Французское путешествие с малышом. Небольшой фотоотчет

[Geofox]

Вторая половина дня прошла в окрестностях Шамбора. От Шенонсо до Шамбора ведут 55 км очень красивой дороги через мелкие деревеньки и поля. Минутах в десяти пешим шагом от Шамбора построена очень большая и платная (3 евро через автомат) стоянка, где удобно бросить машину, и выходить к замку через вереницу киосков, торгующих всякой разной мелочью. На протяжении этого променада бодро приветствуют таблички на иностранных языках, в том числе и на русском с ошибками



Шамбор нереально красив снаружи. Смотришь на него с фасада снизу вверх, видишь четкую симметрию до половины, а потом - бац! - взрыв мозга в виде нагромождения воздушных башенок, изящных куполов, тонких колонн и шпилей. По-моему, этот замок нельзя перепутать ни с одним другим, даже посмотрев их все в долине Луары.

Часы работы и стоимость посещения Chateau de Chambord >>



Замок гигантский - в нём насчитывается более 400 комнат, 74 лестницы и 365 каминов. Если топить по одному каждый день, глядишь, за год управишься со всеми
Шамбор - это королевский охотничий дом, который Франциск I повелел возвести в лесах Солони, славившихся своей дичью. Находившийся на месте Шамбора небольшой укрепленный замок был снесен, а на его месте стали возводить сооружение, больше напоминающее дворец. Впрочем, Шамбор строился как и другие средневековые замки: в центре донжон - высокая башня, по сторонам - боковые башни. Но во всем чувствуется размах, несопоставимый с цитаделями предшествующего времени, ведь к планам замка приложил руку не кто иной, как Леонардо да Винчи.

Более пятидесяти лет в Шамборе ведутся реставрационные работы. Однако хорошо восстановлены только стены и наружное каменное убранство. Революции, нашествия врагов, гражданские войны и дворцовые перевороты основательно опустошили помещения замка. Его огромные залы и коридоры почти пусты, и любители позднеготических доспехов или средневековой мебели могут быть слегка разочарованы.

Конная прогулка по усадьбе:


Но как же хорошо пикниковать на лужайке перед Шамбором! Целые семьи приезжают сюда, расстилают скатерти, достают припасы, и в целом замечательно проводят время "с видом" на каменный шедевр Шамбор.

Любоффф...

[Geofox]

Но довольно напрягать свой культурный багаж. Не пора ли подкрепиться?
В Ланже, как и во многих сельских французских городках, по воскресным утрам работают рынки, куда стремятся фермеры, виноделы и прочие производители вкуснятины со всей округи. Причем, даже просто прогулявшись по рынку туда-сюда, можно так наестся, что хватит аж до ужина. Пробовать дают щедро, очень щедро.



Овоще-фруктовые ряды. Ах, какая там была клубника и яблоки, поражавшие ароматом наповал еще за пару метров!



Оливки на развес, а в качестве бонуса - паэлья. Несмотря на то, что блюдо это испанское, любовь провинциальных французов к нему была очевидна (стояла очередь).

[Geofox]

Сырррр!
Шато - не единственная достопримечательность, чем славится долина Луары. Для любителей сыра здесь настоящий рай. Вот наиболее заметные сорта:

Sainte Maure du Touraine - мягкий сыр из козьего молока, очень ароматный. В отличие от большинства козьих сыров, которые можно намазывать ножом, Сан-Мор рассыпчатый и довольно терпкий, т.к. относится к выдержанным сырам (aged). Не знаю кому как, но это моя любимая категория Продается сыр в виде небольших брусков, покрытых пеплом.
Следующий красавец называется Pouligny St. Pierre - козий сыр конической формы, с кисловато-ореховым привкусом. Идеален для намазывания на хрустящий багет.

Crottin de Chavignol (Кротен-де-Шавиньоль) - пожалуй, самый популярный сыр долины. Мягкий непрессованый сыр из козьего молока. Хорош и сам по себе, и в виде намазки на булочки, а еще его можно запечь в духовке - экстаз вкусовым рецепторам обеспечен.
И, наконец, сыр Selles-sur-cher. Сель-сюр-шер назван по имени маленького французского городка, где его начали производить еще в 19-м веке. Узнать сыр просто: его темная оболочка из измельченного древесного угля создает замечательный контраст с белоснежной мякотью (жирность 45%). Изначально его делали, как и многие другие известные сыры Франции, кустарным способом, причем у каждой крестьянской семьи был свой рецепт продукта. Но со временем он обрел такую популярность, что словом «сель» стали именовать все козьи сыры, изготавливаемые в этом регионе.



Так, а чем же запивать всё это великолепие? Принцип простой: местный сыр - местное вино.
За исключением виноградников региона Нант, разбитых еще во времена Римской Империи, культура виноделия Долины Луары берет свое начало примерно в 5-м веке. Легенда гласит, что осел святого Мартина надоумил местных монахов усовершенствовать принципы виноградарства: он объел нижние лозы, на месте которых и появились в следующем году наиболее сочные гроздья. С тех пор, мол, стали обрезать лозы повсеместно. В период роста лозы виноградари, стремясь сконцентрировать дары почвы и солнца в нескольких избранных гроздьях, безжалостно срезают лишние кисти и выбрасывают их. Также повышает качество винограда максимально тесная посадка: удваивая число лоз на каждом акре, виноградари хотят получить не большее количество ягод, а вино лучшего качества.

Местные вина называют «замковыми» («vins de chateaux»). Но делали и делают их, конечно, не в замках, а в окрестных деревнях. Виноградарство - занятие трудоемкое, многое зависит от погоды и даже от направления ветров - когда с моря дует соленый ветер, вино теряет в букете. Долина Луары считается ведущим регионом белых вин, хотя популярны и её розовые и красные сорта (всего около 60 наименований). Вследствие большого разнообразия сортов винограда и типов вин, сбор урожая производится в течение относительно длительного периода, с сентября до середины ноября. Вина Луары тонкие и ароматные, как правило, не подлежат длительному хранению: они прекрасны в молодом возрасте, и их можно рекомендовать практически на любой случай.

Сочетание вина с едой - вопрос довольно сложный. Найти идеальную комбинацию вина и блюда - это не только талант, но и удача. И тем не менее, некоторые классические правила все же существуют:

Белые сухие вина (Muscadet, Savennieres): морепродукты, ракообразные, луарская рыба; козьи сыры; мясо птицы в соусе или на гриле.
Белые полусладкие и сладкие вина (Coteaux de Saumur, Bonnezeaux): фуа-гра, белое мясо в соусе или запечённое в духовке; сыры с голубой плесенью; фруктовые десерты, запеканка из ревеня.

Красные вина (Chinon, Touraine-Amboise, Saumur Champigny): колбасные изделия, птица и мясо на гриле, дичь; лёгкие сыры.
Розовые вина (Rose d'Anjou - розовое анжуйское, классика жанра; Каберне д’Анжу): мясо на гриле, овощи; десерты из красных ягод.
Игристые вина (Vouvray, Montlouis-sur-Loire): на аперитив, с морепродуктами, клубникой и десертом.

Как и любое другое явление, вино, со всеми своими замечательными характеристиками, само по себе не благо и не зло, всё дело в количестве. Есть хорошая пословица: с первым бокалом человек пьет вино, со вторым - вино пьет вино, с третьим - вино пьет человека. Так что сделаем выводы, но не будем отказывать себе в удовольствии ;-)



На этом, наше посещение прекрасной долины Луары подошло к концу. Трудяга Рено взял курс на юг - вперед, к новым приключениям.



Место съемки: долина Луары, Франция.

[Geofox]

Вышла новая французская репортажка. Называется -

Виадук Мийо

Есть в Южной Франции, вблизи города Мийо, одно уникальное сооружение - автодорожный мост вантовой системы, перекинутый через долину реки Тарн. Мост-небоскреб «развязывает» напряженную автомагистраль, кратчайшим путем соединяющую Париж и Барселону. Его строительство обошлось в 400 миллионов евро, а плату за удовольствие прокатиться по нему планируется взимать на протяжении следующих 78 лет.



К слову, правильно называть эту конструкцию всё же "виадук", то бишь тот же мост, но перекинутый через ущелье, овраг или целую долину, как в случае с Millau. Да, и как бы не хотелось скатиться на английский, прочитав название в виде "Миллау", не стоит этого делать. Правильно - Мийо

http://goo.gl/maps/Nq8Zu

В районе виадука есть 7 смотровых площадок, хорошо обозначенных на карте >>
Там же можно найти их описание и другую полезную информацию.

[Geofox]

Мы посетили две из них. Сначала нижнюю Cap de Coste-Brunas, указанную на схеме под номером 1. С неё открывается вид со дна долины, причем опоры моста выглядят настоящими гигантами, особенно по сравнению с букашками-машинами, снующими внизу. Всего опор семь, вторую из которых любят сравнивать с Эйфелевой башней, не в пользу последней. Тут же вспомнились те сладостно-завораживающие переживания, что охватывали во время съемок с третьего уровня Эйфелевой (310 метров). А вот бы организовать подъем на пилоны Мийо?!



К каждому из пилонов крепятся 11 пар вант, поддерживающих дорогу:



Дорожное полотно шириной в 32 м является четырёхполосным (две полосы в каждом направлении) и имеет две резервных полосы. Чтобы противостоять деформации металлического полотна из-за движения автотранспорта, исследовательская группа Appia разработала специальный асфальтобетон на основе минеральной смолы. Относительно мягкий, чтобы приспосабливаться к деформации стали, не давая трещин, он, однако, должен был иметь достаточную стабильность, чтобы отвечать автодорожным критериям (износ, плотность, структура, сцепление, устойчивость к деформации - образованию колеи, наплывов, сдвигов и т.д.). Потребовалось два года исследований, чтобы найти «идеальную формулу».

До земли - 270 метров, ёклмн!

[Geofox]

Но самые впечатляющие виды открываются с высоты холма возле смотровой площадки L’aire du Viaduc de Millau (номер 7 на схеме). Оттуда хорошо видно, что виадук... кривой! Радиус кривизны в 20 км позволяет машинам двигаться по более точной траектории, чем если бы это была прямая линия, и придает виадуку иллюзию нескончаемости.



За проезд сейчас берут 6,10 евро с легковушек (в июле и в августе - дороже), что практически грабеж за 2,5 километра. Но проект надо как-то окупать...



Пока Мийо строился, он был самым высоким транспортным мостом, но в 2009 году китайцы построили мост еще выше, еще дальше... и тэ дэ. Правда есть нюанс: китайский мост проходит над ущельем в полкилометра глубиной, но его опоры стоят не на дне. Поэтому еще вопрос кто выше и как считать: по высоте пилонов или по высоте дорожного полотна.

[Geofox]

Вид на "паруса" виадука с главной смотровой. Народ, кстати, приходит сюда со своим вином, сидят на парапетах, любуются красотами и прихлебывают. Мы тоже приобщились



Каждая опора моста стоит в четырёх колодцах глубиной 15 м и диаметром 5 м, а также все они снабжены большим количеством измерительных приборов - анемометрами, акселерометрами, уклономерами, температурные датчиками, которые собирают детальную информацию о «поведении» виадука и передают её в центр обслуживания, расположенный вместе с пунктом уплаты дорожной пошлины.



Долина, через которую перекинут виадук. Дороги внизу хоть и второстепенные, но все отличного качества.

[Geofox]

Зеленая река Тарн, создательница долины. Несмотря на свой кроткий вид, известна катастрофическими наводнениями.



А это деревушка Мийо, разделившая своё название с виадуком. Поначалу, местные жители были очень рады строительству моста. Мол, теперь машины будут ездить поверху, не будут загрязнять воздух и создавать пробки. Но со временем выплыл и побочный эффект: уменьшение числа туристов, проезжающих через Мийо, отрицательным образом сказывается на экономике городка.



В целом, посещение виадука Мийо и сопутствующих обзорных площадок очень впечатлило. Этакая новая достопримечательность южной Франции, которую обязательно надо включать в маршрут, особенно путешествуя на автомобиле.



Место съемки: долина реки Тарн, Франция.

[Valma-SPb]

Geofox, живописно, мощно, головокружительно. Фото под стать объекту съемки - ге-ни-аль-но. Качественная техника в умелых руках, к которым еще хорошая голова приложена, творят чудеса. Описания, кстати, тоже отлично написаны во всех отношениях. Спасибо!

[Изольда]

Geofox, спасибо за репортаж!:браво:

[lisi4ka2009]

Вау, присоединяюсь к восторгам о фотграфиях и фотографе! Отличные фотографии!

[Geofox]

У учёных нет однозначного ответа о времени сооружения этого акведука. Одни считают, что он был построен в 19 году до н.э., другие – что в середине 1-го века н.э. Пон-дю-Гар возведён из каменных блоков, некоторые из которых весят почти 6 тонн, и уложены друг на друга без скрепляющего раствора.



На правом берегу, немного не доходя до самого строения, есть старая каменная лестница, поднявшись по которой до обзорной площадки, можно посмотреть на мост сверху.



Река Гардон (она же Гар или Гард) с высоты выглядит весьма живописно. Протяженностью 133 километра, она заканчивается, впадая в Рону.

[Geofox]

Туристы курсируют по нижнему ярусу моста с берега на берег:



Акведук трёхъярусный: в нижнем ярусе шесть арок, в среднем - одиннадцать, в верхнем - тридцать пять. По мере приближения к берегу ширина арок уменьшается.

[Geofox]

В древние времена Pont du Gard подсоединялся к водозабору, от которого в пяти направлениях расходились трубы. Транспортировка воды только за счёт силы тяжести была очень эффективна: через акведук проходило 20 000 кубических метров воды в день.

К 9-му веку акведуком перестали пользоваться по назначению, превратив его в обычный мост (проработал каких-то жалких 900 лет . Для пропуска габаритных транспортных средств часть опор была выдолблена, что создало угрозу обвала всего сооружения. В 1747 г. неподалёку построили современный мост, движение по Пон-дю-Гару было постепенно закрыто, а сам древний памятник отреставрировали по приказу Наполеона III.



Если вы внимательно посмотрите на свои валютные запасы, то на обратной стороне 5-евровой купюры заметите именно его, акведук Пон-дю-Гар



Место съемки: Pont du Gard, Франция.

[evak65]

Спасибо, очень красиво и интересно!

[Geofox]

Спасибо, очень красиво и интересно!

Ура! Рада, что понравилось

[Geofox]

И, наконец, заключительный французский фоторепортаж. Называется -

Белые лошади Камарга

Есть на Средиземноморском побережье Франции, в дельте Роны, малозаселенная территория Камарг, занимающая около 900 км2. Этот природный заповедник включает солончаки, тростниковые болота, морские лагуны, наносные песчаные острова и болота. Аборигены здешних пустошей - небольшие коренастые бледно-серые лошади камаргу, ведущие полудикое существование.

О доисторических корнях этой породы свидетельствуют, как полагают специалисты, наскальные рисунки лошадей в знаменитой пещере Ласко, сделанные около 15 тысяч лет до н. э., а также окаменевшие костяки их прародителей, найденные при раскопках горы Солютре в Бургундии. Причём, различия между современной болотной лошадью и её доисторическим предшественником минимальны.



У камаргу довольно примитивный экстерьер: тяжеловатая голова, короткие шея, плечи и спина, мускулистый зад, сильные ноги с широкими лодыжками и очень прочными копытами. Рост в холке составляет от 135 до 150 см.

Табуны камаргу (манады) живут под наблюдением биологической исследовательской станции Турдю-Валат. Периодически их сгоняют для ветеринарного осмотра, клеймения молодняка, отбора племенных экземпляров и кастрации выбракованных жеребцов. Рождаются они вороными или гнедыми, а со временем становятся настолько бледно-серыми, что при определенном свете кажутся белыми.



Верховые пастухи-гардьянс используют этих крепких лошадок для управления стадами боевых черных быков, выращиваемых для традиционных здесь камаргских коррид, которые ежегодно начинаются в первые дни мая. Предприимчивые хозяева ферм нашли спокойным, но подвижным камаргу еще одну работу, поставив объезженных лошадок под седло для туристов, приезжающих полюбоваться дикой природой. Камаргу, веками росшие в суровой местности, очень выносливы и сильны, могут работать даже в двадцатилетнем возрасте.

[lavande25]

И, наконец, заключительный французский фоторепортаж

С удовольствием пересмотрела и перечитала все ваши фоторепортажи. Много знакомых мест, но на ваших фотографиях я их как бы заново открывала. Спасибо!

[Geofox]

LanaLv, lavande25,
Independent, -
спасибо большое за отзывы, очень мотивируют!

[LanaLv]

Geofox, ещё раз спасибо
Ваш "небольшой" фотоотчет - это шедевр

[Geofox]

Продвигаясь в неспешном темпе по одной из грунтовых дорог заповедника, то и дело отвлекаясь на лошадей, тем не менее выехали на открытую местность. Вода ярко отсвечивала на солнце, и в принципе, свет был не самым подходящим, чтобы фотографировать живность. Лучше всё-таки приезжать рано утром, или ближе к вечеру.



Птичье царство представляли бакланы, ходулочники, чайки, и конечно же фламинго. В Камарге расположено одно из самых больших европейских поселений розовых фламинго.



Обыкновенный или розовый фламинго (Phoenicopterus roseus) - наиболее распространенный вид. Питается в основном планктоном, который отцеживает из воды с помощью специального фильтра в клюве. А также - микроскопическими водорослями, придающими его оперению розовую окраску.



Нам уже доводилось снимать этих прекрасных птиц в мексиканском Селестуне, а также в чилийской пустыне Атакама, но те фламинго были другого вида. В первом случае - Карибские, а во втором - Аццкие Андские Как ни странно, обыкновенных розовых удалось увидеть только здесь, во французском Камарге.



В целом, заповедник оказался очень приятным и спокойным местом, где сравнительно легко можно понаблюдать за различной живностью с достаточно близкого расстояния.

Место съемки: Camargue Nature Park, Франция.

[Geofox]

Сегодня начали выкладывать полную версию французского рассказа. Большинство фотографий я уже показывала в этом топике (но не все ), поэтому сюда рассказ выкладывать не буду, чтобы не повторять фотки. Но всяких разных новых подробностей, которые были не к месту в фоторепортажах будет много, так что кому актуально - заходите!

Французское путешествие с малышом. Часть 1 >>

Как оказалось, мощнейшие звуки произвели впечатление не только на нас, но и на… фотоаппарат. Когда тряска и звон улеглись, я было решила продолжить снимать, но не тут-то было. Камера показывала “квадрат Малевича” в окошке видоискателя. Что за….? Оказалось, что то ли от перенесенных звуковых страданий, то ли благодаря каким-то космическим флуктуациям, зеркало в 5D развалилось на две аккуратненькие части! Не верите? Я бы тоже не поверила, если бы не видела собственными глазами. Пока я беззвучно ловила ртом воздух, пытаясь облечь в нормальную фразу набор междометий “да как это… да где… да не могу без… верните камеру!”, муж спокойно рассудил, что раз фотоаппарат еще находится на гарантии, нам с радостью помогут в сервис-центре Кэнона. Ага, щаз, наивный То есть в Штатах да, конечно же помогли, без лишнего звука и дополнительных поборов починив зеркало, только случилось это уже после того, как мы вернулись домой. В Париже-же (кгхм), местное представительство Canon продержало на телефоне около часа, предложив в итоге решить проблему в течении трех (!) месяцев.

- WTF?!!! Мы в столице будем неделю, потом уезжаем по стране, какие три месяца?
- К сожалению, больше ничем не можем вам помочь.

Махнув на них рукой, отправили 5D в дальний угол фоторюкзака, достав ему на замену старичка 10D, кряхтящего, запыленного, с неработающим экраном, и вообще… Так что, все последующие снимки из этого путешествия - от него, уж не обессудьте

[Geofox]

Вышло продолжение -

Часть 2: Поездка из Парижа в Версаль >>

Далее шла череда комнат, все стены которых были увешаны портретами членов королевской семьи. Но, бог ты мой, какие же они были некрасивые, с порочными и похожими друг на друга лицами! Вот честное слово, будто глядели на нас из рам и беззвучно вопрошали: “”What da f…? И чо мы такие страшные?!”

[Geofox]

Опубликована следующая часть:

Лувр и лодочная прогулка по сене >>

От разнообразия меню разбежались глаза, поэтому решили поступить мудро - взять блюдо под кодовым названием “сборная солянка”. Принесли целый тазик на подставке, заполненный льдом до краев, а на нём чего только не было: мидии, устрицы, лангустины, креветки, какие-то рачки, ракушки и улитки. Особым весельем было найти подходящий инструмент из той горы пыточных прибамбасов, с помощью которых предполагалось доставать морских обитателей из их жилищ. Было весело и вкусно

[Geofox]

Пятая часть французского рассказа.

- фуль фуль в Орсэ
- космический туалет
- и несъедобный андулет

Часть 5-я. Маршрут: музей Орсэ - кафе "La Rotonde" - башня Монпарнас - часовня Сент-Шапель - Монмартр - Галереи Лафайетт.

Утро этого дня решено было отдать музею, пока были силы. Выбор пал на импрессионистов и их обиталище - Musee d'Orsay, а в тайне мы надеялись, что попадем внутрь очень быстро как и в случае с Лувром. Ожидания полностью оправдались: тихонько встав в конец большой очереди на вход, простояли ровно 4 минуты, после чего один из работников провел нас через двери с надписью "reserved". Неизбежный металлоискатель, покупка билетов (почему-то по 5,5 евро вместо обещанных в книжках 8), гардеробная, где попросили оставить весь фоторюкзак целиком. С лета в Орсэ запрещена любая фотосъемка, что несколько расстроило.

Пока дитё видело седьмой сон, мы, вооружившись довольно бестолковой схемой музей, решили пробежаться по основным шедеврам, а если ребенок потом позволит - заняться более вдумчивым осмотром.
Музей Орсе располагается в бывшем здании одноимённого железнодорожного вокзала и примыкающего к нему отеля на левом берегу Сены в самом центре Парижа, через реку от Лувра. Выставка музея разместилась на пяти уровнях. Все виды искусства (живопись, скульптура, архитектура, мебель, кино, фотография, музыка, художественное оформление оперы) представлены в хронологическом порядке. Музей Орсе, таким образом, заполняет промежуток времени между коллекциями Лувра и Музея современного искусства Помпиду.

Комнаты плавно перетекали одна в другую, все с очень хорошим и грамотным освещением. Не менее удачным свет был и на самих полотнах: мощные, яркие картины Делакруа; африканские слоны, верблюды, птицы; восточная живопись Гюстава Гийоме, который не только рисовал, но и оставил "Письма путешественника".

Eugene Delacroix "Lion Hunt", 1861
Gustave Guillaumet "Arab Ploughing with Camels in the Evening Landscape", 1861
Eugene Fromentin "On the Nile"


Посреди одной из галерей были огорошены видом женских гениталий во всю стену. Народ стоял, рассматривал, многозначительно приставив пальцы ко лбу… Я далеко не ханжа, но смотреть на столь откровенные картины неловко. Хорошо, что ребенок еще маленький, и не пришлось объяснять, зачем дядя художник нарисовал тётин, кгхм, фуль-фуль во всех подробностях.

А дальше пошла тяжелая артиллерия: Ван Гог со своим портретом, Пикассо, огромная "Завтрак на траве" Мане, собирающая немало поклонников. Двое полностью одетых мужчин с нагой женщиной на природе по-прежнему вызывают двоякое впечатление у зрителя, как и в середине 19-го века, когда Мане обвиняли в в декадентстве и плохом вкусе.

На противоположной стене разместились пейзажи другого Моне, который через "о". Кувшинки, лилии, прудики - всё очень мило, светло, и спокойно. Бывает такое детское желание - забраться в картину. Так вот, когда я смотрю на произведения Моне, оно всегда дает о себе знать.

Vincent van Gogh "Self-Portrait", 1889
Edouard Manet "Luncheon on the Grass", 1863
Claude Monet "Bridge Over a Pond of Water Lilies" 1899


Поднявшись на лифте на этаж выше, обнаружили там бальный зал с зеркалами до пола и фарфоровыми столиками; коричневые полотна (масло на картоне) Тулуз-Лотрека, танцовщиц Дега, таитянок Гогена, и много разных деревянных панно и скульптур.
Здесь же находился очень приличный с виду белоскатерный ресторан с несильно завышенными ценами, как можно было бы предположить. Таким образом, проведя в Орсэ около двух часов, прикупив красочный альбом для домашней коллекции, и вполне довольные тем фактом, что удалось посмотреть запланированное, двинулись на выход.

Пешеходный маршрут от музея Орсэ до башни Монпарнас (3 км):

(кликабельно)

Перекусить решили в "Ротонде" - культовом месте с оглушительной историей. А по пути поражались… уличным туалетам в этом районе. Абсолютно бесплатные, просторные, внутри похожие на отсек космического корабля с полной автоматизацией. Совершенно не нужно там ни к чему прикасаться - умный туалет всё сделает сам, ну разве что придется использовать туалетную бумагу по назначению. И то я не уверена, может и для этой процедуры есть какой-нибудь сенсор А как там легко менять подгузники/штанишки маленькому ребенку! Гораздо удобнее, нежели в уборных ресторанов или кафе. После того, как клиент вышел, туалет закрывается, высвечивает надпись "lavage", и занимается самомойкой и дезинфекцией внутри. Через 60 секунд загорается зеленый свет - всё, туалет готов к приему следующего посетителя.

Называется агрегат "Sanisette". Изначально, все Санисетты брали по 40 центов, но с февраля 2006-го года стали абсолютно бесплатными. Обходятся они столице в 6 миллионов евро в год. Вот такое чудо техники. А что? Не всё же про эйфелевы-милосские-моны-лизы писать, надо и о насущном.



Продолжение >>

[Geofox]

Продолжение французского рассказа.

- Андорра, которой не было
- мост-небоскреб
- французский санаторий

Часть 10-я. Маршрут: Андорра - возвращение во Францию - виадук Мийо - ночлег под Арлем.

Утром встали совершенно разбитые: нос забит, голова болит, в глазах рябит. После ударной тройной дозы кофеина в кафе супермаркета "Intermarche" стало немного полегче, и мы решили, что планы менять не будем, и дотащимся-таки до Андорры. Кхе-кхе…



Отличная автострада продолжалась еще несколько десятков километров, но потом пошла горная, однополосная дорога N20 через Пиренеи; монотонная, с постоянными хвостами из 20-30 машин. Однако, что ни говори - красивая, обрамленная деревьями с разноцветной листвой. Даже в таком паршивом состоянии не могли этого не отметить.
Вот и граница с Андоррой - карликовым государством, затиснутым между Францией и Испанией, без выхода к морю. Пограничники с суровыми лицами внимательно оглядывали всех в машине. Останавливаться не надо, просто ползти мимо с черепашьей скоростью.

В Андорре любят красный цвет. Все дорожные знаки смотрятся очень нарядно - ярко белые буквы или цифры на алом фоне. До столицы Андорра-ла-Вельи было всего 25 км от границы. Масса гостиниц в стиле "шале" зазывали низкими ценами (не сезон); подъемники грустно скучали без дела. Зимой здесь, наверное, очень здорово и красиво. В сентябре то тут, то там велись строительные работы: где возводили новый отель, где заправку, где просто латали дорожное покрытие. Одним словом, готовились к зимнему наплыву туристов.

Вот и круговая развязка со стелой "нулевой километр". Повсеместно виднелась реклама покупать дешевый "tobacco" и "alcohol". Андорра является зоной беспошлинной торговли, что даёт возможность приобретать различные товары со скидками 25%-40% стоимости аналогичных товаров в Испании или Франции. Да и бензин дешев, не говоря уже о дизеле - всего 90 евроцентов за литр. Отсюда напрашивается вывод: арендовать в Европе дизельные машины по возможности, в отличии, скажем от США, где дизель практически везде дороже бензина.

В придорожной аптеке купили каких-то лекарств для ухо-горло-носа, объяснившись с продавщицей на пальцах. Нифига не помогло, состояние совсем хреновое. Решили бросить якорь в первой попавшейся гостинице, которой оказался 4-звездочный "Arthotel". В горячее время цены за номер здесь стартуют от 300 евро в сутки. В сентябре же спокойно предложили заплатить всего 80 за большой семейный блок с кроваткой для малыша. Номер определенно произвел впечатление; он был не просто большой, а огромный, с гигантской кроватью размера "California king", на которой свободно могли бы разместиться человек пять. Обстановка очень уютная: мягкий свет, торшеры, письменный стол, шкаф, холодильник, TV. Остаемся болеть здесь.

Ночью подскочила температура, простыни меняем раз в час. К утру совсем фигово, пребываю в полудреме-полусознании. Муж пошел на поправку, даже нашел силы выйти с ребятенком на детскую площадку при гостинице, и на завтрак. Последний, кстати, был включен в стоимость проживания, и порадовал: щедрый буфет, представленный кашами, пюре, жареной картошкой, сосисками, сыром, ветчиной, даже шампанское было! Это вам не жалкий французский круассан с микроскопической чашечкой кофе. Явно сказывалось соседство с Испанией. В Андорре, кстати, проживает почти 45% испанцев против всего 8% французов.

Но, конечно, всё это изобилие мог оценить только муж, так как я по-прежнему лежала в номере в полудохлом состоянии. Хорошо еще, что дитё было здорово и весело, и бодро гуляло с папой, по магазинам в том числе. В Андорре, наконец, был приобретен третий чемодан (привет фуа-гре!) с колесиками, вращающимися во все стороны, что оказалось чрезвычайно удобно. Так прошел еще один отпускной день, а на следующий у нас уже была бронь в другом месте, с которой пока не понятно что было делать, то ли отменять, то ли держать…

[Geofox]

Одиннадцатая часть французского рассказа.

- болотные лошади
- римский акведук на французской реке
- солнечно-розмариновые улицы Ван Гога

Часть 11-я. Маршрут: заповедник Камарг - акведук Пон-дю-Гар - прогулка по Арлю.

Загадочная болезнь практически отпустила, с утра наблюдалось лишь легкое покашливание, что было абсолютной ерундой по сравнению с тем, что пришлось пережить в Андорре. Раз такое дело, решили посетить целых две достопримечательности французского юга, а именно - заповедник Камарг и мост Пон-дю-Гар.

Утро провели в мини-зоопарке на территории санатория, и рядом с лошадиным загоном, где как раз выгуливали животных. Лошади мотали огромными серыми головами (одна морда с целого 15-месячного ребёнка!), ласково всхрапывали, и в целом, выглядели очень ухоженными. Теперь настало время познакомиться с их дальними родственниками из породы камаргу.
Ехать совсем недалеко, всего 25 км из Арля, по указателям "Parc Naturel Camargue".

Подробная карта заповедника (в .pdf) >>



Бурю эмоций вызвал встреченный по пути грузовик, перевозящий колорадских жуков VW Beetles. "Баговоз", не иначе



Продолжение >>

[Geofox]

Ну вот и подходит к завершению французский рассказ. Заключительная глава.

- петанк - не кёрлинг
- двор Белой лошади
- сами предложат и сами дадут

Часть 12-я. Маршрут: прогулка по Каннам - автострада до Парижа - Фонтенбло - проблема с ночлегом - возвращение домой.

Никакого плана на этот день не было, всё что хотели, мы уже посмотрели в окрестностях Арля.

- А может прокатимся вдоль побережья на восток до Канн?
- Сколько там ехать? 2 часа? Фигня, поехали.


(кликабельно)

Сказано - сделано, и сразу после завтрака, мы уже мчались в выбранном направлении. Канны оказались милым, оживленным городком, примостившимся на берегу залива Напуль.



Сентябрьские +28С не располагали к длительным прогулкам, поэтому оставив машину в первом попавшемся подземном гараже, мы по-быстрому посмотрели на Дворец Фестивалей, где проводится знаменитая кино-тусовка, прошли по набережной Круазет, после чего засели в одной из итальянских тратторий под навесом.

[Geofox]

К шести вечера мы въехали на улицы Фонтенбло, парижского пригорода, раскинувшегося в 60 км к юго-востоку от столицы. Город известен в первую очередь великолепным ренессансным дворцом, резиденцией многих правителей Франции. Издалека дворец больше всего напоминает ряд затейливых хрустальных фужеров разной высоты и формы: приземистые пузатенькие пристройки - тяжёлые бокалы для виски, элегантные флигели - сосуды для красного вина, а изящные стройные башенки между ними - легкомысленные фужеры для шампанского. Да и само название города весьма кокетливо: "fontaine bleau" означает "чудесный источник".



В отличии от Версаля, посещение Фонтенбло не стоило нам ни цента. Мы прибыли в город под вечер, когда дворец уже был закрыт, но зато можно было спокойно побродить в окрестных парках при низком, удачном освещении.

Часы открытия и стоимость билетов в обычное время можно проверить здесь >>



Двор Белой Лошади или двор Прощания ("La cour des adieux"), где Наполеон распрощался со своей гвардией.
После отречения 6 апреля 1814 года, Наполеон подписал в Фонтенбло договор, по которому получил остров Эльбу и сохранил императорский титул. Ему разрешали также держать личную охрану из шестисот человек. Наполеон находился на Эльбе в течение 9 месяцев и 21 дня, а затем бежал с острова и снова вернулся во Францию.

[Walja]

Geofox, спасибо за фото-рассказ