Италия через коучсерфинг. Тоскана, Рим, Помпеи на своем авто

[Chutorynka]

Вольтерра.

Город прежде всего известен алебастровыми разработками.
Живет только за счет туризма.
А вот описания публициста Павла Муратова очень точно описывают сам город.
«Вольтерра — тёмный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра — один из этрусских городов, и, даже если бы в нём не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Её Дворец приоров, ее пьяцца Маджоре, её сохранившиеся в большом количестве башни, её уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Всё то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдёт здесь».







Как и многие тосканские города Вольтерра лежит на холме и взбираться на машине по извилистым улицам нелегко. Но въезд в Вольтерру еще приемлемый. Потом видали и покруче.
Указатели довели до подземной парковки в трех уровнях.
Скорее всего есть множество других парковок и другие въезды в город, но указатели показывают всегда центр. Вот мы и оказались здесь на Piazza Martiri della Liberta.
Надо ожидать в очереди, пока освободится парковочное место. Это не долго. А вот поиск освободившегося места занимает определенное время, т.к. паркинг в трех уровнях. И пока ты крутишься по трем этажам, наворачивая круги, место-таки находится. Потом на лифте ты поднимаешься на поверхность. Тут главное запомнить на каком этаже остановился.
Прямо перед парковкой раскинулась большая панорамная площадка, выложенная плиточкой. Точек обзора очень много. Беспрестанно щелкаешь затвором, потому что кажется что вот еще такой кадр ты точно не делал. Смотришь на долину и не веришь свои глазам, что ты находишься в столь гармоничном месте.








Сразу от этой площадки ведет улица в город, вдоль которой расположены сувенирные магазинчики с алебастровой продукцией.
Зашли в несколько. Но все какой-то ширпотреб по очень высоким ценам. Понравились только ягоды, но и то было видно, что это очень и очень массовое производство. Плюс цены на это были ТАКИЕ....что хотелось проглотить свои ботинки.

Пока мужчины крутятся в очередном алебастровом бутике я замечаю красивую сумочку.

Верчу в задумчивости ценник. 180 долларов. Сумочка меня очень прельщает. Но тут до меня доходит, что верчу я ценник не от сумочки, а от шарфика висевшего на ней. Глаза медленно округляются. А сколько же тогда стоит моя вожделенная сумочка?
- Итить..... 25000 долларов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет, мне не показалось. Я чуть не села в лужу рядом. Кому нужна сумочка за миллион в таком провинциальном городке как Вольтерра. Ну и что, что туризм процветает. Но нормальные люди поедут за модными вещами в Милан, но никак ни в Вольтерру.
Веду показать все это мужу. Смешно, но даже если продать нашу машину, хватит только на ручку от этой сумочки.

Отсюда в город ведет только эта улочка, а дальше разветвляется на множество маленьких, арочных переходов между домами и тупиковых "колодцев" с неизменным бельем на окнах. Сегодня правда белье поснимали, дождик понимаешь ли.







Вот что еще удивило, так это плитка на этих крошечных улочках. Мы потом ни раз видели и в других городах. Улицы старые, дома обшарпанные, а плитка очень и очень аккуратно примыкает к основанию домов. Нет ни ям, ни дырок, как у нас. Как удалось этого достичь? Ее, что обновляют каждый год или это древняя плитка?



Внизу позади осталась крепость, но мы об этом не знали. На этот раз у нас не было ни карты, ни даже малейшего представления, что мы увидим.

Иногда бродить по городу безо всяких карт бывает интереснее, чем знать что тебя ожидает.
Словно разгадываешь какую-то тайну города и он раскрывается перед тобой с неожиданной стороны.
Когда же ты с переполненной чашей (много знаешь о городе, пересмотрел кучу отчетов и фоток) врываешься в город с ожиданием увидеть самое-самое, то как правило тебя накрывает разочарование. А все потому, что чашу надо сначала опустошить. Вот так было в нашем случае во Флоренции.

По улице Via Ricciarelli продвигаемся вперед и заглядываем в каждый проулок.
Выходим на Площадь Приоров. Крошечная (в сравнении с большими городами), но очень уютная площадь, обрамленная дворцами.





Когда-то эта земля принадлежала епископу, который осуществлял свою юрисдикцию, регулировал торговую деятельность, собирал налоги. На месте площади был епископский луг. Едва появившись, город стал искать замену власти епископа, издавая свои законы и уставы. Вокруг епископской лужайки начали вырастать башни и первые дома. На обширном пространстве на немецкий манер посадили вяз, под которым имели обыкновение собираться консулы и старейшины для обсуждения и издания законов. Впоследствии на площади были построены величественные дворцы, сохранившиеся по сей день: это собственно дворец Приоров (описание), Епископский дворец, Дворец встреч, Преторианский дворец.
В Преторианском дворце (середина 13 века) была резиденция подеста и народных капитанов. На высоте около одного метра от земли на здании есть табличка с выгравированной надписью М. 534 s.l.m., обозначая высоту над уровнем моря. На кронштейне Поросячьей башни (Torre del Porcellino), кстати, одной из старейших в городе, примостилась фигурка поросенка, из-за которого она и получила свое название.
Епископский дворец изначально предназначался для хранения зерна. Однако после того, как прежний дворец, находившийся на территории замка, флорентинцы сравняли с землей для строительства главной башни дом стал резиденцией епископа.

Дворец Приоров
Это старейшая ратуша в Тоскане, строительство которой началось в 1208 году и завершилось в середине 13 века. Сооружение в форме параллелепипеда увенчано пятиугольной башней с двумя террасами, украшенными зубцами. Она появилась после землетрясения 1846 года. По фасаду здания проходит три ряда бифориев. Между ними расположены держатели для факелов и знамен. Здесь же многочисленные гербы из глазурованной терракоты (15–16 век) правивших в Вольтерре флорентийских семейств.
По обе стороны здания расположены колонны, увенчанные флорентийскими львами, которые символизируют господство Флоренции над городом. Они были добавлены в 1472 году, когда дворец стал резиденцией капитана правосудия.
В настоящее время здание занимают муниципальные службы, однако оба зала – Большого и Городского совета открыты для посещения: с 16 марта по 1 ноября – ежедневно, в остальное время - по субботам и воскресеньям.
Во дворце Приоров были отсняты некоторые сцены фильма «Новолуние» второй части саги «Сумерки» Стефани Майер.

Только недавно здесь прошел праздник. Какой мы так и не поняли. Был замечен Астерикс.

На площади еще развернут рынок местных продуктов. Идем поглазеть.


Поглазелки вылились в покупку дорогущей (на мой взгляд) колбасы и сыра.
Колбаска или вернее мясное изделие (колбасой это сложно назвать) нехилого размера и диаметра (вон та которая ближе к тетечке лежит). Нам отрезали большой шмат (не посмотрела на сколько потянул), распилили на две части и каждую запаковали в вакуум. Покупочка обошлась в 30 евро.
Нифигасе покутили. Мужу сообщила, что с этой минуты бюджет будет пересмотрен.

По площади ходили костюмированные зазывалы в замок.





Эх, если бы не покупочка, можно было и посмотреть, но лимит исчерпан.
Теперь только ножками смотрим.
Но бесплатно можно зайти во внутренний дворик и посмотреть первый этаж и дворик с колодцем.





Милашка Квазимодо



Девочки-кошки. Почему кошки? Не знаю, костюм почему-то дал такую ассоциацию и их грациозная танцующая походка. Но ни хвостиков, ни ушек замечено не было.














Неожиданно вышли к руинам амфитеатра. Какая красота! В солнечную погоду совершенно по-другому смотрится. Забыла, что здесь амфитеатр есть. Все-таки читала-читала, но во время поездки все из головы вылетело. А выписки из отчетов я в этой поездке не предусмотрела.
Театр был обнаружен в 1950-е годы в ходе археологических раскопок. Памятник датируется концом 1 века до нашей эры. Театр возводился по примеру греческого Одеона, с использованием склона холма. Сохранились остатки портика и крытой арочной галереи, характерной для всех классических театральных сооружений, которая служила фойе.





Полукруглое пространство у подножия лестницы занимал оркестр, за которым в начале спектакля в узкий желоб опускался занавес. По обе стороны от деревянной сцены через два коридора можно было попасть в гримерную.
В конце 3 века театр оказался заброшенным, а в непосредственной близости от него построили термы. В эпоху средневековья верхняя часть лестницы бывшего театра была включена в городскую стену.
В летнее время в римском театре Вольтерры проходит ежегодный международный фестиваль театрального искусства. Вход расположен неподалеку от Флорентийских ворот.



Отсюда неплохо выглядит церковь Chiesa di San Francesco



Пока Алексей не уволок так и стояла, завороженно рассматривая долину.

Безусловно город достоин посещения на полдня. Очень приятно окунуться в эту атмосферу. Хотелось бы неспешно посидеть в одном из местных кафе на одной из узких улиц, смотреть на людей и никуда не торопиться. А еще заночевать в таком городке и побродить ночью по пустым улицам при свете фонарей.
Вольтерре приписывают повышенную активность ведьм.
Здесь как и во многих других средневековых городках имеется музей пыток.
А вот и несколько легенд, связанных с Вольтеррой.
Здесь появилась самая первая стрега - ведьма на земле. Имя её было Арадия, и была она дочерью Богини Дианы, спустившейся на землю, чтобы учить людей стрегонии- колдовству. Божественное происхождение не помогло, и была она сожжена по приговору инквизиции, но с того дня по всей Тоскане, а затем и Италии появились ведьмы.
В 1398 году в окрестностях Вольтерры жил известный алхимик Андреа Лаччи, ставший одним из героев недавнего детективного романа Андреа Наччи "Crimen Criminus", он считался одним из лучших знатоков трав и секретов лекарственных растений, снадобий во всей Тоскане.
Среди утесов Вольтерры один имеет особую славу, имя его Мандринга. В расселине течет очень чистая вода, и в жаркие летние дни здесь всегда было много народа. Но вечером именно сюда сходились черные коты, здесь перекрикивались совы в темноте и в полночь собирались местные ведьмы…


Возвращаясь по соседней улице увидели баптистерий.
Баптистерий Иоанна Крестителя

Строительство существующего баптистерия датируется 13 веком, хотя некоторые его архитектурные и декоративные элементы относятся к более ранней эпохе.
Фасад восьмиугольной купольной конструкции отделан белым и зеленым мрамором. На каждой стене на двух уровнях по центру расположено два окна. Портал, обращенный в сторону Кафедрального собора, выполнен в романском стиле, вероятно мастерами школы Николо Пизано.
В интерьере, напротив главного входа, находится алтарь второй половины 18 века, выполненный Бальзимелли да Сеттиньяно по проекту Мино да Фьезоле. Над ним – картина Николо Черчиньяни «Вознесение» (1591). Верхняя часть полотна была повреждена во время Второй мировой войны.
Справа от алтаря находится старинная купель выполненная Андреа Сансовино в 1502 году. В центре стоит большая купель работы Джованни Вакка (1759). Она увенчана статуей святого Иоанна Крестителя Джованни Антонио Чибеи (1771).

Справа от входа находится камень из этрусской гробницы, служащий кропильницей.