Южная Франция

[SG59]

Прошел целый год после этого путешествия После того уже успели съездить в Чехию, Польшу, Эстонию и Италию. Море впечатлений, которыми и в своем журнале (ЖЖ) не успеваю делиться, что уж говорить о форуме. С удовольствием заметила, что число поклонников южной Франции неуклонно растет , появилось много интересных отчетов, не говоря уже о совершенно волшебных фотографиях некоторых из форумчан. Подумалось, что нет смысла продолжать тут свои записки. Но друзья-соратники убеждают, что мой взгляд тоже может быть кому-нибудь интересен Только буду переносить записки с том виде, в котором они были у меня в ЖЖ, не корректируя их в зависимости от того, что тут появилось нового, просто нет времени на коррекцию, буду выкладывать как есть.
...Итак, продолжаю.

Лангедок. Дорога D117 и DÉFILÉ DE PIERRE-LYS

Выбравшись из ущелья Галамус, возвращаемся на дорогу D117, которая и сама по себе довольно примечательная.









Проезжаем мелкие старинные городки, не успеваю даже взмахнуть фотоаппаратом, а там то рисунок во всю стену, то сама стена с дверьми ну совсем средневековыми! Разбухтелась, выпросила у мужа остановку в одном из городков, чтобы хоть что-нибудь рассмотреть, но как раз этот городочек под названием Lapradelle оказался не очень-то примечательным, небольшая церквушка, немного домов, да взирающие с плакатов претенденты в президенты




















Но зато отсюда открывается замечательный вид еще на один катарский замок – Puilaurens








Едем дальше вдоль реки l’Aude





Остановились у развилки на деревню Axat, там памятник с медведями, почти реконструкция картины Шишкина





Тут многие занимаются рафтингом , речка к тому располагает














Неподалеку отсюда начинается интересный четырехкилометровый участок дороги под названием DÉFILÉ DE PIERRE-LYS.






Вот тут мы вернемся к разговору о тех людях, которые строили для нас дороги. Затронул меня этот разговор, так что слегка покопалась в истории
Когда-то этот участок был абсолютно неприступным, и, чтобы перевалить через него и попасть из одной деревни в другую, людям приходилось преодолевать тяжелейший подъем вверх на верхушки гор, затем долгий спуск по узким серпантинистым козьим тропам. И все это продолжалось из века в век, пока не появился на свет человек, которому было суждено изменить ситуацию. И благодарные потомки помнят его имя. Феликс Арманд.




И даже поставили ему памятник





В 1774 году он появился в качестве местного аббата в церкви деревушки Saint-Martin-Lys . Он был уроженцем Кийана, который расположен всего-то в 3-х километрах от деревушки








но чтобы преодолеть эти три километра приходилось плыть против течения по реке, а потом карабкаться по крутым склонам.






И аббат решил, что пора людям побороться со скалами, и тем самым, вырваться из нищеты и почти полной изоляции от остального мира.






Он дал пример своей пастве, взяв в руки пику и совершив первый торжественный удар по скале, загромождавшей проход в долину. И уже пять лет спустя в мае 1781 года узкая извилистая тропинка прорвалась сквозь эту огромную скальную массу. Первый тоннель, пробитый им вместе с церковными прихожанами, назван «Дыра кюре». Или "Пролом аббата"








В 1784 году дорогу дополнительно укрепляют шифером. Но революция прерывает работы, аббат удаляется в Испанию, откуда он все же вернется, чтобы продолжить начатое дело.
Уже в 1813 году дорога классифицируется как департаментская. И значительный регион, богатый лесами, стадами, кормами, горячими и минеральными источниками, до тех пор полностью изолированный, стал легкодоступным. Почти 40 лет жизни Арманда ушло на строительство дороги. Позже до Axat была проложена еще и железная дорога, для которой были построены виадуки, соединяющие St-Martin-Lys и Quillan












А этот тоннель проложен на высоте 1382м








В 1828 году случился ужасный пожар, угрожавший уничтожить красивейший лес Тины. Аббат Арманд во главе жителей деревушки двое суток боролся с огнем, получив при этом обширнейшие ожоги. Ему предлагали лечение в крупных городах, но все предложения были отклонены, и в 1828 году он тихо умер в своей деревушке St-Martin-Lys в окружении любящих и уважающих его прихожан. А нам осталось дело всей его жизни – дорога défilé de Pierre-Lys.

[SG59]

Лангедок.

РЕНН ЛЕ ШАТО


Вот про это место рассказа никакого не будет. Настолько таинственна и неоднозначна вся история, что не возмусь за это дело. В общем, тем, кто знает, чем известна эта деревушка, рассказывать ничего и не надо, а тем, кто не знает, повторно рекомендую почитать статью "Тайны Лангедока" http://www.strani.ru/fra/st02.htm
или пропустить эту серию ))
Что удивило, так это то, что деревушка расположена в редкостной глуши. Почему-то казалось, что места более многолюдные. Мы и на карте-то ее еле нашли Надо долго подниматься серпантином по горушке, и на верхушке будет небольшая деревенька с остатками былой роскоши, например, такими:




Неподалеку от этого дома небольшая стоянка, откуда мы и отправились в сторону церкви.





Над дверьми видна надпись: "Ужасно это место".






Потому, собственно, и не очень расстроились, когда оказалось, что церковь закрылась буквально минут двадцать назад )) Вот они, запертые двери





Боковые воротики, правда, были приоткрыты... Но, увидев устрашающий пиратский знак над ними, войти не решились ))





Потоптались себе во дворике и в округе, показываю все, чего увидели:




















а вот это и на старой открытке нашлось Кто знает, может, рядом стоит сам Беранже Соньер?






В сувенирной лавке встретились с местным Асмодеем в уменьшенном варианте:





Башня "Магдала"









и солнечные часы






В остальном же, обычная провинциально милая деревушка (вычитала в интернете, что когда-то еще в VI веке там был город с населением аж в 30 тысяч человек, рот от удивления разинула, и где ж они все там умещались?.. Холмик-то небольшой...)











И напоследок наилюбимейший объект всех фотолюбителей ))





Продолжение следует.

[Pobeda]

Очень интересно и увлекательно! Кажется я тоже наинаю "заболевать" югом Франции.

[SG59]

Pobeda, заболевать югом Франции надо в сочетании с севером Испании, такая смесь - самое ТО будет

[SG59]

Лангедок.

КАРКАССОН


Уррра! Наконец-то добрались до Каркассона! Город - маленькое чудо, волшебный замок из детских сказок Только вот подобрались мы к этой сказке с какой-то не той стороны Не удалось нам его увидеть издалека полностью во всем великолепии, как на фотографиях у многих путешественников.




Зато нам повезло погулять по ночной крепости! Ощущение того, что гуляешь по огромной сцене в театральных декорациях, подсвеченных множеством суфитов. Вот какой предстала перед нами крепость:






В Каркассоне мы были счастливы. Несмотря на опять налетевшую непогоду. Сташек бурно радовался тому, что на его пути опять встретился большой замок, обрядился в свои скромные рыцарские доспехи, приобретенные еще в Монтбланке, разгуливал в них по узким улочкам, приводя в умиление туристов, которые тут же начинали щелкать фотоаппаратами











А поскольку нет более приятных моментов, чем те, когда уделяют внимание твоему ребенку, то папа наш сиял как начищенный самовар. Ну, а я была счастлива тем, что мужики мои наконец-то всем довольны и не бухтят.

Сейчас вас ожидает неизбежный экскурс в историю города. )) История собрана по частичкам в разных местах, в том числе и у тех моих френдов, кто уже успел побывать в этом чудо-городе, спасибо вам за ваши фотографии и рассказы! Вот если б не они, может, и не поехали бы на юг Франции.

Первыми освоили эти места кельты племени вольсков, и самые старые археологические находки датируются 6-м веком до н.э. В 122г до н.э. тут появились римляне, в 3-м веке нашей эры начали возводиться крепостные стены. Вестготы, которые пришли после римлян, подзадержались здесь на целых 300 лет. В 725 году город захватили сарацины, и именно к этому периоду относится основная легенда о происхождении названия города.
...В течение 5-ти лет Карл Великий держал осаду крепости, пытаясь уморить голодом его жителей. И это ему удалось. Когда в городе в живых осталась только одна вдова сарацинского царя Балаака, прозванная Дамой Каркас, она стала защищать город в одиночку. Смастерив около десятка кукол-солдат, в течение нескольких дней обстреливала позиции штурмующих. Напоследок, скормив последнее оставшееся зерно последней свинье, сбросила эту свинью со стен башни под ноги врагам. Живот свиньи лопнул и воины увидели зерно. Это потрясло их настолько, что Карл Великий велел отменить осаду города. От радости Дама Каркас принялась играть на трубе, и оруженосец Карла сказал ему: "Сир, Каркас зовет Вас" ( Sire, Carcass te sonne). Так по легенде появилось название города Каркассон (или Каркассона). "Портрет на память" от Дамы Каркас остался высеченным перед Нарбоннскими воротами.





И все-таки у меня остался вопрос: где она нашла свинью в вымершем от голода городе?..
После смерти Карла Великого Империя была многократно поделена , и Лангедок приобрел независимость. Каркассоном же стала управлять династия виконтов Тренкавелей.
Делом всей жизни Тренкавелей стало строительство замка Комталь и собора Святого Назария.

К 1130 году строительство замка было окончено.








Впервые при его строительстве были использованы машикули - деревянные галереи, которые позволяли вести бои, при этом оставаясь защищенными. А еще вход в замок закрывал полукруглый барбакан, построенный перед оборонительным рвом и мостом в замок. Еще один наружный барбакан был еще более страшной ловушкой для врагов, чем внутренний ров между двумя стенами перед Нарбоннскими воротами. Он представлял собой участок стены со стороны реки, казавшийся более доступным, чем другие. Но тех, кто перелезал через его стену, ожидал град камней с высоты, после которого оставалась только каша из тел и оружия.
При Тренкавелях город достиг своего расцвета и могущества. В 1209 году, когда начался крестовый поход против катарской ереси, Раймонд Роже Тренкавель издал указ: "Предлагаю город, крышу, хлеб и мой меч всем, кто остался без города, крыши или хлеба". И в городе собираются сотни катар, их последователей, а также евреев и других, опасающихся инквизиции людей. 1 августа 1209 года крестоносцы подошли к стенам крепости и расположились у реки, тем самым отрезав город от воды. Число крестоносцев в 10 раз превышало население города, бомбардировка осадными орудиями практически не прекращалась. Защитники стоически держались. Но лето выпало слишком жарким, колодцы в крепости пересохли, выхода же к воде не было, а запасы воды закончились через 12 дней. Позже, когда Каркассон отошел к Франции, были предприняты значительные усилия для решения этой проблемы: в башнях были построены резервуары для сбора и хранения дождевой воды, емкость того, что в Нарбоннской башне, была более 100 кубометров. Кроме того были вырыты дополнительные колодцы, которых теперь 22, но в настоящий момент вода в них непригодна для питья. Но тогда, в 1209 году, положение осажденных, лишенных воды и терзаемых болезнями, было угрожающим. И город был сдан. Правда, было достигнуто удивительное для той войны соглашение о том, что его жителям , в том числе и катарам, разрешено будет покинуть город. Виконт же Тренкавель был схвачен по приказу барона Симона де Монфора (одним из самых гнусных персонажей того времени) и заключен в темницу собственного замка Комталь, где он и скончался спустя 3 месяца от дизентерии ( по официальной версии) в возрасте 25 лет.





После его смерти и замок, и титул переходят в руки его врага, Симона де Монфора. Девять лет спустя Монфор был убит при осаде Тулузы. Существует версия, что камень, метко попавший в него, был выпущен женщинами Тулузы. Тут надо отметить, что матерью Раймонда Роже Тренкавеля была графиня Тулузская. В замке Комталь имеется плита с изображением осады Тулузы и умирающего Симона де Монфора.
Катарские войны затянулись. В 1233 году Папа Григорий 9-й отправил в Каркассон Доминика Гусмана с его доминиканским орденом. Крепость была превращена в цитадель инквизиции, здесь не прекращались пытки и сожжения на кострах. В 1240 году вместе с каталонскими рыцарями пришел сюда выросший сын погибшего Тренкавеля, ему удалось взять штурмом несколько замков в округе, но у стен родного города он потерпел поражение.
Позже, уже во время Столетней войны, Каркассон пытался взять штурмом сын английского короля Эдуарда III - Черный Принц, но тоже безуспешно. Но вскоре по Пиренейскому договору XIII века, границы Франции были перенесены южнее, тем самым сведя на нет стратегическую роль Каркассона. После этого начался упадок. Крепость была заброшена и разрушена. Но в середине XIX века благодаря знаменитому историку и архитектору Виоле ле Дюку начинается реставрация. Немало усилий к этому приложил и известный писатель Проспер Мериме, который по роду своей основной деятельности инспектировал различные замки и крепости. Виоле ле Дюк известен тем, что в процессе реставрации любил отступать от оригинала, подменяя его личным творчеством. Именно он, реставрируя Собор Парижской Богоматери, поместил там большое количество химер и горгулий. Не миновала эта участь и Каркассон. Причем, за привнесение личного творчества, он, понятное дело, подвергался критике, в основном, со стороны женщин. Так вот, в отместку дамам стал он помещать этих химер с горгульями, либо показывающими гражданам язык, либо просто немо орущими. Вроде, как сам язык всем показал. Что, не нравится? А вот вам! Все равно по-моему будет!




И стало. Зато замок стал выглядеть еще более средневековым и сказочным, чем в средние века за счет появления искусственных башенок. Раньше крыши на башнях были плоскими и не были покрыты сланцем.





Критики считали крепость таким же новоделом, как Храм Христа Спасителя в Москве. Но... проходит время и ставит все на свои места. Ведь не удивляет же нас, когда рассказывают про то или иное здание, говорят, что сначала оно было построено, к примеру, в романском стиле, потом его часть перестроена в готическом, и т.д. Так чего ж тут говорить про новодел, этому новоделу, извините, уже 200 лет будет...

Ну, ладно, отвлеклась от темы чего-то...
Внутри стен Каркассона расположен Сите - верхний город с немногочисленным населением и с огромным число туристов. Город живет сейчас исключительно туристическим бизнесом, потому сувенирных лавок и ресторанчиков в нем видимо-невидимо.











































Проходя мимо уличной кафешки, услышала как молодая парочка хвасталась по очереди по мобильнику: "Ты знаешь, где мы сейчас находимся? В Каркассоне! Да! Это так круто!" Нога на ногу, корпус откинут, рука небрежно стряхивает пепел, взгляд свысока... Не стала беспокоить. Но мой непосредственный муж наткнулся на эту парочку через несколько минут, когда они уже брели по улочке. "О, наши! Как приятно наконец-то услышать русскую речь!" Парень мрачно посмотрел на Мишу. "Ну, а вы нам настроение испортили. Мы-то надеялись, что хоть тут русских нет." "Ну тогда вам повезло. Очень повезло, - сказал Миша, - мы хоть и из России, но не русские!" ))


Витрины, отдельная песня

[SG59]

Базилика Святого Назария.

Состоит из двух частей: романской и готической. Романская часть датируется 11-12 веком, готическая - 13-14вв. Стоит же базилика на фундаменте церкви времен Каролингов.

А там сейчас как раз реставрация










А вот базилика еще до реставрации





И заодно еще одна старинная:




Внутри базилики реставрации пока нет.



























Главный же городской собор расположен за чертой Сите - в Нижнем городе. Если есть время, то можно прогуляться и по этой части города. Но главное, конечно, это крепость. Интересно, что возраст различных частей стен Каркассона можно определить по материалам, из которых они построены. Римские строения сделаны из крупных блоков., подогнанных один к другому без применения раствора. Вестготы использовали камни кубической формы попеременно с кирпичом, выложенным в форме рыбьего хребта. Постройки времен Тренкавелей выполнены из блоков желтоватого песчаника, сложенных довольно грубо. Стены, построенные королями Франции, - из прямоугольных камней, расположенных в правильном порядке. При Людовике Девятом каменные блоки отесывали гладко, а во времена Филиппа Храброго применялся грубо обработанный камень.
Сите - один из самых больших городов-крепостей Европы, но, как оказалось, не самый большой. Самый большой - Московский Кремль .

Прямо за стеной Сите расположено городское кладбище. Сначала мы его увидели в темноте ночи. Ряд крестов.





А потом заглянули утром.






Запомнилось, что фотографии размещены не на самих крестах, как это делают на наших кладбищах, а ниже на постаменте и часто в виде раскрытой книги. Сразу в голову пришла ассоциация по этому поводу - каждая жизнь как прочитанная книга...









Еда. В Каркассоне всем положено есть кассуле Взяли мы один комплексный обед на троих: луковый суп, кассуле и десерт ( их целых два). Еще сомневались, хватит ли нам на троих )) Зря сомневались, еще сутки с трудом переваривали...
Фото не очень, но все видно














Хорошо, что погулять по ночной крепости мы успели до того...

[SG59]

[SG59]

А перед Нарбоннскими воротами стоит старинная карусель. Кстати, оказалось, что точно такие же карусели стоят почти во всех более ни менее крупных городах. Во всяком случае, видели такие же и в Ниме, и в Эксе, и в Альби...












Навеянное каруселью Потом сделала такое зеркальце






Ночевали мы в местном "Этапе". И это был самый большой номер из всех "Этапов" и "Формул", что встретились на нашем пути. Ну просто огромный, можно сказать. В общем, нам понравился , тем более, что окно выходило прямо в благоухающий садик.



В следующей серии поедем дальше, в Прованс, по пути сделав всего одну маленькую остановочку.

[SG59]

АРЛЬ. ЛОШАДИ И АРЛЕЗИАНКИ





Уезжать из Каркассона очень не хотелось, но время поджимало, надо было перебазироваться в Прованс. По календарю с утра наступило 1 мая, общенародный выходной, а в Арле к тому же в этот день есть еще и свой праздник - La Fête des Gardians, Праздник Пастухов. Но видели бы вы этих пастухов! Ковбои с французским шармом. А какие у них дамы… Это что-то! Глаза закатываются от восторга. Но по времени, дело ясное, на праздник мы никак не успевали. Обидно до слез, но невозможно объять необъятное, иначе пришлось бы пожертвовать утренним осмотром Каркассона. А дороги несколько часов… Решили ехать как едется, чему суждено увидеться, то и увидим.
Когда выбрались на дорогу в сторону моря, робко выглянуло солнышко. Проехали какую-то неизвестную римскую развалину






Остановились поразмяться у моря.








Дорогу выбрали идущую по косе от мыса Агд к Sete. Там с одной стороны море, а с другой то ли большое озеро, то ли что-то еще, но некий крупный водоем. Сташек обрадовался морю, помчался ракушки собирать. Дул приличный ветерок, самое то для кайтистов. Как раз один из них и катался, а по берегу в это время с громким лаем носилась его собака, не знаю, переживала или радовалась, но эмоции выражала бурно.
















А каких прожорливых улиток нашел Сташек!





А это уже у меня повыкатывались глаза при виде такого обилия спаржи на маленьком рыночке у дороги. Мы эту самую спаржу вообще пару раз всего в глаза видели, а тут стооооолько






Когда добрались до Арля, опять начал накрапывать дождь. Пока Миша парковал машину в полуподземном паркинге, я потихоньку начала себе накручивать и расстраиваться, что не застали ни кусочка праздника, ни местных ковбоев, ни их дам в неповторимых нарядах…Как вдруг увидела в узенькое окно паркинга, что мимо проходят люди с лошадьми. Бегом бросилась к выходу. Откуда-то снизу по лестнице поднимались усталые всадники, еще более усталые лошади, нарядные дамы и прочие лица сопровождения.























Мы последовали за ними и очень быстро оказались у небольшого позеленевшего от времени фонтанчика с подковой, прячущейся в глубине ниши.

[SG59]

А еще через несколько минут - у арены. Той самой! Огромной, знаменитой и очень древней. Она была построена в 1-ом веке н.э. во времена правления императора Адриана.




Когда-то тут лилась кровь гладиаторов, потом первых христиан, потом сарацины превратили ее в крепость, а после сарацин ее отдали под место жительства местным беднякам. Представляете, какая она огромная, - бедняки не только разместились на ее площади, но еще и построили на этой территории целых две часовни. Ну, а с 1825 года начались восстановительные работы, теперь здесь проводятся корриды и вот этот самый праздник пастухов Камарга.











Арена эллипсовидная – 136м в длину и 107 в ширину, рассчитана на 24 тысячи зрителей. Конструкция аркадная, двухордерная: дорические колонны внизу и коринфские наверху, каждый ордер состоит из 60 арок.





В этот день главными действующими лицами и на арене и в городе были, пожалуй, даже не пастухи, и не быки, которых они гоняли. Главными были лошади и женщины. Таких измученных лошадей мне еще не приходилось видеть. Мне было их жаль. Хотя, наверное, они гордились собой, тем что славно выступили и не посрамили своих хозяев, и теперь думали, как бы побыстрее добраться до своих конюшен и всласть выспаться…

[SG59]

Местные лошади имеют такую же древнюю историю, как и сам Камарг ( местность, в которой расположен Арль). Похоже, что они паслись тут еще во времена первых людей, во всяком случае строение их скелета ничем не отличается от тех, что обнаружены в южной Франции археологами и отнесены к палеолитическому периоду. Спрос на выносливых белых камаргу ( так называют эту породу) долгое время не падал во всей южной Европе, где их ценили за неприхотливость и изумительную выносливость - в день такая лошадь легко проходит пятьдесят километров.

И теперь здешние пастухи ездят только на «своих» белых лошадках, да и сотрудники заповедника не всегда имеют возможность воспользоваться иным средством передвижения. Камарг, пожалуй - единственное во Франции место, где в дождливый сезон из-за топкой грязи иначе как на коне, не проедешь.
Кстати, о происхождении самого названия – Камарг – существует такая версия:
Ненасытное тщеславие, снедавшее римского сенатора Анния Камара, вступило в непримиримое противоречие с плачевным состоянием его кошелька. Анний Камар не обладал ораторским искусством, и жители Рима не пересказывали друг другу его речей. Он не был великим полководцем, чтобы увековечить свое имя триумфальной аркой. Он не мог построить себе виллу в Остии и содержать собственных гладиаторов. Он не был даже поэтом…
Аннию Камару было немногим более тридцати, когда умерла его тетка, оставившая ему небольшое наследство. Земли по дешевке в это время распродавались в Галлии, недавно завоеванном и абсолютно диком краю. Цены были чисто символические.
Вряд ли отдавая себе отчет в том, что он делает, Анний Камар приобрел там обширный участок треугольной формы - форму задали море и реки Большой и Малый Роданус, ограничившие участок в плане.
Земли заведомо пользовались дурной славой - согласно Гесиоду, дельта Роны - Родануса была одной из трех пастей Ада (вместе с По и Рейном), чудовищными воротами в неведомые земли загадочных и опасных галлов. Похоже, что он купил земли "не глядя", без предварительного "осмотра на местности". Единственное цивилизованное поселение в этом краю, основанное греками из Массилии, находилось в вершине этого треугольника. Местность была болотистой, а почва - соленой. Реки разливались весной, заливая внутреннюю часть треугольника, и вода там застаивалась. Солнце за лето выпаривало воду, и вся соль оставалась в почве.
Камар не сдался, он вложил деньги в строительство канала от моря до греческого поселения Арлис (будущий город Арль), и наконец-то в его карман потекли денежки от оборотистых купцов, охотно пользовавшихся каналом. Рост достатка несколько отвлек сенатора от мечтаний о вечной славе, и он предался заботам хозяйственным - сажал виноград, строил ирригационные каналы…
Спустя несколько столетий их разрушили франки. Потом восстановили. Потом их вновь разрушили готы. Потом - Аттила. За ним - сарацины. В общем, каналы перестали восстанавливать. Но уже ничто не могло вычеркнуть из истории и карты Европы имени римского сенатора Анния Камара. Потому что в силу диковинного сочетания исторических и геологических причин небольшой треугольник, образованный Большой и Малой Роной и берегом Средиземного моря, стал тем удивительным, ни на что не похожим краем, который носит имя Камарг.

Раз в три года в Арле выбирают королеву города. Этот день приходится также на 1 мая. Тогда все женщины от мала до велика наряжаются в свои неповторимые арлезианские наряды. Нам не повезло с годом, следующие выборы состоятся в 2008 ( имейте в виду те, кто собрался туда в следующем году!), но нам повезло таки увидеть эти наряды на тех дамах, которые сопровождали своих ковбоев! Надо сказать, что сочетание костюма, прически и головного убора характерно исключительно для данной местности и нигде больше не встречается. Это сочетание не изменяется уже с конца XIX века. И у многих наряды , кружева, чепцы бережно хранятся в сундуках с тех самых времен, передаются по наследству от бабушек к внучкам. Поэтому каждая женщина очень трепетно относится к своему наряду.





















А прически! Обратили внимание? Они точно такие же, как и раньше! Фасон прически, украшенной широкой лентой неизменен с 1835 года. У меня сложилось впечатление , что у всех арлезианок одинаково густые и волнистые волосы… Чего не может быть Значит, есть тут какой-то секрет












Женщины с такими прическами и в таких нарядах должны гордо нести себя нести по свету, иметь при себе веера, солнечные зонтики и подвешенные к запястью сумочки. А еще лучше, когда несет их лошадь, управляемая опять же распираемым от гордости ковбоем.






Но, как бы их всех не распирала гордость, лица все же невероятно милые и обаятельные.














Кстати сказать, в этом году картина Ван Гога "Арлезианка, мадам Жину" продана на нью-йоркских торгах Christie's за 40 с лишним млн. долларов. Портрет хозяйки кафе, где Ван Гог любил бывать со своим другом Гогеном , он написал в феврале 1890 года, и подарил его Гогену .





Вообще-то картин с названием «Арлезианка» у него было штук 5 или 6 … Вот, к примеру, еще пара:








А еще есть балет Бизе с таким же названием и опера Чилеа, поставленная по одноименному роману Альфонса Доде.

[vicont-m]

Прааааавильное решение, Светлана!
Вот смотрите - сколько людей ездили примерно по одним и тем же местам, а фото у всех разные (к примеру: по Галамюс вы ехали в одну сторону, а мы - в другую...) а в сумме дают общее впечатление о местности.
К тому же ваше умение коротко и незанудливо рассказать об истории мест, которые вы посетили, дорогого стоит...
Очень интересно вновь почитать о знакомых местах, посмотреть фото...
Я ваш рассказ читаю уже 3-й или 4-й раз и все-равно интересно.
Опять же многие люди ленятся ходить по ссылкам, а здесь, на форуме все наглядно и в одном месте...
В общем спасибо вам и за интересный рассказ и за замечательные фото.

[Николай-СПб]

Замечательный рассказ про Арль и очень интересная перекличка с Ван-Гогом! Спасибо!

[SG59]

Николай-СПб, Ваше "спасибо" дорогого стоит И Вам большое спасибо, что почитали!


vicont-m, приятно слышать Ваши слова! Но замечание о том, что история излагается мною "коротко и незанудно " , вызвало улыбку )) Это у меня-то коротко? Двухнедельная поездка в конечном итоге вылилась в рассказ в 50-ти сериях )) И чувствую, что чем дальше, тем больше болтаю, потому как из новой поездки успела описать только два города (Милан и Верону), а серий уже 13 ))

[vicont-m]

50 серий - это потому, что впечатлений много...
А история на мой взгляд вполне коротко. Мои попытки втиснуть в рассказ еще и историю знаааачительно многословнее, поэтому я от них и отказался.
Всегда на вас сослаться можно....

[SG59]

Всегда на вас сослаться можно....

Сачкуем, значит, ну-ну... ))

[SG59]

АРЛЬ. Продолжение






Год назад прочитала «Холодную весну в Провансе» Дины Рубиной. Они с мужем путешествовали из города в город под проливным дождем. И все время читали книжечку с письмами Ван Гога. Как мне ни мечталось, что нас все-таки дожди обойдут стороной, но не получилось ускользнуть И встреча с Ван-Гоговским Арлем тоже получилась несколько размытой и холодной. Он жил здесь, написал тут более 200 своих полотен, с упоением купался в красках и запахах Прованса, но… все, что связано с ним и Арлем, вызывает во мне грустные ассоциации. Видимо, это наложило определенный отпечаток и совсем не захотелось посещать такие печальные местные достопримечательности как госпиталь, где он лечился, и аллея Алискамп. Но на портик собора святого Трофима взглянуть желание было.


“Здесь есть готический портик — портик святого Трофима, которым я начинаю восторгаться. Однако в нем есть нечто настолько жестокое, чудовищное, по-китайски кошмарное, что этот замечательный по стилю памятник кажется мне явлением из иного мира, иметь что-то общее с которым мне хочется так же мало, как с достославным миром римлянина Нерона. Сказать тебе всю правду? Тогда добавлю, что зуавы, публичные дома, очаровательные арлезианочки, идущие к первому причастию, священник в стихаре, похожий на сердитого носорога, и любители абсента также представляются мне существами из иного мира”…

Ну и вот он, собор Святого Трофима.

















Мы долго бродили вокруг собора в поисках хоть какого-нибудь входа, но вот это единственное, что мы обнаружили




И, конечно же, дверь была закрыта. А жаль… Потому что в реликвариате собора среди других святых мощей, есть и мощи преподобного Антония Великого, основателя монашества. Не могу объяснить почему, но этого святого люблю больше других

Собор находится на главной в городе площади, посреди которой стоит вот этот фонтан.









Арль очень старый город. Юлий Цезарь расселил в нем когда-то ветеранов легендарного IV легиона, присвоив городу титул Colonia Julia Patrna Arlatensis Sextanorum , это редкая по тем временам привилегия .Здесь были мощеные улицы, театр, арена, термы, водопровод. Через порт Арля шла торговля в Африкой и Азией. А еще город стал символом ревностного христианства, здесь были проведены 17 церковных соборов. После римлян тут прошлись вестготы и сарацины , потом Арль был столицей королевства, которое включало часть Прованса и Бургундию. А жители города разбирали себе на камень древнеримские постройки… Что осталось от арены, вы уже видели, теперь покажу, что осталось от амфитеатра.







В общем, немного. Но, если учесть, что этому театру более 2-х тысяч лет, то и немало . Эти колонны имеют название – Две Вдовы. И здесь проводятся ежегодные представления с участием знаменитых звезд искусств – балета, оперы, театра и др. И здесь же была обнаружена в 1651 году фигура всем известной Венеры Арлезианской, находящейся сейчас в Лувре.
Если приглядеться, то можно увидеть колонны и на этой фотографии






В целом же, Арль оставил симпатичное впечатление, но, забегая вперед , скажу, что похожий на него Ним , понравился нам больше . Мнение чисто субъективное, потому как другим Арль нравится больше Нима. Наверное, дождь и отрезанное ухо Ван Гога оказали свое мрачноватое воздействие .

[SG59]

АВИНЬОН.








Почему-то хочется употребить эпитет – седой. Седой Авиньон. )
Приехали, поставили машину у вокзала. Миша пошел узнавать насчет мест в отеле. И тут такой ливень извергся, что в метре от машины ничего не было видно. Сидела, нервничала, что вымокнет он до последней нитки. Места в «Этапе» были. Не было стоянки. Но прямо напротив отеля у могучей городской стены оказалась бесплатная, так что повезло Номер в местном «Этапе» поменьше, чем в Каркассоне, но мЕста, чтобы поразвесить наши промокшие одежды, хватило. Утром уже не лило, слегка накрапывало, а чуть позже во время прогулки и вовсе прояснилось.
Вот она, наша бесплатная стояночка.






Но чувствуете, какова мощь стен? Они воздвигнуты в 1349—1368 году, более трех метров толщиною и имеют 30 башен .
Вот и дальше в этом городе все так, в том же цвете, и в той же степени могучести








В общем, все сделано так, чтобы почувствовать себя букашкой, просто ничтожно земным червяком перед лицом вечности. Много вас тут, червяков, ползает, а мы – стены, стояли и стоять будем, и давить на вас своей тяжестью. С одной стороны обидно. А с другой…, пожалуй, и верно, не фиг зазнаваться и мнить о себе невесть что

[sbaikal]

SG59, спасибо Вам огромное!

[SG59]

Но главное в Авиньоне – это скала Roc-des-Doms , с возвышающимся над ним собором Notre-Dame des Doms.














Авиньон, также как и другие города Прованса имеет очень древнюю историю, но основным историческим событиям суждено было развернуться тут в XIV веке. Население города тогда, опять же, как и теперь, приближалось к 100000 жителей.
В 1305 году очередным Рисским папой был избран француз Бертран де Го, взявший себе имя Климента V. Климент неожиданно решил провести свою коронацию в Лионе. На пышной церемонии присутствовал лично Филипп IV. И после коронации Климент остался жить во Франции, переезжая из города в город, пока в 1309 г. окончательно не остановился в Авиньоне. Впоследствии вслед за ним переехала вся курия, насчитывавшая около четырех тысяч чиновников. Они построили шикарные виллы на берегах Роны, а для пап в 1339—1364 г был сооружен роскошный дворец. При этом понтифики продолжали считать себя наследниками св. Петра и правителями Папского государства в Италии. Землями в Италии Климент правил через трех кардиналов, которых сделал своими наместниками. В Сполето правил его брат Арно Гарсия де Го, папский капеллан. Власть в Риме осуществлял сенатор Джакомо де Стефанески.














Климент V самым непосредственным образом связан с той самой таинственной историей, которой мы уже касались в предыдущих сериях. Именно он под нажимом короля Филиппа IV начал гонения против рыцарей-храмовников – тамплиеров. Их монастыри, больше похожие на крепости, существовали во всех европейских землях и хранили за своими стенами несметные богатства. Растущее влияние рыцарей не давало покоя Филиппу. После неудачной попытки объединить храмовников и госпитальеров в 1307 г.,Клемент инициировал расследование инквизиции по обвинению рыцарей в ереси, безнравственности и идолопоклонстве. Однако Филиппу было нужно не стандартное расследование, а громкий публичный процесс. Великий Инквизитор Гийом Парижский и юристы Ногаре, Плезиан и Мариньи настроили общественное мнение против тамплиеров. Рано утром, в пятницу 13 (!) октября 1307 года, все храмовники Франции были арестованы. Королевские агенты ворвались и в Тампль, где арестовали самого великого магистра Жака де Моле, великого визитатора Гуго де Пейро, казначея и других высших сановников Ордена. Несмотря на то, что обвиняемые отрицали свою вину, многие из них были сожжены 12 мая 1310 г. Во время Вьенского собора в 1312 г. были зачитаны две папские буллы. Одна из них упраздняла орден тамплиеров, а другая передавала уцелевшее после конфискации имущество ордена госпиатльерам. Однако большая часть богатств попала в руки короля. Великий магистр Жак де Моле и приор Нормандии Жоффруа де Шарнэ раскаялись и были приговорены к пожизненному заключению, но затем, устыдившись собственной трусости, взяли раскаяние обратно и 18 марта 1314 г. были сожжены на медленном огне как еретики.
После того как в 1308 г. умер Альбрехт Габсбург, Филипп решил посадить на немецкий трон своего брата Карла Валуа. Однако германские князья в 1309 г. избрали королем Генриха Люксембургского. Климент неожиданно одобрил выбор и дал распоряжение кардиналам, оставшимся в Риме, короновать Генриха императором. Это был единственный антифранцузский шаг в политике Климента V.
Климент умер через месяц после сожжения главарей ордена тамплиеров. Согласно преданию, в церковь, где лежало тело папы, подготовленное к погребению, ночью во время грозы попала молния. Начался пожар, и останки папы почти полностью сгорели.





А теперь, для пущей занимательности, вставлю кусочек из статьи в майском номере журнала «Вокруг света» :

«ГДЕ ЖЕ СОКРОВИЩА?
Загипнотизированные «тайной сокровищ тамплиеров», авторы делятся на две группы: одни пишут, что Филипп IV, захватив казну Ордена, существенно обогатился, а другие — что его эмиссары не нашли в Тампле ни гроша. На самом деле у историков нет ни одного документа, повествующего о том, что находилось в Тампле в злосчастную пятницу. Оздоровления финансовой ситуации во Франции в последующие годы не замечено. Значит, если что-то и было реквизировано из Тампля, то либо очень незначительные суммы, либо все богатства Ордена были спрятаны, что маловероятно — государство в ту пору очень нуждалось в средствах. Теоретически Орден мог обладать и сокровищами, и бесценными реликвиями, и важными документами и, вероятно, имел возможность их укрыть. Беда в том, что кочующие из статьи в статью, из романа в роман рассказы то о 15 галерах, уплывших из Ла-Рошели, то о таинственных повозках с сеном, выехавших из Тампля в ночь перед налетом, не только полностью выдуманы, но и не сходятся с одним соображением. Деньги тамплиеров было некому прятать: вся верхушка Ордена на тот момент сидела под арестом и активно сотрудничала с королевскими прокурорами.
Здесь, однако, мы порадуем любителей загадок — имя магистра Франции Жерара де Вилье, одного из самых влиятельных сановников Ордена, по непонятным причинам не появляется в материалах процесса. Что с ним произошло? Он внезапно умер? Был убит? Или же ему… удалось бежать — вместе с богатствами и реликвиями? Но куда и как? Этой загадке посвящено огромное количество статей и публикаций разной степени серьезности. Иногда пишут о бегстве в Шотландию и даже называют заветную часовню Росслин, но в Шотландии было всего несколько командорств и с десяток тамплиеров, а часовня не имеет к Ордену никакого отношения. Канадец Алан Батлер пишет о «швейцарском векторе»: якобы именно сокровища Ордена через 500 лет заложили финансовую основу этого будущего государства банкиров, но ведь даже спустя век после процесса швейцарцев считали в Европе дикарями, да и не было у Ордена там владений.
Место, куда тамплиеры могли эвакуировать казну Тампля, должно было находиться вне зоны досягаемости французского короля и располагать мощной военизированной структурой Ордена. На ум приходят Португалия и Испания: ведь португальский орден Христа стал наследником местного отделения храмовников. На белых парусах кораблей Колумба был изображен тамплиерский красный крест, а замок Томар — штаб-квартира храмовников в Португалии — до сих пор поражает воображение своими размерами и величием. Этим умозаключениям, впрочем, мешает то, что португальские тамплиеры подчинялись не великому магистру, а португальскому королю. И все же, кто знает — может, какой-нибудь замок на Пиренеях до сих пор хранит в подземельях богатства рыцарей-банкиров? "





Вот интересно, специального любопытства к данным событиям не испытывала, но когда начинаешь писать про то или иное место, где побывали, все время возвращаемся все к одной и той же истории... К чему бы это

[SG59]

Продолжаем прогулку по городу. Что мне понравилось, так это плавный переход скалы в стену и обратно

[SG59]

Вот такой интересный дом встретился:

[SG59]

[SG59]

А вот и знаменитый мост Сен-Бенезе. Это мы его сверху заприметили, сейчас к нему спустимся




Мост этот - самый знаменитый мост Прованса, хотя Рону по нему уже не перейти. Построили его в XII веке. И это о нем сложена популярная песенка «Sur le pont d'Avignon», которую, хотя бы раз в жизни пел каждый школьник, изучающий французский язык. Возведение моста связывают с легендой о пастухе Бенезете, которому ангелы приказали соединить оба берега реки Роны. Узнав об этом, жители Авиньона, по обычаям того времени, сначала объявили пастушка святым, а затем засучили рукава и принялись за дело. В 1185 году мост был готов: 900 метров длиной, с 19 арками, полностью перекрывающий два рукава Роны.

Но, увы, наводнения, войны и прочие средневековые катаклизмы регулярно приводили его в негодность. И, раз за разом, трудолюбивые авиньонцы восстанавливали его в первозданном виде. Пока в XVII веке, наконец, не решили - хватит! И построили другой. А прежний, обрывающийся прямо посередине реки, оставили как есть - с мощными каменными башнями на въезде и небольшой часовней святого Николая на втором пилоне. В ночное время доступ на мост закрыт. Говорят, для того, чтобы сохранить жизни туристам, вкусивших чрезмерное количество вина с виноградников Роны.

Длина сохранившейся части - 140 м. Количество оставшихся пролетов - 4. Ширина - 6 м.

[SG59]

sbaikal, Наташа, спасибо за поддержку!

[SG59]

L'Isle sur la Sorgue



Сюда мы попали случайно, по дороге в Фонтейн де Воклюз. И, возможно, проехали бы мимо, но увидев вот это, решили ненадолго остановиться





И не зря! Потому что за углом увидели вот такую картинку





Ну и другие приятности для глаза , а писать про этот городок ничего не буду, т.к. ничего не знаю

[SG59]

О Петрарке, Лауре и самой глубокой луже в мире.

Фонтейн де Воклюз.


«Благословен тот край, и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!
Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце бог, тайком разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!
Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны, -
Дум золотых о ней, единой, сплав!»

Франческо Петрарка. LXI сонет
(перевод В. Иванова)



Известный итальянский поэт Франческа Петрарка, как это ни странно, бОльшую часть своей жизни провел во Франции. Однажды в страстную пятницу во время службы в Авиньонском соборе он увидел Лауру. Эта встреча носила судьбоносный характер. Но Лаура была не свободной девушкой, а женой Хьюго де Сада, потому у Петрарки не было никаких шансов. Неразделённая любовь к ней составила главный источник его поэзии и послужила одной из причин его удаления из Авиньона в уединённый Фонтейн де Воклюз.
В этом небольшом старинном городочке трепетно хранят память о поэте, о чем свидетельствуют встречающиеся названия на табличках и наличие музея-библиотеки Петрарки.












Мне было очень любопытно узнать, что известный всему миру маркиз де Сад являлся прямым наследником той самой Лауры. Он, кстати, испытывал особую преданность к своей пра-пра-пра-…, она даже являлась ему во снах. И, когда повстанцы в 1792 году разрушили церковь в Авиньоне, он
распорядился, чтобы ее останки перенесли к месту успокоения под его замком в Лакосте.

А над Фонтейн- де- Воклюз высятся останки своего местного замка.

[SG59]

Ну, и в целом городок вполне симпатичен.

[SG59]

[SG59]

Но приехали мы в Воклюз не ради Петрарки. Когда только в голове наметилась поездка во Францию, первым делом открыла свой любимый атлас и стала высматривать в нем «красные точки», отмечающие всяческие достопримечательности. И одной из высмотренных точек был источник Воклюз. Стала о нем читать в Интернете. История его изучения оказалась столь увлекательной, что не могу не поделиться с вами.


Та вода, которую вы видели на некоторых фотографиях выше – это река Сорг, левый приток Роны. Она берет свое начало чуть выше городка, где из глыбового навала прямо-таки вырывается на поверхность не тонкий ручеек, а бурный водный поток, который тут же сразу же превращается в самую настоящую полноводную реку.





Еще выше на 7 метров на дне небольшой пещеры прячется темное неподвижное озеро – это и есть источник столь бурных вод. Минимальный расход источника 4, средний - 29, максимальный - 150 м3/с. В зависимости от расхода источника озеро располагается то ниже, то выше, а при экстремальных паводках - вообще переливается через скальный порог. Над источником почти на километр поднимаются отвесы известнякового массива площадью около 1000 км2. Источник, пещера, из которой он вытекает, карстовое плато и один из восьмидесяти восьми департаментов Франции носят одно имя - Воклюз. Оно стало нарицательным - во всем мире воклюзскими называют источники, образованные мощными восходящими потоками карстовых вод, питающимися из зоны сифонной циркуляции. Короче, - это самый крутой сифон в мире Кстати, о Петрарке – именно здесь он любил уединяться при написании своих сонетов

Не одно поколение гидрологов ломало голову над загадкой Воклюза, прибывание воды в котором не совпадало с выпадением атмосферных осадков. Это наводило на мысль о существовании отдаленных областей питания, связанных с источником огромными пещерами. Начало исследований источника было положено 26 марта 1878 г., когда итальянец Оттонелли в тяжелом водолазном скафандре спустился на глубину 23 м.
24 сентября 1938 г. в аналогичном скафандре водолаз Негри достиг глубины 36 м. Дальше начинался отвес, но воздушный шланг задевал за качающийся на остром гребешке камень, который мог запереть водолаза под водой.

27 августа 1946 г. на источнике Воклюз "командой Кусто" были впервые опробованы почти неизвестные тогда акваланги. Первым вслед за чугунной чушкой на канате до глубины около 40 м спустился старшина водолазов Ж. Пикар. После его подъема под воду ушли Ж. Кусто и Ф. Дюма. Они достигли глубины 46 м, но вернулись, испытав сильнейшее отравление. На следующий день выяснилось, что при закачке воздуха в баллоны их аквалангов попал угарный газ от двигателя компрессора, неосторожно установленного в плохо проветриваемом месте ущелья.

В августе 1955 гчлены команды Кусто повторили попытку, используя баллоны со сжатым воздухом, достигли глубины 74 м. Дальше продолжался крутонаклонный ход больших размеров.

В 1967 г. французский департамент подводных исследований открыл новую страницу изучения источника. В него был запущен управляемый по кабелям с поверхности робот "Теленавт". До глубины 90 м его сопровождал аквалангист Фалько. На глубине 106 м камера "Теленавта" запечатлела уходящую вниз шахту, расходящуюся, как купол кафедрального собора. Свет ярких фар терялся во мраке...
В 1981 г. знаменитый немецкий спелеоподводник И. Хазенмайер нарушил вековой приоритет итальянцев и французов в изучении Воклюза. Зная, что его стиль работы не понравится французам, Хазенмайер никому не сообщил о своих намерениях. Поздно вечером 20 сентября Йохен вместе с женой прибыл к Воклюзу. В час ночи, чтобы не привлекать внимание местных жителей, Хазенмайер начал спуск. До глубины 30 м использовалась кислородно-азотная, а глубже - гелиево-кислородная смеси. На глубине 105-110 м он вошел в шахту сечением 10 на 30 м, на глубине 145 м достиг маленькой полочки, на которой закрепил привязанный за камень конец ходового капронового шнура. Вниз еще на 20-30 м просматривалась такая же шахта... Через 6 часов 25 минут, пройдя на глубинах 100 и 40 м длительную декомпрессию, Йохан вышел на поверхность, где его с тревогой ожидал единственный "обеспечивающий" - жена Барбара.
Известие о рекордном спуске Хазенмайера задело французов. Было решено любой ценой превзойти достигнутую немцем отметку.
Спустя три недели на поверхности предсифонного озера был смонтирован большой понтон с декомпрессионной камерой. Трехтонная груда специального оборудования - контрольный пульт, фонари, телефоны, компрессоры, баллоны с дыхательными смесями - должна была обеспечить рекордное погружение самого опытного спелеоподводника экспедиции Клода Тулумджана. Длительная подготовка и хорошая физическая форма Клода должны были гарантировать успех трудоемкого и дорогостоящего мероприятия. Первая попытка оказалось неудачной. Найдя в себе силы на вторую попытку, Тулумджан опустился на глубину 153 метра.
Но спустя 2 года - 9 сентября 1983 года упорный немец Хазенмайер вновь тайно посещает Воклюз. Оснащенный сложными газовыми смесями и работая по специальным таблицам декомпрессии, Йохен совершает новое рекордное погружение, занявшее 9 долгих часов. Обернутый обоймой из девяти баллонов и умело меняя дыхательные смеси, он сумел спуститься до глубины 200 метров!
Буквально через неделю, 17 сентября, к Воклюзу прибывает новая экспедиция французских исследователей. Результаты погружений 1981 года убедили исследователей Воклюза в том, что современное снаряжение вряд ли позволит человеку опуститься глубже достигнутого, не подвергаясь чрезмерному риску. Новая информация об источнике, считали они, могла быть получена лишь с применением управляемого аппарата типа "Теленот", но более приспособленного к размерам сифона. Спелеологи СОИВ сделали такой аппарат. Названный в честь подземной реки "Соргонот", он представлял собой относительно небольшой модуль с двумя герметическими трубами-контейнерами. В одном из них помещалась телекамера, в другом - измерительные приборы. Изображение передавалось по кабелю на поверхность, где просматривались на мониторе и записывалось на видеомагнитофон. Передвижение аппарата обеспечивали три двигателя. Вся связь с поверхностью шла через четыре кабеля, скрученных в тяжелый жгут. С помощью аппарата была достигнута глубина 245 метров, но через несколько попыток, кабедь оборвался и аппарат был потерян.
И тогда был заказан новый подводный аппарат, аналог "Соргонота" - телеробот "Модекса-350", рассчитанный на погружение до глубины 350 метров.


Ночь 2 августа 1985 года. 1 час 49 минут. Начинается спуск "Модексы-350". До глубины -53 метра аппарат пилотирует подводник Ален Флукс. Длинный, более чем полукилометровый, кабель свободно разматывается вслед за уходящим все глубже прибором. Через час он уже на отметке -160 метров.

Проходит еще полчаса, и объектив телекамеры находит обломки лежащего на выступе "Соргонота". Спустя 3 минуты "Модекса" достигает глубины -245 метров. Диаметр колодца здесь 50 метров.

Глубина -300 метров. Диаметр колодца уменьшается, появляются покрытые щебнем выступы.

Глубина -310 метров. Сильные фары высвечивают уходящие на юго-восток горизонтальные галереи.
Удастся ли когда-нибудь человеку проникнуть по этим каналам к истокам Воклюза?

"Модекса" ненадолго задерживается на развилке и продолжает спуск. Хватит ли радиуса действия аппарата для спуска на дно? Ведь критический предел уже близок.

3 часа 48 минут. "Модекса" опускается на занесенную песком осыпь. Это и есть долгожданное дно. Аппарат, послушный командам оператора, осматривает стены. Они, как оспинами, изрыты небольшими характерными выступами. Эти фасетки свидетельствуют о постоянной напорной работе подземных вод. Сильное течение увлекает за собой песчинки.

Датчики фиксируют глубину -315 метров от уровня озера - это на 235 метров ниже уровня моря. Переданное наверх и записанное на пленку изображение стало достоянием гидрогеологов и геоморфологов.


Ну а внешне самый глубокий из известных на планете карстовый источник выглядит как самая обыкновенная лужа





Прямо над пещерой с лужицой нависает скала, на краю которой растет одинокая олива. Корни оливы могут напиться воды только один раз в году, во время разлива и этим водяным запасом она живет до следующего года. Интересно, что еще Петрарка воспевал эту самую скалу и оливу на ней. Неужто ту самую? Ведь это дерево, как мне говорили, живет по 1000 лет.
С удивлением после кадра с пещерной лужей обнаружила на фотоаппарате вот этот кадр. Снимал Миша, сам не помнит происхождения кадра. Подумалось, а вдруг это кусочек той самой оливы