Никогда я не был на Босфоре...

[Lubacha]

Никогда я не был на Босфоре… но пришло время это исправить! 😉

В данной теме речь пойдёт о моей сбывшейся мечте – поездке в Стамбул. Как и полагается настоящей мечте, путь к ней был несколько тернист, ведь как же же ещё ощутить её призрачность и значимость? Препятствия возникли всем известные, но на тот момент - неожиданные: поездка должна была состояться в марте 2020-го года, и буквально за неделю до обозначенной даты я ещё была готова ехать, но потом резко последовали ковидные ограничения, и авиакомпании стали отменять рейсы.

Менять билеты на деньги не спешила ни я, ни авиокомпания: я всё же не хотела расставаться со своей мечтой, а Turkish Airlines предложили билет с открытой датой до конца 2021-го года. Честно говоря, я до конца не верила в своё счастье, когда холодным октябрьским вечером ступила на борт самолёта, направляющегося в мой вожделенный город на двух континентах...

И вот – я вижу этот сумасшедший муравейник с высоты птичьего полёта (ну, может быть, чуть выше)… Стамбул уже меня встречает эффектно, хоть это и единственное, что я увижу сегодня.



Новый Стамбульский аэропорт огромный и местами очень нарядный.



Количество пассажиров и масштабы самого объекта впечатляют – на территории есть даже совсем немаленькая мечеть. Большие размеры этого сооружения мы также ощутили, перебегая от одного из многочисленных выходов к другому. Организаторы трансфера перепутали гейт, поэтому нам пришлось некоторое время друг друга поискать. Правда, за этот казус перед нами так часто и так долго извинялись, что мы всех простили, конечно же 😊

[Lubacha]

Немного (нет, много! ) технической информации.

Проживание.
Для выбора отеля в Стамбуле я руководствовалась следующими параметрами. Первое - район: Бейоглу-Каракёй-Галата-Таксим, то есть на противоположном берегу бухты Золотой Рог от исторического центра. Для наглядности покажу карту центральной части Стамбула. Город разделён не только на Европу и Азию проливом Босфор, но и бухтой Золотой Рог, которая делит Европейскую часть по горизонтали.



Внизу находится вся Стамбульская классика (Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы…). Несмотря на то, что посещение всех известных древних достопримечательностей было запланировано, жить рядом с ними не хотелось. К северу от Золотого Рога тоже вполне многолюдно, но публика всё же менее консервативная (до такой степени, что если кому-то понадобится посетить гей-клуб, то он будет именно в Бейоглу). Есть очень симпатичные районы дальше вдоль Босфора на Европейском берегу, но проблема в том, что они… дальше.

Второе условие – это хоть какой-то вид на Босфор. Да, именно на Босфор, а не на Золотой Рог. Вот такая причуда, но естественная, на мой взгляд 😊 В третьих – хорошие отзывы и приличные условия проживания.

Ожидание с реальностью в общем-то почти совпало. Выбор остановился на Miller Hotel: локация прекрасная, номер маленький, но вполне приличный, вид из окна.. Ну.. Босфор почти виден На фотке чуть похуже, чем в реальности.



Более чётко, чем Босфор, просматриваются две мечети. Ближайшая – Кылыч Али Паша, за ней – мечеть Топхане, или Нусретие. Честно говоря, я несколько легкомысленно отнеслась к этим двум объектам поначалу, подумав, что ничего особенного в местечковых мечетях, попадающихся на каждом шагу, я не увижу. И как я оказалась неправа!

Мечеть Нусретие – более вычурная, и минаретами побогаче (их два), но более молодая (строительство датируется началом XIX века). Кылыч Али Паша построена в XVI веке – это последняя работа знаменитого архитектара Минара Синана, оставившего немалое влияние на образ Стамбула. А тот, чьим именем названа мечеть – не менее интересная личность! Кылыч Али Паша, отроду итальянец, был похищен пиратами-мусульманами, принял впоследствии ислам, стал адмиралом Османской империи и был им при трёх султанах. Уходя на пенсию, Кылыч Али Паша захотел оставить наследие для Стамбула в виде мечети. Ответ скупого визиря Рустем-паши был таков: «Конечно, строй свою мечеть! Но поскольку ты был адмиралом, построй её на море!» И находчивый адмирал смог это осуществить, отвоевав территорию у моря - пришлось сделать насыпь из валунов. Валунов понадобилось немало – помимо мечети как таковой, была построена школа, хамам, площадь с фонтаном и впоследствии мавзолей, где похоронен сам Кылыч Али Паша.

А теперь посмотрим в сторону бухты Золотой Рог: слева – большая армянская церковь Святого Григория Просветителя (в строительных лесах), а вдали, на другом берегу, – Новая мечеть Валиде Султан (или Йени Джами).



Приблизим Григория Просветителя. Сама церковь на ремонте, но при ней есть действующий лицей!



Вот видите, я уже провела небольшую экскурсию, не выходя из отеля, попивая чай на баконе! Нет сомнений в том, что в Стамбуле концентрация культурных ценностей на квадратный метр просто невероятная!

Но вернёмся собственно к отелю. Нельзя не добавить пункт об отношении персонала – оно выше всяких похвал! Такое бывает только в небольших бутик-отелях, мне кажется.

Для объективности нужно сказать и о недостатках – это плохая шумоизоляция. Если отель находится рядом с мечетью (а в Стамбуле практически нет таких мест, которые не находились бы рядом с мечетью), то будьте готовы к ощущениям, что муэдзин поёт прямо у вас в комнате. Но такое ощущение лично у меня было только в первое утро, потом я уже ничего не слышала. Но чувствительным людям советую интересоваться качеством шумоизоляции 😉

[Lubacha]

Техническая информация - Общественный транспорт.

Если вы не планируете всё время ходить пешком, а на азиатскую часть города добираться вплавь, то придётся приобрести проездной Istanbulkart. Но не пытайтесь купить его в автоматах – то, что это невозможно, мы поняли после своих многочисленных попыток, и, в конце-концов после консультации в туристическом офисе. Все проездные скупают владельцы газетных киосков, вот туда сразу и нужно идти. Стоимость карты будет чуть дороже (при настоящем курсе турецкой лиры вы этого не заметите), но зато там же её можно и активизировать, и пополнить. Но пользоватья ей можно только после того, как вы привяжите к ней свой HES, он же QR, чтобы министерство здравоохранения Турецкой Республики могло отслеживать ваши перемещения. Эту процедуру нам любезно сделали на рисепшн в отеле.

Не буду распространяться об автобусах, метро и трамваях – они есть в любом большом городе. В систему общественного транспорта Стамбула входят также ретро-трамваи (не столько для перемещения, сколько для атмосферы), подъёмники (актуально для гороода с холмистым рельефом), подводный железнодорожный тоннель Мармарай (под Мраморным морем, как понятно из названия) и не только транспорт, а часть городского пейзажа - это паромы (или вапуры). На вапурах можно не только переплыть Босфор или Золотой Рог, но также и перемещаться вдоль береговой линии. Так что если есть возможность избежать пробок, то лучше с ветерком прокатиться на пароме, используя обычный проездной! А ещё поездкой на вапуре можно заменить экскурсию по Босфору или Золотому Рогу. Правда, гидом придётся быть самому!

[Lubacha]

Прежде, чем приступить к рассказу непосредственно о том, что я увидела в Стамбуле, предупрежу, что чувство восторга не покидало меня ни на минуту, и осталось со мной до сих пор. При этом я понимаю, что этот восторг со мной разделят далеко не все. Стамбул – чудесный, великолепный и сумасшедший город, но этот город не подойдёт каждому. Он крайне шумный и суматошный, и если кто-то от этого будет испытывать драйв (как я), то другой очень быстро устанет. Однако, ознакомиться со Стамбулом хотя бы виртуально очень рекомендую!

Итак, первый день – древние древности и достопримечательные достопримечательности.
Расстояние до района Фатих , где сконцентрированы главные достопримечательности Стамбула, легко преодолевается пешком от нашего места жительства. Для начала нужно пересечь бухту Золотой Рог по Галатскому мосту, который сам по себе является если не культурной достопримечательностью, то значимой точкой притяжения.





В эту необыкновенную атмосферу мы погружаемся просто мгновенно: она сочетает в себе и великолепные виды во все стороны, и колоритных рыбаков, которых встретишь тут с раннего утра и до позднего вечера, и множество рыбных ресторанов на нижнем уровне моста, и запах моря и свежей рыбы…



Улов и наживка





Если вдруг самому захочется присоединиться – всё можно приобрести неподалёку!



Рыбак рыбака видит издалека, и мой муж уже готов был остаться на этом мосту и никуда больше не идти 😊 Но отпускать меня одну, видимо, тоже не хотел, поэтому мы всё же пошли в сторону дворца Топкапы.

[Lubacha]

Собирая информацию о дворце Топкапы, очень часто замечала ссылки на сериал «Золотой век». Я его не смотрела, честно говоря, но моё желание посетить это место обусловлено обычной любознательностью: просто раньше я никогда в жизни не видела султанских дворцов, хотя многих других - немало. По этой же причине я отказалась на этот раз от посещения Долмабахче. Он тоже безумно красивый и изысканный, но всё же более европейский. А мне хотелось окунуться в мир османской архитектуры и дворцового быта…

Великолепный дворец Топкапы основан султаном Мехметом-Фатихом вторым, завоевателем Константинополя. С конца XV столетия в течение четырёх веков здесь успели пожить 25 султанов с семьями и челядью. И только во второй половине XIX века султан Абдул-Меджит, видите ли, стал тяготиться османским стилем и переехал в более европейский Долмабахче (а в то время в Стамбуле действительно появилась мода на всё европейское, и этой темы я коснусь позже).

Топкапы не впускает в себя сразу, а раскрывается постепенно, как матрёшка, напуская на себя ореол тайны. Обычно посетители сначала заходят на территорию дворца через первые ворота – ворота Повелителя. Но получилось так, что через эти ворота мы вышли , а зашли через парк Гюльхане, расположенный рядом. Тоже, в общем-то, не совсем обычные ворота, хоть и не такие грандиозные.



Сам парк симпатичный, но особенно красивым он становится весной, когда вся территория покрывается ковром из тюльпанов. Этот цветок является символом Турции, и местные садовники уж точно знают, как преподнести его эффектно. Очень надеюсь, что когда-нибудь увижу это великолепие своими глазами!
Но и сейчас в общем-то есть, чем порадовать глаз. Есть простой фонтанчик.



А есть более мудрёный, с имитацией перелистывания книжной страницы!



Где-то рядом находится археологический музей, а это, по всей видимости, экспонаты, которые не уместились на его территории А как хорошо сохранилась эта ванна! Хоть домой забирай!



И вот, мы подошли ко вторым воротам – воротам Приветствия.



Но для того, чтобы в них попасть, нужно уже покупать билет. На территории дворца, естественно, находится и гарем, но для его посещения нужно купить отдельный билет. Когда я спросила мужа, хочет ли он пойти в гарем, он ответил: «Нет, я женатый человек!» Ну а если серьёзно, мы подумали, что дай Бог осилить всё остальное до того момента, пока не начнёт рябить в глазах и ощущения начнут терять остроту. В общем, хорошего понемножку!

[Suare]

Lubacha, Спасибо за интересную информацию о Стамбуле Надеюсь, продолжение будет. Освежу память вместе с вами.

[Lubacha]

Lubacha, Спасибо за интересную информацию о Стамбуле Надеюсь, продолжение будет. Освежу память вместе с вами.

Suare, продолжение обязательно будет! Поездка была короткой, но очень насыщенной. Спасибо за внимание!

[azalea]

Lubacha, спасибо. Очень интересно.

[Lubacha]

Lubacha, спасибо. Очень интересно.

azalea, очень рада! Спасибо Вам!

[Lubacha]

Итак, сим-сим, откройся!



В бОльшей части помещений фотографировать нельзя, поэтому за кадром остался Диван – дом собраний и оружейная палата с сокровищницей. Вот уж не знаю, настоящие ли алмазы выставлены на всеобщее обозрение, но больше поразили некоторые экземпляры оружия. Увидеть сабли янычар, луки, колчаны со стрелами, и даже изящные пистолеты было предсказуемо, но особенно удивили более древние экземпляры холодного оружия размером больше человеческого роста, и весом тоже весьмя внушительным. Просто сложно представить, какой силой нужно было обладать воину, чтобы держать такие огромные и тяжёлые мечи! Эх, жаль всё же, что не разрешают в соскровищнице фотографиовать, поэтому поезжайте и посмотрите сами, если интересна эта тема!

Возвращаемся во двор, где запретов на фотографирование нет.




Непонятно, каким чудом оставшийся в живых платан!



Сколько же интриг плелось и секретов осталось за этими резными дверцами и изящными решёточками!



А по другую сторону – более прозаичные помещения, хозяйственные. Хотя и они впечатляют, если задуматься. Для приготовления пахлавы была отведена отдельная кухня! Можно себе представить масштаб всего остального!



Следующий слой матрёшки – ворота Блаженства.



Сюда уже посторонним вход был запрещён, потому что эти ворота открывали доступ в гарем и личные покои султана. Здесь же находилась библиотека султана, сокровищница, казна и множество тайных комнат.

[Lubacha]

Пройдя через четвёртые ворота,



попадаем во двор со множеством павильонов, мечетей и шикарным видом на бухту Золотой Рог с одной стороны и на Мраморное море – с другой.





Великолепные мраморные павильоны, богато украшенные мозаикой внутри.







Павильон для обрезаний



Тот самый вид на бухту Золотой Рог (вдали виднеется Галатская башня).



Гиды и путеводители советуют выделить на дворец Топкапы не менее четырёх часов. Наверное, при наличии времени и желания именно так и стоит сделать, но непременно с паузой, чтобы не замылились впечатления (внутри, кстати, есть ресторан с видом на море). Нам же хватило неполных трёх часов, и мне кажется, по ощущениям - в самый раз!

Хотелось бы вам показать первые ворота, через которые мы вышли, но внимание от них отвлёк вот этот великолепный фонтан Султана Ахмета третьего. А ворота – слева от него (увы, не попали в кадр).

[Azzaz]

Lubacha, необыкновенно интересно! Спасибо большое за рассказ!

[Lubacha]

Lubacha, необыкновенно интересно! Спасибо большое за рассказ!

Azzaz, спасибо Вам за отзыв!

[Lubacha]

Ещё одна причина, по которой мы проигнорировали первые ворота дворца Топкапы – это та самая Стамбульская магия… Время намаза начиналось как раз в тот момент, когда мы покинули территорию дворца и увидели перед собой тыльную сторону Святой Софии.



Вмиг всё пространство залилось звуками азана, которое складно переливалось от минарета к минарету, от одной мечети к другой и обратно. Это поистине было очень атмосферно! Однако, это говорило о том, что внутрь собора мы сейчас попасть не можем, поскольку Айя-София с некоторых пор уже не музей, как завещал великий Ататюрк, а снова мечеть. Но и в этом есть некоторая выгода для всех - её может посетить любой желающий (не во время молитвы) без входной платы.

Пока верующие молятся, туристам никто не мешает устроить обеденный перерыв. Однако, по окончании намаза Айя-София всё ещё какое-то время не принимала гостей, и, узнав точное время открытия, мы решили попытать счастья у её не менее величественной соседки – Султанахмет, или Голубой мечети.



Значимость этой мечети не вызывает сомнения ни у одного мусульманина – ведь она богата аж шестью минаретами! Такую дерзость поволил себе султан Ахмед первый, опередив по значимости главную мечеть Мекки (на тот момент у бедняжки было всего 5 минаретов). Позже, конечно, в Мекке поправили это недоразумение, но установка до сих пор в силе: чем больше минаретов, тем крутче мечеть!

Между Софией и Голубой мечетью – красивая и всегда многолюдная площадь Султанахмет.



Оказалось, что до следующего намаза в Голубой мечети остаётся не так уж много времени, но длинная очередь любопытных туристов нас всё же не смущает, и мы не теряем надежды увидеть ещё одну жемчужину Стамбула изнутри, и нам удалось вписться в расписание свободных посещений.

Если выражаться пафосно, то именно этот момент можно назвать главным провалом всей поездки, но если осмыслить ситуацию рационально, то это просто незнание, которое не освобождает от ответственности. Дело в том, что внутри мечети происходит масштабная реконструкция, и щитами загорожено абсолютно всё: и великолепный купол, и изысканная мозаика шикарного голубого цвета, благодаря которой мечеть получила своё второе название. Ну что ж, как тщательно ни готовишься к поездке, абсолютно всё предусмотеть невозможно, поэтому идём искать утешения у Святой Софии. И уж она-то не подкачала!

[Lubacha]

Я очень мечтала увидеть без преувеличения легендарную Софию! Незадолго до отменённой поездки мне даже сон снился о том, что я стою внутри Айя-Софии и плачу от того, что вижу всё это собственными глазами. Сон с некотрой задержкой всё же сбылся! 😉



Трудно передать масштабы этого пространства, но ещё сложнее словами описать эту мощь и энергетику, которую ощущаешь, стоя под этими многовековыми куполами! Я всегда трепетно отношусь к древним сооружениям, будь то Египетские пирамиды, древнегреческие амфитеатры или такая уникальная Айя-София, видавшая столько за свои без малого полтора тысячелетия!

Мозаику Византийской эпохи всё ещё возможно увидеть. Дева Мария с младенцем Иисусом принимают дары.



Впечатляют огромные диски (диаметром 7,5 метров!), обянутые кожей, с золотой арабской вязью. Между правым диском и куполом- изображение ангела-серафима, лик которого спрятан за металлическими пластинами, создающими фигуру звезды. Но если Вы посмотрите на первое фото этого поста, то увидите одного серафима с открытым ликом.



Некоторые мраморные колонны позаимствованы у древнегреческих языческих храмов.



Чаша из цельного куска мрамора, доставлена в собор уже во времена господства Османской империи.



Многое пришлось пережить Софии за время своего существования! И пожары, и землетрясеняи, и набеги крестоносцев, и потерю статуса главной христианской святыни.. Можно сожалеть об утраченном и сетовать на несправедливость, но величие настоящих шедевров именно в том, что им удаётся вызвать восхищение даже у завоевателей и выстоять, несмотря ни на что. И не только выстоять, но и сохранить своё достоинство!

Потрясающее место! Наверняка стоило сделать больше фотографий, но были моменты, когда просто хотелось созерцать и восхищаться!

[Lubacha]

День ещё в самом разгаре, и солидная доза впечатлений уже получена. Но много – это не значит достаточно, поэтому продолжаем прогулку и глазеем по сторонам. А посмотреть есть на что!

Рядом с площадью Султанахмет - территория бывшего ипподрома. Сейчас на ней красуется древнеегипетский обелиск (ведь в каждой уважающей себя столице империи он просто должен быть!).



А также фонтан, очень неожиданно названный Немецким.



Неожиданно для нас, конечно, но не для султана Абдул-Хамида второго. Такой подарок получил он от Германской империи в честь своего воцарения на престол. Хоть фонтан и создан немецкими архитекторами в Германии (затем был перевезён в Стамбул и там же смонтирован в 1901-м году), но смотрится он здесь совсем как местный!

Оставляем площадь Султанахмет и направляемся к площади Беязид, минуя мечеть с одноимённым названием.



По другую сторону улицы Янычар (Yeniçeriler) располагается район с поэтичным названием Лалели, но по факту его функция более приземлённая. Именно там находится рынок, обеспечивавший одеждой всё постсоветское пространство в лихих девяностых. В данный момент торговля идёт так же бойко, но рынок несколько преобразился, разбившись на множество больших и малых торговых центров и магазинов. Мы пропустим эту часть Стамбульской жизни и идём, как я уже говорила, к площади Беязид. На ней находятся впечатляющие ворота Стамбульского Университета.



Сквозь них, к сожалению, пройти нельзя из-за строителных ограждений, поэтому мы обходим ворота слева и немного знакомимся со студенческим городком со множеством факультетов (фармацевтический, архетиктурный, литературный…). Наверняка в этом заведении учится самая умная молодёжь Турции. Либо самая богатая. Ведущее учебное заведение страны было основано на базе медресе (школы при мечети) и приобрело статус светского учреждения после реформ Ататюрка в 20-х годах прошлого столетия.

Мысленно пожелав удачи всем умникам и умницам, направились к ещё более древнему сооружению – акведуку Валента, названному по имени византийского императора, инициировавшего его строительство. Это самое древнее творение рук человеческих, которое мы увидели в Стамбуле, хотя этот акведук старше Софии на каких-то полтора столетия.



Акведук Валента представляет собой двухуровневый арочный мост и выглядит довольно эффектно, возвышаясь над оживлённой магистралью – бульваром Ататюрка. Правда, на моём фото вид загораживают строительные щиты, не позволяя оценить по достоинству эту красоту. Но в этом есть и положительный момент – это ведь очень здорово, что государство заботится о таких памятниках архитектуры и продлевает им жизнь!

[Lubacha]

Как я уже упоминала (да и ни для кого это, собственно говоря, не секрет), мечети в Стамбуле есть на каждом шагу, в какой бы части города вы не находились. Я не ставила себе цель осматривать каждую из них, но самые легендарные увидеть очень хотелось! Одна из таких – мечеть Сулеймание, построенная во времена правления Сулеймана Великолепного.



Султан не ограничивал себя в средствах при возведении этой мечети, так же, как в своё время император Юстиниан при строительстве Айя-Софии. Находясь рядом с этим грандиозным сооружением, сложно оценить весь его масштаб и охватить одним кадром.



Зато любуясь Сулеймание издалека, можно увидеть тот самый открыточный Стамбульский вид – сама по себе высокая мечеть (высота купола – 53 метра) ещё и находится на природном возвышении! Это потрясающе эффектно!



Внутрь мечети мы решили не заходить, поскольку наматывать киломерты по городу мы ещё не устали, а вот разуваться - да. Кстати, совет: если планируете тур по мечетям, то лучше гулять в обуви без шнурков – уж очень неудобно многократно повторять процес их завязывания и развязывания в не очень приличной позе (скамеек обычно не предоставляется). Дамам желательно обзавестись длинной юбкой и платком. Всё это обычно можно взять в прокате, но своё как-то гигиеничней.

По вышеобозначенной причине мы также не стали заходить внутрь мавзолеев, где погребены сам султан Сулейман и его влиятельная супруга султан Хюррем (она же Роксолана, судя по легенде). Зато видом с террасы насладились сполна!



Теперь, когда на сегодня тему мечетей мы закрываем, могу сказать, что не пожалела, что прошлась по этому маршруту именно в пятницу – святой день для мусульман. При планировании поездки у меня были сильные сомнения на этот счёт – не хотелось быть лишней на этом празднике жизни, да и скопление людей у таких объектов по пятницам максимальное. Тем не менее, раз мечети сами открывают двери по расписанию для всех желающих, не исключая и пятницу, то почему бы этим не воспользоваться, а заодно и ощутить особую атмосферу этого дня?

[Azzaz]

Спасибо! Очень интересно!

[Lubacha]

Спасибо! Очень интересно!

Azzaz Спасибо Вам! Очень здорово, когда удаётся сделать рассказ интересным не только для себя!

[Lubacha]

Уже вечереет, и можно потихоньку спускаться вниз к набережной, чтобы потом опять пойти наверх, но уже на другом берегу, где возвышается Галатская башня! Да, Стамбул очень рельефный город, и, передвигаясь по нему (пешком или на транспорте), вам никак не миновать спусков и подъёмов!

Спускаясь к набережной Эминёню со множеством нарядных туристических корабликов, я пыталась не приближаться к Египетскому базару. Не потому, что эта достопримечательность неинтересна, а по причине максимальной концентрации людей в таких заведениях, тем более, что совершать покупки там я тоже не собиралсь. Но для того, чтобы восточный базар взял вас в плен, вовсе не обязательно заходить внутрь здания, поскольку торговля очень активно происходит и рядом с ним. Это просто какая-то сумасшедшая воронка и одновременно очень атмосферное место – вы просто непроизвольно попадаете в общий поток прилавков, вкусов, ароматов, громких зазывал и клиентов (настойчиво торгующихся или покорно согласных на всё). И нас понесла эта хаотичная река так стремительно, что я даже забыла о том, что не мешало бы и зафиксировать что-то на телефон для истории. И это единственное фото, которое я сделала, когда немного пришла в себя.



Взяв себя в руки, мы всё же решили пойти на контакт с продавцами, поскольку уж очень соблазнительными были прилавки со съедобным. Продавец сыров предложил нам продегустировать товар, но я жестами показала, что не мешало бы руки помыть. Продавец заботливо надел нам с мужем одноразовые перчатки, и после дегустации пара кусочков свежего и вкусного сыра перекочевала к нам в котомку.

Рынок нас отпустил с миром, но изрядно раззадорил аппетит, поэтому на площади Эминёню я не смогла пройти мимо этой тележки с кукурузой.



И вот мы опять у Галатского моста (немалый кружок мы сделали, однако!), возвращаемся на наш берег. И Галатская башня уже совсем близко, казалось бы… Но для того, чтобы подойти к ней вплотную, надо сделать ещё пару рывков вверх.



Это фото мне кажется очень характерным для описания Стамбульской атмосферы: дерзкое современное искусство (Angry panda, нередко встречающаяся в Стамбуле благодаря художнику Leo Lunatic) не стесняется занять место рядом с древней достопримечательностью. При этом древняя достопримечательность абсолютно невозмутима: уж сколько вас, дерзких, тут я повидала за многие века! Другая типичная сцена на этом фото – автомобиль и человек, помогающий водителю парковаться или просто лавировать в ограниченном пространстве. Стамбульские водители – это вообще отдельная тема! Таких филигранных пируэтов задним ходом в горку и с заворотом во двор я не видела нигде!

До подножия Галатской башни мы добрались с учащённым пульсом и некоторым напряжением в мышцах ног…



…поэтому позволили себе небольшой отдых в баре по соседству. Заодно можно было понаблюдать за потоком туристов, желающих подняться на башню и увидеть панораму Стамбула.

Какие только функции не выполняло это знаковое для Стамбула сооружение! Построенная генуэзцами в XIV веке, она служила и пожарной каланчой, и маяком, и обсерваторией, и даже тюрьмой. Правда, Галатской её назвали уже османы, а изначально она называлась башней Иисуса. Высота Галатской башни (61 метр плюс возвышение) будоражила в некоторых чудаках сумасшедшие идеи, и некоторые даже с успехом реализовались!

В 1632 году башня стала отправной точкой для одного из самых первых полётов в истории. Как утверждается, учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби спрыгнул с башни на самодельных крыльях, перелетел через Босфор и благополучно приземлился в азиатской части города.

Источник

Как часто бывает в биографии таких древних объектов, сначала они строятся из дерева, но после нескольких пожаров людям всё же приходит в голову использовать более жаропрочные материалы, и в итоге вариант в камне может простоять столетия, что и случилось с исполинской Галатой! На саму башню мы подниматься не стали, а пошли дальше по направлению к «дому» через улицу Истикляль.

По пути...

[Lubacha]

Улица Истикляль, ещё одна точка притяжения - вечно пульсирующая артерия Стамбула! Улица пешеходная, и единственный транспорт, которому здесь дозволено курсировать – это атмосферный ретро-трамвай.



И уже в который раз за день мы попадаем в один из многих сумасшедших водоворотов Стамбула! Да, здесь очень людно, но почему-то этот факт совершенно не вызывает дискомфорта, а совсем наоборот – создаётся ощущение празничного гуляния.

Про Истикляль даже хочется скзать словами из песни: Il y a tout ce que vous voulez… à rue Istiklal! И действительно, чем-то она напоминает Шанзэлизе – пусть не авеню, но зато увидеть тут можно всё, что угодно! А песня на французском мне не зря пришла в голову, ведь одно их многочисленных названий этой улицы - Grande Rue de Pera (Пера – это историческое название местности, которе впоследствии уступило Бейоглу).

Помимо всякой всячины на витринах, на самой Истикляль и прилегающих улочках и пассажах находятся самые необыкновенные музеи и ночные клубы, школы и церкви, рестораны и синагоги… Ну и без уличных музыкантов как же на самой весёлой улице?



Всё для любителей сладкой жизни!



Ночная жизнь бьёт ключом - в одном из пассажиков вокруг фонтана расположилось множество ресторанов и кафе, и все они заполнены!



Улица Истикляль не очень длинная (всего лишь полтора километра), но мы всё же сегодня не пройдём её до конца, а свернём в сторону отеля. Самой не верится, что всё, о чём я рассказала выше, мы увидели за один день! День был полностью пешеходный – пройдена 31 тысяча шагов по неровной местности , но градус удовольствия от происходящего был так высок, что мне казалось, что это далеко не предел. Только мысль о следующем дне заставила притормозить и идти к отелю. Ах, да - ещё купленного на рынке сыра очень хотелось отведать в спокойной обстановке!

[Lubacha]

День второй: из Европы в Азию и обратно.

Находясь в городе на двух континентах, абсолютно естественно побывать на обоих. Из множества районов на другом берегу Босфора ближайшим оказывается Кадыкёй – туда и совершим перемещение. На вапуре, конечно же!



И вот с этого момента фразу «Никогда я не был на Босфоре» можно считать недействительной!



Я очень наслаждалась этим моментом – всё же некоторые географические точки имеют потрясающую энергетику! Возможно, это всё в воображении отдельно взятого человека, но для меня пересечение Босфора было очень радостным событием!

Достигнув Азиатского берега, не планируем ничего героического, помимо собственно прогулки по Кадыкёю. Каких-то особенных достопримечательностей здесь нет, разве что эта скульптура быка, местами затёртая до блеска.



Отсутствие достопримечательностей вовсе не делает местность хуже. Главное, что в Кадыкёе чувствуется свой стиль и характер, своя жизнь, которая образует ещё одну грань большого города.

Здесь любят добавить красок в повседневную жизнь.







Ценят литературу (памятник писателю Али Суави, прославившемуся своими прогрессивными взгдядами).



Креативно оформляют витрины

[Lubacha]

Кадыкёй – продолжение.

В Кадыкёе совершают прогулки и пробежки по набережной.





Просто живут...



Варят кофе



И хорошо кормят



После этой поездки мы пристрастились к айрану и по возвращении на родину стали искать этот продукт в наших магазинах. Оказалось, наша местная промышленность выпускает этот кисло-молочный напиток, просто раньше мы не обращали на него внимания.



Уличная еда – картофель внушительного размера. И мы его обязательно попробуем, но сделаем это чуть позже, когда вернёмся на наш берег.





Было, конечно, желание изучить и другие районы Азиатского берега, но в приоритете пока другие интересные места Стамбула. Так что садимся на паром и возвращаемся в Европу, но курс держим чуть севернее – на Бешикташ.

Для людей, интересующтхся футболом, Бешикташ наверняка вызовет ассоциацию с одноимённым клубом. Но в данном случае интересно то, что в Кадыкёе находится база конкурирующего клуба Фенербахче. Как-то очень символично, что соперничащие команды находятся на разных берегах...

[Lubacha]

По пути удалось увидеть Девичью башню, тоже один из символов Стамбула (я ведь уже говорила о том, что поездка на пароме может заменить экскурсию по Босфору).



Пристань Бешикташ в нашем случае просто перевалочный пункт – дальше нужно пересаживаться на автобус. Однако, Стамбул не был бы Стамбулом, если бы опять не добавил праздника в обычную жизнь...

Рядом с пристанью находится военно-морской музей.



На площади перед музеем установлен памятник Хайреддину Барбароссе – великому османскому мореплавателю и адмиралу. Правда, пострадавшие от флотилии Барбароссы стороны называют его пиратом, и это тоже в общем-то правда. Но если учесть нравы тех времён (годы жизни Барбароссы 1475 - 1546), мало какое правительство больших империй не прибегало к услугам этих лихих парней.

Заслуги Барбароссы перед Османской империей не забыты и в современной Турции, в чём мы и убедились, случайно оказавшись на площади перед музеем в разгар субботнего дня. К памятнику Барбароссе стройной шеренгой промаршировал военный оркестр, полиция мигом заняла весь периметр площади, и над Бешикташем разлились звуки военного марша и складное пение бравых военных, прославляющих великого пирата мореплавателя (слово «Барбарос» было понятно без перевода). Эта сцена произошла для нас неожиданно, но удивила приятно!



В следующий раз я бы обязательно посетила Военно-морской музей Стамбула, но сейчас мы направляемся к ещё одной интересной достопримечательности, находящейся в некотором отдалении от центра города.

Вверх по Босфору расположились приятные для жизни районы Стамбула, и при наличии времени я бы с удовольсвием там прогулялась. Но пока довольствуюсь видом из автобуса. Поймала фрагмент изящной архитектуры района Арнавуткёй.

[Lubacha]

Мы добрались до остановки Ашиян района Бебек. Считается, что именно тут Босфор особенно узкий, а в таких местах очень удобно строить крепость для контроля над проливом. Поэтому она тут есть – величественная Румели Хисары. Султан Мехмед Фатих, завоеватель Константинополя, не стал откладывать в долгий ящик вопрос о защите города. Практически сразу же (в 1452 году) была построена цитадель Румели, которая вместе с крепостью Анадолу на противоположном берегу Босфора не оставила никаких шансов пройти вражеским флотилиям в Стамбул со стороны Чёрного моря.



Я многократно бывала в Турции и не раз видела подобные строения издалека. Конечно же, с моря крепость смотрится очень эффектно, но захотелось ощутить мощь этого сооружения вблизи.



При входе на территорию крепости можно увидеть орудия и пушечные ядра.



Вот что писал Орхан Памук в автобиографическом романе «Стамбул: город воспомианий»:

Нас с братом очень занимали пушки времён Мехмеда II, поставленные у крепостной стены для красоты; в их огромных стволах, в которых по ночам спали пьяницы и бездомные, валялись осколки стекла, грязные тряпки, жестянки и окурки, глядя на которые мы понимали, что великое исторические наследство Стамбула и Босфора для большинства ныне здесь живущих – нечто тёмное, загадочное и непонятное.

С тех пор, конечно же, многое изменилось, и государство, и сами жители Стамбула более внимательно относятся к таким историческим памятникам. Во всяком случае, при входе на территорию Румели Хисары, кассир ткнула пальцем в правила поведения, и выдала нам билеты только после того, как мы прочли и кивком головы подтвердили, что на крепостные стены мы не полезем и прочие безобразия на территории музея совершать не собираемся.

Как бы ни впечатляли надёжные стены цитадели, бОльший восторг, конечно, вызывают виды с самой крепости!



Ещё находясь на набережной, я удивлялась, как такие огромные суда проходят под мостами над Босфором! С крепости Румели виден мост Султана Мехмета Фатиха, и высота от поверхности воды до проезжей части составляет 64 метра (можно представить себе дом в 23 этажа), так что за мост можно не опасаться.

Если присмотреться, можно увидеть автомобили на самом мосту – такие они малюсенькие по сравнению с проплывающим под мостом грузовым судном!



Я была полностью удовлетворена увиденным – крепость очень впечатлила. Но сам район, где она расположена, тоже достоин внимания. При наличии времени я бы не один час провела на набережной, наблюдая за судами, большими и малыми, проходящими под мостом Мехмета Фатиха…

[Lubacha]

В списке must see остались ещё кое-какие пункты, поэтому едем обратно в район Бешикташ-Ортакёй. И тут мы ощутили всю тяжесть Стамбульских пробок. Доверившись Google maps, мы воспользовались автобусом, который курсирует вдоль набережной. Несмотря на многочисленные номера автобусов с интенсивным расписанием, по факту они сильно задерживались, были битком набиты пассажирами и ехали местами с черепашьей скоростью. Однако, до Ортакёй мы как-то добрались, чтобы увидеть ещё одну жемчужину Стамбула.

Большая мечеть Меджие в Ортакёе – без преувеличения самая изящная в Стамбуле! Находясь на самом берегу Босфора, вместе с мостом Мучеников 15 июля она образует потрясающий вид, на фоне которого многие стараются сделать инстаграмные фоточки.



Правда, любители красивых кадров, стараясь подойти ближе к берегу, рискуют намочить ноги набегающей волной (даже за несколько минут наблюдения было замечено, как от пирса с мокрой обувью отскочило несколько моделей ).

С тыльной стороны мечети находится царство уличной еды. Как и во многих уголках Стамбула, здесь можно отведать симитов (это сдобные бублики с кунжутом).



А это – целая улица с киосками, в которых готовят кумпиры – тот самый крупный картофель.



Сначала его запекают в кожуре, потом разламывают на две половины, добавляют масло и сыр и взбивают картофельную мякоть в пюре. Затем, по желанию клиента, добавляют разнообразные начинки и соусы. Количество добавленного масла и сыра в процессе приготовления меня уже впечатлило, поэтому я попросила только соус тцатцики и халапеньо (для дезинфекции). Ну оочень вкусно!



А тут мы подглядываем, как мужчина готовит нам гранатовый фреш. Очень вкусный и бодрящий напиток!



Местность Ортакёй сама по себе тоже очень интересна. Образцы местного дизайна и архитектуры.







Скамейка для интроверта.

[Lubacha]

В этот день осталось ещё одно испытание – преодолеть расстояние от Ортакёй до места нашего обитания. К сожалению, при ужасном траффике на тот момент, самым оптимальным вариантом всё равно был автобус. В какой-то момент мы даже были готовы рискнуть и преодолеть расстояние пешком, но всё же лень победила. Если бы не надвигающийся вечер и времени побольше, то я бы с удовольствием прошлась вдоль набережной до самой Галаты!

Автобус кое-как, но всё же пробился сквозь пробки, и мы оказываемся с другой стороны улицы Истикляль - на площади Таксим.



Таксим – всегда очень людное место (каким-то чудом мне удалось сделать кадр с минимумом людей), поскольку является одним из большхм транспортных узлов Стамбула. Ну и если у местных жителей возникает потребность собраться на большой праздник или митинг, то для таких целей эта площадь тоже очень пригодна.

Снова обращаюсь к Орхану Памуку за цитатой, а он, в свою очередь, цитирует Жерара де Нерваля, побывавшего в Стамбуле в 1843 году:

Нерваль пишет, что эта улица (Гран-Рю-де-Пера, или Истикляль) особенно после осмотра дервишеской обители, напомнила ему Париж: те же модные костюмы, блеск витрин, прачечные, ювелирные магазины, кондитерские, английские и французские отели, кафе и здания посольств. Однако после того, как Нерваль миновал здание, названное им французской больницей (сейчас это Французский культурный центр), город кончился – с удивительной, а для меня даже с ужасающей, внезапностью. Ибо вместо сегодняшней площади Таксим, самой большой площади города, с самого детства бывшей центром моего мира, перед Нервалем предстало пустое пространство, по которому разъезжали кареты и бродили торговцы котлетами, рыбой и арбузами. Далее начиналась равнина и тянулись кладбища – в ближайшее столетие им предстояло исчезнуть, растворившись в городе. Я никогда не смогу забыть данное Нервалем описание тех мест, где прошла вся моя жизнь, мест, которые я неизменно вомпринимал как «кварталы, застроенные очень старыми домами»: «Огромные, бескрайние луга, поросшие кое-где тенистыми соснами и грецким орехом».

А сейчас уважаемый Орхан Памук, наверное, удивляется ещё больше, ведь в мае 2021 года на Таксим открылась мечеть с одноимённым названием, и именно она теперь является доминантой площади!



На этот раз Истикляль мы прошли полностью и, вспомнив о повстречавшемся нам вчера милом пассажике с барами и ресторанами, не смогли не завернуть туда снова

[Lubacha]

Закончился второй полный день в Стамбуле, и осталось ещё одно утро – дождливое, но всё равно прекрасное. Далеко за несколько часов до отъезда не уйдёшь, но благо – Истикляль рядом, можно теперь взглянуть на неё при свете дня.











К этому утру пришло понимание режима, по которому живёт Стамбул (Бейоглу в частности). Ночная жизнь бъёт ключом, поэтому может показаться, что Стамбул never sleeps Однако, любящие покой жаворонки здесь могут чувствовать себя комфортно до 10 часов утра стабильно (на выходных – точно!), поскольку до этого времени улицы непривычно пустынны: все магазины и рестораны закрыты, из людей – только рыбаки на пристани и некоторые хозяева маленьких лавочек, раскладывающие свежую выпечку на витринах. Так что если есть желание сделать фоточки без толпы, то просто нужно встать пораньше в выходной день!

Узнаваемые красные тележки, стилизованные под ретро-трамвай, уже не раз попадались нам в разных уголках Стамбула. У таких тележек можно поживиться горячими симитами с хрустящей корочкой, кукурузой на гриле, а в данном случае – и жареными каштанами.



А эти пока простаивают…



Заглянуть в улочки, примыкающие к Истикляль, тоже любопытно!

[Lubacha]

Наша экскурсия по городу завершена, но остались темы, которые хотелось бы выделить особенно.

Кто не помнит знаменитую фразу из не менее знаменитого фильма: «Стамбул – город контрастов!». Ну как же не уделить этой теме внимание, тем более, что героиня Нонны Мордюковой оказалась очень права!

Скорее всего, под контрастами в первую очередь понимается роскошь и нищета больших городов. Ну что ж, здесь это присутствует, конечно. Мы знаем, как себе ни в чём не отказывали султаны, отстраивая роскошные дворцы. Но надо отдать им должное, что о своих подданных они тоже не забывали, открывая мечети с комплексами полезных заведений (медресе, больницы, библиотеки), облагораживали города красивыми фонтанами и парками. Однако, тщеславие многих правителей заставляло вкладывать в некоторые проекты немыслимые средства (в наши времена, увы, такая практика не исчезла), что и создавало тот самый контраст с жизнью большинства людей.

Смотрите, это фото сделано буквально на подходе к помпезной мечети Сулеймание. На фоне трущоб видны её минареты.



А здесь контраст создают современные небоскрёбы на другом берегу бухты «Золотой Рог».



Не думаю, что такими картинами можно кого-то удивить – подобное встречается в любом большом городе. Просто чаще всего такие неблагополучные районы ассоциируются с маргинальными личностями и криминалом. Без сопровождения сильного мужчины по этому маршруту я бы не пошла, хотя в реальности оказалось, что тут происходит обычная жизнь. В окне какой-то лачуги сушилась абсолюно белая чистая рубашечка на мальчика младшего школьного возраста и синие брючки. Видимо, мама готовила сына к школе. Такая опрятность действительно кажется неожиданной в данной обстановке, но эта ситуация ещё раз дала понять, что, наверное, не стоит обо всём судить шаблонно…

А это контрасты района Ортакёй-Бешикташ: какие разные соседи живут бок о бок!

[Lubacha]

Контрасты Стамбула – политические.

Находясь в стране с такой богатой историей, было бы непростительно ограничиться только социальными контрастами. Несмотря на воинственный темперамент османов, в итоге Стамбул стал домом для представителей многих наций и вероисповеданий. Но не всегда и не все хотели мириться с этим…

Мы все знаем о печальных и даже позорных страницах в истории не только Османской империи, но и современной Турции – например, о греческом погроме 1955 года. Страшно представить, что весь это беспредел творили обычные жители Стамбула! И даже те, кто эти преступные действия не поддерживал, сами ничего не могли поделать, боясь попасть под горячую руку, ведь какое-то время даже правительство не вмешивалось. Очень хочется верить, что люди извлекают уроки из таких событий и в конечном итоге понимают, как это страшно – потерять человеческий облик..

Казалось, бы, понятно – кто тут главный злодей… Но всё гораздо сложнее. Не менее грустен тот факт, что греки и армяне, часто подвергаемые гонениям, сами неоднократно совершали кровавые наветы на иудеев. Нетерпимость – это всё же человеческая черта, а не национальная!

Как бы то ни было, на улице Истикляль, которая когда-то оказалась в центре погромов, всё ещё находится Греческое консульство. Серьёзно охраняемое, само собой.



А в городе немало армянских церквей и даже синагог. К сожалению, до синагоги я не успела дойти, зато армянские церкви мне попались две: одну я Вам уже показывала в первых постах, а вторую заметила на Азиатскм берегу. Церквушка малюсенькая, но действующая (называется Сурб Тагавор).



Конечно, в таком мегаполисе можно повстречать весь набор человеческих типажей и характеров, но я заостряю своё внимание на хорошем. Не потому, что пребываю в розовых очках (иначе не стала бы затрагивать тему контрастов), а потому, что всё прекрасное в данном временном отрезке оказалось намного сильней и значимей!