Испания

[SG59]

27 апреля. День нулевой ( дорожный).
Около 6-ти утра. +2 градуса по Цельсию. Бррр… Около дома нас уже поджидает микроавтобус с пятью попутчиками на Финляндию.
В половине второго мы уже в аэропорту Тампере. Попутчики все высадились в Котке и Хельсинки, с нами осталась только милая девушка Наташа, которая летит в Милан. До начала регистрации на рейс еще более 2-х часов и … аэропорт закрыт! Бредем вместе с рюкзаками на опушку ближайшего к аэропорту лесочка, удобно располагаемся там на валунах, подставляем скудному северному солнцу свои бледные мордашки, болтаем с Наташей, подъедаем свои и ее запасы. Наташа достает из своего багажа ноутбук, и выписывает себе номер билета на самолет. Оказывается, можно и так, никаких билетов, только номер, выписанный на бумажке. Отмечаем появление людей в районе аэропорта, бредем обратно. Регистрация уже началась. Встречаем мою приятельницу, которая полетит вместе с нами до Франкфурта. Путешествие началось!
Вечером приземляемся во Франкфурте и вылезаем из такого вот самолета:

Во Франкфурте своего рода перевалочная база. Аэропорт большой, с двумя терминалами. Тут очень помогла девушка Наташа, которая здесь уже бывала неоднократно. Показала нам и куда идти сейчас, и куда идти утром, и что делать, и куда смотреть. Рейсы на Испанию будут рано утром и нам предстоит ночевка во Франкфурте. Именно это обстоятельство вызывало кучу сомнений при планировании маршрута путешествия. А зря. Это оказалась лучшая ночевка за всю нашу поездку.
28 апреля. День первый (хмельной).
Утром распрощались с нашей приятельницей – ей в Сантадер, нам в Херес. Летели два с половиной часа. Светило солнце, видимость отличная, все время смотрели в иллюминатор и угадывали над какой страной и городом сейчас летим. Вот заснеженные Альпы, вот Центральный массив, вот Барселона, а тут, судя по размерам, Мадрид… И оливы, оливы, оливы… И ветряки, ветряки, ветряки…
Херес де ла Фронтера встретил нас жарким солнцем, пальмами, улыбающимися сотрудниками аэропорта, раздачей карт города и местности, ну, и зелененьким ситроенчиком, на котором нам предстояло отмотать две с лишним тысячи километров.
Быстро стаскиваем с себя свитера и куртки, кидаем рюкзаки в машину и несемся в город по незнакомой дороге незнакомой страны с незнакомыми нам правилами. Через полчаса должно начаться представление в Королевской школе верховой езды.Вот здесь

Собственно, именно из-за него наше путешествие началось в этом городе. Бурно, по-итальянски, разъясняем друг другу, что мы думаем о себе и об этой дороге…
Мы в городе, названий улиц не видно, все кипы распечаток из Интернета с подробным описанием маршрута абсолютно бесполезны. Решили встать где-нибудь, где это можно сделать, и осмотреться на местности. Встали у супермаркета. Вышли и поинтересовались у прохожего, где же эта школа. Он ткнул пальцем в здание напротив. Вот повезло-то!!! Правда, это оказалась тыльная часть здания, пришлось его обегать вокруг.
А представление уже началось, были слышны звуки музыки и аплодисменты. Муж галопом, я рысью бодро промчались к кассам. Ну и пусть слегка началось, зато платить пришлось не 23 евро, указаные на сайте в Интернете, а 14. Представлением мы остались довольны. Почти что балет. Жаль только, что снимать во время представления запрещено. Служители зорко отслеживают нарушителей и подают друг другу сигналы с противоположных трибун.
В перерыве на улице перед зданием школы можно было полюбоваться на показательно прогуливающихся запряженных андалузцев. Кстати, постовой у школы тоже был на лошади.




Вот тут, я позволю себе некое познавательно-историческое отступление. ( К сожалению, источник почерпнутых знаний ни в данном случае, ни в последующих, указать не смогу, т.к., готовясь к поездке, прочитала добрую сотню рассказов путешественников, путеводители, журналы, художественную литературу, да и вообще, все, что можно было прочитать об Испании. Выписывала себе все, что казалось интересным, чтобы потом в дороге просвещать мужа, который в это время сидит несчастный, вцепившись в руль, и почти ничего вокруг не видит. Рассказ в дальнейшем писать не собиралась, но так вышло, что все же собралась…)
Андалузцы – знаменитая порода иберийских лошадей. Гомер называл их сыновьями ветра и считал, что эти кони непобедимы. При этом они прекрасны не только на поле брани, эти серебристые красавцы были истинным украшением светских раутов. Никто не может точно сказать, кем были прародители этих лошадей. Есть версия, что андалузцы являются продуктом скрещивания пони «сорайя» - дальних родственников тарпанов – с береберскими лошадьми. Согласно этому мнению, на Иберийский полуостров лошади попали вместе с арабами, захватившими испанские земли в 711 году. Однако известен факт, что Юлий Цезарь высоко отзывался о горбоносых иберийских лошадях и даже приказал привести в Рим 9 кобыл и одного жеребца. Нет сомнения, что речь идет именно об андалузцах. Только эта порода обладает характерным орлиным профилем. Есть у них и еще одна особенность: высоко посаженная, сильно выгнутая шея. . Именно этих скакунов изображали на своих полотнах художники эпохи Возрождения. Огненный взгляд, пышная, слегка волнистая грива, широкий круп, гордая осанка. Эту породу отличает спокойный нрав, бесстрашие, сообразительность и невероятная преданность хозяину. Фавориты рыцарей и королей, неизменные участники парадов и праздников. Казалось, что такая популярность обеспечит андалузцам безоблачное будущее. Но вышло иначе. Злоключения их начались после изгнания из страны арабов в 1492 году. То ли элегантные кони, столь незаменимые в войне, оказались слишком изысканны для мирных работ, то ли испанцы попросту решили сделать породу более крупной, ведь рост андалузцев всего 160 см, но ни с того, ни с сего лошадей начали скрещивать с тяжеловесными и массивными породами. А после того, как в XVII – XVIII вв испанское правительство официально дало добро на смешение пород, объяснив это желанием вывести самого легкого, элегантного, крупного и выносливого скакуна, андалузцы были практически уничтожены. И, если бы не монахи Картезианского ордена, эта лошадь попросту бы исчезла с лица Земли. Картезианцы терпеливо и медленно исправляли ошибки земляков. Их конный завод в Хересе де ла Фронтера по сей день является крупнейшим центром конезаводства. Картезианцы так и не раскрыли тайны возрождения андалузцев. Так же, как и не выдавали когда-то секрет приготовления знаменитого ликера Шартрез. Молчаливым монахам удалось спасти андалузцев. И поначалу лошадей было так мало, что правительство Испании выпустило новый указ, запрещавший продажу этих лошадей за пределами страны. Запрет был отменен только в 1960 году. На сегодняшний день цена на такого горбоносого скакуна колеблется от 40 до 100 тысяч долларов. Впрочем, в 1999 году один американец приобрел андалузца и за более высокую цену – за 800 тысяч долларов.
Королевская школа верховой езды в Хересе де ла Фронтера сохраняет традиции венской придворной школы верховой езды. По четвергам и вторникам в монументальном манеже демонстрируется целый спектакль по искусству выездки. При школе есть и музей.
Конечно же, в самом Хересе де ла Фронтера есть достопримечательности и помимо лошадей, но все же, во всем мире он наиболее известен благодаря лошадям и хересу.
И, хотя мы с мужем и не являемся большими любителями алкоголя, следующим пунктом нашей программы в Хересе является херес.
Херес — это испанское вино, родившееся на холмах провинции Андалузия.. В годы господства мавров город назывался Шерес, в английском языке до сих пор сохранилось его наименование "Sherry" — "шери", коим и обозначают вино. У нас это слово на этикетке испанского вина часто путают с другим английским словом "cherry" — вишня. После такого прочтения многие ожидают вишневую настойку.
На испанском это вино называется jerez — произносится как "херес". По-немецки — Xereswein. Считается, что из немецкого мы и получили русское слово "херес" с начальным «х».
В городе сосуществуют несколько фирм, производящих херес. В большинстве из них проводятся экскурсии с дегустациями, но, как правило, в первую половину дня. Прямо рядом с Конной школой находится бодега «Sandeman», где эти экскурсии проводятся и в послеобеденное время. Мы выбрали экскурсию на английском языке (альтернативные варианты: испанский, немецкий, французский).

Экскурсия с дегустацией стоит 5 евро, а если к дегустации хотите прибавить тапас ( всевозможные закуски), то 10 евро. Веселая девушка-экскурсовод бодро провела нас между полутемными рядами запыленных бочек, периодически давала понюхать пробки (знатоки задумчиво нюхали и кивали головами), радостно оттараторила текст и привела нас в зал дегустации. Честно признаюсь, что мне не понравилось. Особенно фино. Заставила себя проглотить это буквально через силу, только лишь для того, чтобы освободить бокал для следующего напитка. Но это мои личные ощущения. Мужу же фино как раз очень понравилось.

Теперь немного про этот напиток.
Вкусовые и ароматические особенности хереса проистекают не столько от сорта винограда и экологических условий, сколько от технологии его выделки, имеющей два основных момента. Первый — емкости для сбраживания вина не заполняют доверху, а всегда оставляют значительное воздушное пространство. На открытой поверхности молодого вина к концу алкогольного брожения образуется пленка так называемого flor — особой плесени. Она не дает вину окисляться и со временем передает ему неповторимый аромат и вкус.
Второй момент — прием criadera-solera, разработанный только в XIX веке.Название метода происходит от испанских глаголов criar — создавать и soler — привыкать, успокаиваться. Создание этой технологии было продиктовано необходимостью получения из года в год вина с заранее заданными, предсказуемыми характеристиками, независимо от капризного характера климата, урожая, качества винограда и пр. Сriadera-solera — пирамида бочек с вином. Часть готового вина отбирают из боек самого нижнего ряда (solera) и разливают его по бутылкам. Вместо отобранного вина доливают более молодое вино из вышележащего ряда бочек (criadera). А в бочки самого верхнего ряда (тоже criadera) доливают самое молодое вино. Таким образом получают в течение многих лет одинаковые по составу и свойствам хересы. Такая система смешивания вин урожая разных лет может функционировать бесконечно долгое время. Следовательно, на этикетке хереса могут указываться только конкретные года выдержки, а не год урожая.
По существу, все испанские хересы можно разделить на две большие группы: фино и олоросо. Внутри каждой группы существует огромное разнообразие сортов, различающихся способом выделки, выдержки, добавками и пр.
Классическое фино (с исп. совершенное, тонкое) всегда предельно сухое, с содержанием алкоголя 15,5 - 17%, ниже, чем у других хересов. Оно созревает исключительно под пленкой flor от 3-х до 5-ти лет. Поэтому оно золотисто-соломенного цвета, со свежим вкусом, нередко яблочным или миндальным, в зависимости от сорта flor.
Олоросо по-испански — душистое, благоухающее. Но название, в отличии от фино, не совпадает с содержимым. Вино менее богатое по вкусу и аромату, чем фино. Созревание под пленкой flor происходит только на ранней стадии выделки вина. Основная выдержка происходит без пленки, благодаря этому он окисляется немного сильнее и имеет очень темный янтарный цвет. В аромате преобладают тона грецкого ореха, карамели и древесины дуба. В вине много глицерина, возникающего естественным путем при сбраживании, что придает ему сладковатый и маслянистый вкус. Обычно олоросо имеет крепость 18-20 градусов.
Кроме основных двух видов хереса, большой известностью в мире пользуется амонтильядо. Он вобрал в себя свойства фино и олоросо. Когда созревание фино через 4 - 5 лет под пленкой закончилось, в него добавляют спирт, который убивает flor и продолжают выдерживать в бочках еще 6 - 7 лет. Из-за более длительного контакта с воздухом, вино окисляется и приобретает темный янтарный цвет. В отличии от фино, в аромате амонтильядо преобладают лесные орехи. Амонтильядо, как правило, крепче других видов хереса: до 18, а иногда и до 25 градусов. На экспорт идет в основном с добавкой сладких вин.
Непросто дать однозначные определения многих сортов хереса потому ,что производители и потребители не всегда имеют в виду то же самое, пользуясь одинаковыми обозначениями. Для испанцев амонтильядо и олоросо — это всегда сухие вина, в то же время английские покупатели под названием амонтильядо имеют в виду полусухой, а под названием олоросо - сладкий херес. Херес крим вообще изготавливается исключительно на экспорт. В самой Испании он не пользуется спросом.
Именно его мы купили с собой домой и угощали потом друзей. Женщинам понравилось.
Вино по хересной технологии производит и Франция — анжуйские вина. Еще их называют "соломенными винами". Виноград перед переработкой подвяливают, расстилая на соломе.
Херес ярко отличается своим характером от других типов вин. За его сильные тонические свойства его часто называют королем аперитивов. Но большое заблуждение считать херес только аперитивом. Сладкие сорта хереса хороши к десерту для улучшения пищеварения. Но настоящий гурме объяснит вам, что херес - вино универсальное и хорошо служит в качестве столового, а в некоторых случаях херес за обедом просто незаменим. Например, употребление подкопченной рыбы или других морских продуктов довольно проблематично для любого вина, но не для хереса. Запахи копчености и рыбьего жира забьют аромат любого столового вина, но только не хереса. Идеален для любых морепродуктов, окорока, баранины. Его сильнейший аромат и резкий тон во вкусе создадут пикантный контраст с пищей.
Во вкусе выдержанных хересов присутствует своеобразный тон, идеально гармонирующий с ароматом сигарного дыма. Такие вина можно подавать в качестве дижестива, с кофе.
Кроме того, херес не только сопровождает пищу, но и участвует в его создании. В качестве кулинарной добавки к постным мясным блюдам, соусам - ему нет равных.
И последнее, не бойтесь больших бутылок хереса. Он не боится воздуха и в начатой бутылке может без ущерба качеству оставаться достаточно долгое время.

Сытые, довольные и слегка навеселе мы вышли из бодеги и слегка пробежались по городу. А кругом цветы, цветы, цветы и апельсины! Кушать-то их нельзя. Но пахнут!!!

И это после нашего Питера, где еще и листочки-то на деревьях не распустились!
Перед отъездом из города зашли в тот супермаркет, у которого оставили нашу машину.
Тортилья, сыр, оливки, вино, а главное - клубника! Крупная, красивая, и всего 1,4 евро за двухкилограммовый ящичек, совсем не похожа на ту кисло-мокрую кашицу, которая в сезон продается у нас в Питере, причем за гораздо бОльшую цену. Одним словом, вино, сыр и клубника стали нам основной пищей и спасением на испанщине, потому как наш бюджет не позволял нам кушать в едальных заведениях каждый день.
Наш путь лежал дальше, в Роту. Это небольшой курортный городок на берегу океана. Очень беленький и чистенький. Похожий на множество других курортных городов.





Правда, при подъезде к нему мы обнаружили большую огороженную территорию, на которой совершали пробежку молодые люди, очень похожие на американских солдат. Они и оказались. В Роте находится военно-морская база НАТО. Когда мы вернулись домой и рассказывали, что были в Роте, один из приятелей мужа сказал, что, когда он служил в армии ( а служил он в ракетных войсках), то их ракеты были ориентированы как раз на эту базу.
В Роте нам предстояло провести три ночи. Гостиница «Caribe». Три звезды, с бассейном, в двух шагах от океана. Номер дабл обошелся нам всего в 52 евро за ночь с завтраком.
Побежали сразу к океану. Муж даже искупался, я в такую холодную воду не полезла. Хотя вода на этом побережье (Коста де Лус) теплее, чем, к примеру, на Коста дель Соль. На берегу мы встретили закат. Наутро нас ожидала дорога в самый южный город Европы – Тарифу…


Продолжение следует.