Рассказ о том, как три тетеньки по Австрии прогуливались

[Ka]

Чуть дальше на этой улице находится известный аукционный комплекс Доротеум (Dorotheum). Начиналось всё как ломбард, основанный Иосифом I и позже переехавший в закрытый монастырь Доротеи – отсюда и название Доротеум. Дело процветало и на рубеже 19-20 веков на месте монастыря выстроили вот это здание.


По выработавшейся привычке заглядываем во двор. Очень симпатично. В стену вделаны, судя по всему, барельефы, оставшиеся от монастыря.
Пара гастарбайтеров толкают тележку, нагруженную ящичками и коробками с, видимо, будущими лотами аукционов. Преодолев искушение стащить какую-нибудь плохо лежащую маленькую коробочку, идем дальше.


Евангелистская церковь (Evangelische Kirchen). Посмотрели просто издали. Но оказывается, это более новое строение 18 века. А рядом слева должна быть старейшая Евангелистская церковь Вены, которой было отдано здание 16 века монастыря Клариссинок.


На дереве в кадке обильно висят спелые маслины.


Взгляд из-за двери.


Пасхальные зайцы в витрине.


Заглядываем еще в какой-то дворик.


Оригинальный магазин, торгующий разнообразными сувенирными табличками.

[Ka]

Выходим опять на Грабен прямиком к Чумной колонне (Pestsäule), называемой также “Колонной Святой Троицы” (“Dreifaltigkeitssäule”). Выполненная из белого мрамора, высокая, очень многофигурная. Ее интересно рассматривать, особенно, если отвлечься от того, по какому мрачному поводу она установлена. Вернее, установлена-то колонна как раз по поводу окончания мрачного периода - эпидемии чумы, начавшейся в 1678 году. Но счет унесенных чумой жизней в Вене шел на десятки тысяч. Леопольд I дал обет построить колонну Святой Троицы в благодарность за избавление от черной смерти.
Такая форма “облачного” обелиска стала популярна в Австрии и встречается почти в каждом уголке страны. В Чехии, соответственно, также мы видели много подобных колонн.


Детали Чумной колонны.




Здание с надписью «Generali-hof» было построено в конце 18 века, но позже перестраивалось и достраивалось. Любители архитектуры, как оказалось, отмечают в нем в первую очередь отделанный черным мрамором салон портного Knize на первом этаже – творение внесшего заметный вклад в облик Вены архитектора – Адольфа Лооса. Но именно его мы и не сфотографировали. А с самым скандальным зданием этого мастера мы еще встретимся сегодня чуть позже.


А вот начало творческого пути Отто Вагнера: помпезный Graben-hof. Здесь еще совсем нет отличительных черт мастера (1873 год). Проект создавался вместе с Отто Тинеманом.


Красивый дом начала 20 века (Graben, 16) украшен горельефами и мозаикой.



Стук копыт и деревенские ароматы заставляют нас опустить глаза и фотоаппараты с украшений домов на бренную землю. Грабен пересекает целая кавалькада фиакров. Надо отдать должное центру Вену: несмотря на обилие кофеен, кондитерских и цветов в скверах, основной запах здесь – запах конского навоза. Хотя на дорогах не валяется, собирается в какие-то там мешки под хвостами красавцев-коняшек, но от стойкого амбре это не спасает. По крайней мере, в местах, где проходят маршруты фиакров.


Кстати, о навозе… По ходу оказывается достопримечательность Грабена, которую мы решили посетить, осмотреть и использовать по назначению. Это общественный туалет начала 20 века, изящно оформленный в стиле модерн.




Интерьер туалета сохранен в аутентичном виде. Просторные кабинки, в каждой из которых индивидуальный умывальник. Д пытается расплатиться за всех (по 50 центов), но служащая не поняла, выдает ей сдачу за неё одну и, громко причитая, норовит остановить устремившихся по кабинкам меня и И. Ничего страшного, разобрались.

[Walja]

что «1» в данном случае не номер дома, а район Вены)

Да на табличках перед улицей стоит номер района

[Ka]

Продолжаем прогулку. Любуемся разнообразием. В этом доме гостиница – семейный пансион Pension Nossek. Да, расположение – козырное.


Всадник на крыше одного из домов.


А вот представитель более ранней эпохи бидермайера - первая австрийская сберкасса (Erste Österreichisches sparkasse) 1836 года с огромной золотой пчелой на фасаде - символом трудолюбия новых буржуа.




Коротенькая улица Jungferngasse, отходящая на север от Грабен, упирается в церковь Св. Петра (Peterskirche) – одну из самых красивых барочных построек Вены. Но надо сказать, что и до 18 века, когда было построено нынешнее здание, церкви на этом месте сменяли друг друга. Предположительно первый храм появился здесь очень давно, еще в римскую эпоху.


Очень советую зайти внутрь этого храма и полюбоваться великолепным роскошным интерьером. Здесь можно увидеть работы знаменитых скульпторов и живописцев, работавших в стиле барокко.
Картины для главного алтаря писал Мартин Альтомонте. На центральном полотне святые Пётр и Иоанн излечивают хромого.


Купол расписывал Иоганн Михаэль Роттмайр.


Очень эффектен скульптурный алтарь св. Яна Непомуцкого (Л. Маттиелли), на котором запечатлён тот самый трагический момент, когда его сбрасывают с Карлова моста в воды Влтавы. Палачи - дикого вида здоровенные мужики почему-то в набедренных повязках.


Скелетик.


Возвращаемся на Грабен. Прямо по курсу знаменитый магазин фирмы Julius Meinl – Майнль ам Грабен (Meinl am Graben). Конечно, зашли и немножко побродили рассматривая богатейший ассортимент. Приметили кое-что на сувениры.


Внутри магазина.


Символом этой фирмы является арапчонок. Он изображается и на упаковке с продукцией и, конечно, присутствует в этом центральном магазине.
Арапчонок на лестнице.


Арапчонок на углу 26_1518199.JPG


Очень понравился изящный дом справа от магазина,


особенно прекрасные кариатиды по углам фасада.


На узенький стильный дом слева тоже трудно не обратить внимание.

[Ka]

И вот мы уже на площади Михаэлерплац (Michaelerplatz) перед огромным комплексом Хофбурга. Прежде чем продолжить прогулку, решили пообедать в ресторане сети NordSee, примеченном рядом на Кольмаркте. Это сеть ресторанов с большим выбором блюд из рыбы и морепродуктов. Витрины выглядят очень аппетитно. Здесь система самообслуживания: берёте поднос, и, продвигаясь вдоль витрины, просите положить то или иное блюдо. В конце оплачиваете набранное в кассе.


Если вы ограничены в бюджете, будьте внимательны. Некоторые цены за порцию, некоторые – за 100г., а некоторые - за штучку(!). Можно поесть сытно и недорого, можно деликатесно и подороже. Мы выбираем суп и сэндвичи. Я попросила чиабатту с моцареллой, ожидала, что там будут еще и креветки вложены, думая, что ценник относится к вот этим справа на переднем плане. Но мне выдали без креветок, а с помидорчиком. Невнимательно я посмотрела. На фото видно, что креветки вовсе не с моцареллой, а с яйцом. Подруги взяли вот эти вертикально стоящие штучки с завернутым в тонкую лепешку тунцом.


Мой суп и чиабатта с мацареллой (за всё €7,8). Суп – горячий, вкусный и сытный. В наваристый бульон накладывают кусочки разной рыбы и креветки. Вприкуску с чиабаттой – вообще супер. Тунец тоже был дружно одобрен.


Теперь можно продолжить знакомство с Веной.

Продолжение следует.

[Мышинда]

Ка, спасибо! Опять прогулялась вместе с Вами по одному из любимейших городов! Завидую Вашему умению детализировать. Один только упрёк: когда же уже рассказ продолжиться? (жду-недождусь)

[Изольда]

Ка, красивый рассказ!
А в Nordsee в след. раз обязательно зайдём. У нас в Петербурге тоже есть, но совсем не то...

[Ka]

Пообедав, продолжаем прогулку по центру Вены.
Мы вновь выходим на площадь Михаэлерплац (Michaelerplatz). Перед нами красивое здание, увенчанное зеленым куполом – Михайловский корпус (Michaeiertrakt), через ворота которого мы и войдём в Хофбург.
Проект корпуса разработал ещё в начале 18-го века архитектор Йозеф Эмануэль Фишер фон Эрлах (Joseph Emanuel Fischer von Erlach), но в то время воплотить его не удалось.
Лишь в 1889-м году после сноса дворцового театра император Иосиф I возвращается к казавшемуся когда-то утопическим проекту и приказывает построить этот корпус по чертежам фон Эрлаха.


Но, прежде чем войти в дворцовый комплекс, осматриваемся на площади.
Когда-то на территории центра Вены был расположен римский лагерь Виндобона. Если интересно посмотреть на руины домов этого древнего поселения, то нужно отправляться на площадь Хоэр Маркт (Hoher Markt) и спуститься рядом с домом № 3 вниз под землю.
А здесь, на Михаэлерплатц на всеобщее обозрение представлены остатки виндобонской крепостной стены.


Прямо напротив роскошного Михайловского корпуса – самое скандальное творение Адольфа Лооса (Michaelerplatz, 3). Дом как дом, особо и внимания не обратишь. Так вот, именно этим он и скандален. Разбалованные обильным декором венцы были шокированы такой аскетичной формой, да еще перед самым Хофбургом. А император Франц-Иосиф даже отказался пользоваться выходом на Михаэлерплац, чтобы не видеть этого безобразия. Из-за лишенных какой-либо отделки окон дом прозвали домом без бровей. Отстаивая до последнего свои принципы, единственное, на что согласился Лоос – разместить под некоторыми окнами бронзовые цветочные ящики. Но в апреле они были пусты.


Впрочем, нижняя часть дома Лооса, отделанная красивым зеленоватым мрамором, выглядит хоть и строго, но очень эффектно.


Тем не менее, рядом с «правильными» богато декорированными соседями дом без бровей смотрится инопланетянином.


На этой же площади возвышается белая со стройной башенкой церковь Св. Михаила - Михаэлеркирхе (Michaelerkirche), бывшая придворная и барнабитская церковь, известная с XIII в. Именно в Михаэлеркирхе впервые прозвучал Реквием Моцарта.
В крипте этой церкви сохранились захоронения давнего кладбища (до 1783г.). Фишка в том, что микроклимат этого места способствовал тому, что тела не истлевали, а мумифицировались. Для интересующихся можно осмотреть некоторые открытые гробы и их обитателей. Например, можно увидеть мумифицированную беременную женщину, вероятно, XVI века. В это мрачное место мы не пошли, осмотрели лишь саму церковь.


Над входом - скульптурная группа Битва Архангела Михаилаϖ (‬Лоренцо Маттиелли,ϖ ‬1725ϖ)‬.ϖ


В церкви необычный и эффектный скульптурный алтарь 18 века: опять-таки битва Архангела Михаила с восставшими Ангелами. Белые фигуры и позолота. Икона Богоматери в алтаре - критская, XVII века.


Но некоторые детали напоминают о том, что в основе церкви – древняя романская базилика 13 века. Например, вот это дракончик на капители столба над кафедрой.


И эта каменная скульптура св. Екатерины (1350 год) – одна из наиболее древних реликвий церкви Св. Михаила.

[Walja]

Михайловский корпус. Сразу же привлекают к себе внимание два многофигурных фонтана с аллегорическими скульптурами: "Австрия, покоряющая море" и "Австрия, покоряющая сушу".

Ка , спасибо за разъяснение. Я эти фонтаны видела , но не знала значения аллегорий ( на тот момент поиском инфо в нете не владела ).

но каааак же тяжело стоять после дня прогулки по городу! Оказалось, это гораздо тяжелее, чем ходить.

Отстоять спектакль = подвигу. На занятия танцами могу спокойно протанцевать 2 часа, если надо то и еще 2 часа, А ВОТ объяснения тренера больше минуты , только сидя

Гид в Вене говорил нам , что в театр не пускают в шортах, топиках, шлепках ... На себе не проверяла ( не хватило времени)

[нинель алекс]

что в театр не пускают в шортах, топиках, шлепках

неужели были случаи, что в Венскую оперу пришли в шортах и шлепках?????? Я бы вообще в такие места жесткий дрескод устанавливала. А за героический просмотр оперы стоя давала бы медаль, ну хотя бы пластилиновую...

[нинель алекс]

На занятия танцами могу спокойно протанцевать 2 часа, если надо то и еще 2 часа, А ВОТ объяснения тренера больше минуты , только сидя

Вот и подтверждение высказывания "Движение-жизнь".

[Ka]

На занятия танцами могу спокойно протанцевать 2 часа, если надо то и еще 2 часа, А ВОТ объяснения тренера больше минуты , только сидя

Вооот! А для меня откровением было. Я думала стоять легче, чем ходить...

Я бы вообще в такие места жесткий дрескод устанавливала.

нинель алекс, как хорошо, что не Вы устанавливали правила. А то бы нас (а также толпу японцев-китайцев) из Венской оперы выставили с позором.

[нинель алекс]

нинель алекс, как хорошо, что не Вы устанавливали правила. А то бы нас (а также толпу японцев-китайцев) из Венской оперы выставили с позором.

ой, никого не хотела обидить Вот интересно, а в столице или в Питере иностранцы тоже ходят в Большой или в Товстоногова с рюкзаком наперевес?...

[Ka]

Вот интересно, а в столице или в Питере иностранцы тоже ходят в Большой или в Товстоногова с рюкзаком наперевес?...

Запросто. И не только иностранцы.
Впрочем, рюкзаки могут попросить сдать в гардероб. В шортах и шлёпках могут не пустить. А вот в джинсах, наверняка, народ бывает. Особенно в рабочий день.

[Walja]

Вот интересно, а в столице или в Питере иностранцы тоже ходят в Большой или в Товстоногова с рюкзаком наперевес?

В Питере в Михайловском театре в вечерних платьях были только иностранцы (группа человек 10) . А вот среди остальной публики одетой в джинсы-свитера не знаю

[Ka]

Ну, теперь – к Хофбургу. Рассматриваем подробнее Михайловский корпус. Сразу же привлекают к себе внимание два многофигурных фонтана с аллегорическими скульптурами: "Австрия, покоряющая море" и "Австрия, покоряющая сушу". Надо отметить, что к моменту сооружения фонтанов (конец 19 века) Австрия ничего уже не покоряла, а всё больше теряла. Империя потеряла свои венецианские владения и сокрушительно проиграла австро-прусскую войну. Но на эстетическое восприятие вся эта политика не влияет. Великолепно выполненные фигуры интересно рассматривать со всех сторон.
"Австрия, покоряющая море" (скульптор Rudolf Weyr).


Фрагменты.




"Австрия, покоряющая сушу" (скульптор Edmund Hellmer).


Фрагменты






Вход в Михайловский корпус украшают четыре мраморные группы опять-таки скульптора Лоренцо Маттиелли, представляющие подвиги Геракла. Часть Михайловского корпуса готовят для реставрационных работ. Позже эти скульптуры заколотят огромными листами. Но сейчас только начали, и мы успеваем рассмотреть героические фигуры.
Убийство Лернейской гидры.


Спасение Гесионы от морского чудовища.


Освобождение Прометея.


Укрощение стража Аида — трёхголового пса Цербера.


Проходим в вестибюль. Здесь кассы и вход на представления школы испанской верховой езды. Цены на сами представления показались дороговатыми, решаем, чтобы хоть как-то ознакомиться с этой яркой достопримечательностью Вены, посетить утреннюю репетицию. Берем билеты на завтра (€12). Заодно покупаю заказанные «лошадиные» сувениры для болезной Щ: фигурки лошадок и диск с записью представления.

Здесь же вход в музей любимицы Австрии из императорского прошлого, супруги Франца-Иосифа Элизабет, нежно называемой Сиси. Количество сувениров, посвященных ей, уступает разве что Моцарту: кружки, тарелки, магниты, конфеты и т.д. А вот и изящный силуэт этой красотки в дверях дворца.

[Ka]

Начинает моросить дождь. В такую погоду неплохо было бы в какой-нибудь музей загрузиться. Но сегодня уже смысла нет, поздновато, кроме того, мы вечером пойдем в Оперу. Гуляем под дождиком по Хофбургу.

Многовековая резиденция Габсбургов неоднократно перестраивалась, смешивались разные стили. Тем не менее, от неё остаётся цельное впечатление единого комплекса.

Из арки Михайловского корпуса выходим во внутренний двор Ин дер Бург (In der Burg), закрытый со всех сторон ренессансными и барочными зданиями Старого Дворца (Alte Burg). В центре – памятник императору Францу I с расположенными у постамента аллегорическими статуями: Мир, Сила, Вера и Справедливость. Почему этот император так помпезно изображен в римской тоге не очень понятно. Ведь священная римская империя, которую он возглавлял под именем Франца II, именно при нём была упразднена. Тут ему и пригодился выдуманный для себя за пару лет до того титул кайзера австрийского Франца I.


Перед памятником столики неработающего в такую погоду летнего кафе и пальмы в кадках. Одна из них шикарно цвела.


Напротив входных ворот находится корпус Леопольдинишертракт (Leopoldinischertrakt), названный в честь императора Леопольда I. Сейчас это – официальная резиденция президента Республики, закрытая для посещения. Вон и флаги на крыше имеются.


Здание с башенкой и разнообразными часами - Амалиентракт (Amalientrakt), названный в память императрицы Амалии, супруги Иосифа I, которая обитала здесь во время своего продолжительного вдовства (1711-42).


В северном крыле напротив Леопольдинишертракт, так называемом Рейхсканцляйтракт – крыле Императорской канцелярии (Reichskanzleitrakt) - находятся открытые для для публики залы. Но мы сочли, что в этой короткой поездке не можем себе позволить слишком углубляться в быт императоров несуществующей уже империи. Дань им была отдана при осмотре апартаментов Шёнбрунна. Не пошли осматривать ни комнаты Хофбурга, ни Сокровищницу. Может, когда-нибудь в другой раз.
Скульптуры на крыше Императорской канцелярии в Хофбурге.


Самое нарядное пятно в этом дворе - Швейцарские ворота (Schweizertor), построенные еще в 1552 году Фердинандом I (первый из Габсбургов, который всерьез поселился в Хофбурге). Позднее, при Марии-Терезии ворота охраняла швейцарская гвардия, и за ними закрепилось название Швейцарские.


Один из львов перед швейцарскими воротами.


Крупнее. Показывает язык.


Гербы в арке швейцарских ворот.


Пройдя через ворота, попадаем в Швейцарский двор. Швейцарские ворота со стороны Швейцарского двора.


Это – древняя часть Хофбурга. Здесь вход в Сокровищницу, а над ней - Императорская капелла – Бургкапелла (Burgkapelle) - самое старое строение в Хофбурге. Именно в Бургкапелле регулярно выступает Венский хор мальчиков – еще один символ и достопримечательность Вены. Начитавшись, что недешёвыми билетами надо озабочиваться сильно заранее, мы решили, что этот бренд (как говорит наш пока еще президент) Австрии пройдёт мимо нас. Но «никогда не говори никогда». Ангельское пение разномастных мальчишек в матросских костюмчиках мы с Щ недавно с удовольствием послушали в осенней Москве (см. отступление выше).

[Ka]

Под моросящим дождиком выходим на площадь св. Иосифа - Йозефсплац (Josefsplatz). Вскользь бросаем взгляды на дворцы Паллавичини и Пальфи.


Эта площадь до конца XVIII века была отгорожена от города стеной и служила манежем для выездки дворцовых лошадей. В центре площади - памятник императору Иосифу II, благодаря которому стена была сломана, и императорский двор открылся городу.
Со стороны Хофбурга на площадь выходит роскошный зал Национальной библиотеки (Nationalbibliothek) (спроектирован, как и Михайловский корпус, Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлах).


Скульптуры на крыше Национальной библиотеки (скульптор Л. Маттиелли).


Еще скульптуры.


Мы с удовольствием прячемся от дождя в одном из красивейших библиотечных залов мира – парадном зале (Prunksaal) Национальной библиотеки. Надо отдать должное, посещенные нами культурные учреждения Австрии (библиотека в Мельке, Национальная библиотека, Художественно-исторический музей, Опера) поразили великолепием и роскошью гораздо больше императорских апартаментов (Шёнбрунн). Вызывает уважение.
Покупаем билеты (€4,5 по посадочному талону австрийских авиалиний вместо €7) и идем любоваться великолепными росписями, мраморной отделкой, скульптурами, резьбой по дереву, сплетёнными в потрясающий, роскошный и гармоничный интерьер.


Дворцовую библиотеку начал собирать Максимилиан I. Сейчас в Национальной библиотеке собраны свыше 2,5 млн книг. В библиотеке также находятся коллекции печатных документов, рукописей и первопечатных изданий, коллекция папирусов, собрание глобусов и карт, коллекция портретов, архив фотодокументов и музыкальная и театральная коллекции.
В Парадном же зале - 200 000 книг (из них 15 000 – книги в золотом тиснении из библиотеки принца Евгения Савойского).


Парадный библиотечный зал был оборудован по указу императора Карла VI. Естественно, в центре находится статуя именно этого императора.


Потолки расписаны фресками, восхваляющими императора Карла VI (художник Даниэль Гран).




Достать книги с высоких стеллажей можно с помощью лестниц.


Глобус с созвездиями.


Дерево, мрамор, позолота, росписи.


Вдоволь полюбовавшись и повосхищавшись, идём под пасмурное небо Вены. Фонарь на лестнице.


На эту же площадь Йозефсплац выходит церковь августинцев (Augustinerkirche). Эта церковь тоже не обделена частями Габсбургов – ей достались их сердца (Крипта сердец - Herzgruft). Кроме того, именно здесь проводились венчания императоров и другие церемонии. У этого храма древняя история, начинающаяся с 14 века. С тех пор, конечно, придворная церковь подвергалась многочисленным реконструкциям и барочным украшательствам. Но в конце 18 века, благодаря вмешательству Иоганна Фердинанда фон Хохенберга, снявшему в 1784-85 гг. барочное убранство, интерьеру частично была возвращена изначальная простота. Особенно разителен контраст после впечатляющей роскоши Парадного зала библиотеки.




Неизгладимое же впечатление в этой церкви производит надгробье-кенотаф (т.е. не содержащее останков) дочери императрицы Марии-Терезии Марии-Кристины работы Антонио Кановы (очень люблю этого скульптора). На самом деле Мария Кристина похоронена в крипте Капуцинеркирхе. Почему так получилось, я не нашла информации. Странные такие: то покойных императоров на части потрошат, то могилу и надгробие по разным местам разнесут… Любимая дочь Марии-Терезии и супруга герцога Альбрехта фон Саксен-Тешен Мария-Кристина шокировала публику нетрадиционной ориентацией, заведя бурный роман с Изабеллой Пармской, супругой Иосифа II.
Надгробие представляет собой мраморную пирамиду, в чёрный вход которой направляется скорбная процессия. Удивительно передано настроение светлой печали. Скульптуры поражают реалистичностью, создаётся иллюзия, что они сейчас на твоих глазах продолжат движение и исчезнут за тёмной дверью.

[Ka]

Но нам пора продвигаться к Опере. Через не помню какой двор Хофбурга выходим на площадь героев (Heldenplatz).
По замыслу архитектора Готтфрида Земпера / Gottfried Semper, разработавшего проект Императорского Форума (Kaiserforum), площадь должны были обрамлять два грандиозных дугообразных корпуса, а на другой стороне Ринга их продолжением должны были стать два новых музейных здания. Реализация масштабного проекта началась с 1878-м году. Архитекторы менялись. К началу Первой мировой войны успели возвести два здания музеев - Художественно-исторического и Естественно-исторического - и всего одно крыло Нового дворца. Так и оставили: возможности продолжать тратить огромные средства на это строительство уже не было, а вскоре рухнула и сама империя Габсбургов.
Сквозь огромное оставшееся незастроенным пространство за стоянкой фиакров открывается вид на ратушу.


Грандиозное здание Нового Хофбурга (Neue Hofburg) хоть и успели достроить, но оно так никогда и не послужило дворцом. Сейчас здесь размещаются читальный зал и каталоги Национальной библиотеки, собрание древних папирусов, а также экспозиции сразу нескольких музеев: в правом крыле Этнографический (Museum für Völkerkunde), с собранием искусства разных экзотических стран, в центральном - Эфесский (Efesos Museum) с памятниками античной культуры с западного побережья Турции, Собрание старинных музыкальных инструментов (Sammlung alter Muskinistrumente) и Оружейная палата (Hofjagt- und Ruestkammer) с доспехами XV-XVII веков. При наличии времени и интереса посещение этих музеев, судя по отзывам, доставит немало удовольствия. Мы же лишь полюбовались зданием снаружи.
Среди исторических фактов, связанных с Новым Хофбургом, есть и такой: 15 марта 1938г. Гитлер с балкона этого здания объявил массам о «воссоединении» Австрии с Германским рейхом.


Необарочное здание нового дворца богато украшено статуями, иллюстрирующими историю Австрии.




Маски с тёмными потёками производят несколько странное сюрреалистическое впечатление.

[Ka]

Около дворца растёт совершенно сумасшедшая сирень.




От Ринга площадь героев отделяет Портал героев (Heldentor), называемый также Воротами замка (Burgtor). Этот Портал построили в 1820-е годы на месте самого маленького бастиона в старой городской стене. В 1933 году портик превратили в мемориал австрийских героев войны 1914-1918 гг. и он получил современное название.


Конные памятники двум полководцам держат центр площади. Вот Эрцгерцог Карл, который в 1809 году одержал победу над Наполеоном в битве при Асперне, а в 1810 году был шафером на его свадьбе. Этот памятник – из тех уникальных конных скульптур, где всё грандиозное сооружение держится лишь на двух точках опоры.


Напротив принц Евгений Савойский - победитель турецкого паши Кары Мустафы в 1683 году. Здесь у скульптора Антона Доминика Фернкорна фокус с двумя точками опоры не прошёл. Конь под Евгением Савойским также взвился на дыбы, но хвост, опускающийся до постамента – создаёт третью опору. Туристам могут рассказать легенду, как скульптор в отчаянии, что не смог достичь нужного результата, покончил с собой. Но это только легенда.


На площади – большая стоянка фиакров.


Моют ограду.


Сквозь ворота с орлами выходим на Ринг и направляемся к Опере.


Пакетики для уборки за собаками.


Шоколадная машинка.


Памятник Гете.

[Ka]

Знаменитая Венская опера (Wiener Staatsoper) - первое здание, открывшееся на Ринге (в мае 1869 года). Спектаклем, открывавшим Оперу, был моцартовский "Дон Джованни". Из путеводителя Афиша: «Венская Опера и поныне занимает совершенно уникальное место в городе и в стране: она находится на государственном финансировании, и поговаривают, что бюджет ее больше, чем бюджет австрийской армии. В прошлом руководителями Оперы были Густав Малер, Рихард Штраус, Клаудио Аббадо и Герберт фон Караян. Последний достиг здесь абсолютной власти, за что получил прозвище "Франц Иосиф от музыки". Сегодня это редкий на Западе оперный театр с постоянной вокальной труппой и репертуаром - оплот консерватизма, точка отсчета, по отношению к которой так удобно определять себя многочисленным венским музыкальным фестивалям.»

С архитектурой Оперы связана опять же печальная легенда (а, может, и не легенда). Император Франц-Иосиф публично раскритиковал новое здание. Не вынеся позора, архитектор Эдуард ван дер Нюль повесился, а его друг и инженеру Август Зикард ван Зикардсбург через два месяца скончался от сердечного приступа. В свою очередь это произвело такое тягостное впечатление на Франца-Иосифа, что с тех пор на все просьбы высказать личное мнение по какому бы то ни было художественному вопросу, он всегда отвечал одной фразой: "Было очень красиво, мне очень понравилось".

Удивительно, но представительской хорошей фотографии здания Оперы почему-то не оказалось ни у кого из нас, хотя столько раз мимо нее проходили и проезжали… Ну, вот в профиль.


Фонтан около Оперы.


Для посещения Оперы мы выбрали очень экономный, но при этом самый некомфортабельный вариант. В Венской опере перед каждым спектаклем свободно продают изумительно дешевые билеты на стоячие места. Задумывалось это когда-то для студентов. Но, похоже, что давно уже распродают такие билеты всем желающим независимо от статуса и возраста. Мы выбрали оперу Гуно «Фауст».
Афиша «Фауста».


И вот сегодня за 1,5 часа до начала спектакля пришли за билетами. Если стоять лицом к парадному входу, то продажа стоячих билетов – с левого торца. Но, как вы знаете, в этой поездке с право-лево у нас решительно не заладилось. Мы первым делом пронеслись мимо очереди, даже не заметив ее, и пошли обследовать правую сторону. По пути посмотрели на композиторские звезды на мостовой.
Звезда Густава Малера.


Ни надписей, ни очереди мы там не нашли. Честно подергались в разные двери. Заперто. Пошли обходить здание. Ну, вот же! Как мы сразу не увидели? Уже длиннющая очередь.


Но продвигается довольно быстро. Вскоре мы уже оказались внутри помещения кассы, разделенного барьерами так, чтобы получался спиралевидный проход. Поэтому, хоть касса и запружена людьми полностью по всей ширине, но, получается, что все они выстроены в четкую очередь друг за другом. Продают строго один билет – в одни руки, т.е. нельзя взять несколько и передать потом кому-то на улице. Собственно, из кассы с билетами – проход сразу уже внутрь театра. Из двух вариантов выбираем подороже, в партере. Сейчас это стоит €4 на человека (на балкон – дешевле).

Парадная лестница очень красива. На ступеньках выстроились торжественным рядом трое билетеров в форме. Фотографирую. И только потом замечаю: тот, что в центре – вовсе не билетер, а юный посетитель оперы, ему захотелось сфотографироваться с работниками в форме на красивой лестнице.


Пытаемся пройти по парадным ступеням, но нас мягко заворачивают и отправляют с нашими билетами в неприметный проход направо.
Фотографируем вестибюль и лестницу,




и идем, куда послали. На входе нас предупреждают, что рюкзаки надо сдать в гардероб. Сдаём (это бесплатно).
Стоячие места – это широкие ступеньки, перед каждой из которых перила, в центре – проход. На всех перилах уже повязаны платочки и шарфики. Это означает, что место зарезервировано. Кто и когда успел это сделать – загадка. Свободны – боковушки нескольких перил.


Мы ужу довольно уставшие за день прогулки. Я сажусь в проходе на ступеньку передохнуть. Но тут же подскакивает билетёр и говорит, в проходе присаживаться нельзя. Мы с И повязываем на свободные боковушки свои шарфики и идем осматривать театр. Разумная Д пока присаживается на свободную ступеньку в зоне перед перилами, так разрешено пока не начался спектакль. Потом тоже нельзя.

[Ka]

Над залом - огромная хрустальная люстра. На фото не очень интересно получилась, в реальности – очень красиво.


Занавес – дань современности. Ну, даже сказать нечего. По моему, как-то нелепо.


Спросили, можно ли зайти в партер, сделать несколько фотографий зала. Да, можно. Ярусы в традиционных цветах – красный, золото, цвет слоновой кости. Красиво.


Оркестранты уже занимают свои места.


А вот местоположение нашего стоячего партера. Как видите, очень неплохо: вид из центра, обзор всей сцены. Если прийти на спектакль отдохнувшим и полным сил, то это, конечно, прекрасный выход для бюджетного ознакомления с шедеврами мировой оперы.


Вид на парадную лестницу сверху.






Буфет. Здесь, в отличие от скопления на стоячих местах, много публики в вечерних нарядах. На фото подавляющее большинство почему-то в чёрном.


Когда вернулись, всё уже битком. Д удалось окончательно внедриться на то место, где она сидела, ей можно хотя бы опираться на перила. Мы с И стоим друг за дружкой в проходе. Видно и слышно прекрасно, но каааак же тяжело стоять после дня прогулки по городу! Оказалось, это гораздо тяжелее, чем ходить.
Вид на сцену с наших мест. Зал практически полон. Бархатный занавес, оказавшийся под абстрактными закорючками смотрится гораздо гармоничнее.


Спектакль очень нравится. Прекрасные голоса и не отпускающее действо. Декорации – лаконичные: несколько огромных передвижных панелей, быстро создающих нужное пространство от кабинета Фауста до тенистой аллеи или городской площади. Нашла несколько фотографий на сайте Венской Оперы.


В роли Фауста известный итальянский тенор – Роберто Аланья (Roberto Alagna).


Больше всего запомнился, конечно, Мефистофель в исполнении Эрвина Шротта (Erwin Schrot)- парагвайского красавчика и мужа Анны Нетребко. Понравилось всё: голос, игра, внешность, решение его костюма - современная чёрная кожаная одежда и голый торс. Среди условно-старинных скромных белёсых нарядов остальных смотрится, действительно, адским пришельцем.


Спектакль разделили на неравные части. Вначале где-то часа 1,5 до антракта. К концу первого отделения ноги подкашиваются.
В антракт выползли в вестибюль и увидели тумбочку и стульчики для билетеров. Один стульчик уже занят. Мы с И сели вдвоем на второй, Д – на тумбочку. Д сообщила, что там, оказывается, на перилах висят экранчики с английскими субтитрами. Пересказала нам кое-какие непонятные эпизоды. Затем Д переместилась на еще один освободившийся стульчик, а я - на тумбочку. Подошла девушка-билетер, попросила слезть. Оказалось, что ей надо было что-то взять в ящичке, после чего она показала жестом, что можно опять садиться. Добрая-добрая девушка! Я ее чуть не расцеловала.
В итоге, немного передохнув, решили, что в состоянии досмотреть-дослушать до конца.

На стоячих местах много азиатских туристов, много молодёжи, но было и несколько пожилых граждан при полном параде, отстоявших весь спектакль, бурно апплодировавших и кричавших «Браво!».

Подслушали любопытный разговор молодежи. Две хорошенькие девочки из России и активно заигрывающий с ними парень из Германии. Девчонки по ходу разговора как-то нелестно-презрительно отозвались о нашей стране. Неожиданно парнишка буквально взвился: «Как вы можете так говорить? Россия – великая страна!». Поведал, что его отец часто ездил по работе в Россию, много рассказывал и привил сыну любовь к ней. Да, разговор проходил на русском и говорил он очень неплохо. Девчонки стушевались. Очень приятно и неожиданно было.

Еще мне показалось, что по сравнению с Россией, в зале гораздо больше мужчин. У нас театры и концерты заполняют в большинстве женщины.

Часть народа не выдержала и ушла во время антракта, так что второе отделение можно было хотя бы на перила облокотиться и субтитры подглядывать.

По окончании спектакля артисты получили овации и крики «Браво!», а вот цветы дарить в Европе почему-то не принято. Тем не менее, когда Эрвин Шротт получил-таки единственный букет, видно было насколько это приятно артисту. Цветочки из этого букета были выделены и другим, например, дирижеру. Так что, у зрителей европейских, может, оно и не принято, но артисты с этим, похоже, не очень-то согласны.


Зверски уставшие, но покоренные музыкой и зрелищем едем в гостиницу.
Возвращаемся на трамвае D. Оказалось, что это еще удобнее, чем на метро, комфортно, можно в окна глазеть на город и довозит практически до отеля.

Продолжение следует.

[Valma-SPb]

Ka, спасибо за очень интересный рассказ. Вы так много успели!
Я не поняла: в Национальную библиотеку просто так можно заходить и все эти драгоценные фолианты листать? На фото не видно, чтобы кто-то что-то читал, библиотека все-таки.

В Оперу сходили - уважаю. Мы о посещении Гранд опера в Париже как-то даже и не подумали, дорого там очень по слухам. А ведь, может быть, тоже дешевые билеты бывают. Надо было поинтересоваться. Но простоять два акта я бы уже не смогла. А как народ в Оперу одевается? У меня с вечерними нарядами не очень, особенно в чемодане в отпуске.
Занавес в Венской опере, конечно, эпатажный. Даже более смелый, чем шагалловский плафон в Гранд опера (я все о своём).

Эрвин Шротт - забавное имя для уругвайца (не парагвайца, впрочем, какая разница). Скорее всего, его папочка (или дедушка) отличился в немецкой армии, их много потом в Южной Америке осело. А дети от браков с местными красавицами получаются яркие и талантливые. Надо будет послушать его хотя бы в Инете.
У Вас, как обычно, много интересной информации. Ждем продолжения!

[Ka]

Занавес в Венской опере, конечно, эпатажный.

Мне тут подсказали, что автор этого безобразия - Сай Твомбли. Более того - это, якобы, не бессмысленные каракули, а "Вакх" (Bacchus).
Глянула про художника, скончался в этом году. Был у него период, когда о нём забыли лет на 20. По мне, лучше бы не вспоминали...
А то он и в Лувре в прошлом году наследил.

[Karina789]

Ка, браво не только артистам, но и Вам с подругами! С такой усталостью отстоять оперу - духовно-эстетический подвиг.
Ваше описание поездок превосходно! Всегда читаю с большим интересом и удовольствием.

За столь подробный рассказ о Венской Опере и "Фаусте" в ней - отдельное большое спасибо!!! Личный опыт и впечатления зрителей - ценнейшая информация. Да ещё с такими фотографиями!

Благодарю!!!

[Ka]

Karina789, нинель алекс, спасибо за отзывы!

С такой усталостью отстоять оперу - духовно-эстетический подвиг.

Но стоять это конечно "жесть".

Охота пуще неволи. Ничего такого уж страшного. Попереминались с ноги на ногу, нормально. Зато сколько впечатлений осталось.
Меня больше поразили несколько совсем пожилых нарядно одетых любителей оперы. Стояли до конца с горящими глазами, подергиваясь в такт.

Если только "шалашиком".

Заинтересовалась. Это как?

такое ощущение, что спасает он ее реально с помощью кабачка.

И правда.

[нинель алекс]

нинель алекс пишет:
Если только "шалашиком".

Заинтересовалась. Это как?

ну опиревшись друг на друга и делая вид, что вы "вигвам" или "типи".

[Ka]

День пятый. 27/04/2011.

Сегодня по плану у нас в 10 начало репетиции школы Испанской верховой езды. Выходим пораньше, чтобы еще что-нибудь вокруг посмотреть.
Приехали на трамвае на площадь Марии-Терезии к музеям-близнецам. Вот по ней и прогуляемся.

Венский Музей естествознания (вариант перевода - Музей естественной истории) (Naturhistorisches Museum Wien ) – один из крупнейших научных музеев Европы и мира, содержащий более 20 миллионов экспонатов. Начало коллекции положил император Франц I. В 1750 году он приобрел около 30 тысяч различных природных артефактов – редчайших минералов, камней, кораллов и улиток.
Самой известной достопримечательностью Музея естествознания является Венера Виллендорфская (десятисантиметровая фигурка Матери-земли из известняка, созданная более 25 тысяч лет назад). Мимо места находки этого раритета в долине Вахау мы проплывали во второй наш день в Австрии.


Перед входом чудесная скульптура слоника.


Музей украшен аллегорическими изображениями частей света. Вот Америка и Австралия.


Европа.


Напротив, как отражение - Музей истории искусств. Сюда мы еще надеемся попасть.


В этом районе сосредоточен огромный музейный комплекс. Кроме внушительных музеев-близнецов далее от Ринга - Музейный квартал. Там в основном представлено современное искусство. Времени на него не хватило.


В центре площади памятник императрице Марии-Терезии.


Покрупнее.

[Ka]

На площади – газоны, кустарники и несколько фонтанов. Ближе к музею Истории искусств - фонтан с пеликаном.


Около него симпатичная девушка занимается гимнастикой.


Ближе к музею Естествознания - фонтан с крокодилом.


Здесь сонное царство – на скамеечке укутанный одеялом бомж.


Вдалеке виднеется ратуша.


Несмотря на самый центр города, на улицах пока совершенно пустынно. Глянув на другую сторону Ринга, замечаем, что за аркой героев происходит что-то интересное.


Подходим поближе. Хиленькое символическое заграждение. Журналисты, несколько туристов.

[Ka]

Но, главное, (вот это да!) военные в парадной форме, выстроенные парадным строем!


Знаменная группа, оркестр, все дела.




Остаёмся наблюдать. Под арку периодически вбегают такие же, как мы, случайно оказавшиеся здесь граждане. Что это? Что происходит?


И тоже столбенеют. Ни фига себе!


Зазвучал оркестр,


знамя склоняется,


какие-то отрывистые команды выкрикивает вот этот бравый офицер.


Строй при этом с коротким лязганьем лихо выполняет быстрые манипуляции с оружием.


Мимо бодро прошествовала группа официальных лиц. Фотографируем своими мыльницами рядом с профессионалами.


Через какое-то время, та же группа стремительно пронеслась в обратном направлении. Теперь командующий парадом доложился. Главный из группы приветствовал военных.
Официальная часть завершается. Руководители и сопровождавшие их лица закончили курсировать вдоль арки и пожимать руки. Строю отдана команда «На-пра-во!» и под марши оркестра военные двинулись парадным шагом по площади героев.


А толпа официальных лиц направилась в огромный белый шатёр.
Позже с большим трудом обнаружили, что же это такое было: возложение венков героям войны, посвященное годовщине провозглашения возрожденной Австрийской Республики 27 апреля 1945 года.
Вот приготовленный венок.


А вот как это выглядит внутри арки героев. Мы туда не пытались прорваться (в этот раз само собой, но и вообще тоже), но ощущение, что там закрыто. Фото из интернета. Возложение венков. Атмосферно.


Из интереса порыскала по австрийскому интернету, установила, кого же мы видели. Слева направо: министр обороны Норберт Дарабос (Verteidigungsminister Norbert Darabos), вице-канцлер и министр иностранных дел Михаэль Шпинлделеггер (Vizekanzler, Außenminister Michael Spindelegger), федеральный канцлер Австрии Вернер Файман (Bundeskanzler Werner Faymann), начальник штаба(или зам?) Отмар Комменда (Othmar Commenda -interimistischer Chef des Generalstabes).


Вот так, неожиданно для себя, с руководителями страны практически нос к носу столкнулись.
А ограждение и «оцепление» на мероприятии с участием первых лиц государства выглядит в Австрии вот так:


Далее руководители государства в белом шатре встречались с ветеранами сопротивления и бывшими узниками концлагерей. (Вот это, кстати, не очень понятно. Почему шатёр? У них что, напряжёнка с залами, пригодными для таких мероприятий? Или это какая-то традиция?)