Фламандская мозаика

[Николай-СПб]

Путешествующие по Фландрии делятся на две группы: одним больше нравится Брюгге, а другим - его сосед Гент. Я, пожалуй, не примкну ни к одной из сторон, поскольку обожаю обе эти фламандские жемчужины (формально они конечно бельгийские, но сказать так мой язык не поворачивается). Сегодняшняя дюжина фотографий - из старого Гента.

1. Гентские шпили.


Снимок сделан у моста Святого Михаила - места, откуда открываются самые красивые виды на старый город. Сам мост, правда, относительно новый - его построили ко Всемирной выставке, которая проходила в Генте в 1913 году. Но догадаться об этом непросто, настолько хорошо вписался мост в историческую городскую среду; сейчас даже трудно представить, как город существовал без этого сооружения. С набережной и с моста видны три главных башни Гента: церковь Св.Николая, Дозорная башня и собор Св.Бавона (на моем снимке его колокольня еле проглядывается за статуей Св.Михаила, убивающего дракона)


2. Мост Святого Михаила


Слева от моста через Лис находится здание бывшего почтамта, построенное ко Всемирной выставке и переделанное ныне в современный торговый центр. Через дорогу от него - средневековые дома, отданные университету Гента. А на правом берегу видна темная громада церкви Св.Михаила, которая и дала имя мосту.


3. Набережные Лиса


С моста Св.Михаила можно полюбоваться одной из лучших средневековых панорам Европы. На двух набережных - Травяной (Граслей) и Зерновой (Корнлей) расположились дома торговых гильдий и бывшие товарные склады. Торговля зерном в свое время сделала Гент одним из самых богатых городов. Во-первых, город брал в качестве налога, ни много ни мало, четверть проходившего через него товара. А во вторых местные купцы, пекари и пивовары пользовались преимущественным правом покупать зерно на городском рынке, и конечно делали это с немалой для себя выгодой.


4. Травяная Набережная (Граслей)


Как вы думаете, какой дом тут главный? Если не были в Генте, ни за что не догадаетесь. Главный - самый маленький домик, еле заметный справа от серой громады старого зернового склада. Этот домик - таможня, дававшая городу львиную часть доходов. С другой стороны от него тоже склад, бывший дом гильдии свободных шкиперов. Только их суда могли перевозить товары по Лису и Шельде через Гент. А все другие купцы имели выбор: либо перегрузить свой товар на судно свободного шкипера (за немалую плату, конечно), либо сразу отдать Генту четвертую часть своего добра. Пользуясь таким положением, Гент получал очень хороший и стабильный доход в течение нескольких веков. Только в XVII веке привилегию свободных шкиперов отменили, их гильдия была упразднена, а в здании разместили еще одно зернохранилище.
А вот самое выдающееся сооружение на снимке - этакий Биг-Бен - одновременно и самое молодое. Его построили в начале XIX века как часть здания почтамта.


5. Безумная Грета


Безумная Грета - не женщина, а огромная средневековая пушка изготовленная в Генте в конце XIV века. Это одна из самых больших пушек в мире, стрелявших каменными ядрами, - по калибру она числится на 4-м месте, а по весу (16 тонн) входит в первую тройку. Пушка участвовала в осаде города Оденарде, но была захвачена осажденными и полтора века провела "в плену", вернувшись в Гент лишь в XVI веке. За свою жизнь пушка выстрелила лишь однажды, но это было достаточно типично для осадных мортир такого калибра: единственный их выстрел мог вдребезги разнести ворота или стену вражеской крепости, решив тем самым судьбу всей военной кампании.
Установлена историческая достопримечательность на краю площади Пятничного рынка, являющейся не только центром общественной жизни города, но и средоточием множества таверн и ресторанов. Как практически любой памятник, находящийся в пределах досягаемости веселой публики, Грета стала объектом своеобразного культа: подвыпившие студенты повадились в нее залезать. Все бы ничего, но путь назад часто оказывался не просто трудным, но непреодолимым, а тут еще и пиво давало себя знать... В итоге городские власти решили ствол пушки закрыть, правда заслонка на нем сделана не железная, а прозрачная - своеобразный компромисс между интересами властей и туристов.


6. Еще одна "Безумная Грета"


На той же площади Пятничного рынка находится пивная "Безумная Грета", названная по имени знаменитой пушки. Она известна не только уютным интерьером и 250-ю сортами подаваемого здесь пива, но и забавной традицией: если вы закажете здесь пиво Квак, то официант попросит вас отдать ему один из ваших ботинков. Таков залог за бокал, в котором подают Квак - высокую узкогорлую колбу в деревянной рамке-подставке. Когда-то извозчикам так приглянулись эти бокалы, пиво из которых не проливалось при езде, что они начали эти бокалы умыкать. Тогда и стали наливать квак только в обмен на обувь, которую возвращали, когда пиво выпито, а бокал сдан. На фотографии одна из девушек демонстрирует ногу без обуви (увы, из-за темноты мой снимок получился смазанным), а ботинки обеих подруг до поры сдачи бокалов подняты к потолку в плетеной железной корзине - она показана на врезке.


7. Улица граффити


Гент - город молодежный, каждый его четвертый житель - студент. И такое активное население конечно же жаждет самовыражения. Любителям граффити отдали на откуп длинную извилистую улицу с не менее извилистым названием Werregarenstraat. Картины здесь сменяют одна другую и в пространстве и во времени, так что улица всегда разная.


8. Графский замок - Гравенстен


На протяжении всей своей истории городская власть Гента находилась в противостоянии с властью феодалов, управлявших Фландрией. В этой борьбе верх брала то одна, то другая сторона. Бывало, город почти ускользал из рук графов-герцогов, но случались и поражения, когда самые знатные горожане в рубищах и с петлями на шеях позли на коленях вымаливать пощаду у короля - с тех пор Гент именуют также "городом висельников". Гравенстен, дословно "Графский замок", был построен в XII веке скорее в пику горожанам, чем для защиты Гента от внешнего врага. Некоторое время он служил графской резиденцией, но оказался неудобным и превратился сначала в монетный двор, а затем в здание суда и тюрьмы. За свою восьмивековую историю замок никогда не завоевывали - за одним исключением. 16 ноября 1949 года группа гентских студентов захватила крепость в знак протеста против повышения цен на пиво. Через некоторое время полиция и пожарные "освободили" Гравенстен, при этом, под давлением общественного мнения, никого не наказали. С тех пор каждый год импровизированный захват замка повторяется уже как студенческий праздник.


9. Каналы Гента


Помимо двух рек - Шельды и Лиса, которые сливаются в Генте, в городе существует и множество каналов. В средние века они были своего рода улицами, по которым осуществлялась доставка товаров прямо на склады. Также каналы соединяли город с морем, делая Гент морским портом. На снимке показана одна из водных "улиц" Гента, где у дома сохранился деревянный фасад - он выдвигается вперед ступеньками, увеличивая площадь верхних этажей здания.


10. Церковь Св.Николая


Эта церковь XIII века - одна из старейших в Генте. Она построена из холодно-серого турнейского гранита в стиле суровой шельдской готики, где еще просматриваются черты романской архитектуры. Колокольню церкви когда-то венчал высокий круглый шпиль, она выполняла функции дозорной башни до сооружения соседнего Белфорта.


11. Белфорт - дозорная башня XIV века


Белфорт (на французский манер - беффруа) - это общее название вечевых и сторожевых башен средневековых городов. Они также являлись местом хранения городской казны, законов и договоров. В гентском Белфорте имелся специальный тайник, где в большом дубовом сундуке хранились хартии городских вольностей, уставы и печати. Ключи от его трех дубовых дверей хранились у глав трех важнейших гильдий города. Охраняет Белфорт и позолоченный дракон-флюгер на шпиле, привезенный во Фландрию из Константинополя графом Балдуином IX и отвоеванный затем гентцами у жителей соседнего Брюгге. Одной из важных функций Белфорта был дозор. На верхнем этаже всегда дежурила стража, но наблюдала она не столько за приближением неприятеля, сколько за возникающими в городе пожарами. Как только замечали огонь и дым, начинали бить в набатный колокол, а на одном из длинных флагштоков верхних башенок вывешивали флаг. Он показывал горожанам, в какую сторону надо бежать с ведрами воды, чтобы тушить пожар. Общяя борьба с огнем была одним из самых строго выполняемых городских законов.


12. Собор Св.Бавона, XIV-XVI век


Наверное никакой другой собор Гента не строился так долго и не перестраивался так много. Постройки, которые мы видим сейчас, - это готика XIV-XVI века. А до этого здесь была деревянная церковь, а потом каменный романский храм, названые в честь Св.Иоанна. Св.Бавон - это "местный" фламандский святой. Он жил в VII веке и в молодости отличался необузданным и распутным нравом, но после смерти жены обратился в христианство, раздал свое имущество и стал монахом в основанном им аббатстве близ Гента. Однако, это аббатство разрушили протестанты во время религиозных войн XVI века, и тогда имя Бавона, которого католики считали покровителем Гента, перешло к перестроенному городскому собору.
Здание конечно величественно и красиво, но для меня оно прежде всего является хранилищем знаменитого Гентского алтаря работы Яна ван Эйка - произведения, которое можно считать поворотным во всей истории искусства. Оно провозгласило начало Возрождения, повлияло на художников как северной, так и южной Европы.

Ян ван Эйк. Гентский алтарь, 1425-1432. (Створки алтаря открыты. Это и еще четыре фото ниже - Википедия)

(Полный размер: https://ic.pics.livejournal.com/niko...7_original.jpg)


Гентский алтарь, створки алтаря закрыты.

(Полный размер: https://ic.pics.livejournal.com/niko...8_original.jpg)


Посмотрите на лица с алтарных панелей, вспомните, что они были написаны в 1420х годах, когда большинство мастеров раннего Возрождения (Беллини, Антонелло да Мессина, Боттичелли...), или такие титаны как Дюрер и Леонардо еще даже не родились.

Адам


Заказчик алтаря


Мадонна

[Ren]

Прекрасно ! Спасибо !!!!

[Николай-СПб]

Ren, благодарю!

[Vasilissa]

Николай-СПб, Николай, спасибо!

[Azzaz]

Николай-СПб, спасибище ! Прекрасные фото - приятные воспоминания обожаю этот город Брюгге, кстати, тоже

[Iryna13]

Николай-СПб, Спасибо! Порадовали, как всегда!

[Николай-СПб]

Vasilissa,
Azzaz,
Iryna13,
благодарю Вас за отклики!

[Николай-СПб]

Вечерний Брюгге


Ханс Мемлинг родился около 1435 года в немецком Зелигенштадте и как художник начал формироваться в Кёльне, впитав многие черты тамошней художественной школы. В возрасте 25 лет он перебрался в соседнюю Фландрию, переживавшую тогда свой золотой век, где обучался в брюссельской мастерской Рогира ван дер Вейдена - третьего по времени крупнейшего мастера Северного Возрождения после Робера Кампена и Яна ван Эйка. Когда в 1464 году мастер Рогир умер, Мемлинг переехал в Брюгге, где стал самым значительным фламандским живописцем своего времени.

Почему художника привлек именно Брюгге? В XV веке город был одним из крупнейших и богатейших портов Европы, здесь находился двор герцогов Бургундских, которым в то время принадлежала Фландрия, здесь жило и бывало много состоятельных заказчиков из разных стран.

Легенда гласит, что Мемлинг попал в Брюгге как бедный раненый солдат армии Карла Смелого и его выходили монахини госпиталя Св.Иоанна. В действительности, Мемлинг приехал в Брюгге уже состоявшимся художником и вполне обеспеченным человеком, а госпиталь Св.Иоанна просто стал самым крупным заказчиком его работ.

Часовня госпиталя Св.Иоанна. Алтарь Обручения Св.Екатерины работы Ханса Мемлинга, 1479



Госпиталь Св.Иоанна был основан августинским орденом около 1150 года, он является одним из самых старых больничных комплексов Европы и одним из старейших зданий Брюгге. Госпиталь расширялся на протяжении XIII-XIV веков, когда к зданию собственно лазарета пристроили монастырь, добавили хозяйственные помещения. Монахи и монашенки заботились о больных горожанах, паломниках и путешественниках, приходящих сюда на лечение.

Здания госпиталя Святого Иоанна на берегу канала Dijver.



Главный вход в госпиталь со стороны улицы Марии.



В старину большой зал госпиталя был разгорожен на несколько рядов полуоткрытых коек-палат. Одни ряды были мужскими, другие - женскими, был свой ряд и для умерших - их потом вывозили по реке, выгружая тела через крытую пристань.

Ян Берблок. Палаты больницы Святого Иоанна, 1778.



Комплекс сохранял больничные функции до середины XX века, когда орден монахинь-урсулинок, которому принадлежали все здания госпиталя, передал их городу Брюгге для организации музейной экспозиции.

Современный вид главного зала госпиталя.



Монахини-урсулинки около госпиталя. 1950е годы.



Сейчас госпиталь Св.Иоанна превратился в музей, который носит имя Ганса Мемлинга и владеет шестью работами художника - и это самая обширная коллекция среди музеев мира. Помимо картин самого Мемлинга, большинство из которых были заказаны госпиталем и никогда не покидали его стен, в музее выставлены работы его современников, госпитальное оборудование, медицинские инструменты, книги, утварь. Часть залов используется для временных выставок и конгрессов.

В выставочном зале на втором этаже госпиталя Св.Иоанна.



Скамьи у окон второго этажа, предназначенные для чтения.



Поскольку госпиталь был религиозным учреждением, то забота о душе пациентов была одной из его главных задач. К основному больничному залу были пристроены часовни, которые не отделялись от палат никакими дверями, так что больные могли видеть, что там происходит, заходить туда для молитв. В 1473 году госпитальное руководство (настоятель, настоятельница и два казначея) решило заказать для новой часовни большой трехстворчатый алтарь. Работу над ним поручили Хансу Мемлингу, который к этому времени уже прославился как художник.

Предположительный (авто)портрет Ханса Мемлинга в молодые годы.



Алтарь был завершен в 1479 году (см. фото выше) и получил название Мистического обручения Св.Екатерины, но его также называют и Алтарем двух Иоаннов, поскольку произведение посвящено Деве Марии и покровителям госпиталя - Иоанну Крестителю и Иоанну Богослову.

Центральная панель алтаря (фрагмент).



В центре восседает на троне Дева Мария. Слева от нее изображена Святая Екатерина, которая становится "невестой Христовой" когда младенец Иисус надевает ей на палец кольцо. С другой стороны читает книгу Святая Варвара, узнаваемая по ажурной башне, где она была заточена. За женщинами находятся два ангела (один из них улыбается - редкое для XV века изображение эмоции) и фигуры Святых Иоаннов. Иоанн Креститель указывает рукой на Христа а Иоанн Богослов благословляет свой кубок с ядом.


Левая панель алтаря, посвященная Иоанну Крестителю (фрагмент).


На этой панели Саломея получает запрошенную ею у царя Ирода награду - голову Иоанна Крестителя. Но Мемлинг, возможно как никто другой в его время, умел в одном полотне рассказать целую историю: на самом дальнем плане он показал, как Иоанн крестит в реке Иисуса, слева вверху Саломея танцует пред Иродом и Иродиадой свой танец, за который царь обещает ей исполнить любое желание, справа вверху видны фигуры двух учеников Иоанна, которых он послал к Христу. А посмотрите на мрачное лицо Ирода, опасливый взгляд Саломеи, на выражение, застывшее на отрубленной голове...


Правая панель алтаря, посвященная Иоанну Богослову


Иоанн изображен на острове Патмос в момент записи своего Откровения. Мемлинг предпринял грандиозную попытку проиллюстрировать Откровение в едином произведении, буквально насытив его деталями и визуальными цитатами из Апокалипсиса. Здесь и книга с семью печатями, и 24 старца, и семиглавое чудовище, и саранча, пожирающая людей, и крылатые звери, и четыре всадника Апокалипсиса...


Всадники Апокалипсиса (фрагмент правой панели)



"И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными."

Конь бледный (деталь правой панели).


Босху, шедшему вслед за Мемлингом, было с кого брать пример в построении многофигурных фантастических композиций...


Подробности картин Мемлинга можно рассматривать бесконечно. Он одним из первых стал активно использовать пейзаж и в религиозных сюжетах, и в портретах. Вставлял он в свои работы и городские виды, и жанровые сценки. Вот одна из деталей алтаря Обручения Св.Екатерины, находящаяся в правом-верхнем углу центральной панели, слева от головы Иоанна Крестителя

Обмер винных бочек (деталь центральной панели алтаря)



Огромное наклонное сооружение - это портальный кран, приводимый в движение шагающими в колесе работниками. Он выгружает бочки с вином для обмера - эта операция была привилегией госпиталя с XIV века, так что появление сюжета на картине совершенно неслучайно: художник как бы документирует связь важной работы с заказчиком алтаря.

Похоже, что этот же самый кран фигурирует и в произведениях художников следующего поколения:

Симон Бенинг. Октябрь. Миниатюра из Фламандского часослова (Брюгге), ок.1530.



Трудно определить, в каком конкретно месте работал этот кран, поскольку Брюгге изрезан многочисленными каналами и имел несколько городских портов, но, судя по плотной застройке и каменному мостику, это была центральная часть города. Можно представить разгрузку бочек, например, у здания старой таможни на нынешней площади Ван Эйка:

Площадь Ван Эйка, вид с канала Spiegelrei.



Или на одной из набережных канала Грёнерей, где рядом располагался рынок...
1.


2.


3.



Но вернемся к Мемлингу. Меньше чем через год после переезда в Брюгге он получил гражданство, заплатив за это сумму, равную месячному жалованию ремесленника. В 1467 году Мемлинг стал членом гильдии Святого Луки, которая была цеховым объединением художников (гильдия называлась по имени апостола Луки, который, как считается, первым изобразил Деву Марию). Для вступления в гильдию требовалось, чтобы художник был гражданином города и имел собственное жильё, а для получения статуса мастера он еще должен был быть женатым - и, похоже, все эти условия Мемлинг выполнил. Как мастер, он смог открыть собственную мастерскую и набирать учеников, при этом их работы становились его собственностью.

Дом Мемлинга находился в квартале Сен-Жиль, где жили многие брюжские живописцы, и выходил на улицу Синт-Йорисстраат (Св.Георгия). Вскоре художник приобрел и еще один дом на соседней улице Яна Миреля. Три снимка из этих мест:

Goudenhandrei - канал Золотой руки, разделяющий кварталы Сен-Жиль (справа) и Св.Вальбурги (слева)



Улица Sint-Jorisstraat (Св.Георгия), где стоял дом Мемлинга. Сейчас на том месте находится сквер-стоянка между современными домами №20 и №22.



Улица Carmersstraat когда-то вела к старинному кармелитскому монастырю XIII века. Он был разрушен французами в 1797 году.



Мемлинг был весьма успешным и, можно сказать, плодовитым художником. Уже в год вступления в гильдию он получил важный заказ на огромный триптих Страшного суда от торгового дома Медичи. Эта работа сразу сделала его знаменитым, хотя заказчик ее так и не получил, - при перевозке триптих был украден гданьскими пиратами и до сих пор находится в Польше.

Страшный суд, 1473. (фото - Википедия.)

Полный размер: https://upload.wikimedia.org/wikiped...Memling%29.jpg


Затем последовали большие заказы от госпиталя Св.Иоанна: об алтаре Обручения Св.Екатерины речь уже шла выше, а другой алтарь называют по имени заказчика - брата Яна Флоренса. По-видимому, этот триптих также был предназначен для одной из часовен госпиталя.

Триптих Яна Флоренса (1479) в музее Мемлинга.



Сюжет алтаря разворачивается слева направо, от рождения Иисуа, через поклонение волхвов, ко введению во храм. Особенно нравится мне левая панель, где Мария выглядит очень человечно:

Левая панель (фрагмент)



"Рождество" и "Поклонение волхвов" происходят в одной и той же полуразрушенной конюшне, которую художник нарисовал под разными углами. А вот "Введение во храм" на правой панели показано в обстановке, хорошо известной современникам Мемлинга - это интерьер собора Святого Доната, когда-то самой большой церкви Брюгге.

Собор Св.Доната был основан в X веке первым графом Фландрии Арнульфом I. Он стоял в самом сердце города, на площади Бург, откуда собственно и пошел весь Брюгге. В нем хранились мощи святого Доната (или Донатиана) Реймского. Здесь же в 1441 году был похоронен великий Ван Эйк. Увы, до наших дней этот собор не сохранился, он был разрушен французами в 1799 году.

Район площади Бург на плане XVIII века. Собор Св.Доната находится в левом-нижнем углу.



Ян Баптист ван Меиннчхове. Площадь Бург в Брюгге, 1695. Собор показан слева.



К счастью, многие здания Бурга сохранились со времен Мемлинга. Посмотрите на снимки, которые сделаны практически с того места, где когда-то находился собор Св.Доната - возможно я стоял там рядом с утраченной могилой Ван Эйка...

Площадь Бург. В центре Ратуша (XV век), слева от нее здание городского суда и канцелярии (XVI век), справа - базилика Святой крови (XII-XV век)



Площадь Бург, западная часть. Слева вход в базилику Святой крови, справа на заднем плане дозорная башня Белфорт.



Вход в базилику Святой крови, где хранятся капли крови Спасителя, по преданию привезенные в Брюгге графом Дитрихом Эльзасским в 1150 году.



Арка, соединяющая здание суда и Ратушу. Правда Мемлинг ее увидеть не успел - она была построена в 1527 году, через 33 года после смерти художника.



С Ратушей, точнее с ее главой, связана и еще одна работа Мемлинга - триптих Вилема Морелля, хранящийся ныне в брюжском музее Грунинге. Заказчик работы - Вилем Морель - был бургомистром Брюгге, меценатом и одним из "моральных авторитетов" для горожан. На триптихе, который считается первым нидерландским семейным портретом изображены пять сыновей и одиннадцать дочерей Мореля. Посмотрите как интересно пишет Мемлинг лица, особенно детские:

Левая панель триптиха Мореля, ок. 1478 (фрагмент). Вилем Морель с сыновьями.



Мемлинг искал гармонию во всем, что его окружало. Просветленность образов, лирическая настроенность, умиротворенность, приятие мира стали у него основным лейтмотивом, стилем, который оставался неизменным на протяжении всего творческого пути.


Продолжение следует

[Iryna13]

Николай-СПб, спасибо огромное! Как будто снова попала в этот сказочный город.

[Николай-СПб]

Iryna13, чудный город, действительно сказочный.

[Николай-СПб]

Брюгге иногда называют "сонным городом" и основания для этого есть. Не то чтобы городская жизнь была слишком тихой - такое просто невозможно в одном из самых посещаемых мест Европы, - но облик Брюгге словно застыл во времени, как будто город все еще находится на рубеже XV-XVI веков.

Брюгге, мост Св.Бонифация



Так получилось, что Ханс Мемлинг поселился в городе как раз во время его наивысшего расцвета, а под конец своей жизни увидел, как Брюгге начал засыпать.

Ханс Мемлинг, автопортрет. Деталь триптиха Донне, ок. 1475.



В 1477 году бургундский герцог Карл Смелый, владевший Фландрией и имевший в Брюгге пышный двор, был убит во время битвы при Нанси. Его дочь и единственная наследница Мария Бургундская вышла замуж за Максимилиана I Габсбурга, будущего императора Священной Римской империи. Но в 1482 году Мария неожиданно умерла после падения с лошади, и династия герцогов Бургундских прервалась. Фландрия попала под власть Габсбургов, управлять ею стал Максимилиан, но делал это неумело, доведя страну до восстания, после чего покинул Брюгге вместе со двором. В довершение к политическим ненастьям произошло и природное: обмелела река, и гавани Брюгге больше не могли принимать крупные суда. Основная торговля пошла через порт соседнего Антверпена. Всё это подорвало экономику Брюгге - город продолжал существовать, но сил и средств для развития у него уже не было, и он стал постепенно увядать, превращаясь в тихую провинцию...

Площадь Валплейн



Дома на канале Dijver



На первый взгляд, неурядицы и наступающие перемены Мемлинга словно бы не касались. Сюжеты его картин оставались все так же религиозными, сохранялся мягкий и лиричный стиль живописи. К сожалению, художник не ставил дат на своих работах (два исключения - триптихи, написанные для госпиталя Св.Иоанна), из-за чего хронология картин Мемлинга весьма приблизительна, а датировки делаются по косвенным данным.

По-видимому, у Мемлинга были достаточно тесные и длительные отношения с городскими старшинами Брюгге. Около 1480 года художник выполнил портрет дочери бургомистра Мореля, он известен также как "Сивилла Самбета" по латинской надписи на раме: "пророчица Самбета персидская". Эта надпись несколько сбивает с толку, и не все согласны, что на картине изображена именно Мария Морель, работу называют также портретом неизвестной.

Портрет Марии Морель / Сивилла Самбета, 1480.


В любом случае, не могу не согласиться со словами искусствоведа Михаила Германа: "Трудно найти в истории нидерландской портретной живописи что-нибудь более благородное, ...чем это спокойное, можно было бы даже сказать, "вдохновенно-спокойное" лицо, которому придают особую теплоту драматические цветовые контрасты одежды и фона". Обратите внимание на искусно выписанные руки - их рисунок продолжается и на раме, создавая иллюзию, что девушка сидит у открытого окна. Взгляд ее ушел в бесконечность, на губах блуждает предчувствие улыбки...

Этот портрет - гордость Музея Мемлинга, как и другая портретная работа художника - диптих, заказанный будущим мэром Брюгге Мартеном ван Ньювенхове.

Диптих Мартена ван Ньювенхове, 1487

Полный размер: https://ic.pics.livejournal.com/niko...2_original.jpg


В момент написания картины Мартену ван Ньювенхове было 23 года. Он явно изображен в состоянии душевного волнения. Лицо Мартена немного растеряно, простодушно и в то же время восторженно, словно ему открылось нечто необыкновенное и удивительное. И это необыкновенное, конечно же мадонна, находящаяся рядом с ним - наверное самая прекрасная и совершенная из всех написанных Мемлингом.

Диптих обладает необычным свойством: несмотря на кажущуюся традиционность двух-панельной композиции, где на одной створке изображался святой, а на другой - заказчик, здесь мы фактически видим перед собой единое живописное полотно. Вглядитесь, оба персонажа определенно находятся в одной комнате. Ковер на столе перед Марией продолжается на столе перед Мартеном, его книга лежит на углу плаща мадонны, пейзаж за окном на левой панели продолжается в окнах на правой. А в выпуклом зеркале за спиной Марии отражаются силуэты двух людей, находящихся в комнате - и это точное отображение композиции диптиха, видимой с противоположной стороны.

Зеркало. Деталь диптиха.



На картинах Мемлинга все элементы неслучайны, всё имеет значение и смысл. Вот вид в окне на правой панели, рядом с головой Мартена:

Мост и башни. Деталь диптиха.



Это не фантастический пейзаж, а вполне реальное место: пороховая башня постройки 1401 года до сих пор стоит на берегу озера Минневатер. Когда-то она была частью городских укреплений Брюгге - они видны на картине Мемлинга. Учитывая, что одной из должностей Мартена ван Ньювенхове вскоре стало руководство городской стражей, показ укреплений определенно имел символическое значение.

Брюгге. Мост и бывшая пороховая башня у озера Минневатер.



Стены Брюгге давно исчезли, а Минневатер превратился в парк, любимое место отдыха горожан. Его северный конец носит название Wijngaardplein, что можно перевести как виноградник, но исходно это слово означало низкий луг, окруженный водой. Сейчас в этом месте гнездятся лебеди. По одной из городских легенд, разводить и содержать их повелел император Максимилиан, что было наказанием горожан за убийство его ставленника, прозванного в народе "длинношеим". Кстати, если приглядеться, то на диптихе Мартена ван Ньювенхове можно различить двух лебедей около мостика, ведущего к пороховой башне.

Лебеди Брюгге
1.


2.



На правой от лебединого гнездовья стороне канала видна стена старинного Бегинажа, основанного в XIII веке. Бегинаж - это комплекс зданий, предназначенных для уединенной жизни "бегинок" - одиноких и набожных женщин, иногда тех, чьи мужья были в длительном отъезде или уходили на войну. Бегинаж был похож на монастырь, но за одним важным исключением - его можно было всегда покинуть и вернуться к обычной мирской жизни. Таких комплексов существовало в Брюгге больше десятка.

Бегинаж, внутренний двор. Здесь и сейчас живут одинокие женщины и бенедиктинские монахини.



Во второй половине 1480х госпиталь Св.Иоанна заказал Мемлинг работу, которую многие считают главным творением художника. Это роспись раки для хранения одной из важнейших реликвий госпиталя - мощей Святой Урсулы.

Рака Святой Урсулы, 1489 год.



Рака представляет собой ларец из золоченого дуба, вырезанный в виде миниатюрного храма в готическом стиле. На одном из ее торцов Мемлинг изобразил Деву Марию, на другом - Святую Урсулу в сопровождении десяти дев, с которыми она совершала паломничество.

Святая Урсула и десять дев. Изображение на торце раки.



Урсула воистину прекрасна, и в первую очередь взгляд конечно задерживается на ней. Но обратите также внимание на композицию картины. Она как бы продолжает архитектуру ларца-капеллы, и показывает его изнутри. И там, внутри, святая находится в зале с готическими сводами и стрельчатыми окнами. Что это за зал? На мой взгляд, ответ может быть только одним - это госпиталь Св.Иоанна, где нашли упокоение мощи Урсулы и ее спутниц. И если отойти на несколько десятков шагов от места, где стоит сейчас рака, то можно увидеть окна которые, вполне вероятно, и рисовал Мемлинг - только в его время в них еще не было витражей.

Окна Музея Мемлинга - госпиталя Св.Иоанна.



Раку опоясывают шесть изображений, иллюстрирующих легенду о Святой Урсуле. Основой легенды послужило действительное событие, произошедшее в Кёльне: гунны убили там нескольких девушек-христианок. Но сказание более обширно, оно рассказывает об обратившейся в христианство дочери британского короля IV века, которую ожидал брак с принцем-язычником. Пытаясь избежать замужества с не-христианином, Урсула согласилась на брак при условии, что к ней пошлют десять благочестивых дев, каждую из которых будет сопровождать еще тысяча девушек; им должны быть даны корабли и три года, которые они проведут в паломничестве по святым местам. Жених за это время должен был принять христианскую веру и изучить христианские обычаи. Условие было принято, и Урсула со спутницами отправились на кораблях в Кёльн. Там к ней явился ангел и дал указание вести всю общину в Рим, а затем вернуться обратно и принять в Кёльне венец мученической смерти.

Рака Св. Урсулы. Отплытие из Кёльна - Прибытие в Базель - Прибытие в Рим.

Полный размер: https://ic.pics.livejournal.com/niko...9_original.jpg


Со всех сторон рака кажется украшенный единой росписью, подчиненной точно выверенной композиционной логике. Каждое из трех изображений самостоятельно, но словно бы остается частью одного и того же пространства. Общая тональность неба, линия горизонта, пейзаж и архитектура на заднем плане создают впечатление единой декорации, в которой разыгрываются события. Из трех городов только Кёльн, который Мемлинг хорошо знал, изображен достоверно, со своими церквями и недостроенным собором; Базель же и Рим фантазийны.

В картинах присутствует намеренная стилизация, где одни и те же персонажи участвуют сразу в нескольких событиях. Например, на левой картине Урсула сходит с корабля, и в то же время она изображена в спальне, слушающая слова ангела. Отметьте, что ширина каждой арки ларца составляет всего 25 сантиметров, а это значит, что лицо Урсулы в миниатюрном ночном сюжете занимает всего 2 миллиметра! Не зря про Мемлинга говорили, что он работает кистями, состоящими из одного единственного волоска.

Явление ангела Урсуле (деталь росписи раки Св.Урсулы).



В Риме Урсулу встретил папа Кириак, который крестил тех из ее спутников, кто еще был не крещен (справа на третьей картине), а затем присоединился к паломницам, хотя он также получил откровение о своей предстоящей гибели. Считают, что имя Кириака было вычеркнуто из истории папства за то, что он покинул свой престол без согласия духовенства.

Вторая сторона раки представляет обратный путь Урсулы и всех ее сопровождающих. Они покинули Базель и возвращаются в Кёльн. Но город оказался захвачен гуннами; они убили всех паломников-христиан, кроме Урсулы, которой предводитель гуннов предложил стать его женой. Девушка отказалась, и тогда гунн пронзил ее стрелой. Поэтому Святая Урсула обычно изображается со стрелой в руках - атрибутом ее мученичества.

Рака Св. Урсулы. Отплытие из Базеля - Смерть одиннадцати тысяч дев в Кёльне - Смерть Св.Урсулы.

Полный размер: https://ic.pics.livejournal.com/niko...1_original.jpg


Мемлинг пишет сюжет трагический, расписывая ларец для хранения останков мучениц. Но не кажется ли вам, что визуально рака выглядит как живописный праздник? Художник воспроизводит детали драматических сцен так же изящно-декоративно, как переливы нарядов в первых картинах. Чего только стоят красочные рефлексы и витиеватые отражения всех персонажей на латах гуннов...




Охристые краски изображенных городов скорее ассоциируются с брюжской архитектурой, чем с германской или римской. Платья, суда, доспехи, оружие, украшения - всё это достоверно передает быт современного Мемлингу Брюгге, а не воображаемые реалии IV века. И вся живописная история выглядит не столько как трагедия мученичества, сколько как праздничная театральная мистерия, разыгранная где-нибудь на набережных городских каналов или на папертях брюжских соборов.

Роспись раки Святой Урсулы напоминает мне тончайшее фламандское кружево, изысканное и немного печальное. Это отражение конца "золотого века" бургундских герцогов и начала бесславного правления Габсбургов - сначала австрийских, потом испанских. Это ностальгии Мемлинга по уходящему блеску Брюгге, сожаление о прекрасной, но уже минувшей городской жизни, которая становится идиллическим воспоминанием...


Генри Доббеларе. Мемлинг расписывает раку Св.Урсулы, 1857.


Женщина в очках - это аббатиса Аньес Касемброот, заказчица реликвария. Мужчина на заднем плане - возможно донатор Ян Флорейнс; также это может быть канцлер Карла Смелого Ансельм Адорн, который привез мощи из Святой земли. Мемлинг изображен болезненным молодым человеком, о котором заботятся монахини. Это соответствует легенде, о которой я упоминал в первой части, но далеко от реальности: во время работы над ракой мастеру было уже около 55 лет, он был богат, востребован и почитаем, как в Брюгге, так и во всей Фландрии.

Было бы интересно узнать, где в действительности Мемлинг работал над ракой - писал ли он отдельные доски в своей мастерской, или расписывал готовый ларец на месте, в госпитале Св.Иоанна? Я пытался найти ответ на этот вопрос, но не преуспел. В любом случае, художник, проводил в госпитале немало времени. Что он видел по дороге туда от своего дома?

Улица Святого Георгия, где он жил, выводила художника прямо к площади Маркт, центру торговой жизни Брюгге. Там над всем доминировал Бельфор - городская дозорная башня. Правда во времена Мемлинга верхний восьмигранный барабан Бельфора еще только строился.




Позади оставались веселые домики, окаймляющие рыночную площадь - здесь всегда шла оживленная торговля, здесь и сейчас можно выпить и подкрепиться




Возможно, Мемлинг проходил через арку Бельфора и его длинный двор...




Затем он пересекал канал Dijver по мосту Яна Непомука, покровителя мостов и водных путей. С этого моста уже видна церковь Богоматери, напротив которой и находился госпиталь Св.Иоанна

Мост Яна Непомука



По дороге Мемлинг миновал особняк, а скорее даже дворец Груутхусе, родовое гнездо одного из самых знатных и богатых семейств Брюгге. Во времена Мемлинга главой дома был Лодевик ван Груутхусе, кавалер Ордена Золотого руна, виночерпий герцога, военначальник, меценат и собиратель. Сейчас во дворце Груутхусе находится художественный музей




А над головой меж тем уже возвышалась громада колокольни церкви Богоматери за которой и находился госпиталь. Церковь была построена в XII-XIII веках и является самым высоким зданием Брюгге, да и всей Фландрии. Здесь был похоронен последний герцог бургундский Карл Смелый и его дочь Мария Бургундская, ненадолго пережившая отца.




В церкви Богородицы хранится знаменитый шедевр - "Мадонна с младенцем" работы Микеланджело, единственная скульптура великого мастера, которая находится за пределами Италии. Ее купили в 1504 году братья Москерони, которые были богатыми торговцами тканями в Брюгге.

Микеланджело. Мадонна Брюгге, 1504.



К сожалению, увидеть эту скульптуру Мемлингу было не суждено. В 1494 году его жизненный путь подошел к концу. Он скончался в своем доме и был похоронен на кладбище церкви Сен-Жиль (Св.Гислена), которая располагалась невдалеке от места, где он жил.

Церковь Сен-Жиль, где упокоился Ханс Мемлинг



Могила Мемлинга не сохранилась, но Брюгге помнит и чтит живописца, который стал настоящим поэтом этого города.

Памятнк Мемлингу на площади Woensdagmarkt (Рынка-по-средам)

[Suare]

Николай-СПб, Как всегда, чудесные фотографии и рассказы. Как давно я не была в этих местах.

[musjaster]

Николай-СПб, спасибо

[Флора Ф.]

Николай-СПб, большое спасибо! Какое наслаждение - ваши репортажи! Прекрасные фото, интересная и полная информация, супер. О Брюгге у меня просто чудесные воспоминания, а вот в Генте не бывала, а очень бы хотелось увидеть знаменитый Гентский алтарь.
Жду новых материалов от Вас.

[lenegre]

Николай-СПб, потрясающе!
Рассказ тоже отличный.
Спасибо огромное.

[Николай-СПб]

Suare, musjaster, Флора Ф., lenegre, большое спасибо за отклики!

Флора Ф., в последнюю поездку осмотр Гентского алтаря не очень порадовал. Все теперь под стеклом и, несмотря на платный вход, наблюдается явный перебор посетителей. Думаю, если идти его смотреть, то надо выбирать "альтернативное" туристской массе время - рано утром или под закрытие в не-сезонные будни.

[Xoke]

Спасибо большое автору. Как всегда, получила удовольствие! А в период изоляции - особенно. Фото - путешествие с прекрасными комментариями!!!

[Николай-СПб]

Xoke, благодарю Вас! Вот на изоляции как раз и появляется время разобрать старые фото )

[Николай-СПб]

Вероятно, я бы никогда не узнал о существовании этого фламандского городка, если бы не приглашение приехать в местный археологический музей, где открылась выставка под названием Roma intima - Интимный Рим.

Ауденбург находится примерно в 20 км к западу от Брюгге и в 10 км от Северного моря. Когда я впервые услышал о здешнем Римском археологическом музее, то слегка удивился: где Рим, и где Фландрия? И почему вдруг археологический музей находится в маленьком городке с населением 9 тыс жителей, который можно, наверное, назвать и деревней? Оказалось, на всё есть свои причины. В первые века нашей эры на этом месте находился римский каструм - постоянный укрепленный лагерь, своего рода военная база Римской империи. Вокруг него постепенно вырос городок, который продолжил свое существование и когда римляне ушли.

В фойе Римского археологического музея Ауденбурга


Фактически, музей возник вокруг раскопок римского лагеря и окружавших его поселений, а экспонатами его являются находки археологов: монеты, оружие, стекло, амфоры, чаши, кувшины, гребни, плащи, предметы из найденных в округе захоронений.

Форма римского знаменосца (вексиллярия)


Звериная шкура знаменосца подчеркивала его особый статус, выделяла среди остальных воинов. Знамя, которое носил вексиллярий, представляло собой прямоугольный штандарт с эмблемой и номером подразделения, насаженный на длинное деревянное древко.

Одно из захоронений римских времен (IV в.н.э.), найденное близ Ауденбурга.



В конце февраля 2020 года, еще до начала эпидемии ковида, музей открыл небольшую выставку, посвященную интимной жизни в римском обществе и военных лагерях. Вот несколько ее экспонатов.

Античная масляная лампа, III-IV в.н.э.


Эротическая тематика рисунков и рельефов на лампах должна была способствовать любовным утехам и помогать продолжению рода.


Женские кожаные трусы.


По-видимому, подобные трусы использовались как одежда для физических упражнений, но не как нижнее белье. Пример можно увидеть на мозаиках сицилийской виллы Арретино.

Мозаика виллы Арретино, Сицилия, III в.



Фаллический культ был в римском обществе одним из самых распространенных. Фаллос являлся символом плодородия, удачи, власти. Считалось, что его изображение или изваяние охраняет от воров и грабителей, отводит "дурной глаз". Фигурки-фаллосы называли "fascinum" по имени фаллического божеста Фасцина, защитника от колдовства и злых демонов.

Фаллические фигурки - храмовые жертвоприношения (1), приворотный столп (2), амулеты (внизу).



Маленькие фаллосы носили на шее как амулеты, использовали как обереги, охраняющие дом или человека. Боги Приап и Меркурий иногда изображались в форме фаллосо-подобных фигурок с крылышками, что подчеркивало их божественное происхождение. Подобные обереги, спрятанные в золотые футлярчики, надевали детям, а римские войны, возвращаясь с победой, прикрепляли фаллосы-амулеты к колесницам, чтобы ослабить силу завистливых взглядов.

Фаллос-колокольчик вешали при входе в дом или в лавку



Следующая инсталляция показывает туалет римского военного лагеря. Впрочем, практически такими же были и публичные римские туалеты, с той только разницей, что последние были больше и богаче: с мраморными сиденьями, фонтаном в центре и платой за вход (а нагревать холодные каменные сидения для хозяев посылали рабов). В желобе у ног текла вода, туда макали палку-подтиралку, на конце которой была привязана губка. А вертикальные дырки под сиденьями, которые отсутствуют в нынешних толчках и унитазах, как раз и предназначены для просовывания подтиралок.




На стенах видны типичные "туалетные" рисунки и надписи - многие из них известны по помпейским раскопкам. Одну надпись я пытался перевести (Cacator, sic valeas ut tu hoc locum traseas), у меня получилось что-то типа: "Засранец, может ты наконец уберешься отсюда", но утверждать не буду, в латыни я не силен.

В руках у "заседателя" прообраз современного порно-журнала, вполне возможно, что такие картинки были характерны для небогатой солдатской среды (писали и рисовали тогда на папирусе, поставлявшемся из Египта).




Те, кто скопил или отложил немного денег, мог не ограничиваться картинками, а посетить публичный дом. В римском обществе он назывался лупанарий, дословно - "логово волчиц" - так в обиходе называли проституток. Лупанарий представлял из себя отдельное здание со множеством комнат-клетушек, в большинстве своем даже без окон, таких маленьких, что в них помещалось одно только рабочее ложе.



Над входом писалось имя жрицы любви (типа "Прекрасная гречанка", "Нежный цветок", и т.п.) и помещалась картинка, иллюстрирующая предоставляемые услуги. Задернутая занавеска означала, что хозяйка клетушки занята, отдернутая приглашала клиента зайти.


Пара с собачкой у входа в публичный дом. Около I в.н.э.


Подозвеваю, что вход в бордель с собакой был воспрещен. Зачем же тогда брать ее с собой? Оказывается, было в Риме одно не совсем обычное применение питомца: он служил провожатым, помогая своему хозяину найти дорогу домой после попойки или из незнакомого места.


Спинтрии


Большинство этих "монеток" отчеканены из бронзы и имеют эротический сюжет. На оборотной стороне находятся римские цифры от I до XX, значение которых пока не установлено. По наиболее распространенной гипотезе эти жетоны использовались для оплаты труда проституток. Их получали в обмен на деньги, которые собирала матрона, управлявшая лупанарием. При этом исходят из факта, что разного рода жетоны широко использовались в Риме в качестве входных билетов на зрелища, при проведении лотерей и т.п. Но существуют также мнения, что спинтрии применялись в качестве игральных фишек, или как номерки гардероба для посетителей бань. Так или иначе, само слово "спинтрия" являлось в Риме презрительным прозвищем бисексуалов.


Картины эротического содержания были достаточно распространены в римском обществе и украшали не только бордели, но и богатые патрицианские дома; некоторые из них поднимались до уровня художественности и психологизма.

Фреска из Помпей, I в.н.э. Национальный археологический музей, Неаполь



Римский археологический музей Ауденбурга расположен в главном доме бывшего аббатства Святого Петра. Дата постройки здания - 1756 год - показана на стене, ее образуют кованые якоря-стяжки, крепящие стены дома.



Аббатство было построено из камней, взятых с развалин бывшего римского каструма, поэтому вполне заслужило стать хранилищем его артефактов.


Аббатский дворик, ныне городской сквер.


В этом сквере проходят традиционные "дни римской культуры", на которые съезжаются реконструкторы со всей Фландрии. Романтическая башенка в центре когда-то служила беседкой, а позже - резервуаром для воды, и ледником.


Центральные ворота аббатства Св.Петра



Как и многие другие монастырские сооружения, аббатство было одновременно и укрепленным пунктом со своими стенами и защитными башнями. Фландрия постоянно опасалась соседей, особенно французов, которые веками "точили зубы" на этот самый развитый кусочек Европы. Особенно разрушительным было французское вторжение конца XVIII века, когда революционные войска "понесли свет демократии" в соседние страны. Аббатство Св.Петра было разграблено и разрушено, превратившись из небольшой крепости в тихую ферму.

Здания фермы, где в XIX веке монахи держали животных, выращивали овощи, пекли хлеб и варили пиво.


В 1980х годах монастырская ферма прекратила существование, уступив натиску общепита и промышленного производства. Сейчас здания стоят полу-заброшенными.


Центральная улица Ауденбурга и местная церковь Богоматери, XIX век


Пожалуй, это единственная улица, оправдывающая городской статус Ауденбурга. Она проходит по главной оси бывшего каструма. А церковь Богоматери стоит в той самой точке, которая была когда-то центром римского лагеря.

А двух шагах в сторону от этой улицы уже начинаются поля. Своего рода фламандская глубинка.