Италия через коучсерфинг. Тоскана, Рим, Помпеи на своем авто

[Chutorynka]

Состав: трое человек

время: апрель-май 2014 года (20 дней)

бюджет: 80 тыс.рублей

маршрут:
Польша - Катовице, Освенцим
Италия: Венеция
Луго
Аппенины
Флоренция
Пиза
Лукка
Вольтерра
Сиена
Сорано
этрусские некрополи Citta del tufo
Питильяно
термы Каскате дель Мулино (Cascate del Mulino)
Рим
Помпеи
амальфитанское побережье
Монтальчино
перевал Абетон
озеро Гарда
замок Бесено
Альпы, перевал Пеннас
Германия - Ротенбург-об-дер-Таубер, Эрмитаж, Берлин

Подготовка:
В Италию хотели давно, но планы никак не осуществлялись.
Во-первых распробовали дешевую и экзотичную Азию и Европа отошла на задний план.
И вот она Италия замаячила снова.
Работы на майские праздники не накапливалось и можно было позволить себе ну очень экономное путешествие.
Сразу оговорюсь, что у нас не будет гастрономических изысков или походов по магазинам.
Все очень и очень бюджетно.

Как путеводитель использовала распечатки из книги Дорлинг Киндерсли - Италия. Иллюстрированный путеводитель, который скачала в pdf.

С собой были взяты: чайник, плитка, посуда для готовки и для еды, пледы, спальные мешки, на случай остановки в кемпингах или просто ночевки на природе.
Из девайсов: ноутбук, два фотоаппарата, кучу зарядных устройств, два мобильника, навигатор и один планшет.
Запас еды был сделан в польской Бедронке. Самый дешевый польский супермаркет.

Ночлеги: помимо бензина, самой большой проблемой были ночлеги. И даже если брать хостелы или кемпинги, все равно выходило очень накладно.
И мы решили спланировать это путешествие полностью через коуч серфинг. Есть такая интересная программа, где можно найти жилье абсолютно бесплатно, лишь за бла-бла-бла с принимающей стороной.
https://www.couchsurfing.org
На этом сайте мы зарегистрированы не так давно. Чуть более 2-х лет. В основном больше принимали гостей, чем ездили.
А тут такая возможность появилась.
За полтора месяца подготовки мне пришлось провернуть глобальную работу по поиску мест для ночевок, запросов и переговоров с хозяевами. Опыт путешествия через коуч серф уже был, но такого мы не ожидали. Италия - ну очень популярный бренд, и народу сюда едет очень и очень много. А вот предложений по жилью было очень мало. Вернее людей на сайте много, а вот отвечали единицы. Как оказалось итальянцы не очень гостеприимны в этом плане, а на этот сайт используют как сайт знакомств и любовных похождений.
В итоге из 20-ти ночей удалось напроситься только на 16. В таких городах как Рим, Флоренция и Неаполь не ответил никто, что нас очень удивило и разочаровало.
Но делать нечего. Радовались и тому что есть. Ведь это просто огромная экономия.
Теперь немного о правилах приема гостей. Как таковых правил нет, все зависит от хозяина и у каждого свои правила.
Кто-то с удовольствием кормит ужином и завтраком, кто-то нет, ешьте свое. Кто-то предоставляет полноценную кровать или диван, кто-то только матрас на полу или место под спальный мешок.
Прибывать желательно до 10 вечера, т.к. хозяева могут уже просто спать. Ну или если очень поздно, то хозяев надо предупредить.
Ну и самое главное - это РАЗГОВОРЫ. Если вы не желаете общаться и хотите после утомительной дороги просто отдыхать, то тогда это совсем не для вас. Хозяева ждут вас на чай с обязательными разговорами. Язык в основном английский, если хозяева не знают других совместных языков.
Всем приютившим нас огромная благодарность за наше сложившееся путешествие.


Калининград-Польша. Пробег 740 км.
Катовице. Освенцим.

Для составления маршрута и поиска ночевок я забивала маршрут в гугл и получала пробег. По картам гугл наш маршрут составлял 850км. На деле все получилось иначе, что несомненно подпортило наш маршрут, который в самом начале дал сбой.
Утром быстро прошли границу. Очередей нет, да и неудивительно ведь выехали мы 24 апреля в будний день.
Сегодня пятница, и мы планировали заскочить по пути в крупный городок, чтобы закупить продукты и необходимые шмотки.
В пятницу в Польше такие магазины как Бедронка закрываются рано. Короткий день.
Первая ночь у нас была по договоренности в Катовице. Но оказалось, что траффик был пустой и к Катовицам мы добрались уже после 15.00. Это очень рано. Наши хозяева еще на работе. Вот так лопухнулись мы. Ну никак не думали, что так рано приедем. Обычно на польских дорогах такой траффик, что еле едешь. И главное с жильем уже никак не решить.
А ведь можно было и в Чехии заночевать. Утешало только одно, что в Остраве я тоже запросила постой по нескольким адресам, но никто не ответил.
Срочно листаю карту. Куда можно заехать.
И тут я вижу Освенцим. Мы столько раз хотели сюда попасть. И вот он шанс. Каких-то 100км. И день сократим, и что-то посмотрим.
На сегодняшний день у нас по плану был только перегон.
Но так как мы не готовилась заранее к походу в Освенцим, то и экскурс был скомканный. Ведь мы не знали, где что находится.
Ехали по указателям. Несколько раз чуть не пропустили.
Мы выехали на большую парковку и ж\д путям откуда привозили и выгружали заключенных. Парковка платная.
Перечитывая отчет приведенный ниже я поняла, что мы попали в Аушвиц-2.



Я не буду ничего рассказывать.
Обо все подробно вы сможете почитать здесь http://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=4274247#p4274247

Время летит здесь незаметно. Бараки расположены на большом расстоянии друг от друга.
Начался дождь. Перебегая от барака к бараку заметили, что уже неплохо бы выдвигаться обратно, а мы еще и половину не посмотрели. Глянули по карте, а все самое интересное находится впереди.
Но нам еще в магазин до закрытия надо успеть.
Но главное, что мы хоть чуть-чуть успели показать своему ребенку кусочек этой страшной истории.













По пути посетили Бедронку, где набрали продуктов на 300 злотых. В основном это были не скоропортящиеся продукты в вакууме и упаковках, консервы, макароны, овощи, печенье и т.п.
У нас был забит весь багажник.

Чтобы не смущать хозяев, мы решили перекусить по пути на природе. Но симпатичных мест все не попадалось и вот совершенно случайно мы попали на отлично оборудованную для пикника зону. Такие зоны в Польше мы видим уже не в первый раз. Это муниципалитеты предусматривают такие уголки для тех у кого нет приусадебных участков, а выехать на барбекю хочется.
Здесь и биотуалет, правда закрытый, и умывальник, и мусорные баки, и большая крытая беседка, и печь, и парковка.
Когда подходили к беседке от нее метнулся в кусты здоровенный заяц. Он был такой ОГРОМНЫЙ с добермана. Таких не видела никогда. Находясь под сильным впечатлением расположились на перекус. Доели оставшиеся отбивные, которые путешествуют с нами из Калининграда.
Немного домиков по пути



Приехали к 19.00 в Катовице. Наши хозяева Кшисек и Элизабет живут на очень красивой улице, которая выходит к небольшому парку с фонтаном. Слева от парка вокзалы.



Но нам пришлось еще целый час ждать их на скамейке в парке.
Не зная чего ожидать, а вдруг нас обманули, даже набросали смс-ку. В ответ получили, что они задерживаются на работе.
Через час к нам подошел Кшисек и пригласил домой.
Мы в качестве презента захватили с собой бутылочку водки, чем очень обрадовали хозяина. Расположившись на крошечной кухоньке, которая по совместительству являлась и гостевой залой мы проговорили далеко за полночь.
Нам постелили на диване. Данилка спал на матрасе.

[Chutorynka]

Катовице - Чехия - Словакия - Венгрия. Перегон. Пробег 780км

Утром мы хоть и встали рано, но Кшисек все же убежал на работу еще раньше.
А мы прокопались довольно долго. Пришли письма по работе и пока разгребли почту, да проверили коуч серф...
Не все наши хозяева сразу подтверждали прием и высылали свои координаты.
Радостные мы продолжили свой путь на границу с Чехией. Но не тут то было. Трасса оказалась запружена. Машины встали.
Простояв 45 минут не продвинувшись мы увидели, что многие фуры разворачиваются, а значит есть и другая дорога. Стали искать съезды. Хорошо когда есть навигатор.
Но из-за простоя и объезда, а на соседней трассе мы ехали 30 км\час, мы потеряли 4 часа.

Немного возвращусь к подготовке. Сначала мы планировали ехать через Австрию с посещением Вены. Казалось это отличный вариант. Потом просматривая гугл я убедилась, что бесплатными дорогами мы навряд ли попадем Вену, кругом ее окружали автострады, а тратиться на винъетку Алексей категорически отказывался. Сможем ли ехать вдоль трассы не попав на автостраду очень сильно меня волновал. Влетать на штраф не хотелось, а Алексей меня очень пугал своим пофигизмом.
К тому же следующая ночевка у нас была в Словении в горах на границе с Италией.
Но и этому не суждено было случится.
Наш траффик сильно затянулся.
Потрачено на АЗС - 77 евро.
Мы проехали Чехию, которая порадовала нас пасторальными пейзажами. Потом Словакия, где мы тоже не стали покупать винъетку, но умудрились прокатиться по автобану 100км. И только увидив фуры на паралелльной трассе я сообразила, что мы на автобане.
Гм, стоит ли платиь за такой автобан? В Польше такие дороги по большей части бесплатны.
Пришлось срочно съезжать. Слава богу не попались, но скорость передвижения заметно упала. Горные пейзажи уже не радовали, т.к. время убывало со скоростью света.
Перекус в дороге. Свернули к реке в надежде найти хорошу полянку, а нашли заросли травы. Тратить время на другие поиски не стали. Плюхнулись прямо здесь.



Но это еще не все неприятности. Навигатор у нас имеет плохой контакт, который периодически приходится дергать. И вот потеребив в очередной раз юсб-шнур я неосторожно нажала на карту памяти. Упс, карта вылетела. Карту запихала обратно, навигатор перезагрузила. Едем, дальше.
И через некоторое время навигатор стал показывать, что карты Словакии у него нет и других карт тоже. Пришлось ехать вслепую по дорожной карте.
Уже въехав в Братиславу к 18.00 мы славно поблуждали, спрашивали у каждого как нам выбраться. Это был полный провал.
Мы без навигатора, времени не остается, а нам еще Венгрию проезжать и Словению.
Вообщем весь остаток вечера мы колесили по Венгрии. Я настолько устала, что с Данилкой мы поменялись местами, с Алексеем переругались. Веселая ожидалась поездка.
Уже часов в 11 вечера пришлось опять брать вахту на себя. Сын устал, стал путаться. Остановившись мы долго совещались. К месту ночевки мы уже не успеваем, слишком поздно и некрасиво является после полуночи. А дороги однозначно лучше в Австрии. Вот и решили дальше ехать по Австрии.

Заехали на ближайшую заправку и купили виньетку - 8.50 евро.
Ну теперь я спокойна.
Правда съезд на автобан я прозевала. И вот мы едем и едем, а автобан все не начинается. Дорога хорошая, но это сплошные маленькие городки, сильно не разгонишься. Что за фигня? А где съезд-то?
Наконец-то нашли и погнали в полную мощь. Нам надо как можно ближе к итальянской границе дотянуть, пока у Алексея еще есть силы. Заночевать пришлось на заправке. Выбирали потише. Трава была мокрая от прошедшего дождя и холодно. Алексей подстелив матрасик на траву устроился в спальнике. Вторым я его прикрыла. Сами же с Данилкой легли в машине.

[Chutorynka]

Австрия-Италия. Немного Венеции. Луго. Пробег 690км.

Утром Алексей разбудил меня стуком в стекло. Пора ехать. На часах 6 утра. Я нифига не выспалась. Боже, как он может после такого долгого перегона опять за руль?
Просто очень хотел Венецию посмотреть.
Перекусили в зоне отдыха на австрийской дороге. Сына будить не стали.

До чего ж красиво. Вокруг Альпы с заснеженными вершинами, режущая глаз зеленая трава. Наконец-то я увидела заснеженные верхушки Альп.



Въехали в Италию. В очередной раз я прозевала правильный поворот. Вернее неправильно прочитала название на указателе и решила что нам туда. Да что уж там, по карте работать в сто раз сложнее.
А мы ехали в противоположную сторону от Венеции.

Но виды вокруг завораживают. Вдоль дороги горная река чудесного молочно-голубого цвета. Такой цвет дает известняк.
Невозможно не остановиться.

Делаем остановку, чтобы полюбоваться и размяться. На площадке куча мусора, которая портит впечатление от красоты окружающего пейзажа. Хорошо, что смотрела под ноги. Здесь не только мусор, а еще и туалет устроили. Фу, мерзость какая. И это в такой красоте.

Был еще очень интересный водопад среди скал, который ниспадал в расщелину, а под ним был горбатый мостик и какая-то деревенька. Неимоверно фантастическое место. Я шею свернула, разглядывая это чудо природы. Но Алексей не захотел свернуть.
Мы мчались и мчались. И вот на очередном повороте вдруг впереди едущие машины стали резко тормозить. Замечаем притаившийся в кустах карабинеров. Чтобы предотвратить столкновение с впереди стоявшей машиной Алексей вывел наше авто немного влево, тем самым пересек сплошную линию. За это к нам и прицепились.
Всех впереди едущих оштрафовали. Нас тоже. Но потратили мы на разборки более часа. Алексей пытался доказать свою правоту. Безуспешно. Карбинеры не хотели выписывать квитанцию, требовали оплату наликом. Сошлись на том, что оплатим в банке.
В сопровождении карабинеров едем в близлежащий городок, где есть банк.
Алексей достает крупную купюру в 500 евро, которую в банке не могут разменять. В магазине нам тоже отказывают. И только когда карабинер поговорил с владельцами магазинчика нам дали размен. Хитрость руссо туристо и здесь не прокатила.
Пока Алексей решал вопросы с карабинерами я сделала немного снимков. Очень пустой и сонный городишко. Милые домики украшенные цветами. Вокруг пейзажно высятся заснеженные вершины гор.













Предлагаю Алексею не ехать в Венецию, все равно уже времени мало, лучше погулять по горным деревенькам. Такая прелесть.
Но Алексей упорно тянет нас в Венецию.

А вселенная словно специально не хочет его туда пускать.
А день такой солнечный как назло, только бы и гулять.
Проезжая через населенные пункты порадовались виноградным пейзажам и красивым частным домам.
Нашли симпатичное место для перекуса. Парковая зона вдоль реки.
Разложили покрывало и устроили пикник.

В гости к нам пожаловала полячка. Приятно встретить людей говорящих на знакомом тебе языке. Она как и наши принимающие хозяева из Катовиц была озабочена вопросом безопасности соседства Польши и России. Все они были убеждены, что Россия нападет на Польшу и запасались продуктами на случай войны, чем нас несказанно удивили.

Въезжаем по via Liberta в Венецию. Ощущение праздника не покидает. Открываю настежь окно, свежий морской воздух наполняет легкие и лохматит мои волосы.
А вот съезжая с моста вывернуть на многоэтажный паркинг, не получилось, столпилась такая очередь, что хвост мы и пролетели. А развернуться уже не получается. Там только круговое движение и потом в обратный путь на мост.
Начали крутиться по площади. Вот это засада. Люди выжидают в поисках освободившихся мест.
Здесь же и автобусы с туристами и автобусная остановка. вообщем все до кучи. Голова кругом.
А надо учесть что мы попали на праздник, хотя и закончившийся, 25 апреля. Этот день в Италии официально отмечают как окончание фашисткой оккупации.
В Венеции проходят гонки на гондолах. Но мы не то что праздника не увидели, нам даже припарковаться негде.
Но Алексей упорно не хочет сдаваться.
И все-таки находит место. С трудом паркуется. Идет платить в паркомат, а мелочи-то столько и нету. А бумажки не принимает.
Прямо издевательство какое-то. Почему надо было делать автомат который есть только железки.
Однако в каждой стране свои заморочки с которыми нам самостоятельным путешественникам приходится сталкиваться и раздражаться.
Уже в третий раз предлагаю развернуться и ехать дальше.
Но у Алексея железная выдержка. Вот упертый! Идет к киоску с сувениркой разменять купюру. Покупает за 1 евро какой-то дурацкий календарик, а оказывается у киоскера тоже нет достаточно железок. Вот ты блин! А сразу сказать не мог. Только время потеряли. Ведь отстояли очередь в три человека.
Это уже не смешно. Я молча сижу на скамеечке, потому как Алексей накален до предела. Он идет на паркинг напротив и меняет там оставшиеся ассигнации на монеты. Молча оплачивает на 1 час и мы идем гулять.
Что такое 1 час в Венеции? Да ничего. Но даже за этот час мы получили представление об этом городе, вдохновились. Муж наконец расслабился и успокоился.
Спросите почему на час. Да время у нас ограничено, нам еще искать без навигатора адрес первого места ночлега в Италии.

[Chutorynka]

И конечно в этом суматохе даже не посмотрели карту. Да и был ли смысл ее разглядывать, когда в запасе всего час.
Вместо с толпой мы свернули на Мост Конституции Ponte della Costituzione. Зачем, когда можно было пройти чуть дальше и не вливаться в эту огромную толпу, которую мы встретили на Каннареджио.







Бог мой, сколько же было потрачено времени на поиски друг друга. Пока я щелкаю затвором, мои успевали пройти вперед и я их просто теряла. Столько было народу.
А тут еще и жд вокзал. Вообщем в следующий раз точно не в эту сторону рванем, если конечно он будет следующий.





А мы тем временем добрались до мостика ponte degli Scalzi.
Пропихиваюсь локтями и даже умудряюсь делать снимки подходя к перилам. Довольна как слон. Я в ВЕНЕЦИИ!
На той стороне оказывается остались две церкви. Но их фасадов я даже не разглядела.



А мы пролетели узкую улицу, вернее были вынесены толпой. И улицы-то видно не было, постарались тут же свернуть на первый мостик, который пересекал канал rio Martin.

К одним домам никак не подойти, их можно осмотреть только с воды или с мостика.

К другим же можно прогуляться по вот такой уютной и романтичной набережной.



Эту фотографию мы с мужем порывались неоднократно удалить и только потом заметили, что объектом моего внимания стал не канал, а летящая чайка.

Дальше вы меня конечно извините, но ничего идентифицировать не смогу, т.к. даже по фотографиям не вспомню куда мы сворачивали. Просто прогулка. Довольно часто мы выскакивали на оживленные перекрестки, но тут же старались опять углубится в хитросплетение улиц и каналов. И вы знаете, даже при таком скоплении народу, мы находили абсолютно пустынные улочки и дворы.
Понятно что весь поток идет к центру и по знаковым местам.



































И несмотря на то что мы не увидели ничего выдающегося из знаменитых венецианских творений, прогулкой нашей я 100% довольна.
Потому как атмосферность Венеции не в площади Сан Марко, а именно в мостиках, узких улочках и конечно же гондолах, что мы собственно говоря все и увидели.





























И хорошо что мы все-таки заранее поели в хорошем спокойном месте, а не как ранее планировали взять корзинку с собой и поесть на берегу канала.

Ночевка нам предстояло в городе Луго. Мы долго искали место нашего ночлега, но все же нашли и было еще не предельно поздно, когда стыдно появляться в гостях.
Немного неудобно, что Франко и Симона ждали нас к ужину. Но без накладок никак.
Я редко писала смс-ки, что мы задержимся, экономила деньги.
Нам надо было как-то миновать площадь, но она была перекрыта, вернее это была только пешеходная зона и стоял странный шум. Вроде как играют на барабанах. Мы вышли чтобы посмотреть. Проходила репетиция к какому-то празднику.

До сих пор вспоминаю как люди пытались нам помочь и как мы радовались, что вот уже почти нашли эту улицу, она где-то рядом.
Объехав площадь мы повернули направо, не подумав, что наши хозяева живут в центре города. Но несмотря на наши мытарства, мы все же нашли свое жилье.
Квартира очень просторная и нам выделили целую комнату дочери. Я разместилась на кровати, мужчины на матрасах.

Франко устроил нам отличный ужин-дегустацию итальянских продуктов: мортаделла, салями, пармезан, вкусные лепешки, натуральный йогурт, оливки и варенье из инжира, которое очень сочеталось с пармезаном и вино. Надо сказать, что Данил вообще не ест колбасы с жирком, как мортаделла. Но эта ему очень понравилась. После мы в супермаркете еще пару раз брали нарезку мортаделлы.
Ночью резко похолодало и пришлось закрыть ставни. А ребята даже достали дополнительные одеяла.
Уставшие и довольные мы заснули как убитые.

[Chutorynka]

Луго. КастроКаро термы. Аппенины. Флоренция. Ночевка на пляже Марина де Пизо. Пробег 260 км

Утром Алексей наконец-то отдохнул. Поспали до 8-ми утрам.
А что еще надо путешественнику в дороге: удобная постель, еда и горячий душ. Все это у нас было. И хозяева зачетные.
Презентом им пошла баночка икры и герб Кенига личной фрезеровки.
Пришло письмо от нашего друга со ссылкой, где можно скачать карты для нашего навигатора.
Пока Алексей качал, я общалась с хозяевами и готовила нехитрую снедь в дорогу.
Узнала, что Симона когда-то училась в России и очень любит русский язык, правда уже подзабыла. С Франко же очень интересно поговорили на интересную тему о регионе Эмилио-Романия. Я перед отъездом как раз читала книгу о Лукреции Борджиа. Было о чем пообщаться.



Чтобы мы полноценно питались я набрала пластиковые контейнеры и у кого мы останавливались старалась отварить продукты для обеда: яйца, картошку, макароны или рис. И на обед когда мы устраивали пикник, все продукты были еще теплыми.
Данил редко поддерживал разговор, только если его спрашивали. В свои года он еще стесняется общаться.
Завтрак был совершенно итальянский. Я уже читала, что завтрак бывает двух видов: соленый и сладкий. Так вот нам достался сладкий. Это значит кофе и сладкие булочки. Выпечка, что надо - тает во рту.

Карту скачать удалось, а вот установить нет. Но сидеть целый день мы тоже не можем, надо двигаться дальше.

День обещал быть солнечным и теплым и мы с удовольствем решили прогуляться по городку Луго. Ну хоть немножко.

Луго находится в регионе Эмилия-Романия. И затерялся между Болоньей и Фаенцой.
http://www.comune.lugo.ra.it/
http://prolocolugo.racine.ra.it/galleria.htm
Главные достопримечательности города:

Rocca Estense (Замок Эсте). Замок Луго был построен в 1500 году. Начиная с 1797 года, в замке размещается городская администрация. Рядом с замком есть прекрасный парк, а внутри замка можно увидеть портреты знаменитых жителей Луго.








Павильон


Напортив павильона - церковь. Приятно удивлены внутренним убранством.





Возле крепостных стен шла бойкая торговля фруктами и продуктами местных фермеров.
Фрукты и овощи показались мне неприлично дорогими.
Но вот клубнику ребенку взяли и еще местного сыра вот у таких вот дядечек.

Для начала нам дали попробовать. И сыр мой ребенок дома не ест, а это схомячил, и говорит берем. Ну как не взять?

Последний взгляд на город




Старались мы все время ехать по бесплатным дорогам, тщательно избегая автострад. И за этим должна была следить я.
Миновав автостраду Е45 Болонья-Римини мы выехали в направлении Флоренции.
Пейзажи становились все более заманчивыми. Впереди замаячили холмы - это Аппенины только начали вздымать свои верхушки.
Увидели впереди игрушечный городок с донжоном. Я аж завизжала от восторга. Ну люблю я эти донжоны, страсть как!
Решили заехать. Когда выезжали не успела сфотографировать название, но записала

Castrocaro Terme.
http://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it/
В городке видимо термальные источники или скважина. Есть несколько пансионатов на въезде. И все. Сонное царство. Никого нет, только мы. Такие городки мы еще встречали по пути, но этот был первый и с него зарядился весь наш день.

Нас привлекала именно крепость и мы въехали на парковку, а на нее прямиком ведут указатели.
Пересекли симпатичный мостик и с него открывался отличный вид на крепость. Алексей сказал, а все равно поедем по этой же дороге и возвращаться за снимком не стали. А зря. Дорог оказалось несколько и на этот мост мы потом не попали.
С парковки по лестнице можно поднятся в город не обходя все здания на улицу. Алексей сначала засомневался, т.к. снизу не видно, что можно пройти, но я вспомнила один отчет, где форумчанка так же подымалась в каком-то городке и настояла. Лестница действительно вывела в город.



Улица под наклоном вела вверх.
Приятно было пройтись по этим теннистым узким улицам, заглядывая во дворики.








Некоторые домики соседствовали стеной с крепостью.






Городок закончился и началась дорога в крепость, с позеленевшими от времени вазонами
и монументальными воротами.





Вид от ворот на Аппенинские холмы.

Сама крепость не выглядит суровой из-за ярко голубого неба, множества цветов и клочков мохнатых растений, гнездящихся в расщелинах крепостной стены.









Крепость как и предполагали была закрыта. Но есть в нашей семье непоседы. Сын перекатился под воротами и оказался по ту сторону. Но и там были еще одни двери, так что ничего интересного там не было.




Спустились к колокольне и донжону.



С крепостных стен открывается великолепный вид на холмы. Изюминку добавлют крыши и яркие фиолетовые цветы.

Чтобы увидеть чтоже внизу надо забраться вот так

А внизу вот так.

[Nancy]

Chutorynka,
Спасибо за тему! Такая жизнерадостаная.
(И подпись Ваша очень нравится и очень Вам подходит, судя по впечатлениям от поездок).

Венеция у Вас получилась очень интересная - и туристическая и "настоящая".

[Chutorynka]

И вам спасибо а интерес к отчету. Хотела вот рассказать как можно путешествовать, когда нет денег. Оказывается это принято не только у молодежи очень много людей готовы вас принять и рассказать о своем городе. Поэтому и вышло такое яркое и насыщенное путешествие. были и неприятные моменты, но как правило, если ты позитивный человек, к концу поездки они просто забываются.
Венеция очень понравилась несмотря на столь мало отведенное время. И я рада, что мы увидели небольшую часть. Возможно имея больше времени мы бы потолкались в том количестве народа и впечатление было бы уже не то.

[Allanya]

Chutorynka, очень, очень интересная и жизнерадостная тема. Вас легко и приятно читать, окунаешься полностью в описанную Вами атмосферу, как-будто вместе с Вами путешествовали
Ждем продолжения!

[Baila-baila]

Спасибо за рассказ, Вспомнила лето и Венецию - как будто снова прогулялась . Жду дальнейших приключений. Браво за организацию, вы молодец, немногие на это способны.

[Chutorynka]

Allanya,
Baila-baila, спасибо за ваш интерес и комментарии. рада продолжить

[Chutorynka]

Назад пытались вернутся на мостик, но видимо свернули где-то не там и выехали на другую трассу.
Начались сплошные подъемы, повороты, узкая извилистая дорога под номером 67. Проходит она через тосканские Аппенины. Здесь не разгонишься, сплошные повороты, зато виды обалденные. Не раз останавливались. Самая высокая точка 1658м.







Привал сделали на перевале Passo del Muragllone.
Это было не запланированно. Просто увидели домик, хорошую стоянку и много припаркованных машин и байков. Оказывается здесь view point. Яркое голубое небо и белоснежные облака только оттеняли этот сумашедший вид на долину. Холмы были в синеватой дымке. Невозможно оторваться.
Конечно решено было здесь и перекусить, но с видом на долину. А где как не на холме лучше видно. Позади домика сосновый лес на холмах. Вверх ведет цивильная тропиночка.
Забрались на холм и прямо на выступе над дорогой, с которой шикарный вид на долину устроили пикник. Но недолго мы радовались.
Только заморили первого червячка как Данила увидел на руке клеща. А надо упомянуть что день выдался жарким и мы разделись.
О, ужас, клещи! Присосаться он не успел, стряхнули. Данилу отправили вниз, а сами быстрее стали поглащать ланч.
Так вот почему мы были одни в этом чудном месте. Остальные не рискнули подыматься, видимо знали об этой чудесной особенности.
Назад мы бежали наперегонки. Внизу на каменных плитах разложили наше покрывало и исследовали его на наличие клещей. Так же обследовали полностью себя и перетряхнули всю одежду.
После чего все нервно почесывались.

Спуск был более труден, чем подъем. Колодки воняли. Пришлось даже остановиться в одном месте. От постоянных поворотов укачивало. С собой были предусмотрительно взяты таблетки Драмина, которые не раз нас выручали.


Флоренция.
Город вдохновивший великое множество поэтов, художников и другиях деятелей исскуств. Но несмотря на всю его красоту, оставивший нас равнодушными. Почему? Трудно объяснить. У всех разное восприятие. И если шумный Париж с его разношерстными иммигрантами влюбил в себя с первого взгляда, то Флоренция на заставила екать сердце. Да красиво, да многие моменты восхитили и понравились, но здесь я ощущула себя чужой. С этой помпезностью нет никакого единства. Словно я попала на бал, вход на который мне был закрыт. Но несмотря на это всем советую его посещение, потому как это лично мои ощущения от этого города, вам он несомненно понравится.

Естественно въехали мы по трассе S67, которая очень удачно для таких как мы путешественников проходит вдоль реки Арно.
А потом нужно повернуть налево на мост св.Николая или ponte S.Nicollo и проехать вдоль реки. Слева от реки много парковок.
Конечно мы хотели найти бесплатную на площади Микеланджело, но имея карту автодорог, а не города, сами понимаете это невозможно. Ориентировочно я понимала, что она где-то рядом, но как ее искать, когда тут столько улиц, заканчивающихся "кирпичом".
Не долго думая мы припарковались платно возле
Casa Museo Rodolfo Siviero

Ориентир этой парковки башня с зубцами.
На парковке дежурил с сувенирами афроитальянец. Помог нам припарковаться, чем вызвал наше подозрение. Мы убрали все с задних сидений в багажник, оплатили парковку на 3 часа и пошли в город.
Навигатор сыграл с нами злую шутку, иначе бы мы знали, что прямо за нами вот эти красивые террасы ведут в сады delle Rose и выводят на площадь Микеланджело.

А я с уверенность полагала, что это сады Боболи.

Мы немного прошлись вдоль реки и перешли в старую часть города по ponte alle Grazie. Красивые виды открываются с двух сторон.



С левой виден Ponte Vecchio.

На середине моста вот такой человечек-самоубийца. Уж не знаю, что он символизирует, но у меня остались именно такие ассоциации.



Что это за здание не опознала.



Незаметно мы вышли к Базилике Санта Кроче и одноименной площади, хотя цели найти знаковые места не ставили. Просто гуляли.
В Базилику мы не пошли, уже даже не помню по какой причине. Кажется нам показалось, что она была закрыта. Вполне возможно, т.к. муж не упустил бы возможность туда попасть.










Мы просто глазели на людей, площадь, архитектуру.











Потом по улице via dell Anguillara (она просто по центру была)









попали на площадь San Firenze.
Вход в церковь оказался платным. Алексей негодовал: "Вот доберемься до Рима и там насмотримься гораздо более красивых церквей и бесплатно. же на знают за что деньги с туристов брать." Он то уже был в Риме, ему видней. Нам же оставалось только облизываться на недоступную для нас Флоренцию.

[Chutorynka]

Даже здесь на площади слышен шум с соседней улицы. Идем на него и сначала видим роскошный фонтан Непутна и башню Palazzo Vecchio.


















Глаза разбегаются от этой красоты. Мы незаметно разделяемься и каждый рассматривает то, что его больше зацепило.
На площади Синьории стоит невообразимый гвалт.
Множественные толпы туристов формируются в группы, входят, выходят, вообщем от всего этого голова идет кругом.
Перестала искать глазами Алексея, т.к. поняла, что это бесполезно.



Просто ждем его возле памятного круга, увековеченного в честь соженного Сованаролы.

Смотрим на веселого уборщика, который под свою музыку очень быстро передвигается и пританцовывает.

Алексей в это время увлекся скульптурами, расположенными в лоджии Ланци.


Больше всего ему понравилось Похищение сабинянок Джамбалоньи. Эту скульптура оригинальна тем, что высечена из треснувшей глыбы мрамора.









Приходится изощрятся чтобы сделать какие-то снимки. Везде мешают головы туристов и другие части тел.





На первом этаже палаццо Вьекко есть дворик Вазари, куда вход бесплатный. Вот туда мы и зашли. Потрясающие фрески и копия фонтана.

[Chutorynka]

Галерея Уфицци.
Конечно хотелось бы посетить, но по времени уже поздно, да и только на ее посещение надо отвести хотя бы полдня.
Так что не в этот раз. В галерее произведения искусства, которые собирались не одно столетие династией Медичи и последней ее представительницей были переданы в дар жителям Флоренции. Не правда ли шикарный подарок!
Под колоннами галереи нашли свое убежище художники.













Из под арки попадаешь на берег Арно и самому знаменитому мосту Флоренции Понте Веккьо.
Написано о нем уже немало, поэтому поворяться не буду.



Больше всего мне нравится на крытая галерея и аркады под ней, а домики павильоны, которые как к скале прилепились к мосту и выглядят очень органично и единым целым.

На какое-то время просто зависаем на набережной в разглядывании мельчайших деталей моста.






И по мосту переходим на противоположную сторону, чтобы покинуть город и искать ночлег.
На мосту не протолкнуться. Вот что значит популярность. И ведь нет никакого ажиотажа. Просто все толкутся у витрин, где не будут ничего покупать и просто делают памятные снимки (это в такой-то толпе?).

Там где открытые арки и можно подойти к краю моста, с другой стороны находится памятник Бенвенуто Челинни, к которому тоже толпа пофоткаться. Стала замечать, что меня это раздражает, хотя сама порой ношусь с этими кадрами "на память". Просто странно зачем все фоткают памятник? Ну что в нем интересного? Вот на той стороне классная лестница убегающая вверх. Ну почему-то ее никто не снимает. Вся тусня именно здесь на мосту, где вообще ничего нет, что может потом скрасить твой досуг с друзьями. Вот типа я на мосту. У народа настоящая шизофрения.
Среди толпы ходит нищенка с протянутой рукой и в розовом халате. Одна нога у нее странно белая с красными болячками типа оспин. Уже дома я увеличила этот снимок и увидела, что это обман. Бабуля просто раскрасила свою ногу для привлечения внимания к убогости.

Ну вот огромная толпа проскочила и мне удалось сделать снимок галерей наверху. Вазончики с цветами - очень мило, но в толпе на них натыкаешься.



На углу есть продовольственный магазин, наверное единственный в этом месте, потому как в нем не протолкнуться. Очереди от входа. Но нам нужны соки, багет и молоко на ужин. Рука неоднократно тянулась к заманчиво выглядевшим сырам, но пришлось "взять себя в руки".


Виды с противоположного берега.


Скульптура неизвестного человека во власянице (сын загородил табличку с названием). Сзади такой колючий мех прощупывается.




Piazza Demidoff с симпатичным павильоном закрывающем памятник от непогоды.
Площадь названа в честь нашего Демидова. Эта историческая фамилия должна быть знакома многим. Николай Демидов потомок тех самых богатейших Демидовых владельцев заводов.

Демидов, проживая в Сан-Николо в Ольтрарно, бедном районе Флоренции, старался облегчить жизнь местным жителям, чем снискал уважение горожан. Он основал и содержал до конца жизни приют для престарелых, аптеку, бесплатную начальную школу для 160 мальчиков из бедных семей.
Сразу после смерти Николая Никитича его дети заказали у скульптора Лоренцо Бартолини мраморный памятник, который должен был увековечить отца. Поначалу предполагалось, что памятник разместиться на Вилле Сан-Донато, принадлежавшей Демидовым. Скульптурная группа была завершена лишь в 1871 году учеником Лоренцо Бартолини Паскуале Романелли. В центре композиции - памятник Николаю Никитичу Демидову, изображенному в виде римского сенатора, обнимающего своего сына. Женская фигура, сидящая с лавровым венком у ног сенатора, символизирует Признательность населения Флоренции. По углам постамента располагаются четыре аллегорические скульптуры – «Природа», «Милосердие», «Искусство» и «Сибирь». Тогда же было принято решение поместить композицию на площади Мулина ди Сан-Джорджио, примыкавшей к Палаццо Серристори. Площадь, соответственно, была переименована в площадь Демидова (Piazza Demidoff).


Когда вернулись к машине подозрительного афроитальянца уже не было.
А мы пытаемся выехать из города имея на руках только автомобильную карту. Но там слава богу есть небольшие карты крупных городов, где отмечены развязки в город и более менее понятно на какую трассу выехать. Флоренция была в том числе.
Хочется попасть на ту же трассу S67, но движение в одну сторону и мы сворачиваем по знакам и абсолютно теряем направление. Едем по главной надеясь еще найти выезд на автостраду и вдруг (О, чудо!) я вижу указатель на площадь Микеланджело. Разве можно проехать такой объект?
Тут же рядом колонка с водой. В этой поездке мы взяли с собой только две бутыли с водой, и две маленькие по 0,5л (прогулочный вариант). Запас воды пополняли дома у итальянцев. Из крана у всех питьевая вода. Или вот из таких колонок.

Ну а теперь виды. Это пока лучшие виды, что мы видели на город.










Погнали в Ливорно. Вернее до Ливорно, потом вдоль побережья искать место ночлега.
Мы конечно до последнего надеялись, что нас кто-нибудь приютит из Флоренции, но ни в близлежащих городах ни в самой Флоренции гостеприимных коучей не нашлось. Сначала нам ответил один пожилой мужчина, но у него было много требований к постояльцам вплоть до совместного приготовления ужина и знания очень хорошего английского. С английским мы оказались в пролете, когда он позвонил нам на мобильный. В итоге мы получили отказ. И прогулка по вечерней Флоренции отметалась напрочь, а так же и дневная прогулка с посещением всех церквей. Поэтому пришлось по ходу поездки перекраивать свой график.
Следующая ночь нас ждала все-таки во Флоренции, но бродить целый день по Флоренции муж отказался и мы решили заночевать ближе к Лукке, т.е. на побережье и оттуда начать утренний осмотр.
В итоге мы нашли трассу ss67, которая вела в Ливорно и помчались на море. Эта трасса обходит Ливорно сверху и выходит прямиком к Лигурийскому побережью. А вдоль побережья идет трасса ss224 и три приморских небольших города. Первые два мы проскочили и даже не заметили. А вот в последнем Marina di Pisa Алексею пришлось ехать медленно, т.к. дальше дороги не было и это последнее наше пристанище, где можно найти ночлег. Думали может увидим кемпинг. Не тут то было. Как и в первой поездке по Европе, кемпинги возникают только тогда, когда их не ищешь. Когда же они нужны, они как грибы прячутся.
Я всматривалась по обе стороны, чтобы найти пододящее место для ночлега. Нам в принципе подошло бы любое место не у дороги и хотя бы с травой и кустами.
Ага, вижу проезд, вроде как к морю и шлагбаума нет. Рядом заброшенная стройка.
То что надо.
На небольшой парковке уже стоит авто. Мы пристроились рядом. По выложенной сначала бетонными плитами, а потом деревянными, дорожке мы вышли через песчаные холмы с небольшим сосняком на пляж.

На берегу кафе, убранные лежаки. Сначала мелькнула шальная мысль, а не заночевать ли прямо на пляже, взять лежак и в спальном мешке. Классно! Шум волн, ветер. Но мои размышления прервал афроитальянец выглянувший на шум из бытовки кафе.
Оказывается он здесь охраняет. Вот незадача. Он подозрительно на нас поглядывал и жестами показал, что территория частная и неплохо бы нам отсюда свалить.
Мы молча покинули пляж, но уже окончательно решили для себя, что ночуем здесь.
Мы облазили холмы в поиске удачного лежбища. Вроде нашли. Решили сначала поужинать, а потом перебазироваться.
Кому-то надо было спать в машине на случай угона или взлома. Данил согласился спать в мешке. Я осталась в машине. Закрылась изнутри, но все равно было немного страшно. Посреди ночи подъехал на стоянку еще кто-то и ушел в сторону кафе. Потом вернулись двое, видимо тот что приехал забрал афроитальянца с собой и обе машины укатили. Только когда я осталась одна наконец-то смогла уснуть.

[Chutorynka]

Пиза. Лукка. Вольтерра. Пробег 300 км.

В окно кто-то стучал. Еле разлепила глаза. А, это мои мальчики проснулись. Оказалось что место выбрали неудачное. Всю ночь их грызли комары и с холмиков они скатывались.
Алексей успел искупаться. Вода ничего, приятная, а вот выходить холодно.
Погода правда испортилась. Ну вот, а Франко нам еще говорил, что в Тоскане почти не бывает дождей. Видимо нам это "почти" и выпало.
Данилка уютно устроился сзади и засопел. А мы перекусили и спланировали сегодняшний день.
- Пиза
-Лукка
-Вольтерра
-Сан-Джиминьяно
-ночь во Флоренции.
Насыщенный день, ничего не скажешь. При чем первые два города я готова была отмести в пользу двух последних.
Но день впереди длинный, скорее всего все успеем.

На выезде из Marina di Pisa увидели гавань и огромный кемпинг. Закон подлости. Стоило нам тронуться в путь как кемпинги стали возникать просто из ниоткуда.
Припарковались чтобы окинуть взглядом прибрежную зону.
Небо такое суровое и вода неприятно коричневого цвета.





Немного потратили время на поиск съезда на Пизу, странно что пропустили знак, нкоторый нам подсказала улыбчивая итальянка.
В одну сторону его точно не было и мы кружили вокруг аэропорта, откуда не было съезда в город.
Но разобрались. Решили купить на заправке более подробную карту Италии, все таки наша карта 2008 года, уже и обозначение трасс не то и дорог новых добавилось.
Порасспрашивав еще мы поняли, что нам надо на автостраду и уже с нее есть съезд. Пришлось потратиться. Ну а раз заехали, так и катили до самой Пизы. За автобан - 9 евро. Нехило так!


Я хорошо ознакомилась с путеводителем по Пизе и знала, что там можно посмотреть, но все же два последних города были в приоритете, поэтому мы не стали терять время и посетили только площадь Чудес. Но с остальными местами вы можете ознакомится в этом красивом отчете http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=...42117&start=40
Площадь Чудес искали только по указателям. Они не часто попадаются и несколько раз засомневались правильно ли мы едем.
Сама площадь находится на оборонительной стеной и главные ее сокровища не открываются взгляду. Иногда только купол виднеется из-за стены. Мы объехали оборонительное сооружение по кругу, не понимая где вход. Увидев очередной проем решили парковаться.
Кто рано встает...тот может осматривать в одиночестве красивейшие места.
Парковка до 10 утра бесплатная, что нас очень порадовало.



От парковки идет улица в конце которой уже виднеется башня и собор.

Простите ну очень много башни. Куда ж без нее.








На площади кроме нас, был только уборщик и еще несколько парочек.
Тоже повторюсь, потому как до меня уже многие об этом писали, что в действительности площадь Чудес выглядит невероятно, дух захватывает. Снимки этого не передают. Когда просматривала отчеты других немного по-другому все это представляла. Смотреть однозначно, несмотря на заезженность и множество туристов.
Любовь и голуби

Башня в деталях



Нам не повезло только в одном. В соборе шла служба и пускать начнут только с 10 утра. А время еще только 8.
Не-е-е, два часа мы точно ждать не будем, даже пусть там самые распрекрасные фрески и сокровища.

Собор в деталях



















Фрагменты двери












Баптистерий.








Билет можно купить как в комплексе, так и отдельно. Но когда нам озвучили цену, мы поперхнулись. Ну вас нафиг, смотрите сами. Весь интерес пропал.
Да, неплохо здесь навариваются на группах.
Хотя мы бы все равно поднялись бы на башню. Соблазн велик, невозможно устоять. Жаль что у утрених пташек нет времени ждать.

Обошли площадь по кругу. Интересно наблюдать за башней со всех сторон. С определенных ракурсов так и вообще наклона не видно.









А, ну и конечно внесли свою лепту в поддержание башни. Хотя муж был против, но я уговорила хотя бы пальцем.

[Chutorynka]

Лукка

Данила по-прежнему спал в машине. Будить не стали. Без него мы больше посмотрим.
У нас был распечатан небольшой кусочек карты из путеводителя Дорлинг Киндерсли. Это был маршрут по самым интересным улицам.
Вот его и придерживались, не выходя за рамки.
И хотя Лукка оказалась крупнее, чем мы думали, но прогулка получилась очень насыщенная и яркая.
Въезжали мы конечно по указателям, которые вывели нас на парковку к Porta Vittorio Emanuele
Отсюда мы и пошли в город по Via San Paolino
Что знаю, буду отмечать.
Небольшая церковь Saint Paolino примостилась сбоку. В кадр ну никак целиком не помещается как не ходи по улице. Улица пешеходная и очень узкая.

Уютная и камерная площадь Giacomo Puccini.

В центре площади установлен памятник Пуччини. Его воздвигли в 1994 году. Автором бронзовой скульптуры стал итальянский скульптор и художник Вито Тонджани.
Он изобразил музыканта удобно расположившимся на кресле, с закинутой ногой на ногу. Пуччини, облаченный в элегантный костюм, держит в руках сигарету. Его лицо сосредоточено, как будто он раздумывает о новом своем шедевре. Пуччини вместе с Боккерини и Паганини, также родившимися в Луке, подарили этому небольшому городку гордый статус оперной столицы Италии.

В проход видна Church of San Michele in Foro с филигранными витыми колоннами работы Космати.

На вершине храма находится статуя святого Михаила, обрамленная двумя ангелами. Высота статуи – 4 метра.



Но церковь хороша только снаружи.
Внутри ничего особенного.






Площадь окружена красивыми зданиями.



Одно из них Praetorian Palace

В палаццо располагалась резиденция мэра и городской суд. Сейчас здесь расположена городская префектура.
Строительство дворца было начато в конце XV века архитектором Маттео Чивитали, а завершено только его сыном.
Преторианский дворец выстроен из итальянского серого песчаника, называемого пьетра серена. Оштукатуренный фасад дворца украшен аркадой, двухчастными сводчатыми готическими окнами - бифорами и недавно восстановленными часами.

Первоначально под арками размещались открытые торговые лавки. Сейчас здесь установлен памятник Маттео Чивитали - создателю дворца и бюсты знаменитых уроженцев Лукки - Карло Пьяджиа - итальянского исследователя Африки и Тито Строччи - последователя Гарибальди.

Обойдя площадь мы прошли под арку с правой стороны церкви.







Эти длиннохвостые растения очень украшают фасад облупившихся зданий. Как в принципе и любые цветы. Но такие я вижу впервые.

Улицы необыкновенно узки (посетила смешная мысль, а что если ты габаритный и каждый день тебе приходится вот по такой улице протискиваться?) и что либо интересное можно наблюдать только в просвете. Но тем интереснее и неожиданнее. С каждым витком улицы ждешь сюрприза, который вынырнет в конце.
Погода подкачала и стал моросить дождик. Мы на него не рассчитывали и были только в толстовках. Пришлось камеры прятать под толстовку, а на головы нацепить кепки. Это доставляло огромное неудобство. Козырек кепки при фотографировании все время упирался в видеоискатель. Я чертыхалась, переворачивала кепку назад, тогда морось залепляла стекла очков. А линзы я в эту поездку не взяла. Купание не море не намечалось, как и походов в бассейн. Посчитала, что и с погодой нам повезет.









Красивая башня с часами Torre dell'Orologio.

Часовая башня была построена в средние века, предположительно, в 13 веке. Её владельцами были знатные семейства Лукки: Квартиджани, Диверси, Кристофани, Сесмонди и Чечи.

Высота башни – около 50 м. Часовая башня – самая высокая из 130 средневековых башен Лукки, дошедших до нашего времени. Над двумя монофорами расположен большой циферблат часов с римскими цифрами и фигурными стрелками (1754). Механизм устроен так, что определяются часы и четверти часа. Над часами нависает козырёк. Над орнаментальными арками поднимается звонница с широкими и высокими окнами. Большой колокол отбивает часы, маленькие колокола – четверти часа. Наверх башни ведёт прекрасно сохранившаяся деревянная лестница.

Ну и для любителей легенд. Не знаю как вы, а я очень люблю такие вещи. Легенды придают городу особое очарование.
Вот собственно и она:
Лючида Манси происходила из знатного луккского рода. Она была молода, привлекательна и охоча до плотских удовольствий. Нрав её был столь жесток, что она убила своего мужа, дабы он не мешал ей развлекаться с любовниками. Впрочем, к любовникам она была не более милосердна. В её доме был устроен люк, дно которого было усеяно острыми клинками. Крышка люка поднималась, и, выходя из покоев коварной возлюбленной, любовник находил свою смерть на дне этого люка.
Шло время. Проснувшись однажды утром, Лючида обнаружила морщинку на своём прекрасном лице. Красавица очень расстроилась и разрыдалась, оплакивая свою увядающую красоту. Неожиданно перед ней появился прекрасный юноша. Он предложил Лючиде 30 лет красоты в обмен на её душу. Под личиной юноши, конечно же, скрывался сам Дьявол. Красавица согласилась и прожила эти годы в роскоши и удовольствиях, продолжая убивать своих любовников.
Срок договора истёк 14 августа 1623 года. Лючида спохватилась незадолго до наступления часа истечения договора. Она решила обмануть Дьявола. Взбежав вверх по крутым ступенькам Часовой башни, она хотела удержать язык колокола, готовый отбить наступающий час расплаты. Лючида не успела остановить ни колокол, ни стрелки часов. Ровно в полночь за ней явился Дьявол. Он усадил её в карету, объятую адским пламенем, и вывез за городские стены Лукки. Кони с каретой, везшей Дьявола и Лючиду, с разбегу погрузились в воды озера (озеро Ботанического сада Лукки). Говорят, что если нырнуть с головой в это озеро, то и сейчас можно увидеть лицо Лючиды Манси. По ночам, в полнолуние, многие видят карету, везущую кричащую женщину прямиком в ад. Привидение Лючиды бродит по вилле Манси в Сегроминьо, где Лючида принимала своих любовников.

Прямо за башней притулилась церковь San Cristoforo

Церковь являет собой пример влияния пизанского стиля на территории Лукки. Связь подтверждает имеющаяся внутри церкви надпись с именем строителя - мастера Диотисальви. Он отождествляется с зодчим, построившим баптистерий в Пизе.
Главный фасад облицован полосами известняка, остальные фасады выполнены из блоков песчаника и из кирпича.

Очередным сюрпризом за поворотом становится Guinigi Tower
Семейство Гуиниджи, когда-то занимавшееся торговлей и банками, с 13 века начало приобретать политическое влияние. Имена Франческо Гуиниджи и его сыновей Ладзаро и Паоло неразрывно связаны с периодом Луккской синьории (Гуиниджи фактически правили в Лукке с 1370 по 1430 годы). К 14 веку дома влиятельного рода Гуиниджи формировали целый комплекс, расположенный по обеим сторонам улицы Гуиниджи. Дома строились, в основном, в луккском романско-готическом стиле. Портики зданий с арками, отделанными кирпичом, опирались на каменные пилястры. Два кирпичных здания, рядом с башней и напротив башни, были возведены в 14 веке в готическом стиле с многочастными стрельчатыми окнами. В самом начале 14 века Гуиниджи решили украсить свой квартал башней. Неизвестно доподлинно, когда на верхней площадке решено было посадить деревья. Некоторые исследователи предполагают, что такое зелёное украшение было задумано изначально. Сохранилась иллюстрация к «Хроникам» Джованни Серкамби (15 век) с панорамой города: среди множества башен (когда-то их насчитывалось в Лукке более 250) нарисована одна, украшенная деревьями. Вековые каменные дубы растут на верхней площадке башни по сей день. Последний из рода Гуиниджи передал башню в собственность городу.

Высота построенной из кирпича башни достигает почти 45 метров. 25 лестничных пролётов с 230 ступенями ведут наверх. Верхняя часть украшена короной, образованной декоративными арками под верхним выступом башни. На верхней площадке имеются вмурованные ящики, наполненные землёй, в которых растут семь каменных дубов. С вершины башни открывается прекрасный вид на город и окрестности.
У входа уже выстроилась очередь из китайских туристов, чтобы подняться наверх.
Мы пока еще в раздумье. Хочется и колется.

[Chutorynka]

Лукка

Данила по-прежнему спал в машине. Будить не стали. Без него мы больше посмотрим.
У нас был распечатан небольшой кусочек карты из путеводителя Дорлинг Киндерсли. Это был маршрут по самым интересным улицам.
Вот его и придерживались, не выходя за рамки.
И хотя Лукка оказалась крупнее, чем мы думали, но прогулка получилась очень насыщенная и яркая.
Въезжали мы конечно по указателям, которые вывели нас на парковку к Porta Vittorio Emanuele
Отсюда мы и пошли в город по Via San Paolino
Что знаю, буду отмечать.
Небольшая церковь Saint Paolino примостилась сбоку. В кадр ну никак целиком не помещается как не ходи по улице. Улица пешеходная и очень узкая.

Уютная и камерная площадь Giacomo Puccini.

В центре площади установлен памятник Пуччини. Его воздвигли в 1994 году. Автором бронзовой скульптуры стал итальянский скульптор и художник Вито Тонджани.
Он изобразил музыканта удобно расположившимся на кресле, с закинутой ногой на ногу. Пуччини, облаченный в элегантный костюм, держит в руках сигарету. Его лицо сосредоточено, как будто он раздумывает о новом своем шедевре. Пуччини вместе с Боккерини и Паганини, также родившимися в Луке, подарили этому небольшому городку гордый статус оперной столицы Италии.

В проход видна Church of San Michele in Foro с филигранными витыми колоннами работы Космати.

На вершине храма находится статуя святого Михаила, обрамленная двумя ангелами. Высота статуи – 4 метра.



Но церковь хороша только снаружи.
Внутри ничего особенного.






Площадь окружена красивыми зданиями.



Одно из них Praetorian Palace

В палаццо располагалась резиденция мэра и городской суд. Сейчас здесь расположена городская префектура.
Строительство дворца было начато в конце XV века архитектором Маттео Чивитали, а завершено только его сыном.
Преторианский дворец выстроен из итальянского серого песчаника, называемого пьетра серена. Оштукатуренный фасад дворца украшен аркадой, двухчастными сводчатыми готическими окнами - бифорами и недавно восстановленными часами.

Первоначально под арками размещались открытые торговые лавки. Сейчас здесь установлен памятник Маттео Чивитали - создателю дворца и бюсты знаменитых уроженцев Лукки - Карло Пьяджиа - итальянского исследователя Африки и Тито Строччи - последователя Гарибальди.

Обойдя площадь мы прошли под арку с правой стороны церкви.







Эти длиннохвостые растения очень украшают фасад облупившихся зданий. Как в принципе и любые цветы. Но такие я вижу впервые.

Улицы необыкновенно узки (посетила смешная мысль, а что если ты габаритный и каждый день тебе приходится вот по такой улице протискиваться?) и что либо интересное можно наблюдать только в просвете. Но тем интереснее и неожиданнее. С каждым витком улицы ждешь сюрприза, который вынырнет в конце.
Погода подкачала и стал моросить дождик. Мы на него не рассчитывали и были только в толстовках. Пришлось камеры прятать под толстовку, а на головы нацепить кепки. Это доставляло огромное неудобство. Козырек кепки при фотографировании все время упирался в видеоискатель. Я чертыхалась, переворачивала кепку назад, тогда морось залепляла стекла очков. А линзы я в эту поездку не взяла. Купание не море не намечалось, как и походов в бассейн. Посчитала, что и с погодой нам повезет.









Красивая башня с часами Torre dell'Orologio.

Часовая башня была построена в средние века, предположительно, в 13 веке. Её владельцами были знатные семейства Лукки: Квартиджани, Диверси, Кристофани, Сесмонди и Чечи.

Высота башни – около 50 м. Часовая башня – самая высокая из 130 средневековых башен Лукки, дошедших до нашего времени. Над двумя монофорами расположен большой циферблат часов с римскими цифрами и фигурными стрелками (1754). Механизм устроен так, что определяются часы и четверти часа. Над часами нависает козырёк. Над орнаментальными арками поднимается звонница с широкими и высокими окнами. Большой колокол отбивает часы, маленькие колокола – четверти часа. Наверх башни ведёт прекрасно сохранившаяся деревянная лестница.

Ну и для любителей легенд. Не знаю как вы, а я очень люблю такие вещи. Легенды придают городу особое очарование.
Вот собственно и она:
Лючида Манси происходила из знатного луккского рода. Она была молода, привлекательна и охоча до плотских удовольствий. Нрав её был столь жесток, что она убила своего мужа, дабы он не мешал ей развлекаться с любовниками. Впрочем, к любовникам она была не более милосердна. В её доме был устроен люк, дно которого было усеяно острыми клинками. Крышка люка поднималась, и, выходя из покоев коварной возлюбленной, любовник находил свою смерть на дне этого люка.
Шло время. Проснувшись однажды утром, Лючида обнаружила морщинку на своём прекрасном лице. Красавица очень расстроилась и разрыдалась, оплакивая свою увядающую красоту. Неожиданно перед ней появился прекрасный юноша. Он предложил Лючиде 30 лет красоты в обмен на её душу. Под личиной юноши, конечно же, скрывался сам Дьявол. Красавица согласилась и прожила эти годы в роскоши и удовольствиях, продолжая убивать своих любовников.
Срок договора истёк 14 августа 1623 года. Лючида спохватилась незадолго до наступления часа истечения договора. Она решила обмануть Дьявола. Взбежав вверх по крутым ступенькам Часовой башни, она хотела удержать язык колокола, готовый отбить наступающий час расплаты. Лючида не успела остановить ни колокол, ни стрелки часов. Ровно в полночь за ней явился Дьявол. Он усадил её в карету, объятую адским пламенем, и вывез за городские стены Лукки. Кони с каретой, везшей Дьявола и Лючиду, с разбегу погрузились в воды озера (озеро Ботанического сада Лукки). Говорят, что если нырнуть с головой в это озеро, то и сейчас можно увидеть лицо Лючиды Манси. По ночам, в полнолуние, многие видят карету, везущую кричащую женщину прямиком в ад. Привидение Лючиды бродит по вилле Манси в Сегроминьо, где Лючида принимала своих любовников.

Прямо за башней притулилась церковь San Cristoforo

Церковь являет собой пример влияния пизанского стиля на территории Лукки. Связь подтверждает имеющаяся внутри церкви надпись с именем строителя - мастера Диотисальви. Он отождествляется с зодчим, построившим баптистерий в Пизе.
Главный фасад облицован полосами известняка, остальные фасады выполнены из блоков песчаника и из кирпича.

Очередным сюрпризом за поворотом становится Guinigi Tower
Семейство Гуиниджи, когда-то занимавшееся торговлей и банками, с 13 века начало приобретать политическое влияние. Имена Франческо Гуиниджи и его сыновей Ладзаро и Паоло неразрывно связаны с периодом Луккской синьории (Гуиниджи фактически правили в Лукке с 1370 по 1430 годы). К 14 веку дома влиятельного рода Гуиниджи формировали целый комплекс, расположенный по обеим сторонам улицы Гуиниджи. Дома строились, в основном, в луккском романско-готическом стиле. Портики зданий с арками, отделанными кирпичом, опирались на каменные пилястры. Два кирпичных здания, рядом с башней и напротив башни, были возведены в 14 веке в готическом стиле с многочастными стрельчатыми окнами. В самом начале 14 века Гуиниджи решили украсить свой квартал башней. Неизвестно доподлинно, когда на верхней площадке решено было посадить деревья. Некоторые исследователи предполагают, что такое зелёное украшение было задумано изначально. Сохранилась иллюстрация к «Хроникам» Джованни Серкамби (15 век) с панорамой города: среди множества башен (когда-то их насчитывалось в Лукке более 250) нарисована одна, украшенная деревьями. Вековые каменные дубы растут на верхней площадке башни по сей день. Последний из рода Гуиниджи передал башню в собственность городу.

Высота построенной из кирпича башни достигает почти 45 метров. 25 лестничных пролётов с 230 ступенями ведут наверх. Верхняя часть украшена короной, образованной декоративными арками под верхним выступом башни. На верхней площадке имеются вмурованные ящики, наполненные землёй, в которых растут семь каменных дубов. С вершины башни открывается прекрасный вид на город и окрестности.
У входа уже выстроилась очередь из китайских туристов, чтобы подняться наверх.
Мы пока еще в раздумье. Хочется и колется.

[Chutorynka]

Очередная башня

и мы выходим к церкви
Chiesa di Santa Maria Forisportam находящейся на одноименной площади.
Местоположение и дало название этой церкви - церковь Богоматери за крепостными воротами.



Название, определяющее местоположение церкви, связано с тем, что с момента постройки и до 13 века церковь находилась вне крепостных стен, относящихся еще к римской эпохе (1 - 2 века нашей эры). Она стояла за восточными воротами крепостной стены. Римская крепостная стена проходила примерно по современным улицам via della Rosa и via dell’Angelo Custode. Церковью белой Богоматери её называют за белую статую Богородицы главного алтаря
При Наполеоне (в конце 18 века) в помещениях монастырского комплекса были расквартированы французские войска.



Ну вот такой вот нехитрый круг мы совершили и вышли на площадь Сан-Мартино с одноименным собором.





Площадь обрамляет Micheletti Palace с красивыми воротами
Дворец Микелетти – впечатляющий пример пизанской архитектуры. Он был возведен во второй половине XVI века для епископа Джованни Баттиста Бернарди, принадлежавшего к известному купеческому роду.
В асимметричном фасаде сооружения выделяется богатый портал с резными дверями, обрамленный гранитом и увенчанный гербом рода Бернарди. На втором этаже здания расположена широкая терраса с прекрасным садом, украшенная балюстрадами и старинными фонариками.





Мы захотели подняться на колокольню собора. Но нас не пустили, колокольня была на реставрации. Нам мило указали на соседнюю башню в Кафедральном музее.
Пошли поглазеть на цены.
За посещение музея и поднятие на башню - 4 евро с человека.
Ладно уж, Данилка спит, сделаем себе подарок.


Внутри.








лестница на башню.

Все проемы закрыты сеткой с довольно мелкой ячейкой. Неужели и на самом верху так будет?



Опасения оправдались. В двух местах были вырезаны небольшие квадратики для камер. Но каких? Мыльниц. Мой объектив 67мм с трудом пролез. И это у меня нет бленды. А у кого объектив пошире? Полное разочарование в доступности. Все для туристов блин!





Но виды очень хороши. Особенно миниатюрной отсюда смотрится площадь.



Нет, мне каждый поворот понравился во все стороны. Там башенки, там горы, там крыши. Это море красно-кирпичных крыш на фоне синеватой дымки и полупрозрачных гор с вкраплениями башен однозначно зацепит и вас.





Муж оттащил, когда послышались шаги по лестнице. Наверх поднималась группа туристов.
Пришлось ждать пока они все залезут. По лестнице можно подняться или спуститься только одному человеку.
Послышались разочарованные вздохи сверху. Это они о решетке! Как я их понимаю.

Еще немного музея






Piazza del Giglio





Вот такой вот вход в дом. Для нас по меньшей мере недоумение.



За стеклом банк

Назад возвращались по уже знакомым местам. Это незыблемое правило. Стоит уйти на другую улицу и мы моментально теряемся.
Поэтому всегда возвращаемся по своим следам.
На площади Сан Мишель шарманщик дает концерт. Послушать собрались не только туристы, но и местные жители.



Витрины магазинов уже открыты и можно увидеть интересные композиции и формы. Особенно удивила выпечка в виде башен.



не удержались и все-таки зашли в церковь Saint Paolino, что была в начале пути



Данил по-прежнему спал с машине. Пришлось будить. Вот ведь соня. Мы уже два города посмотрели.

А дождик зарядил. Начались классические тосканские пейзажи, а у нас непогода. Вот ведь пруха. Приехали Тоскану смотреть.
Так еще и температура неумолимо падает. В машине конечно тепло, но без свитера на улице делать нечего.

[Walja]

Chutorynka, Я в Италии была давно году этак 2008 с группой . Мне тогда очень понравилась Флоренция, а вот Венеция не впечатлила. Но по прошествии пары лет, вдруг захотелось поехать посмотреть самостоятельно. Съездить на острова ....

[Chutorynka]

Chutorynka, Я в Италии была давно году этак 2008 с группой . Мне тогда очень понравилась Флоренция, а вот Венеция не впечатлила. Но по прошествии пары лет, вдруг захотелось поехать посмотреть самостоятельно. Съездить на острова ....

В 2008 меня бы тоже все поразило, т.к. и ничего кроме Польши не видели.
Сейчас после посещения стольких стран и городов несколько по-другому воспринимаются города. Уже сравниваешь их между собой и начинаешь впитывать атмосферу самого города. И тут как повезет. Но бывает, что вторая поездка в корне все меняет.

[Chutorynka]

Вольтерра.

Город прежде всего известен алебастровыми разработками.
Живет только за счет туризма.
А вот описания публициста Павла Муратова очень точно описывают сам город.
«Вольтерра — тёмный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра — один из этрусских городов, и, даже если бы в нём не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Её Дворец приоров, ее пьяцца Маджоре, её сохранившиеся в большом количестве башни, её уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Всё то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдёт здесь».







Как и многие тосканские города Вольтерра лежит на холме и взбираться на машине по извилистым улицам нелегко. Но въезд в Вольтерру еще приемлемый. Потом видали и покруче.
Указатели довели до подземной парковки в трех уровнях.
Скорее всего есть множество других парковок и другие въезды в город, но указатели показывают всегда центр. Вот мы и оказались здесь на Piazza Martiri della Liberta.
Надо ожидать в очереди, пока освободится парковочное место. Это не долго. А вот поиск освободившегося места занимает определенное время, т.к. паркинг в трех уровнях. И пока ты крутишься по трем этажам, наворачивая круги, место-таки находится. Потом на лифте ты поднимаешься на поверхность. Тут главное запомнить на каком этаже остановился.
Прямо перед парковкой раскинулась большая панорамная площадка, выложенная плиточкой. Точек обзора очень много. Беспрестанно щелкаешь затвором, потому что кажется что вот еще такой кадр ты точно не делал. Смотришь на долину и не веришь свои глазам, что ты находишься в столь гармоничном месте.








Сразу от этой площадки ведет улица в город, вдоль которой расположены сувенирные магазинчики с алебастровой продукцией.
Зашли в несколько. Но все какой-то ширпотреб по очень высоким ценам. Понравились только ягоды, но и то было видно, что это очень и очень массовое производство. Плюс цены на это были ТАКИЕ....что хотелось проглотить свои ботинки.

Пока мужчины крутятся в очередном алебастровом бутике я замечаю красивую сумочку.

Верчу в задумчивости ценник. 180 долларов. Сумочка меня очень прельщает. Но тут до меня доходит, что верчу я ценник не от сумочки, а от шарфика висевшего на ней. Глаза медленно округляются. А сколько же тогда стоит моя вожделенная сумочка?
- Итить..... 25000 долларов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет, мне не показалось. Я чуть не села в лужу рядом. Кому нужна сумочка за миллион в таком провинциальном городке как Вольтерра. Ну и что, что туризм процветает. Но нормальные люди поедут за модными вещами в Милан, но никак ни в Вольтерру.
Веду показать все это мужу. Смешно, но даже если продать нашу машину, хватит только на ручку от этой сумочки.

Отсюда в город ведет только эта улочка, а дальше разветвляется на множество маленьких, арочных переходов между домами и тупиковых "колодцев" с неизменным бельем на окнах. Сегодня правда белье поснимали, дождик понимаешь ли.







Вот что еще удивило, так это плитка на этих крошечных улочках. Мы потом ни раз видели и в других городах. Улицы старые, дома обшарпанные, а плитка очень и очень аккуратно примыкает к основанию домов. Нет ни ям, ни дырок, как у нас. Как удалось этого достичь? Ее, что обновляют каждый год или это древняя плитка?



Внизу позади осталась крепость, но мы об этом не знали. На этот раз у нас не было ни карты, ни даже малейшего представления, что мы увидим.

Иногда бродить по городу безо всяких карт бывает интереснее, чем знать что тебя ожидает.
Словно разгадываешь какую-то тайну города и он раскрывается перед тобой с неожиданной стороны.
Когда же ты с переполненной чашей (много знаешь о городе, пересмотрел кучу отчетов и фоток) врываешься в город с ожиданием увидеть самое-самое, то как правило тебя накрывает разочарование. А все потому, что чашу надо сначала опустошить. Вот так было в нашем случае во Флоренции.

По улице Via Ricciarelli продвигаемся вперед и заглядываем в каждый проулок.
Выходим на Площадь Приоров. Крошечная (в сравнении с большими городами), но очень уютная площадь, обрамленная дворцами.





Когда-то эта земля принадлежала епископу, который осуществлял свою юрисдикцию, регулировал торговую деятельность, собирал налоги. На месте площади был епископский луг. Едва появившись, город стал искать замену власти епископа, издавая свои законы и уставы. Вокруг епископской лужайки начали вырастать башни и первые дома. На обширном пространстве на немецкий манер посадили вяз, под которым имели обыкновение собираться консулы и старейшины для обсуждения и издания законов. Впоследствии на площади были построены величественные дворцы, сохранившиеся по сей день: это собственно дворец Приоров (описание), Епископский дворец, Дворец встреч, Преторианский дворец.
В Преторианском дворце (середина 13 века) была резиденция подеста и народных капитанов. На высоте около одного метра от земли на здании есть табличка с выгравированной надписью М. 534 s.l.m., обозначая высоту над уровнем моря. На кронштейне Поросячьей башни (Torre del Porcellino), кстати, одной из старейших в городе, примостилась фигурка поросенка, из-за которого она и получила свое название.
Епископский дворец изначально предназначался для хранения зерна. Однако после того, как прежний дворец, находившийся на территории замка, флорентинцы сравняли с землей для строительства главной башни дом стал резиденцией епископа.

Дворец Приоров
Это старейшая ратуша в Тоскане, строительство которой началось в 1208 году и завершилось в середине 13 века. Сооружение в форме параллелепипеда увенчано пятиугольной башней с двумя террасами, украшенными зубцами. Она появилась после землетрясения 1846 года. По фасаду здания проходит три ряда бифориев. Между ними расположены держатели для факелов и знамен. Здесь же многочисленные гербы из глазурованной терракоты (15–16 век) правивших в Вольтерре флорентийских семейств.
По обе стороны здания расположены колонны, увенчанные флорентийскими львами, которые символизируют господство Флоренции над городом. Они были добавлены в 1472 году, когда дворец стал резиденцией капитана правосудия.
В настоящее время здание занимают муниципальные службы, однако оба зала – Большого и Городского совета открыты для посещения: с 16 марта по 1 ноября – ежедневно, в остальное время - по субботам и воскресеньям.
Во дворце Приоров были отсняты некоторые сцены фильма «Новолуние» второй части саги «Сумерки» Стефани Майер.

Только недавно здесь прошел праздник. Какой мы так и не поняли. Был замечен Астерикс.

На площади еще развернут рынок местных продуктов. Идем поглазеть.


Поглазелки вылились в покупку дорогущей (на мой взгляд) колбасы и сыра.
Колбаска или вернее мясное изделие (колбасой это сложно назвать) нехилого размера и диаметра (вон та которая ближе к тетечке лежит). Нам отрезали большой шмат (не посмотрела на сколько потянул), распилили на две части и каждую запаковали в вакуум. Покупочка обошлась в 30 евро.
Нифигасе покутили. Мужу сообщила, что с этой минуты бюджет будет пересмотрен.

По площади ходили костюмированные зазывалы в замок.





Эх, если бы не покупочка, можно было и посмотреть, но лимит исчерпан.
Теперь только ножками смотрим.
Но бесплатно можно зайти во внутренний дворик и посмотреть первый этаж и дворик с колодцем.





Милашка Квазимодо



Девочки-кошки. Почему кошки? Не знаю, костюм почему-то дал такую ассоциацию и их грациозная танцующая походка. Но ни хвостиков, ни ушек замечено не было.














Неожиданно вышли к руинам амфитеатра. Какая красота! В солнечную погоду совершенно по-другому смотрится. Забыла, что здесь амфитеатр есть. Все-таки читала-читала, но во время поездки все из головы вылетело. А выписки из отчетов я в этой поездке не предусмотрела.
Театр был обнаружен в 1950-е годы в ходе археологических раскопок. Памятник датируется концом 1 века до нашей эры. Театр возводился по примеру греческого Одеона, с использованием склона холма. Сохранились остатки портика и крытой арочной галереи, характерной для всех классических театральных сооружений, которая служила фойе.





Полукруглое пространство у подножия лестницы занимал оркестр, за которым в начале спектакля в узкий желоб опускался занавес. По обе стороны от деревянной сцены через два коридора можно было попасть в гримерную.
В конце 3 века театр оказался заброшенным, а в непосредственной близости от него построили термы. В эпоху средневековья верхняя часть лестницы бывшего театра была включена в городскую стену.
В летнее время в римском театре Вольтерры проходит ежегодный международный фестиваль театрального искусства. Вход расположен неподалеку от Флорентийских ворот.



Отсюда неплохо выглядит церковь Chiesa di San Francesco



Пока Алексей не уволок так и стояла, завороженно рассматривая долину.

Безусловно город достоин посещения на полдня. Очень приятно окунуться в эту атмосферу. Хотелось бы неспешно посидеть в одном из местных кафе на одной из узких улиц, смотреть на людей и никуда не торопиться. А еще заночевать в таком городке и побродить ночью по пустым улицам при свете фонарей.
Вольтерре приписывают повышенную активность ведьм.
Здесь как и во многих других средневековых городках имеется музей пыток.
А вот и несколько легенд, связанных с Вольтеррой.
Здесь появилась самая первая стрега - ведьма на земле. Имя её было Арадия, и была она дочерью Богини Дианы, спустившейся на землю, чтобы учить людей стрегонии- колдовству. Божественное происхождение не помогло, и была она сожжена по приговору инквизиции, но с того дня по всей Тоскане, а затем и Италии появились ведьмы.
В 1398 году в окрестностях Вольтерры жил известный алхимик Андреа Лаччи, ставший одним из героев недавнего детективного романа Андреа Наччи "Crimen Criminus", он считался одним из лучших знатоков трав и секретов лекарственных растений, снадобий во всей Тоскане.
Среди утесов Вольтерры один имеет особую славу, имя его Мандринга. В расселине течет очень чистая вода, и в жаркие летние дни здесь всегда было много народа. Но вечером именно сюда сходились черные коты, здесь перекрикивались совы в темноте и в полночь собирались местные ведьмы…


Возвращаясь по соседней улице увидели баптистерий.
Баптистерий Иоанна Крестителя

Строительство существующего баптистерия датируется 13 веком, хотя некоторые его архитектурные и декоративные элементы относятся к более ранней эпохе.
Фасад восьмиугольной купольной конструкции отделан белым и зеленым мрамором. На каждой стене на двух уровнях по центру расположено два окна. Портал, обращенный в сторону Кафедрального собора, выполнен в романском стиле, вероятно мастерами школы Николо Пизано.
В интерьере, напротив главного входа, находится алтарь второй половины 18 века, выполненный Бальзимелли да Сеттиньяно по проекту Мино да Фьезоле. Над ним – картина Николо Черчиньяни «Вознесение» (1591). Верхняя часть полотна была повреждена во время Второй мировой войны.
Справа от алтаря находится старинная купель выполненная Андреа Сансовино в 1502 году. В центре стоит большая купель работы Джованни Вакка (1759). Она увенчана статуей святого Иоанна Крестителя Джованни Антонио Чибеи (1771).

Справа от входа находится камень из этрусской гробницы, служащий кропильницей.

[Chutorynka]

Сан-Джиминьяно

Город окружен крепостными стенами в две линии.
С парковками здесь очень туго. Их много, но все забиты. Ну очень много народу. А что вы хотите, пик дня, всех туристов сюда привезли.
Но самое противное оказалось в том, что существуют отдельные итальянские парковки. Да, вы не ослышались. Паркинги только для местных.
Мы долго крутились, но пару раз заехав в такой вот местный паркинг Алексей психанул. Ни в одной стране такого не видели.
Машину приткнули в первое увиденное место под высящимися стенами. С другой стороны дороги оливковые сады, которые все паркующиеся используют вместо туалета. Ну что ж делать, если в Италии как и в России туго с туалетами.

Наверх можно добраться на лифте (бесплатно) или по извилистой лестнице.
Выбрали первое.

Сразу в глаза бросаются аккуратные улочки с чистой мощеной плиткой. Почти все улицы под наклоном вверх или вниз. Будьте аккуратны во время дождя плитка предательски скользкая.





Вторая линия крепостных стен, дошедшая до нас, построена в период расцвета торговли в 1214 году. У стен было двое важнейших ворот – северные ворота Сан-Маттео, ведущие к Пизе, и южные ворота Сан-Джованни, ведущие к Сиене. В 1255 – 1261 годах, в период господства флорентийских гвельфов, стена была частично разрушена. В 1353 году была построена крепость на холме Монтестаффоли, в конце 15 – начале 16 века – пять круглых бастиона диаметром около 13 метров.
Сейчас длина крепостных стен по периметру составляет 2 176 метров, в стенах – пять ворот (главные – Сан-Джованни и Сан-Маттео, второстепенные – Сан-Якопо, делле-Фонти и Кверкеччо).







Как только попадаешь в эту вторую линию, сразу смешиваешься с толпой. Народу - море. И это в дождь. А что же здесь в летний сезон и в хорошую погоду твориться?









Но город обалденно хорош. Нырнешь в арочку и снова вдали от людей и полное единение со стариной.





Ратуша
С 1852 года в ратуше располагается городской музей, в котором хранятся замечательные произведения искусства флорентийской и сиенской школы 13 - 16 веков.



Городской музей Сан-Джиминьяно располагается на верхних этажах ратуши (Коммунального Дворца).

Если подняться по этим ступенькам то попадаем сквозь арку во внутренний дворик с колодцем.

И с него еще одна арка и еще одни дворик, который ведет как раз в музей.















Сан-Джиминьяно - город башен. Они видны с любой точки города. Их много и они повсюду.







А вот на этой улочке в доме с красным флажком можно бесплатно взглянут на макет старого города.
Мы сначала застремались сюда входить, на входе парфюмерию продают и еще что-то. А вдруг вход платный?
Но на нас не обратили никакого внимания.












По городу много табличек с указанием на главные достопримечательности. Даже если не знаешь ничего о городе, вы все равно посмотрите самые интересные места.



Перекусили с видом на башни усевшись прямо на бордюр. Дождь в этот момент дал нам прекрасную передышку.
Попробовали сыр и колбасу, которая называется сопрассато. Это нечто. Очень сытная и вкусная. Половинкой наелись, будто комплексно пообедали.

И все-таки за первой линией крепостных стен гулять приятнее. Нет народу, атмосферно, душевно. Вообщем и этот город - бальзам для моей души.





Встретили указатель на панорамную площадку. С трудом уговорила своих мужчин прогуляться до нее. Надо пройти вот такие арки.




Спуститься по вот такому переулку



И вот она.
Ну ничего особенного. Мужчины злобно на меня поглядывали.







Вернувшись к машине обнаружили под дворником штрафную квитанцию. Ну мы-то знаем, что с ней делать. В мусорку ее, в мусорку.

Ну а теперь во Флоренцию. Потрачено на АЗС - 54 евро. Еще прикупили карту Италии - 8 евро и карту Флоренции - 6 евро.
Нам же нужно найти следующий адрес.
По карте мы довольно быстро нашли своих новых хозяев.
У-у-у, я АСС, я гениальный штурман и "нюх как у собаки и глаз как у орла".
Немного покрутились с парковкой, но и с этой задачей справились на пять.
Наша новая ночевка на via de Vespucci. Неплохой район. Удобно добираться до центра.
Но разложив вещи и приняв душ поняли, что на ночную прогулку не пойдет никто, хотя изначально хотели. Очень устали.
Вечер провели в общении с хозяевами за чаем. Кормить нас никто не собирался, да мы и не напрашивались никогда.
Ну а теперь немного о хозяевах.
Надя - русская, вышла замуж за итальянца, с которым познакомилась в Праге во время туристической поездки. Они переписывались, потом встретились несколько раз и так зародился их союз. Надя переехала на ПМЖ в Италию. Россию посещает редко. нескоько раз у них гостила мама Нади.
Паоло - очень красивый итальянский мачо. С длинными волосами, убранными в хвостик.
Имеет свой дом (в котором собственно мы сейчас и находимся), и который теперь стал их бизнесом.
Раньше они приглашали людей через коучсерфинг, потом поняли, что можно из этого делать деньги и сейчас сдают комнаты через airbnb. В несезон - 30 евро за комнату, в сезон - 40 евро. Это дешево и удобно.
Ты пользуешься всем, чем хозяева и имеешь свою отдельную комнату.
Нас же разместили по двум причинам. Первая - пустовала комната на данный момент. Вторая - туристы дарили им по одному рублю и накопилась большая пластиковая бутыль с этими рублями. Обменять ее в банке нельзя. И они предложили нам жилье в обмен этих рублей. Т.е. они получили те самые 30 евро, а мы жилье и рубли.
В нашем распоряжении была полноценная двухспальная кровать и диван в уютной комнате.
На кухне для гостей все подписано: кофе, сахар и т.п. То же самое и в ванной.
Что меня удивило: хождение в обуви по квартире. Тапочки у них не приняты, но и грязи в доме нет как у нас. Улицы в Италии сверкают чистотой.

[Chutorynka]

Сан-Джиминьяно

Город окружен крепостными стенами в две линии.
С парковками здесь очень туго. Их много, но все забиты. Ну очень много народу. А что вы хотите, пик дня, всех туристов сюда привезли.
Но самое противное оказалось в том, что существуют отдельные итальянские парковки. Да, вы не ослышались. Паркинги только для местных.
Мы долго крутились, но пару раз заехав в такой вот местный паркинг Алексей психанул. Ни в одной стране такого не видели.
Машину приткнули в первое увиденное место под высящимися стенами. С другой стороны дороги оливковые сады, которые все паркующиеся используют вместо туалета. Ну что ж делать, если в Италии как и в России туго с туалетами.

Наверх можно добраться на лифте (бесплатно) или по извилистой лестнице.
Выбрали первое.

Сразу в глаза бросаются аккуратные улочки с чистой мощеной плиткой. Почти все улицы под наклоном вверх или вниз. Будьте аккуратны во время дождя плитка предательски скользкая.





Вторая линия крепостных стен, дошедшая до нас, построена в период расцвета торговли в 1214 году. У стен было двое важнейших ворот – северные ворота Сан-Маттео, ведущие к Пизе, и южные ворота Сан-Джованни, ведущие к Сиене. В 1255 – 1261 годах, в период господства флорентийских гвельфов, стена была частично разрушена. В 1353 году была построена крепость на холме Монтестаффоли, в конце 15 – начале 16 века – пять круглых бастиона диаметром около 13 метров.
Сейчас длина крепостных стен по периметру составляет 2 176 метров, в стенах – пять ворот (главные – Сан-Джованни и Сан-Маттео, второстепенные – Сан-Якопо, делле-Фонти и Кверкеччо).







Как только попадаешь в эту вторую линию, сразу смешиваешься с толпой. Народу - море. И это в дождь. А что же здесь в летний сезон и в хорошую погоду твориться?









Но город обалденно хорош. Нырнешь в арочку и снова вдали от людей и полное единение со стариной.





Ратуша
С 1852 года в ратуше располагается городской музей, в котором хранятся замечательные произведения искусства флорентийской и сиенской школы 13 - 16 веков.



Городской музей Сан-Джиминьяно располагается на верхних этажах ратуши (Коммунального Дворца).

Если подняться по этим ступенькам то попадаем сквозь арку во внутренний дворик с колодцем.

И с него еще одна арка и еще одни дворик, который ведет как раз в музей.















Сан-Джиминьяно - город башен. Они видны с любой точки города. Их много и они повсюду.







А вот на этой улочке в доме с красным флажком можно бесплатно взглянут на макет старого города.
Мы сначала застремались сюда входить, на входе парфюмерию продают и еще что-то. А вдруг вход платный?
Но на нас не обратили никакого внимания.












По городу много табличек с указанием на главные достопримечательности. Даже если не знаешь ничего о городе, вы все равно посмотрите самые интересные места.



Перекусили с видом на башни усевшись прямо на бордюр. Дождь в этот момент дал нам прекрасную передышку.
Попробовали сыр и колбасу, которая называется сопрассато. Это нечто. Очень сытная и вкусная. Половинкой наелись, будто комплексно пообедали.

И все-таки за первой линией крепостных стен гулять приятнее. Нет народу, атмосферно, душевно. Вообщем и этот город - бальзам для моей души.





Встретили указатель на панорамную площадку. С трудом уговорила своих мужчин прогуляться до нее. Надо пройти вот такие арки.




Спуститься по вот такому переулку



И вот она.
Ну ничего особенного. Мужчины злобно на меня поглядывали.







Вернувшись к машине обнаружили под дворником штрафную квитанцию. Ну мы-то знаем, что с ней делать. В мусорку ее, в мусорку.

Ну а теперь во Флоренцию. Потрачено на АЗС - 54 евро. Еще прикупили карту Италии - 8 евро и карту Флоренции - 6 евро.
Нам же нужно найти следующий адрес.
По карте мы довольно быстро нашли своих новых хозяев.
У-у-у, я АСС, я гениальный штурман и "нюх как у собаки и глаз как у орла".
Немного покрутились с парковкой, но и с этой задачей справились на пять.
Наша новая ночевка на via de Vespucci. Неплохой район. Удобно добираться до центра.
Но разложив вещи и приняв душ поняли, что на ночную прогулку не пойдет никто, хотя изначально хотели. Очень устали.
Вечер провели в общении с хозяевами за чаем. Кормить нас никто не собирался, да мы и не напрашивались никогда.
Ну а теперь немного о хозяевах.
Надя - русская, вышла замуж за итальянца, с которым познакомилась в Праге во время туристической поездки. Они переписывались, потом встретились несколько раз и так зародился их союз. Надя переехала на ПМЖ в Италию. Россию посещает редко. нескоько раз у них гостила мама Нади.
Паоло - очень красивый итальянский мачо. С длинными волосами, убранными в хвостик.
Имеет свой дом (в котором собственно мы сейчас и находимся), и который теперь стал их бизнесом.
Раньше они приглашали людей через коучсерфинг, потом поняли, что можно из этого делать деньги и сейчас сдают комнаты через airbnb. В несезон - 30 евро за комнату, в сезон - 40 евро. Это дешево и удобно.
Ты пользуешься всем, чем хозяева и имеешь свою отдельную комнату.
Нас же разместили по двум причинам. Первая - пустовала комната на данный момент. Вторая - туристы дарили им по одному рублю и накопилась большая пластиковая бутыль с этими рублями. Обменять ее в банке нельзя. И они предложили нам жилье в обмен этих рублей. Т.е. они получили те самые 30 евро, а мы жилье и рубли.
В нашем распоряжении была полноценная двухспальная кровать и диван в уютной комнате.
На кухне для гостей все подписано: кофе, сахар и т.п. То же самое и в ванной.
Что меня удивило: хождение в обуви по квартире. Тапочки у них не приняты, но и грязи в доме нет как у нас. Улицы в Италии сверкают чистотой.

[Chutorynka]

Флоренция. Сиена. Аббатство Оливето мажиори. Аркидосо.
Пробег 182 км.

Утром я встала пораньше и стала готовить завтрак и варить очередные продукты в дорогу. Паоло убежал на работу выпив только эспрессо. Говорит, что мало кто из итальянцев завтракает. В основном это кофе, а потом перекус часиков в 10. Ну а самое главное - это ужин. Он должен быть сытным и еды должно быть много.
Мы ушли тихо позавтракав. Надя даже не вставала нас проводить.

Выйдя на улицу мы к сожалению убедились, что погода сегодня совсем не прогулочная. Было сыро, моросил дождик и вдобавок холодно. Так что надели не только толстовки, но и ветровки.

Очень хотелось посетить собор Санта Марию дель Фьори. Поэтому без раздумий пошли на прощальную прогулку по городу.
Вдоль реки стали искать бесплатную парковку. Нашли без проблем. Утро, будний день, можно не беспокоиться.
Припарковались к небольшой парковой зоне вдоль реки и пошли искать мост.

Ближайшим оказался Ponte A. Vespucci
С него открывается красивый вид на каскад (который мы называем дамбой, хотя это вовсе не она) и старый арочный мост.





Санта Мария Новелла. Очень красивые фрески внутри. Закрыта.
Совсем рядом капелла Медичи, но я даже не открывала путеводитель, поэтому пролетели.



А нам так приспичило в туалет хоть за угол садись, а их как назло и нет. На улице промозгло и чай, выпитый у Франко и Нади просится выйти.
И ни одного открытого питейного заведения.
Зашли в пару отелей. Не разрешили, даже за деньги. Только для постояльцев и все тут. Впервые с таким сталкиваюсь.

Идем по Via degli Strozzi
Красивый дворик в Centro di Cultura Contemporanea Strozzina

Впереди виднеется площадь Республики с обелиском

Дворец Бартолини Салимбени.

И никого. Побродили среди арок, разглядывая декоративную штукатурку. Можно поднятся на второй этаж.
Дворец Бартолини Салимбени является одним из самых важных дворцов Флоренции в стиле позднего возрождения. Нынешнее здание было построено архитектором Baccio d'Agnolo в мае 1523 года . За свою работу архитектору получал два флорина в месяц. Несмотря на то, что семья Бартолини-Салимбени владела дворцом на протяжении нескольких веков, она никогда не жила в нём. В 1839 году здесь открылся отель Hotel du Nord, где останавливались такие важные фигуры, как американский писатель Herman Melville. В 1863 году дворец был приобретен герцогом Pio di Savoia и разделен между различными владельцами.



Дворец был восстановлен в 1961 году и в настоящее время является частной собственностью. Он является первым дворцом во Флоренции построенный в стиле ренессанс и имел портал с колоннами по бокам и квадратные окна с треугольными фронтонами, также окна украшали красивые пилястры. Во время проектирование здания архитектор часто пользовался приёмами позволяющие создавать зоны света и тени, благодаря чему фасад дворца создаёт эффект глубины, предающим ему строгость и торжественность. На фризе первого этажа есть герб семьи Bartolini-Salimbeni с тремя маками. Во дворце имеется двор выполненный в классическом стиле, который имеет с трёх сторон портик украшенный колонами и полукруглыми арками. На первом этаже располагается лоджия с тремя арками поддерживающими потолок украшенный деревянными декоративными элементами. Есть во дворце и вторая лоджия, выполненная, вероятно, в более позднее время и не на фоне дворца выглядит не так красиво. В настоящее время дворец является частной собственностью и, к сожалению, закрыт для посещения посетителями.



Эпопея с туалетом разрешилсь в одном из кафе, которое еще не начало работать, но сотрудники уже пришли.

А вот вам и абсолютно пустые улицы Флоренции. Но это раннее утро, всего лишь 8 утра.





На этой маленькой площади вот такая вот крошечная церковь. Прелесть, не правда ли? А напротив отель. Может кто и узнает это место.

Оригинальное оформление фасада



Неожиданно выскакиваем к флорентийскому кабанчику. Нос у него уже изрядно натерт. Ну и мы не отстали.
Но больше порадовала живность у ног кабанчика.

Мировую известность флорентийскому кабану принес знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен, прославив его в сказке "Бронзовой кабан": "Во Флоренции неподалеку от пьяцца дель Грандукка есть переулочек под названием, если не запамятовал, Порта-Росса. Там перед овощным ларьком стоит бронзовый кабан отличной работы. Из пасти струится свежая, чистая вода. А сам он от старости позеленел дочерна, только морда блестит, как полированная".
Вот уже 400 лет как стоит кабан в центре Флоренции. Как к нему пройти, знает любой прохожий. Изваял скульптуру Пьетро Такка , сделав бронзовую копию античной мраморной статуи, что хранится в галерее Уффици. В свою очередь, мраморный кабан в галерее – копия еще более древней греческой работы из бронзы. Но "Порчеллино" Такка прославился больше старых собратьев. Поросенком его прозвали, так как поставили скульптуру на рынке, где, среди прочего, возможно, торговали и свининой.

Овечка с флагом, чей-то герб?

Ага вот нашла информацию. Это геральдический знак гильдии менял Arte del Cambio, которая позиционировала себя как гильдия искусств и ремесел (основана в 1202 г.).

Прелестный эркер с атлантами

Площадь Дуомо



Ну и конечно Санта Мария дель Фьори.



Попасть вовнутрь не удалось. Как и в Пизе собор открыт для посещения с 10 утра, что очень неудобно для таких путешественников как мы. В других городах Европы все действующие церкви уже в 7-8 начинают службу и пускают посетителей.
Вообщем так мы и не увидели таинств флорентийских соборов. Однако время было еще 8 утра, а народу было уже не мало, я имею ввиду очередь, чтобы попасть вовнутрь.
В парижский Нотр-Дам тоже была очередь громадная, но внутри этого не было видно, интересно а здесь как? Кто был расскажите, мешает ли столько людей нормальному доступу к фрескам и алтарю?



Вообщем разочарованные мы потолклись вокруг собора, но сделать интересный снимок не получается. Собор громадный и никак не вписывается в кадр, а еще дождик усилился. Стоит задрать объектив как тут же сажаешь капли. Мне это делать не полагается, до сих пор не обзавелась защитной линзой. Приходится прятать камеры под плащ.



Красивое здание с питьевым фонтаном на углу.

На одной из улиц зашли в кафетерий, думали с туалетом. А оказалось в таких заведениях он не предусмотрен. И куда только у них санэпидемстанция смотрит? Разве так бывает, поесть и попить есть где, а туалета нет.
Ну да ладно, главное ребенка накормили. Кусок пиццы - 2 евро. Вода - своя.
У нас ребенок почти не ест по утрам. Ну такой вот организм (спит он по утрам), а зверский аппетит приходит намного позже. Вот и приходится нам делать два завтрака: один для себя и второй для сына.

По пути назад. Красиво, но уже не радует и хочется побыстрее уехать.

[Chutorynka]

123

[Chutorynka]

Сиена

Наученные, что парковка ближе к центру всегда платная уже на въезде стали искать где приткнуть машину.
Место нашли и свободных полно, но вот от крепостных стен, что окружают город далекова-то. Но для нас любителей пеших прогулок сто верст не крюк.
Оказалось что мы недалеко от какого-то стадиона. Но потом по дороге назад выяснили, что их в городе несколько.

Чей-то герб? Да это же обозначение контрады Дикообраза. Всего их 17, а было 50. Это обозначение района города.
Об этих интересных фактах можно почитать здесь http://www.siena-city.ru/info.aspx?id=3

Уже в начале пути видно, что народу будет много и Сиена очень популярное и раскрученyое место. Данил расстроен, успокоился только когда пообещали желато на обратном пути.












Palazzo Salimbeni

Палаццо Салимбени – выдающийся памятник сиенской готики, возведенный в XIV столетии. Представляет собой сравнительно небольшой по площади трехэтажный особняк. На нижнем этаже дома дверной проем с аркой и узкие окошки-бойницы придают ему сходство с замком. На втором этаже декоративный эффект создают окна со стрельчатыми арками, завершают здание средневековые зубцы. На втором этаже дома находится галерея, своды которой украшают отлично сохранившиеся фрески.

Сейчас в палаццо Салимбени располагается банк и исторический архив Монте деи Паски, в котором хранятся старинные документы, печати, бухгалтерские книги. Художественная коллекция банка включает произведения Пьетро Лоренцетти, Доменико Беккафуми, Якопо делла Кверча и др. Перед палаццо Салимбени установлен памятник итальянскому экономисту и религиозному деятелю Саллюсто Пандини. С двух сторон ко дворцу примыкают не менее впечатляющие здания – палаццо Спанноки (XV в.) и палаццо Тантуччи (XVIв.).




Церковь святого Христофора (Chiesa di San Cristoforo)
расположенная на площади piazza Tolomei примерно в 100 метрах к северу от Кампо, является одной из самых древних храмовых построек Сиены. Первые упоминания о ней относятся к 1087 году. В 12-13 веках здесь проходили собрания Совета Колокола, главного управляющего органа Сиенской республики.



Изначально фасад церкви был создан по образцу пизанских храмов: его покрывали полосы черного и белого мрамора и декор в виде ромбов.
Романское сооружение 11 века сильно пострадало от землетрясения 1798 года, и было перестроено в конце 18 века. Новый кирпичный фасад церкви был возведен в неоклассических формах около 1800 года Томмазо и Франческо Паганьини. Четыре дорические колонны несут антаблемент и фронтон, который украшает большой каменный герб семьи Толомеи. Статуи блаженных Бернарда Толомеи и Неры Толомеи в нишах были созданы Джузеппе Силини в 1802 году.
В основе плана лежит латинский крест с одним нефом. В первом алтаре слева находится Мадонна с младенцем и святыми работы Джироламо дель Паккиа (16 век). В главном алтаре возвышается скульптура блаженного Бернарда Толомеи работы Бартоломео Маццуоли (1693). Кроме того, стоит отметить фреску Пьета Мартино ди Бартоломео, Кончину святого Бенедикта Джованни Антонио Маццуоли и Святого Гальгано мастера школы делла Роббиа (15 век).
Слева от церкви, со стороны улицы дель Моро, находится вход в церковный внутренний дворик, перестроенный в 17 веке, в котором, тем не менее, сохранились некоторые романские элементы. В 1921 году он был отреставрирован. Сейчас там проводятся выставки.

Лоджия делла Мерканция («Торговая лоджия»), служившая местом заседаний старого торгового суда.

Эта элегантная конструкция, построенная в 1428-1445 годах по проекту Сано ди Маттео и Пьетро дель Минелла, знаменует постепенный переход от готики к Возрождению, гармонично сочетая в себе элементы этих двух стилей. Четыре широкие и высокие полуциркульные арки несут опоры, украшенные богатыми капителями. На пилястрах закреплены табернакли со статуями святых работы Антонио Федериги и Веккьетты, считающиеся одними из самых значительных произведений сиенской ренессансной скульптуры. Федериги создает статуи трех из четырех древних покровителей Сиены: святого Савина, святого Ансана и святого Виктора. Веккьетте принадлежат скульптуры святого Петра и святого Павла. Верхний ярус лоджии был надстроен в 1765-1766 годах.

Под сводами лоджии сохранились две мраморные скамьи, украшенные рельефами: на левой – рельеф «Главнейшие добродетели» работы Урбано да Кортона, на правой – «Прославленные римляне» работы Антонио Федериги.
Лепнина и фрески на сводах лоджии датируются концом 16 столетия.


Пьяцца дель Кампо (Piazza del Campo)

Это центральная площадь Сиены, которая имеет форму створки ракушки, состоящей из девяти сегментов. С XIV века площадь была центром жизни города, на которой разворачивался рынок и собирались горожане по самым разным поводам. Часть этой традиции сохранилась до сих пор: дважды в год, 2 июля и 16 августа, на площади разворачивается Палио - знаменитые скачки, к которым весь год тщательно готовятся все 17 контрад (кварталов) Сиены.

Сегодня площадь окружена не только фасадами средневековых зданий, но и многочисленными ресторанчиками и сувенирными магазинами. А небольшой наклон площади позволяет туристам, удобно расположившись прямо на земле, любоваться внушительным силуэтом Палаццо Публико и башней Торре дель Манжа, у подножия которой возвышается небольшая мраморная часовенка, возведенная в 1352 году в благодарность Деве Марии за спасение от чумы, поразившей город в 1348 году.



На противоположной, возвышенной стороне площади находится фонтан «Источник радости» (Fonte Gaia) – копия произведения Джакопо делла Куерча, созданного в 1409-1419 годах и соединившего в себе элементы готики и Возрождения.






Башня Торре дель Манджа (Torre del Mangia)

Чтобы взобратся на самый верх надо заплатить и поднятся по 400 ступенек.
Наш бюджет уже на башню не тянул.
Свое название (mangiare - есть) башня получила от Джованни Дуччо – первого ее смотрителя, который тратил все свои доходы, пируя в тавернах города, за что жители Сиены прозвали его «mangiaguadagni» (съедающий заработанное). Как рассказывает предание, в основание башни при ее строительстве в 1325-1348 годах, по распросраненному в те времена обычаю, были замурованы монеты, призванные приносить удачу, а на каждом из углов башни есть камни с надписями на латинском и еврейском языках, которые должны защищать ее от «громов и молний».
Поднятся на верх башни можно с 16 октября по конец февраля с 10 до 16, с 1 марта по 15 октября с 10 до 19, уплатив за билет 7 евро (вместе с посещением городского музея – 12 евро)

Городская ратуша (Palazzo Pubblico)
К башне примыкает городская ратуша, построенная между 1297 и 1310 годами для собраний «Правительства Девяти» Сиенской Республики. Правительство Девяти в свою очередь издало указ, который обязывал всех владельцев домов вокруг площади придерживаться единого архитектурного стиля с Палаццо Пубблико, но не превосходить его по высоте и красоте. Фасад ратуши украшает монограмма имени Христа, под ней находится герб Медичи, занявший здесь свое место после установления флорентийского владычества в 1560 году
И сейчас в этом дворце располагается городская администрация, а первый этаж занимают городской музей и театр.

[Walja]

Ну и конечно Санта Мария дель Фьори.



Попасть вовнутрь не удалось.

Не расстраивайся. Внутри довольно пусто, роспись кажется только на куполе (стены просто белые). Вообщем внутри меня собор разочаровал

[Chutorynka]

Не расстраивайся. Внутри довольно пусто, роспись кажется только на куполе (стены просто белые). Вообщем внутри меня собор разочаровал

О, ну вот и отлично, значит не надо возвращаться из-за одного собора. Да вот купол-то я как раз в разрезе на путеводителе и рассматривала. Думала наверное нечто выдающееся, но Алексей правильно сказал: Увидишь римские церкви и все остальные просто поблекнут".

[Chutorynka]

Легенды, легенды. Написано и пересказано не мной.

Fonte branda

Мистическая Фонтебранда - один из самых красивых и старых фонтанов Сиены, была построена между XII и XIII веком, хотя упоминания об источнике находили в свидетельствах 1081 года.
Расположен древний фонтан на территории контрады Гуся.
То сооружение, которое мы видим сейчас, было возведено в 1246 году на замену старому, практически под собором Сан Доменико. Этот источник связан с рождением и детскими годами Катерины Сиенской и его называют также Святой Фонтебрандой.
Упомянул её и Данте в песне Ада.

Среди всех сиенских источников и фонтанов Фонтебранда - самый известный и любимый сиенцами. И самый обильный. Кроме утоления жажды горожан вода отсюда заставляла работать мельницы и давала работу дубильщикам и красильщикам шерсти.
Красивое старинное сооружение с готическими арками и зубцами привлекает сюда влюбленных лунными ночами.
Но в Фонтебранде ещё и прозрачная чистая вода, которую можно пить.
Издревле из трех струй, украшенных головами львов были три различные функции: резервуар первой содержал питьевую воду, вторая использовалась, чтобы поить животных а третья, в которую поступала вода из первых двух резервуаров, служила прачечной.

Говорят, что не зря влюбленные собираются здесь ночами: игра света луны и фонарей в прозрачной мерцающей изумрудами воде Фонтебранды невероятно прекрасно!
И все же, за романтичным обликом древнего фонтана 25 километров труб, которые приносили воду в сиенские дома с 12 века. Сюда собиралась дождевая вода, вода с чистых ручейков с окружающих холмов. Редкий случай, когда источник не связан с рекой, и собрать воду, провести её по подземным галереям, было очень трудно.
Но существует в Сиене легенда.
Иногда, в ночной тишине, вы можете услышать шум реки..
Это Диана - подземная река под Сиеной, неизвестно, куда она течет и откуда берет свой начало. На протяжении многих веков рассказывали легенды и истории о таинственной Диане.
Около двух столетий проводили различные раскопки, но Диану никто не смог найти. Тем не менее, для сиенцев это вполне доказанный факт…
О Диане вспоминал Данте, о ней сложены предания и стихи.. но Диана до сих пор остается тайной Сиены, секретом, охраняемым этой землей.

Сейчас в Сиене нет проблем с водоснабжением, проведены современные сети водопровода. И по прежнему работают древние источники. Течет из старых фонтанов вода таинственной реки.

Церковь святого Доменика (Basilica di San Domenico)
возведенная в 1226-1265 годах, также тесно связана с именем святой Катерины. Большая часть жизни святой прошла в стенах этой базилики.

После канонизации святой в 1461 году базилика стала наполняться реликвиями, связанными с Катериной, самая знаменитая из которых – Святая Голова, доставленная сюда из Рима в 1383 году. Высокий шпиль колокольни базилики увенчан статуей святой Катерины. В часовне сохранился портрет святой Катерины работы Андреа Ванни. В течение веков базилика претерпела много изменений, была неоднократно реставрирована. В настоящее время базилика является важным духовным центром монахов-домениканцев. Находится на площади святого Доменика.


Сиенский кафедральный собор (Duomo di Siena)
Обратите внимание, что нет ни одной приличной фотографии с центрального входа. дело в том, что сделать его не предоставляется возможным. Собор устроен таким образом, что уже со входа начинается это необыкновенная красота и все застывают на месте не рассредотачиваясь сразу, как происходит в других соборах. И поймать тот момент когда нет людей практически невозможно.





Мы взяли билеты только в сам собор и библиотеку по 4 евро.

Пока Алексея стоял в очереди я немного осмотрелись, но совсем немного, очередь прошла быстро.




Сиенский Собор, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии,был возведен в XII-XIV веках, в период, когда Сиена была процветающим средневековым центром, и собор должен был соответствовать силе и богатству самого города. Фасад, в котором превалируют белый и черный цвета, является смешением романского и готического стилей. Над его нижней частью с арками, переходящими в шпили, и скульптурами работал Джованни Пизано, верхняя часть фасада с его шпилями, нишами и большим круглым центральным окном – творение Джованни ди Чекко.








В Сиенском соборе находится подлинный шедевр готической скульптуры – кафедра работы Николы и Джованни Пизано. Восьмиугольную в плане кафедру украшают изысканные рельефы и скульптуры. Четыре из восьми угловых колонн опираются на фигуры львов, центральная колонна стоит на атлантах. Колонны соединены полукруглыми трехлопастными арками. Над капителями установлены мраморные фигуры, символизирующие добродетели, и выделяющаяся большим размером фигура Христа. Рельефы представляют следующие сюжеты: «Рождество», «Поклонение волхвов», «Введение во храм», «Распятие» (в создании принимал участие Арнольфо ди Камбио), «Избиение младенцев» (Джованни Пизано) и «Страшный суд» (Джованни Пизано).







Особого внимания заслуживает мраморный пол собора. 56 сюжетов, выполненных в технике инкрустации, создавались сиенскими мастерами с 1369 по 1547 годы. Большая группа изображений посвящена почитавшимся в классической античности сивиллам - девам, обладающим божественным даром прорицания. Среди сюжетов из Священного Писания стоит отметить следующие сцены: «Жертвоприношение Иеффая», «Избиение младенцев», «Моисей ударяет по скале», «Царь Давид псалмопевец», «Жертвоприношение Авраама». Кроме того, здесь присутствует изображение волчицы, вскармливающей Ромула и Рема, напоминающее о мифологической связи между основанием Сиены и основанием Рима.
У кого-тона форуме я прочитала, что полы открывают частично, и только в один день полностью. Видимо все изменилось, т.к. в наше посещение мы увидели все мозаики открытыми. Бесподобная красота. Конечно мозаики перегорожены лентой, чтобы на них не наступали.







Рядом с входом в библиотеку Пикколомини находится грандиозный алтарь, созданный в 1481-1485 годах Андреа Бреньо по поручению Франческо Пикколомини. Алтарь посвящался папе Пию II, и в то же время был призван прославлять все семейство Пикколомини, игравшее важную роль в политической и культурной жизни Сиены. Внушительный алтарь состоит из трех рядов ниш. В нижнем ярусе установлены четыре статуи работы Микеланджело (святой Петр и святой Пий справа и святой Григорий и святой Павел слева), созданные им в 1501-1504 годах. В верхнем ярусе алтаря представлена скульптура «Мадонна с младенцем» (1397-1400), ранняя работа Якопо делла Кверча. В алтарной нише находится полотно Паоло ди Джованни Феи 1385 года, на котором также изображена Мадонна с младенцем. Верхняя левая ниша алтаря пуста, поскольку Микеланджело так и не завершил предназначенную для нее статую святого Матфея.





В левом нефе собора вплоть до трансепта расположена библиотека Пикколомини. Она была построена в 1492 году по поручению сиенского архиепископа кардинала Франческо Пикколомини Тодескини (впоследствии ставшего папой Пием III) для хранения богатейшего книжного фонда, собранного его дядей, папой Пием II. Однако книги так никогда и не были перенесены в библиотеку, которая использовалась священнослужителями для иных нужд. После смерти папы Пия III Пинтуриккьо расписал библиотеку фресками, иллюстрирующими эпизоды из жизни папы Пия II. В библиотеке хранится множество ценных иллюминированных антифонариев и мраморная группа «Три грации».
В библиотеку очередь. Заходишь и вместе с толпой таких же страждущих двигаешься по кругу, осматривая фрески и книги.
Можно по желанию хоть десять кругов пройти. Грандиозное впечатление очень долго не отпускающее тебя.







Фрагмент книги

Внутреннее убранство собора вторит его внешней отделке в богатстве многоцветного мрамора и игре светотени. Интерьер Дуомо, в плане представляющий латинский крест, членен на три просторных продольных нефа; трансепт собора двухнефный.











Над средокрестием на шестиугольном основании, украшенном шестью большими позолоченными статуями святых, возвышается купол, вверху становящийся двенадцатигранным. В конце 15 века купол был расписан 42 изображениями иерархов и пророков. Благодаря голубым сводам с золотыми звездами, возведенным в 14 веке, внешняя галерея купола выглядит слегка утопленной. Между арками и сводами центрального нефа идет карниз, поддерживаемый 172 гипсовыми бюстами первых понтификов, под ними расположены бюсты 36 императоров (16 век).


Перед входом тоже мозаика. Такого мы точно нигде не видели. Даже наступать кощунственно.


Решили обойти собор с левой стороны и опять сплошные арки и наполненные историей крошечные переходы









Зачем здесь подсвечен переход непонятно. Возможно там вход в ресторанчик?

А этот рыцарь здесь очень гармоничен, разделяя грань между прошлым и настоящим, хотя я бы костюм сделала бы серым. но ему виднее, надо клиентов заманивать.




Еще одна легенда.
Мало кто знает о настоящих истоках трагедии о кровавой вражде Монтекки и Капулети, истории, которая не подтверждена архивными источниками. Вся история Ромео и Джульетты - скорее всего, вымысел Шекспира. В действительности она возникла как старинная сиенская легенда, которую в 15 веке пересказал литератор Мазуччо Салернитанец, а Шекспир затем воплотил в трагедию.
"Да ведомо вам, что во времена оны в Сиене проживал красивый и учтивый юноша, Мариотто Миньянелли, страстно полюбивший девицу Джанноццу, дщерь знатного горожанина из рода Сарачени, ответившую Мариотто на его страсть", - так литератор Мазуччо начинает свой рассказ о 2 молодых сиенцах, "предках" Ромео и Джульетты. В прошлом понятия "авторское право" не было, оно появилось в новейшее время. Поэтому любой литератор мог переложить в собственном изложении уже известную и опубликованную другими историю. Мазуччо сам позаимствовал канву новеллы о несчастных любовниках у одного сиенского предания, появившегося в позднем средневековье. А вообще история трагической гибели двух любящих существ уходит в древность, ибо почти у каждого народа есть подобные поэтические легенды. Эта же история заинтересовала другого итальянского литератора из Виченцы, Луиджи Да Порто. Спустя более чем сто лет Шекспир тоже вдохновился этим сюжетом...
Из Сиены место действия трагедии Да Порто перемещает в Верону, о чем сегодня сиенцы могут только сожалеть.

Возвращаясь назад решили послушать Алексея и свернули вроде на параллельную улицу и..... заблудились. дело в том что улицы здесь отнюдь не параллельные и уводят совсем в другую сторону.


Вышли мы к высоким крепостным стенам, где паркуются все туристические автобусы. Оказалось здесь огромная парковка, но вдаваться в подробности платная она или нет, не стали. Мысли были только о том, как найти свой автомобиль и то место, где мы парковались. И ни одной зацепки. Я обычно ориентируюсь по разным домам, вывескам, магазинам. А тут ничего знакомого даже близко. Ну Сусанин Иван, держись!

Стали обходить стену и вышли к панорманой площадке. Классно! Злость на Алексея тут же улетучилась.



После этого еле доплелись до авто по дороге купив ребенку обещанное желато.
Не успел сын примоститься на заднее сиденье, как тут же вырубился. Вот что значит продуктивная прогулка.

Углубляемься к следующей нашей остановке для ночлега, крошечному городку Аркидосо, затерянному где-то в горах Монте Амиато.

У нас еще есть время для посещения одного места. Из списка выбрали аббатство наиболее удобно лежащего на пути.

Можно было заехать на термы Сан Филиппо, они значились в нашем списке, но в такую промозглую погоду совершенно не хотелось переодеваться на улице в купальные принадлежности.

[Chutorynka]

Аббатство Монте Оливето Маджоре
http://www.monteolivetomaggiore.it/

На подъезде открывается симпатичный вид на долину и маковку аббатства.

Парковка перед самим монастырем платная. Поэтому если хотите съэкономить пару-тройку евро лучше ставить машину внизу на трассе, там тоже есть парковка, но совершенно бесплатная. Единственный минус, потом надо подыматься в горку.
Но это даже приятно, т.к. дорога проходит через кипарисовые посадки. Воздух очень насыщенный, виды красивые, да и вообще ходить полезно.
Перед монастырем парковка и хорошая зона для пикника.
Данила так крепко заснул, что будить его не стали. Бедный мальчик, почти всю поездку по Италии провел во сне.

Вход в монастырь осуществляется через навесной мост и огромные средневековые ворота. Над входом установлена майоликовая скульптура работы мастерской семьи делла Роббиа Мадонна с младенцем, в окружении двух ангелов.



Народу совсем немного. Основная группа уже схлынула и остались только редкие самостоятельные путешественники как мы.

В само аббатство ведут несколько тропинок. Мы выбрали таинственную узенькую из красного кирпича.
Будьте аккуратны, после дождя она скользская.















Вход в аббатство абсолютно свободный, чем очень нас удивил.
На входе вам показывают откуда начинают осмотр.
И мы попали в потрясающий клуатр, где находяся фрески.





В общей сложности на четырех галереях имеются 35 фресок. В первой галерее, расположенной при входе в клуатр, находятся фрески, автором которых является Лука Синьорелли, написанные им в 1497 году. Остальные три стены расписывал Джовании Антонио Бацци, прославившийся под псевдонимом Содома.









Цикл фресок рассказывает историю св. Бенедикта, который в молодом возрасте отправляется верхом из своего родного города Норча в Умбрии в Рим.



Оторваться невозможно. Разглядываешь каждые детали, лишь изредка прерываясь на внутренний дворик за стеклом. Судя по всему клуатр ранее был открыт, но чтобы сохранить фрески его застеклили.





После осмотра фресок можно пройти в монастырскую церковь, вход в которую осуществляется через переход из клуатра.

В церкви также находятся работы Содомы, в частности его шедевр Христос, несущий крест, эта фреска расположена в проходе между клуатром и церковью. Стоит также обратить внимание на деревянное распятие XIV века, которое находится в капелле Св. Таинства.



На втором этаже - библиотека, где нас попросили оставить пожертвование, при чем очень настойчиво. Ну что ж, пожалуй это объясняет бесплатный вход.











Помимо библиотеки на втором этаже и небольшой музей





Еще нам показали столовую, которую как раз готовили к приему пищи.
Когда мы подошли и разглядывали интерьер из-за перекрытой веревочки добродушный монах открыл для нас доступ и еще что-то рассказывал. Мы смогли походить по трапезной, а Алексей даже посидеть за столом.
Остальные подошедшие гости с завистью наблюдали за нами. Видимо не всех приглашают.







Кроме этого, на территории монастыря имеются сад лекарственных растений и старинная аптека.

ежедневно
09.15 - 12.00
15.15 - 17.00 (летом:18.00)

Многие посетители аббатства приезжают сюда специально, чтобы послушать григорианское пение монахов-бенедиктинцев, которое, которое происходит один раз в день по будням и два раза в день по выходным дням.

Расписание богослужений:

Будние дни:
08.00 Утренняя служба
18.15 Дневная служба (григорианское пение)
21.00 Вечерняя служба

Выходные дни:
08.15 Утренняя служба
11.00 Утренняя служба (григорианское пение)
18.30 Дневная служба (григорианское пение)
21.00 Вечерняя служб

Аптеку конечно же посетили, но ради интереса. Есть там и мед и косметика, но все уж запредельно дорого.
Итальянский бренд, а что вы хотели?

[Chutorynka]

Т.к. аббатство лежало немного в стороне от основной трассы,
нам пришлось вернуться обратно и с нее уже свернуть в направлении Монтальчино.


После прошедшего дождя небо было раскрашено всеми оттенками голубого-серого и синего цвета.



Сквозь рваные облака пробивались лучи солнца. Вот это пейзаж!
До дрожи в коленках... И это нельзя описать словами. Да и к чему эти пустые слова. Смотришь и сам себе завидуешь.







Солнечный свет рельефно подчеркивал тосканские холмы, а долину оставлял в сиреневой дымке.
Мы парковались на каждом углу и все щелкали и щелкали.











Монтальчино так заманчиво смотрится на холме, что сил нет как хотелось его посетить, но надо было торопиться на постой.







Неплохо иметь такой особняк на вершине холма с видами на город



Впереди пряча свою макушка в облака, словно в шапку, показалась Монте Амиата.

Чтобы попасть в искомый городок нам пришлось по кругу объехать эту гору.

Арчидоссо
http://www.comune.arcidosso.gr.it/

И вот на одном из холмов симпатичный городишка по центру с зубчатой башней.
Поверить не могу, неужели мы здесь жить будем?









Арчидоссо это очаровательный горный городок, расположенный в южной части Тосканы, на высоте 680 метров над уровнем моря у подножия горы, а точнее потухшего вулкана Монте-Амиата (1193 м).
Отсюда посетители могут насладиться великолепным панорамным видом на окрестности и прилегающие озера.
Его главной достопримечательностью является величественный замок - крепость, Рокка Альдобрандеска (Rocca Aldobrandesca), которая, даже на первый взгляд, скрывает очень богатую историю. Первое сохранившиеся письменное упоминание о крепости восходит к 860 году нашей эры.
К другим достопримечательностями города относят исторические памятники Кьеза ди Сан-Леонардо и Церковь Madonna dell’Incoronata. Арчидоссо также является местом многочисленных праздников и фестивалей. Один из самых популярных музыкальных фестивалей проходит здесь в ноябре, с дегустацией свежевыжатого оливкового масла.
Из средних веков до наших дней, местные жители жили с доходов от выпаса (в основном коз и овец) и сельского хозяйства (виноград, оливки и фрукты), однако в наше время они больше сосредоточены на производстве декоративных садовых растений. Но даже сегодня есть много семей которые получают доход от производства сыра, шерсти или кожи.
Арчидоссо расположен в тихом месте, в 55 км северо-востоку от Гроссето, в 75 км юго-востоку от Сиены и в 100 км к югу от Флоренции. Его расположение и живописные пейзажи в этом укромном уголке Тосканы идеально подходит для тех, кто хочет наблюдать за итальянским образом жизни в его естественном первозданном виде.


В этой дали нам встретились выходцы из Польши, обосновавшиеся здесь на ПМЖ.
Машину пришлось бросить на площади,
т.к. в центр к замку ведут только узенькие пешеходные улицы и сплошные лестницы.

Достали на наш взгляд все самое необходимое.
Поднялись к замку. Напротив замка было единственное двухэтажное здание соответствующее фотографии.

Когда я переписывалась с хозяином, он сообщил, что у него библиотека и он размещает там всех желающих.
Из его сайта я поняла, что они волонтеры и занимаются выращиванием овощей. Но на деле все оказалось немного иначе.
Я бы назвала их притон - коммуной.
Снимков внутри всего 2-3, у меня не было никакого желания снимать этот вертеп.
Мы попали в большое помещение на первом этаже. За большим столом сидела прокуренная компашка молодых людей разной наружности. В доме грязно и неуютно. Мы растерялись и не знали как себя вести.
Приняли нас так же обкуренно и весело. Все поздоровались, представились и показали место обитания.

Готовить на загаженной плите я передумала.
Бардака и беспорядка в путешествиях я много видала, а вот кормить всю эту братию мне не хотелось.
А тут без этого было не обойтись.
Немного пообщались с постояльцами. Молодежь с разных стран.
Живут непонятно чем, выращивают овощи на огороде и сдают их в буддистский храм неподалеку.
Остальное потребляют сами. По стенам были развешаны правила.
Готовят, убирают и работают на огороде по очереди группами.
На наш вопрос когда заканчиваются деньги, что они делают,
ребята посмеялись и сказали, что трудно объяснить и вопрос остался риторическим.
На что Алексей изрек, что рюкзак положит под голову.
Нам показали спальню. Назвать это место спальней трудно, хотя здесь и стоят разнокалиберные кровати.
Все-таки на фото была размещена фотография среди книг и выглядела очень неплохо.
Мы же попали в дом с другой стороны. Там была точно такая же квартира, только еще более загаженная.
В большой комнате стояли кровати, одну из которых нам выделили.
В квартире была еще комната, но там лежали настилы и на них матрасы. Судя по разбросанным вещам, там тоже спали люди.
Под потолком подвешены веревки на которых сушились вещи. Еще в углу было подобие кухни, по виду которой, я бы сказала неиспользуемой. Имелся и санузел, но посетить душ без наличия сланцев я не рискнула.

Разочарование от пребывания было очень большим. Но изменить уже что либо мы не в силах.
Хозяевам мы подарили герб, банку с закатанными овощами, и пачку крекеров.
Ребята тут же все водрузили на стол и слопали в пять секунд.
Мы же решили дойти до машины, взять еды и покушать в городке на лавочке. Оставаться здесь не хотелось.



Как мы не догадались взять с собой спальные мешки?
Но умная мысля приходит опосля.
Мы уселись напротив за столики закрытой кафешки.
И хотя было мокро от пройденного дождя, другой альтернативы у нас не было.
Мы бы и рады посетить какое нибудь кафе, но время было уже позднее,
такие заведения да еще в тишайшем не туристическом месте давно закрыты.
Пришлось давиться холодным молоком и сосисками с хлебом.

Но зато вечерняя прогулка начисто стерла все неприятности, связанные с размещением.
Городок и в дневное-то время пустынен, а уж про вечер я молчу.
К сожалению штатива у нас не было, а с руки снимки получаются нечеткими.
Но что есть, то есть. Не поделится с вами этим я не могу.
И как бы мы не плутали по лесенкам, то взбираясь вверх,
то спускаясь вниз в конечном итоге все дороги выводят к замку.
Шикарная прогулка. Есть в этом что-то нереальное - гулять по пустынным улочкам.
Это некое перемещение во времени.





















Перед сном мы еще посидели в общей комнате с хозяином и другими постояльцами.
Некоторые из них были очень интересные.
Попили чаю, конечно своего и угостили постояльцев.
Выяснили, что библиотекой они называют несколько полочек разных книжек,
оставленных предыдущими постояльцами.
Вот блин, знала бы захватила из машины книжку. У нас как раз для детей несколько книг было припасено.

Ушли спать раньше всех, т.к. планировали выехать как можно раньше.
Спали в одежде. Постельного белья не было, а мешки мы не догадались захватить.
У ребят были капюшоны, а мне пришлось постелить на подушку полотенце.