Иллирийское солнце (Черногория - Хорватия)

[Николай-СПб]

Эта и несколько последующих записей расскажут о нашей поездке по земле древней Иллирии – западному побережью Балкан, где сейчас располагаются Черногория, Босния и Хорватия. В основном буду показывать фотографии, иногда с небольшими комментариями.


1. Бока Которска

Первый пункт нашего маршрута – Которская бухта (Бока Которска) на побережье Черногории. Этот извилистый фьорд, состоящий из нескольких заливов, по праву считается одной из жемчужин Адриатики. Для остановки мы выбрали отель Сплендидо, из которого открываются живописные виды на Которский залив.


Терраса нашего отеля




Утренний вид из окна




Мимо проходят круизные лайнеры и яхты – они направляются в Котор, являющийся одной из главных туристических достопримечательностей Черногории

Залив на троих





Под парусами







Типичные виды Боки: домики, карабкающиеся в горы, карандаши-колокольни и купола церквей, каменные пляжики-платформы с лесенками для спуска к воде.







Вокруг Которского залива есть дорога, по которой мы совершили небольшую поездку.

Пераст – один из городков на восточном берегу Боки. Когда-то здесь были корабельные верфи и морская школа, где даже учились Российские моряки. В 1979 году город был сильно разрушен землетрясением, следы которого видны во многих местах Черногории.







В заливе напротив Пераста есть два островка: Св.Георгия с Бенедиктинским аббатством и Госпа од Шкрпела (Богородица на Скале) с одноименной церковью.





Остров Св.Георгия – место упокоения Перастских капитанов.





Остров Госпа од Шкрпела является рукотворным. В течение столетий на этом мелком рифе затапливались старые корабли, к тому же каждое проходящее мимо судно должно было бросить здесь камень.







Церковь Богородицы, построенная на острове в XVII веке







Главная святыня церкви - Икона Богородицы, найденная на острове (тогда еще просто рифе) в 1452 году. От этой находки и пошло название острова.





В прилегающих помещениях, да и вокруг самой церкви расположен небольшой музей.









Пляж в местечке Моринь. Одно из немногих мест в Боке с плавным входом и мелкой водой.





Херцег-Нови – второй центр Боки, расположенный всего в нескольких километрах от границы с Хорватией, у выхода из бухты в открытое море, .





Херцег-Нови, церковь Св. Михаила Архангела. В ее облике видны элементы византийского стиля, романской готики, отголоски исламского влияния.





Уроженец Херцег-Нови граф Марко Войнович прошел в России путь от мичмана до адмирала, он был одним из создателей Российского Черноморского флота. Его имя носит одна из центральных улиц города.





Музей якорей, которые подняты со дна залива.





Памятник морякам. Надпись на трех языках гласит «Героям морских сражений на Адриатике». Это в частности память о Российском флоте, который в 1805-1807 годах защищал Боку Которску от Наполеоновского завоевания.





Дорогу вокруг Которского залива замыкает в кольцо автомобильный паром, который пересекает пролив Вериге - самое узкое место бухты. Переправившись, отправляемся в свой отель по другому берегу залива. Местами дорога тут так узка, что для разъезда со встречными машинами приходится останавливаться, вжимаясь в скалу, или почти повисая над водой.

Церковь Богородицы с Ангелом, на мысу у выхода из пролива Вериге. Когда-то она была также и сторожевой башней, охраняющей пролив.





На противоположной стороне залива уже виден Котор, но рассказ о этом городе будет в следующей части.







В заключение посмотрите на панораму Которского залива, снятую с окрестных гор

[Montenegro]

Николай-СПб, дорогой! Спасибо за Ваши трогорательные фото моей любимой Черногории - Монтнегро. С вашего позволения буду тоже добавлять свои фото.

[Николай-СПб]

Montenegro, пожалуйста! Конечно добавляйте )


Redlily, а у нас в Питере еще тепло )))


Xoke, очень рад что Вам понравилось!

[Николай-СПб]

2. Котор

История Котора насчитывает более 2х тысяч лет. В античные времена здесь жили иллирийцы, затем пришли римляне, после них – византийцы. С 1185 года Котор почти два века входил в состав Сербии, а затем на 50 лет стал самостоятельной республикой. После поражения сербов на Косовом поле в 1389 году над краем нависла угроза турецкого завоевания. В 1420 году Котор, а за ним и другие земли Боки Которской, добровольно переходят под покровительство и защиту Венецианской республики, культура и обычаи которой оставили здесь глубокий след.

Герб Венеции на городских стенах




После падения Венеции в 1797 году, Бока Которска ненадолго отходит к Австрии, но в 1805 году ее "отдают" про-наполеоновскому Итальянскому королевству. Бокезцы восстают и обращаются за помощью к Черногории и России, которые совместно занимают Боку. Однако по результатам Тильзитского мира в 1807 году Российский флот был вынужден уйти с Адриатики, и Бока остается за наполеоновской Францией.

После поражения французов от русских войск, черногорцы возвращают Котор и Боку и в 1814 году вновь обращаются к России с просьбой о покровительстве. Увы, большая политика не жалует малые народы, и по Венскому конгрессу Бока вместе с Котором отдается Австрии. Только после поражения Австрии в Первой мировой войне здешние земли объединяются с Черногорией в составе Югославского королевства (1918 год). Сама Черногория восстанавливается как самостоятельное государство в 2007 году…


Главные ворота Котора





Собор Св.Трифона 12-го века. После землетрясения 1667 года башни были отстроены заново и соединены аркой





Алтарь над дарохранительницей





Интерьер собора





Экспонаты соборного музея. В этой иконе византийского стиля уже проступают черты Возрождения





Распятие





Из каменной книги Котора

Венецианское окно





Розетка





Апсида церкви





Храм-часовня Св. Петра Цетинского, принадлежащая непризнанной Черногорской Православной епархии.




Меня привлек знакомый силуэт слева от двери. Оказалось, что герб Черногории очень похож на наш, а двуглавый орел как гербовый символ ведет свое начало с византийских времен.





Дом архиепископа. Стража.





В Которе необычно много кошек, причем независимо от домашности все они исключительно поджарые.





Рыжие на рыжем





Православная церковь Св.Луки – одна из немногих в мире, где есть и православный и католический алтари.




Священник церкви часто стоит у дверей и приглашает всех зайти внутрь.





На улицах Котора.

Ожидание





Продавщицы сувениров





Черногорцы дружелюбны и очень любят детей.





Одна из улочек. Плетеный балдахин возможно навеян мотивами алтаря собора Св.Трифона.





У южных ворот. Камни на мостовых города выглядят отполированными.





Которский дворик





Поскольку Котор построен на склоне горы, то половина его улиц являются скорее лестницами. Из записок русского морского офицера: «Дома разбросаны по косогору и стоят один над другим… Некоторые дома половиною прислонены к горе, а другие стоят над горою так, что с верхней улицы имеют один этаж, а с нижней три и четыре. Во время дождя опасно ходить, ибо вода по сим лестницам течет очень быстро, но сие неудобство доставляет ту выгоду, что дворы и улицы становятся после дождя чисты, и грязи в городе никогда не бывает»






Котор обнесен мощными стенами которые неоднократно спасали его от завоевателей. Особенно настойчиво пытались овладеть городом турки, но ни одна их осада или штурм так и не увенчались успехом.

Стены Котора







Крепостные стены карабкаются высоко в горы, замыкаясь над городом на высоте сотен метров.





По вечерам стены подсвечиваются, и тогда с берегов залива можно видеть вдали необычную огненную арку.

[Redlily]

Как красиво!! Спасибо за кусочек лета в холодный сентябрь

[Xoke]

Спасибо, какая красота! Люблю Черногорию, но такие потрясающие фотографии вижу впервые. И, как всегда, с комментариями. Получила удовольствие! С Ваших фото открыток бы наделать.

[McPol]

Очень интересно. Всегда привлекали эти края, но побывать там пока не сложилось. Жду продолжения.

[Николай-СПб]

McPol, благодарю Вас! Продолжение обязательно последует )

[olgvik]

Николай-СПб, спасибо вам огромное за фотографии и комментарии к ним!
Как-то раньше я обходила вниманием страны бывшей Югославии, путешествия туда даже не планировала, но стОило мне случайно побывать в Словении и я осталаь в восторге от этой маленькой страны. А тут вы такой подарок делаете - Черногория, Хорватия... Буду с большим удовольствием следить за вашим путешествием, может и соберусь как-нибудь по вашим стопам.

[Николай-СПб]

olgvik, благодатная земля! Когда ехали, я не ожидал что она так красива

[douchka 2009]

Николай-СПб, большое спасибо за прекрасное путешествие! Я давно планирую посетить Котор, Черногорию. И все время откладываю. Ваши фото уж очень заманчивы!

[Николай-СПб]

douchka 2009, как говорит olgvik, "надо ехать!"


Согдиана, вода очень чистая. Не могу сказать как они справляются со стоками, но нигде не видел ни одной трубы уходящей в море

[Николай-СПб]

3. Будванская Ривьера

К югу от Которской бухты начинается Будванская Ривьера – 30-километровая полоса Адриатического побережья, считающаяся наиболее популярной курортной зоной Черногории. Центром ее является старинный город Будва, которому уже более 2500 лет, он одно из самых старых поселений на Адриатике. Как и Котор, Будва более 3х веков принадлежала Венецианской республике. Именно венецианцы фактически создали дошедший до нас старый город, окруженный мощными крепостными стенами, которые защищали Будву от турецких набегов.


Старая Будва




Со стен открываются наиболее интересные виды на город и на окружающие пейзажи. Взгляд в сторону моря и острова Св.Николая





Улица старой Будвы с высоты крепостных стен.





Главный храм города – католический собор Св.Иоанна. Он ведет свою историю с VII-го века, но нынешнее здание относится к XV веку.





Православная церковь Св.Троицы и ее интерьер







Все на пляж!




Пляж, однако, не впечатлил. Слишком уж тут оказалось людно, я бы даже сказал скученно.




Гораздо приятнее, мне кажется, проводить время в небольших труднодоступных бухточках с тихой и чистой водой









Свети Стефан, одно из самых красивых мест Ривьеры. Бывший остров, теперь соединен с материком дамбой.




В XIX веке на острове был процветающий городок, насчитывающий до 500 жителей, но постепенно население уменьшалось и к 1954 здесь проживало всего 20 человек. Правительство Югославии переселило их на материк, а остров превратило в уникальный город-отель. К сожалению, пускают сейчас на остров только постояльцев отеля или тех, кто закажет столик в островном ресторане. Мы, увы, не относились ни к тем, ни к другим и поэтому любовались Свети Стефаном со стороны.

Слева от дамбы общий галечный пляж, а справа красный песчаный с лежаками по кусачей цене 20 евро в день.







Обеденная "рыбная тарелка"




Рядом со Свети Стефаном находилась когда-то летняя резиденция Черногорских королей. Теперь здесь раскинулся красивый парк Милочер, дорожки которого вьются вдоль прибрежных скал.









Удивили большие мохнатые насекомые, которые зависают над цветами и пьют нектар прямо на лету. Потом мы видели их во многих местах





Свети Стефан в золоте заката

[olgvik]

благодатная земля! Когда ехали, я не ожидал что она так красива

Даже по фотографиям чувствуется, как же там красиво... А увидеть своими глазами это великолепие - просто подарок судьбы.
Каскад водопадов на ваших фотографиях завораживает, так бы и смотрела, не отрываясь...
Панорамы Дубровника, улочки Дубровника - нравится ВСЁ!

[Николай-СПб]

tigrena, вот следующая часть


Walja, благодарю Вас! Мой единственный секрет - любить то, что фотографируешь. И тех, кого фотографируешь.


olgvik, намечайте себе в план путешествий, не пожалеете )

[Mapril]

Николай-СПб, спасибо большущее! Вы просто мастер! И фотографировать, и рассказывать Места, конечно, необыкновенные, сказочные...

[Николай-СПб]

Как человек возникает из одной клетки, так хорватский город Сплит вырос из одного единственного дома. Правда, надо уточнить, что был это вовсе не рядовой дом, а огромный дворец. Римский император Диоклетиан (245-313 гг н.э.) родился в этих краях; на пике своего могущества он решил построить тут для себя резиденцию. Как только работы были завершены, а произошло это в 305 году, Диоклетиан отрекся от императорского титула и вернулся в родную Иллирию, чтобы спокойно заниматься любимым делом - садоводством и огородничеством (на одну из просьб вернуться в политику, Диоклетиан заметил: "если бы вы видели мою капусту, то не стали приставать ко мне со всякими пустяками").

У стен дворца. Патрон наверное по достоинству оценил бы результаты труда потомков




Дворец Диоклетиана представлял собой нечто среднее между воинским лагерем и богатой виллой. По военному четкий и функциональный, по-императорски роскошный, он располагался прямо на берегу моря и имел четверо ворот соединенных крестом двух главных улиц.


Реконструкция дворца (фото - Википедия)




После смерти Диоклетиана в 313 году дворец ветшал, разрушался и более чем на столетие оказался полностью заброшенным. Однако набеги варваров на окрестные селения привели к тому, что люди стали вновь заселять дворец, находя за его стенами защиту от врагов. Дворец стал превращаться в город, разрастаться, и в конце концов стал современным Сплитом.


У Серебряных ворот - восточного входа во дворец и в старый город





Одна из сохранившихся стеновых башен





На центральной площади нас встречает император и его легионеры.





Рост у меня немаленький, но в Хорватии и Черногории мне постоянно приходилось смотреть на окружающих снизу вверх. Кажется, нигде я не видел столько высоких людей, как в здешних краях





Восьмиугольный мавзолей, построенный императором для себя и членов своей семьи. В VIII веке он превратился в городской кафедральный собор





Вместо останков императора, развеянных христианами по ветру, в бывшем мавзолее хранятся теперь мощи св. Домния, одного из епископов, казненных Диоклетианом.





Зал, где иностранные послы ожидали приема у императора. Отверстие в потолке - это по-видимому намек на божественное происхождение хозяина





Интересно, каково сейчас живется в бывших императорских покоях?





Нижний ярус дворца, где когда-то были склады и погреба, сейчас отдан музею и магазинам сувениров







Античность, готика, ренессанс... - вся эта смесь стилей вполне естественно сплавлена в единую городскую среду Сплита.





Колокольня XIII в. века была построена на месте преддверия мавзолея Диоклетиана.




Внутри колокольню опоясывает лестница по которой можно забраться на самый верх







Из окон открываются прекрасные панорамные виды Сплита







Колокольня является визитной карточкой Сплита, и архитектурной доминантой, видимой буквально отовсюду.







В старом городе





А это уже набережная, проходящая прямо под стенами дворца, и являющаяся главной городской прогулочной зоной




Besame mucho...





В заключение покажу две фотографии Сплита, которые сделаны из парка, раскинувшегося на холме у северной границы города.







продолжение следует...

[Renardette]

Николай-СПб, после просмотра-прочтения обуяло такое жгучее желание тоже попасть в те края! СПАСИБО!
PS какие приятные слова "продолжение следует"!

[Согдиана]

Как все сказочно и красиво!
Вот, где живопись можно творить с утра до вечера!

Ответьте, плиз, вода там чистая?
Смотрю , дома там старинные, и возник чисто практический вопрос, куда сливается канализация?
Знаю , что в Крыму коллектор, еще со Сталинских времен, и сливается все в море(это мне знакомый врач с СЭС сказал), поэтому пляжи частенько ,в разгар ,закрываются.

[Ren]

Николай, спасибо огромное! Отличный репортаж!!! Мы были там два раза - и вот, как снова побывали. Показала ЖЛ - он в восторге от фото!!!!

[Николай-СПб]

Ren, я рад что навеял тебе приятные воспоминания! Будет продолжение, заходи

[Renardette]

Николай-СПб,изумительный репортаж!
Огромное спасибо за подаренное иллирийское солнце!

[Николай-СПб]

Renardette, пожалуйста! Мне очень приятно что Вам понравилось )

[Николай-СПб]

4. Древние земли

Покидаем побережье и отправляемся в небольшую поездку по внутренней части Черногории. Для этого необходимо перевалить через горный хребет, тянущийся вдоль всего берега Адриатического моря. Стартуем от Которской бухты и начинаем карабкаться вверх по серпантину с бесчисленным количеством поворотов.

Всё вокруг сразу меняется: плеск воды и шум пляжа превращаются в шорох леса, воздух наполняется теплым запахом трав и сосен, взгляд улетает вдаль, а мысли вверх…








Деревенька на плоскогорье





Через несколько километров въезжаем в древнюю столицу Черногории Цетинье, сейчас носящую название культурной и исторической столицы страны (официальная и деловая столица – Подгорица – находится в 30 километрах). Городок совсем небольшой, но вся история Черногории связана с ним. Цетинье был основан в 1482 году черногорским князем Иваном Черноевичем, отступившим в эту горную местность под натиском турок. Здесь же спустя два года им был основан Цетинский монастырь, один из центров православия на Балканах и духовный центр Черногории. Во время турецкого набега 1692 года монастырь был полностью разрушен. Единственным зданием монастыря, восстановленным на прежнем месте, является Церковь Рождества Богородицы.

Церковь Рождества Богородицы в Цетинье (1886).




В этой церкви захоронены останки Ивана Черноевича, а также князя Николы I и его супруги Милены. Никола I Петрович-Негош правил Черногорией белее 50 лет (1861-1918), он стал первым и единственным королем Черногории. Александр III называл Николу I своим «единственным другом», а Николай II пожаловал ему титул генерала-фельдмаршала Русской армии.


Цетинский монастырь отстроили заново в 1704 году, всего в нескольких сотнях метров от старого места. Сложили его из камней разрушенного монастыря, что стало символом нерушимости духовной традиции. Монастырь еще несколько раз подвергался набегам и разрушениям. Но каждый раз восстанавливался трудами черногорцев, неоднократно помогала им в этом Россия.


Цетинский монастырь.





Цетинские монахи








Притча





У мощей Св.Петра Цетинского




Св.Петр Цетинский (Петр I Петрович Негош) – национальный герой Черногории, митрополит и правитель страны (1782-1830). Благодаря его усилиям черногорские племена объединились и дважды отбрасывали турок от своих границ, он возглавлял черногорскую армию, когда она вместе в русским флотом боролась против наполеоновских войск, именно он просил Россию о покровительстве над Черногорией в 1814 году, но был фактически предан на Венском конгрессе, когда Черногория была отдана Австрии. Несмотря на огромные трудности, неурожаи и голод Св.Петр Цетинский до конца жизни оставался духовым лидером черногорцев и возможно спас страну от исчезновения.



Следующая наша остановка в местечке Риека Черноевича. Когда-то здесь был торговый центр, резиденция митрополита, и столица государства Зета времен князя Ивана Черноевича (до отступления князя к Цетинье). Город процветал до конца 19 века, когда проведенная в обход его дорога и выход Черногории к морю положили начало закату местной торговли. Сейчас тут живет всего 200 человек. Помимо своей истории, городок известен рыбными ресторанами и тем, что отсюда проводятся лодочные экскурсии по Реке Черноевича в строрну Скадарского озера.

Риека Черноевича





Мы тоже пересаживаемся в лодку и отправляемся вниз по реке.





Здешние места называют птичьим раем. Прочти сразу за поселком начинается территория национального парка Скадарское озеро, известного как место обитания, остановки и зимовки множества видов птиц. Похоже, птицы уже привыкли к проплывающим лодкам и не обращают на них особого внимания.










Даже в узком месте у моста вода спокойна и нетороплива





Берега реки в основном заболочены, вдоль них много естественных пастбищ, где пасется скот











Чем ближе к озеру, тем шире раздвигаются берега. Но четкой границы между рекой и озером нет – просто болотистые плавни расступаются все шире и шире








Скадарское озеро – самое крупное на Балканах, его длина составляет 43 километра. Две третьих его находятся в Черногории, а одна треть в Албании. Береговая линия озера сильно изрезана, здесь много островов, заводей, заболоченных заливов. Мы надеялись на красивые кадры, но увы, над озером стояла плотная дымка...




В засушливые годы уровень воды в озере снижается и «на поверхности» оказывается почти 150 кв.км затапливаемых земель. Черногорский король Никола I мечтал построить каналы, с помощью которых можно было бы искусственно понизить уровень озера, чтобы осушить низкие болотистые берега и дать населению плодородные пахотные земли. Он пытался завоевать албанский берег и даже взял главный тамошний город Шкодер, однако удержать свое завоевание не смог, и проект не был реализован. Скадарское озеро осталось уникальным природным объектом, которое сейчас объявлено заповедником и в Черногории, и в Албании.

[Renardette]

Николай-СПб, очень интересно и живописно! Воооот такое СПАСИБО!

[Николай-СПб]

Renardette, Вам спасибо, что заглядываете!
Вот продолжение

[Renardette]

Renardette, Вам спасибо, что заглядываете!
Вот продолжение

А как же можно удержаться? Так всё нравится! ( за кошков-отдельное спасибо! и за марины- корабли!)
СПАСИБО! Продолжайте, пожалуйста!

[Николай-СПб]

5. Дубровник


Расстаемся с гостеприимной Черногорией и отправляемся вдоль побережья на северо-запад, минуя хорватскую границу. Наша цель – Дубровник, наверное, самый известный после Венеции город на Адриатике.

Дубровник. Панорама с Ядранского тракта




История Дубровника, основанного в VII веке, необыкновенно богата событиями. Но основная ее канва во многом повторяет судьбу соседнего Котора: Византийский период до XII века, затем власть Венецианской республики в XIII-XV веках и последующая турецкая угроза. Но если Котор ушел от турок под опеку Венеции, то Дубровник в течение двух веков умело балансировал между соперничающими Венецией и Османской империей, сохраняя фактическую самостоятельность и процветая за счет морской торговли со всеми сторонами. В это время романизированное население города-республики постепенно становится преимущественно славяноязычным за счет многочисленных беженцев из соседних областей. Дубровник расширяется и даже начинает соперничать с Венецией на Средиземноморье. Венецианцы в ответ пытаются его захватить, и тогда Дубровник становится союзником турок. Так продолжается до Наполеоновского завоевания 1808 года, которое кладет конец республиканскому правлению. После падения Наполеона Дубровник как и все побережье, отходит к Австрийской империи, и только после 1-й мировой войны город входит в объединенное королевство Югославия.


Мощнейшие укрепления старого города доминируют над окружающим пейзажем





Городские ворота – здесь до сих пор сменяется караул.





На воротами стоит Святой Влах – он считается небесным покровителем и защитником Дубровника.




Изображения и статуи Св.Влаха встречаются в городе буквально повсюду, из них можно составить не одну галерею







Стены Дубровника – одно из главных его достояний. Они сохранились почти неизменными со времен средневековья, не разрушились во время землетрясений, с XIV века не пустили в город никого из захватчиков. Прогулка по стенам, наверное, лучший способ знакомства с городом.







Страдун – главная улица Дубровника. Вид со стены





Когда-то Страдун был каналом, разделявшим романское и славянское поселения. Но потом его засыпали и город стал единым





В городе много новых ярких черепичных крыш. Это следы войны 1991-95 годов. Тогда во время осады Дубровника сербами многие здания были повреждены.





Порт. Здесь высота стен относительно небольшая.





У Восточных ворот





"Пляж" под городской стеной





Панорама закатного Дубровника с одной из башен





Постепенно спускаемся со стен в город. Кажется, некоторые обитатели Дубровника соперничают цветом кожи с черепичными крышами.

Терракота









Страдун. Дух канала наверное до сих пор живет в этих отполированных до зеркального блеска камнях.





Площадь перед дворцом Ректора – так назывался глава Дубровницкой республики переизбираемый каждый месяц.





Внутри дворца. Этой лестницей пользовались раз в месяц, при вступлении в должность очередного Ректора.





Окно дворца





Бронзовые стражи, которые отбивали время на колокольне.





Дворец Спонца – когда-то таможня, казначейство, торговая и оружейная палаты. Сейчас - городской архив.





Францисканский монастырь XIV века – одно из красивейших зданий города.





Во внутреннем дворике монастыря. Св.Франциск и францисканка.







Дверь монастыря, выходящая на Страдун





Поперечные улочки или спускаются к Страдуну или карабкаются от него вверх.

Дубровник. Вертикальный разрез











Вечерний Страдун





Караул устал…




продолжение следует...

[Renardette]

продолжение следует...

Николай-СПб, как здОрово, что будет продолжение! Всё просто завораживает! Спасибо самое огромное!

[Николай-СПб]

Renardette, я очень рад что Вам нравится, Ваши эмоциональные комментарии поднимают настроение!