?) стиле:

До Версаля мы добрались очень быстро, минут за 25, плюс минут 15 шли к дворцу от станции.
Наши друзья, и в особенности их младшая дочка, были не прочь попасть во дворец (ведь там жили когда-то настоящие принцессы). Но очередь была такой, что они, не раздумывая, направились в парк вместе с нами.

Мне кажется, в этот раз я немножко поняла секрет обаяния парка Версаля. Наверное, фокус в контрасте между узкими тесными улицами города и его бесконечными пространствами и безграничными перспективами. Там так много воздуха и света, так легко дышится. Там можно быть на виду у всех и одновременно быть в одиночестве.
В общем, я надеюсь еще вернуться в Версальский парк.








Уже дома, разглядывая эту фотографию, я заметила, что в этом ракурсе дворец, построенный из теплого желтого камня, очень похож на восход солнца.
Получается, что даже так обыгрывается его символика и посвящение солнцу.

Мы гуляли по парку, заглядывали в боскеты, кормили лебедей и уток, наблюдали за их непростыми отношениями, отгадывали ребусы скульптур. Покатались на лодках:


Наши друзья на своей лодке выглядели гораздо нарядней нас – на малышей надели яркие спас жилеты.

Ближе к вечеру мы обнаружили статую Воды: она поразила меня своей красотой:



Мы покидали Версаль почти в полном одиночестве – все уже разошлись. На закате дворец весь светился необыкновенным светом:



В электричке мы смеялись и шутили, вспоминая наш день, и пытались перевести на французский язык из тех слов, что мы могли вспомнить, песенку «Жили у бабуси два веселых гуся», навеянную версальскими птицами. Получалось смешно: помню, что слово «гусь» мы переводили как «фуа-гра».

[lenastep]

Следующий день мы с нашими друзьями провели порознь. Они решили чем-то развлечь детей, и поехали в парк де Ла Вилетт, вдохновившись рассказом Valma-SPb.
А мы поделили день на две части.
С утра отправились в Орсэ. Нам нужен был классический французский импрессионизм.
Наверное, я открываю Америку, но это моя Америка: весь импрессионизм написан зелеными и синими красками.

Больше всего в музее мне запомнились даже не Мане, Моне и Дега (что-то не идет у меня в Париже живопись…), а дядечка в декадентском пальто, громогласно учивший двух девчонок лет 10 импрессионизму. Его эмоциональную лекцию (на русском) – хотели или не хотели – слушали все.
Возле «Танцы в Мулен де Ла-Галетт» Ренуара он стал форменным образом орать на девчонок: «Вы что, не видите?! Она вся – живая! Она движется! Это гениально! Так больше не пишут!» Девчонки покорно кивали, их мамы нерешительно перетаптывались поодаль. Мне было страшновато за их жизнь: отсутствие адекватного восторга грозило непредсказуемыми последствиями со стороны лектора.
Из вынесенных из Орсэ фотографий мне нравится вот эта, вид с крыши на правый берег и Монмартр.


Вторую половину дня мы, вооружившись путеводителями, гуляли по Латинскому кварталу.
Не сочтите за рекламу, но вот уже не один раз я пользуюсь путеводителями «Вокруг света», и каждый раз гулять с ними - удовольствие. Последний – «Прогулки по Парижу» - оказался настолько «заразительным», что еще задолго до поездки я решила обязательно пройтись по одному из его маршрутов, когда мы поедем в Париж.

Началась прогулка со сквера Рене Вивиани, расположенного на набережной Монтебелло и отделенного от Нотр-Дама и толп туристов узким рукавом Сены.

В сквере, действительно, было тихо и пустынно. Мы нашли, как и обещал путеводитель, обломки каменного декора, оставшегося лишним после реконструкции Нотр-Дам-де-Пари. Мы нашли также самое старое дерево Парижа, посаженное еще в 1601 году. Бетонная плита помогает ему удерживать равновесие.



Затем мы зашли в церковь Святого Юлиана Бедного (Saint-Julien-le-Pauvre) – одну из старейших церквей Парижа (ее видно на снимке в глубине сквера). Это греко-католический храм и поэтому там оказалось много знакомых нам икон.

Выйдя на улицу, по предложению путеводителя, мы рассматривали окружавшие нас дома. Где-то здесь нам обещали фахверк:





На последнем снимке – портал дома Исаака Лаффеманса, сына одного из министров Генриха Четвертого.
Дальше мы направились к собору Св.Северина (Saint-Severine), нашли рядом с ним знаменитую самую узкую улицу – Кота-Рыболова. Этот район, как мне показалось, какой-то греческий, несмотря на самое сердце старого Парижа: оба храма относятся к греческим церквям, рядом с собором Сен-Северин – греческая библиотека. Неудивительно, что мы и перекусили в греческой фалафельной.

Дальше путеводитель повел нас к Клюни, но к сожалению, музей был уже закрыт и мы только позаглядывали сквозь ограду и прошлись по краешку двора.
На рю Эколь мы обратили внимание на вывеску кинотеатра «Ле Шампо», который показывает с 1938 года артхаусное кино.
В следующем здании, в кафе «Balzar» испытали блаженство. И вовсе не потому, что здесь, в этих самых интерьерах когда-то ругались Камю с Сартром. Мы ужасно замерзли – дул сильный ветер - и чашка кофе была как нельзя кстати. Я сидела в «аквариуме», через стекло разглядывая улицу, улыбаясь прохожим и воображая себе жизнь за окнами дома напротив. С тех пор чек из «Бальзара» служит закладкой в путеводителе. Затем мы прошли мимо здания Сорбонны, осторожно заглянули через арку во внутренний двор (на входе дежурили полицейские, и было непонятно, вдруг мы чего нарушаем? ) Мне показалось, что финальные кадры фильма «Студентка» (с Софи Марсо) снимались в этих «декорациях».
Путеводитель вел нас к Пантеону, но на экскурсию туда мы так и не решились, а без нее попасть в Пантеон нельзя, как нам объяснили. Зато рядом с Пантеоном есть собор Сент-Этьен-дю-Мон (Saint-Etienne-du-Mont) – легкий, кружевной. Современное здание собора было заложено в XV веке, разумеется на месте старого, построенного никто не помнит уже когда. Мы зашли внутрь и полюбовались его нарядной каменной резьбой. Храм очень светлый и радостный. К сожалению, мне неловко фотографировать в храмах, поэтому мы остались без снимков.
Наша прогулка закончилась недалеко от собора - на улице Хлодвига возле остатков стены Филиппа Августа, к которой преспокойно притулились два современных дома:

[lenastep]

4 апреля мы ждали еще двоих: должны были приехать две девушки – из Москвы и Финляндии. Причем одна из них познакомила нас с дюманкой, живущей в Париже, и она любезно предложила провести нас в базилику Сен-Дени. Она – большой знаток Парижа, хорошо знакома со многими интересными местами Франции и прекрасно рассказывает о них в своем ЖЖ.

Эта экскурсия была запланирована нами заранее, как и все совместные мероприятия
Напомню кратко, чем базилика Сен-Дени значима для нашего брата. В этом храме Атос, отправляя на войну 15-летнего сына, взял с него клятву верно служить королевской власти.
Если помните, сцена очень торжественная, но не все читатели знают, что она заканчивается не совсем так пафосно, как известно большинству из нас по самым распространенным переводам. После всех монологов, клятв, экскурсов в историю и вручений шпаги Атос вернулся в храм, забился в темный дальний угол и стал истово молиться, т.е. сделал то, что сделал бы каждый обычный родитель, отправивший ребенка на войну… Эти 3-4 строки текста обычно у нас выкидывают, а жаль.
Я долго могу рассказывать о непростой истории переводов Дюма на русский язык и делиться открытиями, которые мы совместно сделали на нашем форуме, так что лучше меня останавливать, когда меня будет уводить в сторону от основного рассказа.

Конечно, нам всем было любопытно, что же это за такое особенное место в идеологии королевской власти Франции?
Итак – королевская усыпальница Сен-Дени. Предпоследняя станция 13-й ветки метро – Basilique Sain-Denis. От метро – рукой подать.
Построена в V в. и потом много раз перестраивалась на месте погребения Св.Дионисия, замученного в III в. Ему отрубили голову он взял ее подмышку отправился, если не подводит память, на Монфокон… Королей хоронили здесь, начиная с Дагобера (VII в.)



Меня заинтересовали сюжеты резьбы входных порталов и самих дверей









Внутри собор темен и строг:



Кажется, что он просматривается насквозь, но некрополь, хотя и занимает почти половину собора, от входа едва заметен.

В левом нефе есть несколько приделов – исторических залов, где хранятся королевские коронационные регалии:





Чтобы попасть в некрополь, нужно выйти из собора и обойти его справа (если встать лицом).
Некрополь – это полноценный музей, с аудиогидами, экскурсоводами, документальным фильмом, который демонстрируется на большом экране и рассказывает об усыпальнице. Вход стоит 7,50 евро, есть бесплатные буклетики на русском языке.
Некрополь расположен в трех уровнях, каждый из которых интересен по-своему. В крипте находятся остатки самых древних сооружений, там и находились захоронения Св.Дионисия, Св.Елевферия и Св.Рустика… Там же находится и оссуарий, где хранятся кости королей, которых выбросили из могил ликующие революционеры XVIII века и собранные потом Людовиком XVIII.
Здесь же – склеп Бурбонов. Странное чувство возникает при взгляде на надгробия тех, кого я знаю с детства, как героев книг.
Капители крипты Сугерия посвящены святым, имена которых связаны с этим местом. Посвящение простирается, в частности, до вот таких забавных пределов иконографии Святого Дионисия.



На первом этаже – в одном уровне с входом в собор – самая большая коллекция надгробных скульптур, их больше 70. В основном это жизаны – «лежачие скульптуры». Людовик XII и Анна Бретонская, например, изображены раздетыми, с разлагающейся плотью. А у Генриха III и Екатерины Медичи оказалось аж два надгробия.
Но почему-то мне больше всего понравилось вот эта «старенькая» могильная плита:



Вся французская история до XVIII века запечатлена в веренице похороненных здесь королей. Но есть еще одна связь истории Франции с именем Св.Дионисия: монахи аббатства Сен-Дени – авторы первых официальных страниц ее истории.

Все это выглядит величественно, торжественно и мрачно. Перспектива однажды остаться здесь навсегда могла бы, наверное, серьезно перевернуть мозги какого-нибудь впечатлительного молодого короля, если б постоянное присутствие «Пляски смерти» в повседневной жизни средневекового человека не делало его психику менее уязвимой.
В общем, собор Сен-Дени место - уникальное по своей атмосфере. Пожалуй, мне сложно сравнить его с теми некрополями, которые мне знакомы.

В Париже в эти дни было холодно, но в соборе и крипте было холодно-холодно-холодно. Если у нас когда-нибудь еще повторится лето 2010 года, я знаю, где буду спасаться. Поэтому мы с особым удовольствием отогревались час-полтора в ближайшем брассери. Индейка и жаренная картошка быстро разогнали мрачноватые настроения, которые мы все вынесли из собора.

Наши планы вели нас дальше – на другой конец Парижа, в Венсенский замок. Согласитесь, после такого скопления могил, тюрьма может показаться увеселительным заведением.
Напомню, что в Весенском замке томился храбрый и косноязычный внук Генриха IV – герцог де Бофор, в побеге которого принимали активное участие мушкетеры, правда с разных сторон баррикад. Нам надо было разобраться с кое-какими вопросами, но ничего не получилось: пока мы делали месячную выручку сувенирному магазинчику Венсена, музей закрылся. Летний туристический сезон должен был начаться только на следующей неделе, музей по-зимнему закрывался рано, в 17:00 и мы лишь издали полюбовались на Сен-Шапель и донжон Венсена.

Не долго думая, мы отправились на площадь Вожь, известную каждому дюману, как Королевская площадь. Именно там в «Двадцать лет спустя» мушкетеры выясняли – и выяснили – отношения.

Наша парижская приятельница повела нас «козьими тропами» - за что ей отдельная благодарность, т.к. на площадь Вожь мы вышли через особняк Сюлли, верного соратника и министра Генриха IV. Мы шли по улице Сент-Антуан, свернули даже не в подворотню, а в какую-то дверь и оказались во внутреннем дворе отеля Сюлли:



Накрапывал мелкий дождик, в зарослях орали, перекрикивая друг друга, воробьи (еще бы, не возмущаться: им детей растить надо, а тут такая холодрыга и дождь), а мы оказались в какой-то размеренной, спокойной сказке. Наверное, это от неожиданности?





(Мы запаслись заранее дождевиками, и поэтому были похожи на экскурсию школьников в Орсэ)

Потом нас повели еще в какую-то дверь, и – о-па - мы оказались на Королевской площади.
Вы б куда сразу пошли? А мы направились в музей Виктора Гюго.
Знаете почему? Именно по этому адресу Дюма поселил миледи. Вот примерно так он обычно подсмеивался над своим другом.
Есть еще одна шутка, о которой не очень известно. Дюма подтрунивал над тем, что герои Гюго в какие-то драматичные моменты входили в дом через окно. В сцене в Армантьере, когда мушкетеры выследили миледи после убийства м-м Бонасье, Атос входит через окно, а д'Артаньян – через дверь, как нормальный человек. Это тоже шпилька в адрес Гюго.
Итак, мы пришли к миледи, т.е. к Гюго, Королевская площадь, д.6:



Внутрь нас не пустили, всё уже было закрыто. Лишь через щелку удалось рассмотреть лестницу, по которой скатился полуголый гасконец, едва не порезанный на кусочки разъяренной миледи.

Мы сделали несколько дежурных снимков статуи Людовика XIII – на этой площади проходила пышная церемония его бракосочетания с Анной Австрийской. Франция тогда ликовала, глядя на юную прекрасную чету.



Попытались угадать особняк Роганов, где Арамис раздобыл ключи от решетки, которая закрывалась на ночь. Например, вот этот?



Затем мы еще немного прогулялись по улицам квартала Марэ, добрели до площади Бастий (Бастилию там не нашли).
Программу дня можно было считать выполненной.
Назавтра предстоял "большой дюманский день".

[Walja]

Внутри собор темен и строг:

да нет , внутри очень много света.
Ваш квест интригует, а завтра куда...?

[Nancy]

Очень интересно. Спасибо!

Назавтра предстоял "большой дюманский день".

Будем ждать.

[lenastep]

День большого дюманского слета оказался днем невероятных приключений и сюрпризов.

Прежде всего, наша компания была, наконец, в полном сборе: ночью прилетел наш общий приятель из Израиля, большой знаток дюманских мест в Париже и вообще потрясающий человек. Он вызвался проводить нас по "своему" Парижу Дюма.
Итого нас собралось 4 девушки и 2 юноши. Детей папа – всепонимающий папа – увез в Диснейленд, чтоб не мешать маме получать удовольствие.
Мы начали прогулку с Бульвара Сен-Жермен. Почему-то мне захотелось начальной точкой фотоотчета об этом дне сделать голубей на каменной кладке церкви Сен-Жермен- де-Пре:



Затем мой удивленный взгляд остановился на бюсте Тараса Шевченко на детской площадке неподалеку:

(Хм… последний раз мы встречались у бани Кирай в Будапеште… согласитесь, несколько странно для украинского национального гения…)

Мы прошлись по бульвару Сен-Жермен (кстати, во времена д'Артаньяна там проходили ярмарки, по одной из которых гасконец мечтал пройтись вместе с м-м Бонасье и друзьями, и, наверное, эта ярмарка была похожа на рынок с нашей улицы Сен-Шарль) и подошли к окрестностям собора Сен-Сюльпис. Перекресток Алого Креста запоминается своим "кентавром":



Это перекресток улиц Шерш-миди (в «Трех мушкетерах» вспоминают еще ее старое название - Шасс-миди) и Старой голубятни:



На улице Старой голубятни находилась резиденция капитана де Тревиля. Названия на табличках на перекрестках хочется напевать, как песенку, снова и снова: Vieux Colombier… Vieux Colombier…



Мы добрели до площади и собора Сен-Сюльпис. Во времена мушкетеров, он перестраивался и выглядел несколько иначе, но, судя по всему, это и была их приходская церковь. Кстати, на площади было кладбище (а д’Артаньян, как мы помним, поселился на улице Могильщиков) и на этом кладбище был похоронен тот самый реальный Арман де Силег д’Атос, убитый на дуэли в 1643 году и давший герою Дюма свое имя.
Конечно, мы заглянули в собор. Обошли его изнутри два раза, полюбовались на необыкновенные чаши для святой воды, выполненные из раковин.





И отправились на улицу Могильщиков-Сервандони.

Король приказал своим гвардейцам селиться на левом берегу Сены, а купцам безвозмездно сдавать им комнаты (такой натуральный налог). Поэтому мушкетеры жили очень компактно. И то, что д’Артаньян не платил Бонасье за квартиру, совершенно естественно. Улицу Могильщиков позднее переименовали в улицу Сервандони в честь архитектора, перестраивавшего собор. В романе встречаются оба названия, но географически это, безусловно, одна и та же улица.
Умберто Эко даже построил основанную на этом целую гипотезу о призрачности миров Дюма, только вот жаль, он плохо помнил первоисточник, где всё точно, как в аптеке.

У нас было три объекта, притязающих на роль дома д’Артаньяна (о них упоминается и у Николая Горского, известного здесь на форуме также как Николай СПб).
Мы обозревали один из трех домиков, больше всего "похожих" на дом Бонасье: лавка на первом этаже и комнатка гасконца на втором, и заинтересовались открытым окошком, через которое просматривался ремонт.
Пока мы обсуждали достоинства и недостатки этого объекта, со стороны Люксембурга показались две дамы. Они не менее внимательно, чем мы, осматривали дома и что-то обсуждали между собой. По-русски. Когда они подошли ближе, стало совсем понятно, что они занимаются тем, чем и мы: изучают мушкетерские места. Естественно, мы познакомились.
Оказалось, что они из Киева. Я посоветовала им найти в Интернете эссе Николая Горского и в ответ услышала: «Вот с ним-то мы и ходим по Парижу».
Ну, вот скажите, какая еще книга может вот так свести на крошечной малоизвестной улице в Париже незнакомых людей, приехавших за тысячи километров из разных стран?
Николай, если Вы прочтете мой рассказ, я буду очень рада, что Вы узнаете о том, насколько популярна ваша работа!

После того, как мы распрощались с этими милыми дамами, наша компания привлекла, наконец, внимание обитателей дома. Тем более, что некоторые из нас не ограничились осмотром его снаружи и начали потихоньку просачиваться внутрь сквозь легкомысленно не запертую дверь. Рабочие, ремонтировавшие квартиру, беглым взглядом окинули нашу группу и, решив, что нас нечего бояться, позволили пофотографировать всё, на что падал глаз:





Потом мы также обследовали какой-то дом на улице Феру, вошли во внутренний двор и даже попали в холл, где томился какой-то старый шкаф или сундук, годный на роль реликвии: было высказано предположение, что именно на него Гримо мог бы складывать своего хозяина, не способного подняться на второй этаж после очередной попойки.



Дальше мы вышли к Сенату. В галерее напротив Люксембурга наш приятель показал нам эталонный метр. Несколько таких эталонов после перехода на метрическую систему мер было установлено по Парижу, чтоб облегчить французам привыкание. Насколько мне известно, это стало продолжением старинного обычая: на стенах храмов, выходивших на рыночные площади, прикрепляли эталонные меры, трафареты хлебов для борьбы с обманом покупателей.

Муж тут же создал фоторебус:


Догадались, какой?

Наш предводитель предложил на выбор: Пре-о-Клер (обычное место дуэлей) или «Сосновая шишка» (обычное место обедов) Конечно, победил желудок. И мы направились к «Сосновой шишке». Говорят, что во времена мушкетеров и даже во времена Дюма трактиров с таким названием было полно, но это находилось относительно недалеко от Люксембурга на площади Контрэскарп…
И вот тут-то оказалось, что на стене квартиры, где мы жили, есть фотография кафе на этой площади. Но не «Сосновой шишки», а соседнего – «Le Contrescarpe»



В него-то мы и решили погрузиться. Выбрали какой-то длинный диван, сдвинули столы, начали увлекательный процесс заказа на малознакомом языке (из всей нашей компании французским владел лишь наш израильский приятель). Когда с заказом было покончено, наше внимание привлекла обстановка. В ней сказывалась близость к Латинскому кварталу: за соседним столиком явно обсуждали какую-то диссертацию и вносили в нее правки, за нашими спинами был огромный стеллаж с книгами.
Одна из наших девушек, не глядя, протянула руку за книгой со словами: «Интересно, а что здесь есть». И… достала «Трех мушкетеров»!
Тем более потрясающей была эта находка, что остальное – были какие-то справочники, словари, карманные детективы и актуальные новинки книжного рынка 30-летней давности. Издание оказалось тоже очень интересным – оно не просто богато иллюстрировано, но в нем были собраны гравюры нескольких художников, работавших с романом в разные времена.
Идея спереть книгу была с негодованием отвергнута. Наш франко-говорящий приятель взялся за переговоры с официантом и за 10 евро чаевых к нашему чеку книга перекочевала в нашу собственность. Я считаю эту сделку на редкость удачной. Мы все оставили свои автографы на титульном листе, и книга, ставшая собственностью и очередным сокровищем форума, уехала в Воронеж.



Теперь я работаю над проектом подарка кафе «Le Contrescarpe» «Трех мушкетеров» на русском языке с иллюстрациями И.С.Кускова. Осталось дело за малым – надо вернуться в Париж.

После этого мы вышли к Турнельскому мосту, известному в среде дюманов как «Бюро по трудоустройству «Турнельский мост». Именно на этом мосту Портос нашел Планше, который стоял и плевал в воду, наблюдая за расходившимися кругами. Такое занятие Портос посчитал хорошей рекомендацией, ибо оно свидетельствовало о склонности к созерцанию и рассудительности, и нанял парня слугой к д’Артаньяну.
Однажды на форуме мы договорились, что каждый дюман, будучи в Париже, обязан прийти на Турнельский мост и плюнуть с него в Сену. Еще лучше если это событие будет запечатлено на фото и вывешено на форум.
В этот раз на Турнельском мосту было устроено коллективное плевание:



Затем мы немного прогулялись по набережной и даже купили у букинистов несколько прекрасных старых карикатур на мушкетерскую тему.

Возле Нотр-Дама мы перебрались на правый берег. По остроумному наблюдению в одном из предисловий к «Трем мушкетерам» (О.Смолицкой) все честное, хорошее и доброе в романе сосредоточено на левом берегу. А на правом находится все злое, фальшивое: на правом берегу живет миледи, находится королевский двор, там же обитают и чета Кокнаров: прокурор и его супруга, любовница Портоса.
Мы зашли в церковь Сен-Жиль на Медвежьей улице, где Портос строил глазки миледи, чтоб ревность заставила м-м Кокнар развязать кошелек. По дороге мы взглянули на то место на улице Медников, где был убит Генрих Четвертый. Затем мы направились на Тиктонскую улицу. Там есть итальянское кафе, годное исполнить роль гостиницы «Козочка», в которой жил д’Артаньян в «Двадцать лет спустя»



Увы, кафе было закрыто до 19 часов и мы пошли дальше.
Возле собора Сент-Эсташ (по-нашему, Св.Ефстафия) мы обратили внимание на женскую реинкарнацию Бонасье, который, освободившись из тюрьмы, нищенствовал здесь, замаливая грех предательства жены. Бонасье был успешен во всех предприятиях, в том числе и в этом, и оставил своему наследнику Фрике изрядную сумму.



Говорят, ее встречают здесь уже 8 лет.
(Фотография была сделана исподтишка)

Собор сейчас невозможно сфотографировать – он огромен, а вокруг идет стройка. Внутри мы провели много времени. Здесь крестили Мольера и Ришелье, здесь крестил своих сыновей реальный д’Артаньян, здесь отпевали Лафонтена, Мольера и Мирабо, здесь похоронен Кольбер.
Дальше наш путь лежал через Риволи к Лувру. По дороге мы взглянули в сторону того места, где жила графиня де Монсоро на улице Сент-Антуан.
Мы возвращались на левый берег. Перейдя по мосту Карусели, мы подошли к рю де Бак – здесь находится дом, в котором жил реальный д’Артаньян, тот самый, убитый под Маастрихтом.



Можно считать, что в кафе, расположенном в соседнем доме и закончился этот день, полный таких удивительных событий.

Хотя, конечно, вечер продолжился так, как большинство вечеров в Париже. Обнаружив, что уже поздно и сейчас закроется последний супермаркет рядом с домом, мы неслись на всех парах, заскакивали толпой в Монопри, хватали что-то с полок и шли к нам пить чай и обмениваться впечатлениями.

[lenastep]

6 апреля мы вдвоем решили доказать всему миру, что Дюма прав и упорство - всё-таки, добродетель. Мы снова отправились в Венсен.

Напомню, что в прошлый раз музей закрылся, как только мы к нему подошли.

Согласно небольшой исторической справке из буклетика на русском языке, который мы взяли на входе (спасибо Центру национальных памятников, позаботившемуся о разноязыких туристах) Венесен был заложен в XII веке как охотничья резиденция Капетингов и был любимой резиденцией Людовика Святого.



Полюбовались Сен-Шапель снаружи и изнутри:




Сен-Шапель построена в XIV веке по образцу парижской тезки на Сите и ее портал называют одним из первых шедевров пламенеющей готики.
Храм показался мне каким-то очень светлым и просторным, возможно из-за недавней реставрации.

Посмотрите, какие интересные символы на «потолке», в местах, где сходятся арки:




Откуда здесь буква Ж?

Затем мы потопали в донжон, который, собственно, и был тюрьмой.



Донжон построен также в XIV веке и был самым высоким донжоном того времени - 50 м.

Тюрьма выглядела странновато, но очень интересно и не слишком страшно. Возможно, из-за того, что раньше там жили короли.
Небольшие камеры в угловых башенках с надписями на стенах и огромными каминами чередовались с кабинетом Карла V, королевскими покоями.










Наверное, эти надписи на стенах и навеяли Дюма идею о карикатурах герцога де Бофора на Мазарини, в которых больше слов, чем рисунка.


Нам даже удалось открыть одно из окошек: Незабываемое чувство от прикосновения к старым задвижкам:



Вот так защищают старые стены от голубей:




И хотя в некоторых камерах окна были расположены достаточно высоко, камеры не выглядели уныло.


Из всех помещений больше всего понравилась небольшая комнатка в башенке (залом ее назвать сложно), где можно послушать средневековую музыку. Она звучала на редкость гармонично в этих стенах.

Следов герцога де Бофора обнаружить не удалось.

Зато мы обнаружили ряд любопытных моментов, проведя небольшое расследование о его побеге в "Двадцать лет спустя": описанные в романе способы переписки и побега при нынешнем устройстве стен и рвов невозможны.

Что еще запомнилось в Венсене? Холод.
На улице дул пронизывающий ветер, а внутри донжона были только холодные камни.
Мы потом долго отогревались горячим шоколадом в кафе напротив крепости.
И, отогревшись, поехали развлекаться в Дефанс - это как раз противоположный конец линии метро.(Кстати, эта линия очень интересная. По ней ходят автоматические поезда, без машинистов. Мы сели в самом начале поезда и всю дорогу через лобовое стекло любовались тоннелем, приближающимися новыми станциями и "габаритами" впереди идущих поездов.)
В Дефансе нам хотелось посмотреть на современную городскую скульптуру и полюбоваться видами Парижа, которые запомнились из рассказов Valma-SPb
Ничего хорошего не получилось: нас сразу начало сдувать.
Быстро сделав пару снимков, мы сбежали.







На последней фотографии немного видна Триумфальная арка

Мы решили, что лучшего времени для встречи с Дюма мы не найдем и заехали на площадь Малезерб, к Дюма.
Хорошо, что мы увидели его, в вечерних сумерках, на фоне темнеющих домов и медовых окошек, с д'Артаньяном, охраняющим его спину.




На переходе в метро – о чудо! – нам встретились контролеры. И в первый и в этот визит в Париж у нас проверяют билеты на переходе в метро. 19 лет назад это так поразило наше воображение, что сохранилось в памяти. Наш израильский приятель, бывающий в Париже 2-3 раза в год, не верил: он все время пользуется подземкой, и ни разу с ним не случалось такого. Поэтому мы специально по-тихоньку сделали для него этот кадр.

[Renardette]

lenastep, спасибо! Очень интересно! И с таким хорошим юмором Вы рассказываете!
PS только не поняла, почему в Пантеон нельзя попасть, не купив экскурсию?
Мы там в апреле этого года были без всякой экскурсии...

[Flori]

Как же интересно Вы пишете! и с какой любовью Прямо в субботу пойду пройдусь по вашим местам, это так заразительно.

[Tanikt]

Ответ: "Метр с кепкой". Внимательно читаю и жду продолжения.

[lenastep]

Ой, спасибо...

Tanikt
Ага, метр с кепкой.

[lenastep]

Ой, спасибо...

Tanikt
Ага, метр с кепкой.

Renardette
Нам так рассказали наш приятели (разные), которые были в Париже в разное время. По их словам в Пантеон можно попасть только с экскурсией. Если это не так, наверное, кто-то что-то не так понял.

[lenastep]

Воскресенье 7 апреля еще задолго до начала поездки был забронирован под Во-ле-Виконт.
Из подробного рассказа Valma SPb мы узнали, что до Во можно доехать от станции Мелён (RER или электричка от Лионского вокзала), а от станции ходит автобус.
На сайте Во было сказано, что автобус ходит только по субботам и воскресеньям, но откроется сезон 7 апреля, в воскресенье. В понедельник днем мы собирались уехать из Парижа, поэтому вариантов не было.
С электричкой получилось забавно. Мы поехали на RER, т.к. у нас был проездной на 5 зон, а Мелён по всем картам, которыми мы располагали, находился как раз в этой зоне.
Однако, на форуме я прочла, что ехать до него не долго, 25 минут, как до Перловки. Однако, судя по схеме в вагоне, за 20 минут мы проехали не больше трети пути. Поэтому я начала сверяться со схемами в тамбуре, всё ли правильно. И к с своему ужасу обнаружила, что на этой схеме Мелён находится в 6-й зоне. Ну, всё, подумала я, безбилетный проезд, штраф… выкинут из Шенгена с волчьим билетом… На другой стене висела схема, такая же везде в метро и на ней зеленым по желтому было нарисовано, что Мелён находится именно в пятой зоне. Я попросила мужа проэкзаменовать меня на предмет понимания арабских цифр, выученных еще в младшей группе детского сада. Да 5 – это 5.
Оставалось записать разницу в схемах на двух стенках одного тамбура в загадки природы.
Мы решили, что если нас не выпустят со стации, полезем через забор: на подъезде к Мелёну в нем обнаружились симпатичные дырки.
Насколько я поняла, наверное, Valma SPb ехала от Лионского вокзала скоростной электричкой (она писала, что билеты покупали на вокзале и стартовали с вокзала), поэтому дорога заняла 25 минут (и, возможно, именно на эту электричку простираются 6 зон). А наш Навиго на неделю на 5 зон, включающий RER (мы зашли из метро) – это 5 зон и 55 минут езды.
В Мелёне мы прошли турникеты без задержек и сразу увидели автобус:



Мы кинулись фотографировать расписание (вдруг кому пригодится?), но водитель замахал руками (дескать – старое) и показал своё, истинное:



Дорога до Во проходила сначала через город – через центр Мелёна. Мы впервые увидели старый французский городок. И как же он очаровал нас! Тогда-то мы впервые решили для себя обязательно когда-нибудь пожить в таком городе.
А когда мы выехали за город, стало ясно, что мы приближаемся к чему-то прекрасному:



В Во вы сразу попадаете в сувенирный магазинчик, и он действительно такой славный, как писала Valma SPb, а сразу после него – в музей карет:











В нем собраны экипажи, в основном, XIX века, а также всевозможные предметы конской упряжи и экипировки кучеров. Кроме этого есть большая кузница (не действующая). Всё это, я уверена, сделает Во интересным не только для взрослых, но и для детей, которым не очень нравится подолгу созерцать пыльные гобелены и старые гравюры.

Во как-то постепенно занимает пространство вокруг тебя и ты постепенно погружаешься в мир совершенства и гармонии:


















Один из рассказов на нашем дюманском форуме заставил меня мечтать взглянуть однажды в это окно (это не смазанный снимок, то такое стекло). Скажу по секрету, я меня в этой поездке вообще был какой-то пунктик с окнами.



В той части замка, которая посвящена семейству Фуке, есть коллекция гравюрных портретов создателей Во, и это тронуло меня: Фуке относился с огромным уважением к тем, кто делал Во вместе с ним - математикам, садовникам, граверам, агрономам. И это не те, чьи имена хорошо известны: Лево, Ленотр, Лебрен…

Ах, да! Наверное надо было сказать несколько слов о Во.
Во-ле-Виконт, замок, который во второй половине XVII века построил суперинтендат финансов при Людовике XIV Николя Фуке. Он нажил свое состояние, собирая мазариневскую казну и пропуская через себя все финансы королевства. Поработал он неплохо, Мазарини был ему благодарен настолько, что передал его «в наследство» Людовику XIV, входящему в самостоятельное правление. Мне кажется, что Фуке в тот период отказало чувство реальности: и не знаю, было ли причиной или следствием этого создание Во. Мазарини, его начальник умер, а молодого короля тогда никто не принимал всерьез.
Хорошо известно, что на «открытие» Во был приглашен молодой король и в его честь был организован грандиозный праздник, которого, судя по описаниям и по впечатлениям произведенным на современников, не было ни до, ни после этого. Король взревновал: кто-то в королевстве был более богат, могуществен и обладал безупречным вкусом и широтой натуры. Как сказал мой муж: представь себе, король кочует с госдачи на госдачу, из Фонтенбло в Лувр. Его окружают обшарпанные стены, чадящие камины в которые мочится прислуга, не совсем целые простыни поцарапанная мебель и грубая вышедшая из моды посуда, которой кто только не пользовался до него. Это всё казенное. А здесь – все супер-новое, с иголочки, сделанное по последнему слову техники и комфорта по вкусу одного человека, персонально для него. Было отчего затаить.
Сначала король вынудил Фуке продать должность генерального прокурора, которая делала его неуязвимым для суда. А потом арестовал и отдал под суд. Суд проходил странно. Говорят, король давил на него, домогаясь смертного приговора, но это не получилось. В итоге Фуке был сослан на юго-восточные границы, в горы, в крепость Пиньероль, томился там много лет, где, по всей видимости, и умер в то время, когда дело шло к его освобождению, когда король перестал считать его опасным.
Если честно, меня вся эта история напоминает перипетии взаимоотношений нашего начальства с олигархами. Ничто не ново под луной.



Последний снимок - кабинет Лафонтена, расположенный рядом со спальней Людовика XV. Удивительно, что поэту отводились покои расположенные столь же удобно, как и королевские (да, я в курсе, что они жили в разное время. Зато на одном этаже, через стенку) И поэт созерцал те же прекрасные виды, что и король.



Это - та самая спальня Людовика XIV, в которой разыгрались события с подменой близнецов в «Десять лет спустя». К сожалению, мне не удалось приникнуть через загородку, разделявшую комнату (от нее и сделан снимок): шла экскурсия, она надолго зависла здесь, и, думаю, меня б, снявшую кроссовки (полы берегут), и побежавшую к королевской кровати, никто б не понял. А ведь только так можно было увидеть, что нарисовано на плафоне над кроватью, действительно ли там Морфей? И нет ли каких щелочек, позволивших заподозрить люки и другие хитроумные устройства по подъему-опусканию кроватей?
Мне кажется, интереснейшие инженерные решения, которые легли в основу строительства Во, и заставили фантазию Дюма двигаться в этом направлении. В куполе замка находится своеобразный музей в музее – история строительства Во в гравюрах, инструменты, чертежи, схемы замков, в которые скреплены балки.
Чтоб попасть в купол, нужно заплатить 3 евро на входе туда. Купол не включен в стоимость билета в Во (16 евро)








С башенки купола открывается незабываемый вид на весь Во:







Именно здесь становится ясна простая истина. Все сады и парки Европы, известные как реплики Версаля, являются репликами Во, потому как и сам Версаль – реплика Во. Безусловно, он грандиозней, но он лишь увеличенная копия, и даже в этой разнице размеров угадывается зависть.
Версаль самым бесстыдным образом позаимствовал у Во и концепцию, и детали: цветочные партеры, гладь воды, террасы, соотношения пропорций, открытые пространства в центре и «интимные» уголки на периферии. Людовик не просто уничтожил Фуке, но он еще и украл у него его главное детище.
Я так понимаю!

После купола обзор отправляет вас вниз, на кухню (уже очень хотелось есть, но мы понимали, что кафе отнимет слишком много времени, а его и так было не густо):



Кухня была по тем временам запредельным совершенством.

Блуждая в подвале между помещениями кухни, вы поворачиваете за какой-то угол, и внезапно натыкаетесь на зарешеченную лестницу, а на ней…



Посетителям напоминают таким образом, что стало с Фуке. Однако, по мнению современных историков, Фуке не носил железную маску, это был совсем другой человек и эта впечатляющая инсталляция (я вздрогнула, не скрою) – вымысел.

Вернувшись в залы замка вы внезапно попадаете на бал. Ощущения непередаваемые - вы входите в бальную залу, где танцуют пары в одждах XVII века. На экране в одной из арок демонстрируется фильм с танцем, снятый в этой зале и возникает полное ощущение вашего личного присуствтия там. Мы едва не пустились в пляс.

Но нас ждал парк.



















Мне очень жаль Фуке, сотворившего такое чудо. И это чудо принесло ему столько горя…
Успел ли он хоть немного порадоваться ему?

Мы вернулись на том же автобусе-челноке, он ходит точно по расписанию. Никаких приключений, связанных с зонами электричек не было.
В Париже, мы попрощались с друзьями - это был наш последний совместный день.

[Renardette]

Ой, спасибо...

Renardette
Нам так рассказали наш приятели (разные), которые были в Париже в разное время. По их словам в Пантеон можно попасть только с экскурсией. Если это не так, наверное, кто-то что-то не так понял.

7 с половиной евро за билет ( или это я за 2 билета платила, т.к. нас двое было..не помню уже точно) без экскурсии и даже, чтоб крипту посетить.

[Renardette]

lenastep, Спасибо много раз!Замечательно пишите и чудесные фотографии!

[McPol]

ну я тоже внесу свои "пять копеек" про Пантеон
в августе прошлого года билет стоил 8,5 евро без всяких экскурсий
в 2009 году не помню сколько стоил вход, но тоже без экскурсий
купил билет и спокойно бродишь по Пантеону, а если есть желание, то можно и в крипту спуститься


lenastep, отличный квест у Вас получается

[lenastep]

McPol
Спасибо!
Значит, в будущем я смогу без всяких лишних сложностей попасть в Пантеон. Моя богатая фантазия уже нарисовала сентиментальную картинку: я у могилы Дюма.

[lenastep]

Часть вторая. «Путь д’Артаньяна»

Так получилось, что в нашем почти двухнедельном путешествии по Франции двумя главными целями были Париж и Блуа. Напомню, что гостиница в Блуа у нас оплачивалась бонусными милями Аэрофлота, но пока мы выстраивали маршрут, нужных дней в этой гостинице не оказалось: и между Парижем и Блуа возник перерыв в 2 дня.
И мы не придумали ничего лучшего, чем заполнить эту «паузу» повторением маршрута мушкетеров, отправившихся выручать Анну Австрийскую из беды.
Мы подошли к принципиально новому уровню нашего квеста. Дальше путешествие продолжалось на арендованной машине.
К этому мы готовились особо.
Не поленились, вернувшись из Во-ле-Виконта, вечером отправиться на разведку, чтоб выяснить, что это за странный адрес: Монпарнас, Пастёр (не улица, не дом…) И правильно сделали. Оказалось, что офис компании Europcar находился на вокзале Монпарнас, который делится на несколько залов, один из которых носит имя Пастера (по-нашему). Это стало серьезным тестом на сообразительность, но через полчаса блуждания по вокзалу мы увидели заветный указатель Pasteur. В противном случае нам бы пришлось проходить этот тест утром с рюкзаками на спинах и в состоянии цейтнота. К счастью, Europcar работал без выходных и в офисе нам подтвердили, что с нашей бронью всё в порядке, нам нужно будет прийти утром, оформить документы, спуститься на подземную стоянку (в другом здании) и получить машину. Поэтому на следующее утро, еще раз простившись с друзьями (жаль, что никто из них не смог поехать с нами), мы отправились дальше.
Наше путешествие шло по следам истории как рассказа и истории как прошлого, и машинка нам досталась подходящая: Рено Клио (Клио – муза истории).
Я помещаю ее портрет из чувства благодарности за те несколько дней, проведенных вместе, когда она служила нам верой и правдой.



В этом путешествии нам помогала еще одна спутница - современная «муза» многих путешествий – «Наташа» (так называется голос, который говорит по-русски в некоторых навигаторах). «Наташе» мы тоже очень благодарны. Но она была не так верна, как Клио. Однажды упрямо настаивала на повороте в забор, возникший явно не вчера. Потом, посреди ночной пустоты, утверждала, что «мы приехали на место», и в итоге покинула нас, не простясь. Спасибо, что это было уже под конец пути.

Обзаведясь личным транспортом, в нашем квесте мы вышли на новый уровень. С большей мобильностью у нас открылись новые возможности.


План поездки был составлен в соответствии с романом: мушкетеры выехали из Парижа через ворота Сен-Дени, и дальше: Шантийи, Бове, Кревкер, Амьен, Сент-Омер, Кале.
Портос остался в Шантийи, с ним затеял ссору какой-то проезжий на постоялом дворе.
Арамис получил пулю во время обстрела в засаде в двух милях за Бове и, раненый, остался в Кревкере.
Атоса и д’Артаньяна обвинили в Амьене в фальшивомонетничестве, и Атос остался в трактире «Золотая лилия» отбиваться от нападения.
д’Артаньян добрался вместе с Планше до Кале. На выезд нужно было получить разрешение начальника порта и д’Артаньян добился этого, отняв нужный документ у графа де Варда…

Вот так выглядит их дорога, согласно одному из французских справочных изданий по трилогии о мушкетерах:



Гугл предложил нам автобан А1 и А25 через Аррас и Бетюн как самый быстрый вариант. Это нас не устраивало, дорога проходила мимо почти всех нужных мест. Альтернативный маршрут – по трассе А16 через Амьен и Аббвиль больше подходил нам.
Однако, ни тот, ни другой вариант не соответствовали нужному маршруту: путь мушкетеров похож на зигзаг между двумя современными трассами. Похоже, они заметали следы, что странно, ведь надо было очень торопиться.
Но мы решили, что гению Дюма виднее, как с успехом добраться до Кале, и положились на него.


Итак, мы решили выехать из Парижа через ворота Сен-Дени. Port Saint-Denis на Переферике должен был без потерь заменить старые ворота Сен-Дени, которые сейчас находятся почти в центре Парижа на Больших бульварах.

Поначалу мы решились следовать маршруту, проложенному картами Гугл и тупо распечатанному на домашнем принтере.



От вокзала Монпарнас до ворот Сен-Дени по Переферику мы, еще без навигатора, добрались благополучно, но потом начали нарезать круги вокруг Стад де Франс в Сен-Дени.



Мы не стали переживать из-за своей бестолковости, а вслух объявили невидимым врагам, что заметаем следы, третий раз проехав под какой-то эстакадой.
Нечеловеческим напряжением воли муж сумел подключить навигатор в своем I pad и дальше мы поехали с «Наташей». Она бережно взяла нас в свои заботливые и уверенные руки и повела по дорогам прекрасной Франции в Шантийи: («через 30 метров поверните налево», «на перекрёстке выберите четвёртый выезд направо», «продолжайте ехать прямо 112 километров»)
На подъезде к Шантийи, где остался Портос «с дуэлью на носу»,



нас встретили всадники и леса, больше похожие на осенние, чем на весенние.





Дорога в Шантийи привела нас прямо к замку Конде, который активно готовился к наступавшему туристическому сезону. Видимо, мушкетерам тоже не удалось избежать созерцания этой красоты и спокойной величавости: замок несколько изменился с тех пор, но в целом, думаю, был столь же прекрасен.



Мы въехали в город, «прилепившийся» к замку, куда должны были попасть и мушкетеры. Наверное, здесь где-то и находился тот кабак, в котором Портос ввязался в драку:



Из-за лишних намотанных в Сен-Дени кругов времени у нас было в обрез, и мы решили не расспрашивать местных жителей о том, какой именно кабак более всего притязает на роль дома, оказавшего Портосу щедрое гостеприимство... (как мы помним, получив рану на дуэли и задержавшись в Шантийи, Портос не придумал ничего лучше, как проиграться в пух, и Мушкетон вынужден был кидать лассо в окошко погреба, чтоб таскать оттуда вино и еду). Тем более, после четырех часов дня городок был почти пуст, что было нам еще в диковинку.

Дальше наш путь лежал на Бове.
Указатели со словом «Beauvais»» были встречены нами с восторгом.



Бове показался прекрасным, как и всё – или почти всё – во Франции.

Если обратиться к первоисточнику, то выяснится, что «В Бове они остановились, чтоб дать отдохнуть лошадям. … В одной миле за Бове … 8 или 10 человек … делали вид, что чинят дорогу…» В общем, завязалась перестрелка…
Всё складывалось и у нас на редкость удачно: в Бове нам тоже (как и мушкетерам) преградили дорогу. Никто не знает откуда произошло название города? Может быть, там мешают всем проезжающим: какой-то дядечка с собакой, объяснял дорогу встречной машине прямо на нашей полосе. Мы терпеливо сносили это испытание, отнеся его к предписаниям первоисточника и благоговейно ждали естественного завершения этой сцены, млея от сознания, что это всё происходит не где-то в Ивантеевке, а Бове!!!



До сих пор не могу найти внятного объяснения, как при такой тщательной подготовке к поездке мы умудрились ... не найти на карте Кревкер??? (Указатель поворота на Кревкер, неожиданно возникший на трассе, стал укором нам). В общем, из Бове мы двинулись прямиком к Амьену по autorout А16.



Именно в это время мы познакомились впервые с платной дорогой. Для начала ящик, в который мы сунули банковскую карту, сожрал ее самым бесчеловечным образом. Представьте: вы находитесь в чужой стране, практически не зная языка. Вы лишились денег... (Не знаю, кому было труднее, Атосу, которого обвинили в фальшивомонетничестве, или нам?) Благо в соседней будочке оказался живой человек, (сразу вспомнилась «Кин-дза-дза»: «Женщину вынули, автомат поставили»)
По нашим отчаянным воплям и жестам он понял, что случилось, открыл ящик и вернул нам карту. Спасибо ему за это.
Ведь были потом на нашем пути только автоматы, без живых людей!
В общем, как и мушкетеры, мы едва не остались без денег в Амьене.

Вторая карта, которую муж специально завел для поездки во Францию, нас здорово подвела. Это была карта с чипом, Альфа-банк. В платежных терминалах она у нас сработала всего два раза – на автомагистралях. Рестораны, магазины, гостиницы выдавали ошибку.

Дороги Пикардии выглядят так:



Я – не Планше, и Пикардия – не моя родина, но мне тоже все это очень нравилось.

Амьен встретил нас так:


Бове немного подготовил нас к обилию красного кирпича, но Амьен был прямо таки по северному исполнен им, хотя и с чисто французским вкусом и очарованием.







В центре Амьена нас ждал промежуточный этап квеста: мы познакомились с паркоматом, и после успешного прохождения этого уровня, попали в центр города своими ногами:







Это деревья, с такой своеобразной стрижкой. А это - Амьенский собор:









Его каменная резьба произвела на нас огромное впечатление.
А это – улица Генриха Четвертого.



Правда же это здорово звучит: улица Генриха Четвёртого? Никто не знает, почему в России улицы не носят такие названия? Почему в Суздале есть улица Крупской, но нет улицы Соломонии Сабуровой или Евдокии Лопухиной?

А дальше... ужиная в кафе, мой чудесный, замечательный муж решил расспросить (! при нашем-то незнании французского) официанта, а нет ли где здесь «Золотой лилии»? (так называлась гостиница, где Атоса с д’Артаньяном обвинили в фальшивомонетничестве, они едва не были арестованы, Атос дал гасконцу возможность продолжить дорогу, а сам оборонялся-оборонялся, пока не заперся в погребе, где и просидел благополучно 2 недели, планомерно уничтожая запасы ветчины и вина.)
Сами понимаете, что словарного запаса хватило лишь на то, чтоб вспомнить Lys d'Or... И сработало. Нам объяснили и даже показали на карте, что где-то тут не далеко есть Lys d'Or... Правда на нас как-то странно посмотрели и спросили что-то вроде «не ищем ли мы покурить?..»
И вот на набережной Соммы мы увидели Lys d'Or:







Судя по всему, нынешняя «Золотая лилия» оказалась не менее брутальным местом, чем то, что было у Дюма - трактир, в погребе которого Атос просидел две недели, видимо, желая еще раз доказать всему миру, что упорство - важнейшая из добродетелей.
В современном воплощении - это спорт-бар...



Одержав такую победу в Амьене, мы двинулись дальше.
Сразу за Амьеном прямо вдоль трассы мы увидели настоящие фавеллы, картонный город, что удивило меня: раньше нам не приходилось видеть в Европе такого объемного проявления нищеты.

Перед Булонью мы обратили внимание на необычные скульптуры, украшавшие эстакады над автобаном. Каждая из них изображала один из видов спорта: конный спорт, большой теннис, что-то еще. Насколько я понимаю, эти края как-то связаны с именем барона де Кубертена, возродившего Олимпийские игры?

Булонь мы миновали уже в потемках. Именно здесь становится особенно очевидной главная странность пути д'Артаньяна: почему от Амьена он повернул вглубь страны, на Сент-Омер, куда нет прямой дороги? Почему не поехал к Булони и не сократил путь километров на 40-50? Почему он не попытался перебраться через Ла-Манш в Булони? Булонь не отправляла в то время, в преддверии войны, суда в Англию? Вопросы, вопросы, вопросы…
И вот поздним вечером мы въехали в Кале!



Именно здесь, под этим самым знаком наша «Наташа» ввела нас в ступор в первый раз. Именно здесь она произнесла безапелляционным тоном: «Вы приехали на место».
Слева в темноте, невидимое, шумело море. Дул сильнейший ветер - настоящий ветер с северного моря. Где-то впереди за пару километров от нас сверкали огни - по всей видимости, порт. Где-то там должен был быть и наш отель. А у нашего носа красовался знак «Кирпич» и номера на особняках отличались от нужного нам примерно на 300.
Мы, конечно, очень обрадовались Кале, но позади был трудный путь и нам бы хотелось подобраться ближе к гостинице, адрес которой мы задали навигатору. Мы ... выехали из Кале и въехали в него снова.
«Наташа» еще раз поздравила нас с прибытием на место аккурат возле «кирпича». ))

Все эти сложности не отвлекли меня от запаха моря. Запах песчаного морского берега нельзя перепутать с запахом скалистого берега. Мне хорошо известен и тот, и другой, поэтому я на нюх угадала песчаный пляж, которого совсем не было видно. Но вот звук волн был новым для меня, в нем слышался уже близкий океан.

Помощи ждать было неоткуда: спящие виллы справа, рокот моря - слева, пустынные улицы, дождь. И мы решили сами искать объездные пути. Заехали, разумеется, на какую-то помойку (мы часто добираемся до мировых достопримечательностей через подобные места). Впоследствии оказалось, что на этой помойке нас отделяла от стоянки нашего отеля только рабица. Накрутили еще пару кругов по ночным улицам, выехали к молу и увидели какие-то огни. Подъехали, чтоб посмотреть название улицы, и оказались у нашего отеля.

Мы вздохнули с облегчением, пристыдили «Наташу», поблагодарили «Клио», бросили чемоданы в номере и спустились в ресторан. Попивая вино в стеклянном «аквариуме» ресторана мы пытались разглядеть в окно порт. В глаза бросался высокий скат хорошо освещенной крыши с заметным белым крестом.
Моя богатая фантазия любезно подсказала мне, что это и есть главное здание порта Кале, а значит, там и находится резиденция начальника порта. Именно у начальника порта д’Артаньян получил разрешение на выезд в Англию, именно там завершился его путь по Франции.
Вы ж понимаете, что логичным завершением нашего пути тоже должна была стать какая-то точка. И для себя мы назвали точку, к которой стремились «Домик начальника порта».

Потом мы отправились к морю. Помыли руки в Ла-Манше. Мне всё не верилось, что это происходит со мной. Вода была темной, а волны совсем незнакомыми, они двигались как-то по-новому для меня... И у них был необыкновенный звук, какой-то слишком сильный для таких невысоких волн... Похоже, шел прилив.
Вокруг было пусто, запертые белые пляжные домики, широкий песчаный берег. На моле, далеко выходившем в море, возились похожие на тени рыбаки. Мы тихонько ходили среди них, стараясь не шуметь и не отвлекать их незнакомой речью. Удивительно, что на этой ночной охоте было много молодых людей, совсем мальчишки 15-17 лет... Назавтра был будний день, значит, это было не развлечение, а работа.

Вот такие у меня остались воспоминания о ночном Кале. Вряд ли я когда-то забуду это...

[lenastep]

9 апреля
Проза: отель, в котором мы остановились нам очень понравился
Hôtel De La Plage, 693 Digue Gaston Berthe

Тихо, спокойно, чисто. Свежий ремонт. Стоянка входит в стоимость номера





Продолжаем поэму:
Еще с первой поездки, от переполняющих чувств мне очень нравится начинать каждое утро во Франции выглядыванием в окошко

Утро в Кале встретило нас дождем.

"Домика начальника порта" не оказалось на месте: крыша с белым крестом исчезла. Пришлось списать ее видЕние накануне вечером на усталость после дороги. Однако, дежурное выглядывание в окошко после завтрака явило крышу на прежнем месте:



Такое беспокойное поведение логической точки завершения «Пути д'Артаньяна» предписывало заняться «Домиком начальника порта» особо. Пока мы обсуждали этот вопрос, «крыша» с крестом снялась с места и двинулась по морю в сторону Англии. Оказалось, что мы приняли за здание портовой администрации... надпалубную часть одного из гигантских паромов, снующих в порту, как автобусы при хорошем трафике.



Тем более нужно было найти «Домик начальника порта». И мы двинулись в порт. Кратчайшая дорога - через небольшой мостик - была перекрыта. И к счастью: мы объехали почти весь Кале.
Здание ратуши – северный Ренессанс - выше всяких похвал и любоваться им можно долго-долго:



Напротив – вот такой симпатичный парк:



Маяк, кажется, расположен прямо в центре города:



Суровый собор Нотр-Дам-де-Кале. XIII век. Среди прочего «хвастается» тем, что здесь венчался генерал де Голль.



Старая сторожевая башня, построенная в незапамятные времена, в XIII веке:



Это центральная площадь Кале - Place d'Armes. Она окружена домами, похожими на наши хрущевки, и напомнила мне районы Ялты и Алушты, застроенные в 70-е гг. прошлого века. На этой самой площади герцог де Гиз, окончательно отбивший Кале у англичан, позволял дважды в год проводить ярмарки. Эта традиция сохраняется и до сих пор. Говорят, ярмарки проходят очень шумно и ярко, как и базары по средам и субботам, но мы не застали ничего подобного. Несмотря на вторник, центр Кале был почти пуст и тих: священное время обеда – с 12 до 15 – не могут поколебать даже постоянно звучащие из каждого утюга мантры о кризисе в Европе.
В Кале много памятников, напоминающих о войнах:



Еще в годы Первой мировой войны Кале неоднократно подвергался бомбардировкам. Во время Второй мировой войны город был оккупирован немецкими войсками и к моменту своего освобождения, произошедшего 30 сентября 1944 года, он серьезно пострадал от обстрелов, буквально лежал в руинах.

27 февраля 1945 года по трагической случайности уже освобожденный Кале подвергся бомбардировке союзников. Английские пилоты, которые должны были атаковать немцев в Дюнкерке, сбившись с пути, по ошибке сбросили 48 бомб на Кале. Поэтому центр Кале так сильно отличается от центров городов в глубине страны – там всё сплошь старая застройка, а здесь – нет.



В порту мне очень понравился вот такой новый дом:



Зато сохранилась цитадель, построенная в XVI веке на месте бывшего средневекового замка и модернизированная в многочисленных войнах:



На берегу марины, где находится рыбный рынок и куда причаливают рыбацкие лодки, мы увидели памятник рыбаку:



В двух шагах от него возились его современные коллеги. Взгляд невольно перемещался со старой экипировки на современную (непродуваемые, непромокаемые ветровки, сапоги, виниловые тенты на лодках, мощные моторы, легкие сети) и потом обращался к холодному морю… Конечно же это был адский труд...
Тем временем, наши поиски увенчались успехом. Оглядываясь, мы обнаружили нечто похожее на здание администрации порта. Значит, там должен находится и начальник. Значит, это и есть наш «Домик начальника порта» и наш «Путь д’Артаньяна» завершен.



Ура!

Мы отметили это событие в рыбном ресторанчике с видом на памятник рыбаку, рыбный рынок, цитадель, паромы и «Домик начальника порта».



Ресторан назывался Oh! mouettes
Элегантный стиль с оттенком хайтека и обещанием чего-то не совсем обычного.
Очень милая и заботливая хозяйка угощала рыбой со свежей малиной (при плохом знании языка заказанное блюдо почти всегда превращается в сюрприз, на этот раз восхитительный сюрприз!)



И двинулись дальше.

Последний взгляд на Ла-Манш возле Кале:

[lenastep]

И мы направились дальше, в ЭтретА.

Этрета - небольшая деревушка, на побережье Ла-Манша, расположенная восточней Гавра, и когда-то давно жившая исключительно рыбной ловлей и устрицами.
В конце XIX века туда повадились художники и литераторы, восхитившиеся живописными видами и прославившие Этрета на весь мир.
Всеобщее восхищение не оставило нас равнодушными и мы решили лично убедиться в достоинствах этого местечка. Тем более наше любопытство было подогрето в музее Орсэ полотнами Клода Моне.

Часть пути мы проделали по тому же автобану, который привел нас в Кале, и мы смогли издали полюбоваться Булонью, еще одной точкой на пути мушкетеров.
Затем «Наташа» повела нас местными дорогами Верхней Нормандии и мы влюбились в ее городки, деревни, поля и холмы. Это была настоящая провинциальная Франция, совсем не туристическая с самыми настоящими фахверковыми домиками в один-два этажа и фермами, покосившимися от времени и подпёртыми табуретками, чтоб не развалились.

В Этрета было солнечно. Мы сразу побежали любоваться видами:





Это место напомнило мне любимый Крым и окрестности мыса Тарханкут:



Сходство с Крымом было тем более заметно, что мы услышали русскую речь: навстречу нам шла небольшая компания туристов.

На плато паслись бычки и красовался памятник французским летчикам, стартовавшим отсюда в 1927 году для первого трансатлантического перелета в Северную Америку и пропавшими где-то в океане.



Рядом - часовня, восстановленная из руин после войны. Как бы она ни называлась, на мой взгляд, она посвящена нормандским коровам, ибо ее водосливы-горгульи выполнены в виде коровьих голов.



Это виды в сторону Кале. Там, откуда мы приехали, по-прежнему было пасмурно




Время, выбранное для любования пейзажами, было на редкость удачным, т.к. мы могли лично сравнить «портрет» кисти Моне с оригиналом:





Вот еще несколько пейзажей:







А вот такого рода снимки (размытые), как мне показалось, сейчас модны во французской рекламе:



Улицы Этрета, хотя и по-туристически вылизанные, - типичные для Северной Нормандии:
фахверк





и кирпич с нормандским камнем:



Это типичный нормандский дом.
Вот такие милые украшения:



В «Теверне двух августинцев» мы провели чудесный вечер за яблочным сидром и кальвадосом. Мы впервые попробовали сидр и с этих пор стали поклонниками сидра.



Туристический сезон только-только начинался, вечером на улицах было пустынно. В большом зале «Таверны» было занято всего 4 стола. За тремя из них сидели русские.

Единственные, кто встретился нам по дороге в гостиницу на вечерней улице Этрета - это кошки, по-нормандски крупные, плотненькие и серьезные. У нас таких называют копилочками. У кошек был тусняк, главной целью которого было общение, ибо миска с кормом, явно оставленная специально для них, игнорировалась.
Кошки – моя слабость и я всегда и везде обращаю на них внимание.

Отельчик у нас был симпатичный, типично этретский.
Hotel Ambassadeur, 10, avenue de Verdun, 76790 Этрета
Дизайн выдержан в высоком классическом стиле и в нашем номере был даже какой-то почти антикварный шкаф. В обеденном зале – белоснежные скатерти-салфетки-фарфор несколько видов отличного нормандского сыра на завтрак. Правда, с парковкой вышло какое-то недоразумение. Везде было написано, что парковка входит в стоимость номера, но нам пришлось доплатить 12 евро за сутки.

Вот в таких условиях закончился очередной день нашего путешествия.

[Renardette]

lenastep Супер спасибо! Интересно было увидеть Ваши фото скал "Арка" и "Игла" ! Моне -один из моих любимых художников.
Жаль, что толстеньких кошкОв не сфотографировали! Я так кошек обожаю!
Надеюсь, что продолжение дюманских странствий будет...

[lenastep]

Renardette,
ой, мне только дай волю, одни сплошные кошки были б. ))

[lenastep]

Утром, до отъезда, нам нужно было успеть дообслеовать красоты Этрета. Для начала мы спустились к морю и увидели, что такое прилив.
Вот таким был пляж накануне вечером:



А вот таким – утром:



Муж подошёл к кромке воды, чтоб поздороваться с Ла-Маншем. Но непонятно откуда возникшая волна окатила его с ног до головы, и пришлось бежать в отель, переодеваться, т.к. мокрым было всё-всё. Теперь муж хвастается всем, что купался в Ла-Манше.

Сфотографировали на память расписание приливов:



Ну и что, что оно действительно только для апреля 2013 года? Вдруг кому пригодится?
Рядом висит предупреждающая табличка. Не советуют гулять в пещеру на пляже, если нет уверенности, что успеешь вернуться до начала прилива. Можно попасть в неприятную ситуацию: перспектива возвращаться вплавь в тринадцатиградусной воде – сомнительное удовольствие даже для хорошего пловца.
Еще мне очень понравилась табличка на набережной, объясняющая, что не надо ничем кормить чаек. Это вредно для них.

Мы поднялись на плато к западу от Этрета.










На эту утреннюю прогулку отправилось гораздо больше народу, чем можно было заподозрить на вчерашних пустых улицах.











Про эти пещеры-выветривания рассказывают страшные легенды, что-то про замурованных внутри дев.



А вот это, если не ошибаюсь, маяк Фекампа:



Спустившись вниз, мы посмотрели на набережной выставку фотографий, рассказывающих об истории Этрета.
Потом еще прошлись по городку, сфотографировали пару красивых архитектурных излишеств:





Купили сидр и сыр и отправились дальше.

Следов Дюма в Этрета мы не обнаружили, хотя по слухам он там бывал.

[lenastep]

Быть на севере Нормандии и не заехать в Онфлёр? Надо быть дураком...
(хотя, быть на севере Нормандии и не побывать в Сен-Мало? в Довиле? не заехать в Мон-Сен-Мишель? надо быть не меньшим дураком, но мы туда не попали.)

И мы заехали в Онфлёр.
Но сначала мы проехали по мосту Нормандия, проложенному над устьем Сены:



(мост платный, но к этому мы были готовы, об рассказывали здесь на форуме)

Это потрясающее сооружение.
Однако, Сену с него разглядеть сложно, особенно если снимаешь.

Онфлер.









Вот этим снимком я горжусь:



А вот, ради чего всё затевалось:



Мне понравилось. Очень. Я охранила одну раковину на память, она очень красивая. Жалею, что не сохранила все, но боюсь, этот шаг заставил бы официанта следить в оба глаза еще и за тарелками и ножами...

В Онфлёре мы провели совсем немного времени. Обошли марину, съели устриц и отправились дальше.
Мне запомнился выезд из Онфлёра – красивая улица, которая тянется долго долго, переходя в деревни, много старых домов. Очень много отельчиков и сдающихся комнат.

Но к вечеру нам нужно было быть в Блуа.


Вся дорога в центр страны была залита дождями, как и предупреждали нас соотечественники, которых мы встретили в Этрета. Наши "дворники" сновали по лобовому стеклу совсем так, как фильме всех времен и народов "Мужчина и женщина".



И вот апрельским вечером, в сумерках, сквозь ливни и ветер мы въехали в Блуа!


Мы накрутили по городу несколько лишних кругов из-за очередного фокуса "Наташи", но это было прекрасно - мы увидели засыпающие горбатые улочки Блуа, ведущие к реке.

В отель мы попали не без приключений
Это апарт-отель (Appart'City Blois**, 20 Rue De La Chocolaterie), где нет ночного портье, и таким как мы поздним путешественникам обычно при бронировании номера высылают коды от замка на входной двери и от ящика в холле, где лежат ключи от номера. Выше я писала, что отель нам достался за бонусные мили Аэрофлота и мы бронировали его не совсем обычным образом.
Никто не прислал нам такого письма, и мы, ничего не подозревая, упёрлись в запертую дверь.
Обидно было, что лобби закрылось всего полчаса назад.
Что делать? Куда звонить? На улице дождь, холодно. Незнакомый город. Позади трудная дорога…
Добрые соотечественники (эти русские – повсюду! ), входившие в отель, открыли нам дверь.
В холле прямо перед нашим носом был ящик, в котором оставляют ключи от номера. И моему гениальному мужу пришло в голову набрать номер нашей брони. Ящик открылся
Внутри лежало несколько конвертов с ключами и фамилиями гостей. Один из них – наш!
(Правда, позднее муж по секрету сказал мне, что ему показалось, что ящик вовсе не был закрыт, но это не умаляет его подвига. Что касается меня, я б, например, так и осталась бы ночевать под этим ящиком.)

Мы выгрузили чемоданы в номер и пошли мокнуть под ночным дождем, чтоб потом вернуться, вырубиться и на следующее утро проснуться в Блуа.
Не знаю, как вы, а моей большой мечтой, было - проснуться однажды утром в Блуа. И выглянуть в окно.

[lenastep]

11 апреля произошла еще одна сбыча мечт: утром я проснулась в Блуа и выглянула в окошко:



Если не повезло с видом на Луару или Блуасский замок, то лучше и пожелать нечего: вид на Государственую школу (институт) исследования и развития природной зоны и исторических памятников Долины Луары (Это мой перевод того что я прочла на вывеске). Авансом я уже глубоко уважаю учреждение, которое охраняет и продвигает то, что так дорого моему сердцу.

На улице льет дождь. Зонтик в руки, плащи на плечи и - бегом к замку. До замка - рукой подать. Вот он:
(Этого не может быть: 1) это не Блуа; 2) это не я)





Внутренний двор








Много лет назад, когда я еще была девочкой, ко мне попала какая-то невнятная фотография этого двора. И я сразу же узнала его по описанию в первой главе «Виконта де Бражелона» (точно так же, увидев впервые на фотографии Шамбор, я сразу поняла, что это Шамбор, хотя у Дюма он описан несколькими словами: «островерхие резные колоколенки в лесу»). Отсюда следует простой вывод, что я и есть именно тот читатель, для которого писал Дюма.

Блуаский замок называют исторической панорамой французской архитектуры от готики до классицизма. Он начал строиться с Х века и с тех пор в нем сохранился зал Генеральных штатов XIII века. Пламенеющая готика представлена крыльями, выполненными из кирпича и камня, Ренессанс – крылом Франциска I с присущей этому периоду и этой стране наружной винтовой лестнице, имеющей так много общего с шамборской. Ну и завершается эта «панорама» крылом Гастона, выстроенным Мансаром для младшего брата Людовика XIII в середине XVII века.

Сразу обращаешь внимание на богатейший каменный декор фасадов, филигранную работу по камню, какие-то бесконечные арабески символов, которые двойне интересно расшифровывать, если немного знаком с ними. Дикобраз и горностай Людовика XII и Клод де Франс сменяются саламандрой, HD и лилиями.





Но прежде чем начать ближе знакомиться с замком, я продолжаю «узнавать» его:

Слышу тяжелые шаги госпожи де Сен-Реми, поднимающейся по этой лестнице:


Несмотря на хмурое утро, ветер и проливной дождь, вижу в окне женскую головку, следящую за всадником, въехавшим в этот двор солнечным майским днем.



Сейчас мы еще выйдем на террасу дю Фуа:



И глянем на Луару и город:





Всё, можно заходить в замок.

Замок изнутри начинается с Зала Генеральных штатов – это самое большое светское помещение XIII века, которое сохранилось во Франции



Потом – архитектурные залы, где собрано то, что осталось после реконструкции (по всей видимости, лишним )
Мунк и Пикассо показались мне детьми по сравнению с экспрессией этих скульптур.



А вот с этих горгулий, по-моему, скопированы летучие обезьяны в нашем мультике «Волшебник Изумрудного города»



Дикобраз и горностай




Обилие горностаевых хвостиков в оформлении замка должно было польстить самолюбию Анны Бретонской и ее дочери Клод (уже) де Франс и стать некоторым «утешением» за то, что Бретань попала под французскую корону.

Зал короля:


Здесь же находится подлинный стол Франциска Первого (один из редких артефактов, уцелевших с тех времен) – очень скромная вещица.

Галерею бюстов последних Валуа (от Людовика XII до Генриха III) логичным образом завершает первый Бурбон.



Где-то в районе Зала короля, заслышав русскую речь, к нам подошла смотрительница, наша бывшая соотечественница, симпатичная, неглупая молодая женщина. Она любезно помогала нам разбираться с экспонатами и деликатно сопровождала нас по залам. Мы очень благодарны ей за помощь, за интересные комментарии и сведения.
В частности, от нее мы узнали о переплетающихся инициалах (Генриха Второго) "Н", (Екатерины Медичи) "С" и "D" (Дианы де Пуатье). Нам часто встречается объяснение, что Диана де Пуатье имела настолько сильное влияние на своего царственного любовника, что не стеснялась вплетать свое имя в семейную монограмму или даже теснить королеву. Мы цокаем языками, сочувствуем королеве (или злорадствуем), порицаем бесцеремонность фаворитки (или восхищаемся ее смелостью) и удивляемся превратностям любви.
Однако, как рассказала Татьяна (так звали нашу милую Ариадну), современные историки придерживаются мнения, что буква D имеет совершенно прозаическое происхождение. HD - это не Генрих + Диана, а всего на всего Henri Deuxieme - Генрих Второй.

Нам показали тайники Екатерины Медичи, где она хранила вовсе не яды, как утверждают злые языки, а драгоценное и редкое тогда венецианское стекло. Заглянули в ее молельню.



На третьем этаже в кабинете Генриха Третьего посетителям музея показывают место, где по преданию был убит герцог де Гиз. Мне очень симпатична позиция музея в этом вопросе. Посетителей не "глушат" дешевыми байками и сплетнями. Татьяна сказала так: предание гласит, что Генрих де Гиз был убит именно здесь, на этом месте. Но это только предание. Это могло быть так, а могло быть и не так. Есть основания также считать местом его убийства зал в том крыле, которое сейчас называют крылом Гастона и которое было перестроено в середине XVII века.
Несколько лет назад здесь разливали куриную кровь, чтоб произвести впечатление на туристов. Но некоторые из них реагировали довольно бурно и в итоге от такой инсталляции отказались.

В этом же зале у нас произошел любопытный эпизод возле тройного портрета братьев Гизов.



Мы задержались у него, пытаясь разглядеть на лице Меченого шрам. Рядом с нами находилась пара - мужчина и женщина около 60 лет, французы. Они с любопытством поглядывали на нас, прислушиваясь к нашему разговору, хотя мы разговаривали почти шепотом, и спросили о чем-то. Судя по всему, неужели мы знаем, кто это такие на портрете? "Да знаем. Это трое братьев Гизов: (тыкая пальцем в лица) дюк де Майен, кардиналь де Лоррен и дюк де Гиз, которого называли э... э..." слово выскочило у меня из головы... а услужливая память вытолкнула на поверхность шутку Портоса о миледи - "отмеченная людьми женщина" - marque (в первоисточнике). "Балафре", подсказала дама. "Да, да! Балафре! Мерси!"
Французы спросили, откуда мы. - Russie. - они выразили свое восхищение нашим знанием истории Франции. Конечно, мы были польщены. И я сделали то, что должна была. Медленно ковыряясь в небогатом наборе французских слов, которым располагаю, я сказала, что всё это - только благодаря Александру Дюма-отцу.

Наверное, этот эпизод кажется очень наивным, но за эту поездку у меня произошло несколько подобных моментов, когда я смогла самостоятельно составить фразу, выражавшую мою мысль, пусть и очень простую, и обменяться информацией на французском языке. И это для меня было важно.

Небольшое отступление. В сувенирном магазине при замке работает также русскоговорящий сотрудник, милая общительная девушка, которая может рассказть не только о сувенирах, но и об истории замка и его сокровищах. По ее словам, руководство музея приняло решение, что в этом туристическм сезоне среди работников замка должно быть не меньше 3 русскоговорящих, из-за большого потока туристов из России, в том числе, "диких", как мы. Нам идут навстречу, нам помогают, открывают Блуаский замок. И это - здорово!

Свой поход по замку мы закончили, как и рекомендовала Татьяна, просмотром 15-минутного фильма, снятого в 1909 году "Убийство герцога де Гиза" Фильм я видела в записи уже не раз, но посмотреть его в Блуаском замке - особое удовольствие.

Нам посоветовали на время покинуть замок, чтоб пообедать в городе. Дескать, если мы не успеем сделать этого до двух часов, останемся без обеда, всё закроется. А откроются кафе лишь вечером и там будут только напитки. Имея входной билет, можно выходить и входить в замок: он действует в течение всего дня. Стоит, кстати, 9,5 евро.
Но мы не послушались и не вернулись в замок: у нас было много планов и обед в них не вписывался.

[Renardette]

Renardette,
ой, мне только дай волю, одни сплошные кошки были б. ))

Как я Вас понимаю!