Париж: дневник с зарисовками - Форумы inFrance - Франция по-русски

shar_d · #1 03.07.2007, 09:38

Добрый день, уважаемые пользователи InFrance!

Собираясь в Париж, штудировал этот замечательный форум, а теперь, по возвращении, хочу внести свою небольшую лепту в базу знаний по этому потрясающему городу. Буду очень рад, если мое повествование окажется кому-либо полезным.

Мой рассказ с картинками я положил здесь: http://story.travel.mail.ru/?mod=story&story_id=131872 (заранее прошу прощения, ежели нельзя выкладывать ссылки на подобные ресурсы, однако фоток изрядное количество и более одного раза их размещать в сети очень трудоемко). А текстовую его часть с удовольствием размещаю также здесь:

“Париж: дневник с зарисовками”

Так уж повелось, что по возвращении из каждого путешествия, коих пока было не слишком много, я первым делом планирую посвятить некоторое количество свободного времени написанию рассказа-отчета о всем интересном, что было увидено, подмечено и запомнено во время поездки. И обычно уже в самолете домой целостная картина того, что мне бы хотелось донести читателям становится ясна. Легко описывать пляжные похождения, с удовольствием рассуждать о забавных ситуациях в «банановых» странах или удивляться четкой организации скандинавов. Однако по возвращении из Франции, передо мной впервые встала сложная задача рассказать интересно об этой замечательной стране и ее великолепной столице, передав по возможности среди фактов те эмоции, которые возникали каждый день нашего там присутствия, а так же поведать обо всех ньюансах, поджидающих самостоятельных путешественников. Попробую я это осуществить (пока, правда, не знаю как), а насколько мне это удастся – судить, конечно же, Вам, уважаемый Читатель.

Честное предупреждение: написав довольно много и добравшись лишь до второго дня путешествия, я решил вернуться в начало и честно предупредить: стало ясно, что краткость – не моя сестра в этом повествовании. Зато, наверное, наблюдательность на высоте.
Заранее прошу простить мне излишнюю фамильярность в изложении географических фактов, типа «прошли по Риволи от Лувра до Конкорда» и т.п. Знаю, что без карты понять эти шифровки практически невозможно, тем более в русской транскрипции (если конечно сами не гуляли подобными маршрутами), но, тем не менее, без этого обойтись не получилось.

Во Францию? Ну давай во Францию…

…примерно так ответила моя невеста, а теперь уже законная лучшая моя половина, на предложение взамен далеких теплых островов махнуть в свадебное путешествие во Францию. Вот так просто мы решили не греть свои тельца под солнышком на берегу океана, отдыхая после свадьбы, а посвятить себя друг другу в самом романтичном, по слухам, городе мира – в Париже. И так как путешествовать с какой-либо турфирмой в составе организованной тургруппы под предводительством тургида нам не хотелось в принципе, то решили поставить эксперимент и организовать все самостоятельно. Нижеследующие несколько абзацев будут интересны тем, кто не хочет связываться с различными посредниками.
Виза. Начали мы с изучения материалов сайта посольства Франции по вопросам получения краткосрочных туристических виз. Оказалось самостоятельно получить визу не так и сложно. Так как кроме справки с работы, анкеты и фоток необходимо было представить авиабилеты туда-обратно с фиксированными датами, бронь отеля и страховку на все время пребывания в шенгенской зоне, то начал я просто: заехал в офис одной зарубежной авиакомпании и купил 2 билета в Париж 22.04.2007 и обратно 02.05.2007. За все было заплачено порядка 1000$. Оказалось, что билет могут продать даже при отсутствии загранпаспорта (один из наших паспортов был на переоформлении) – достаточно только на свой страх и риск сообщить написание имени и фамилии на латинице в соответствии с будущим паспортом. В середине зимы мне без всякой брони свободно нашли места на все интересующие меня рейсы.
Следующим этапом была покупка страховых полисов в любой страховой компании, что и было незамедлительно сделано. Вот с выбором отеля было немного дольше. Так как мы не хотели использовать услуги туристических компаний, предлагающие типовой набор отелей для расселения русскоязычной публики в Париже, то единственным средством поиска остался Интернет. И тут надо сказать огромное спасибо коллеге моей второй половины, подсказавшей среди прочего и отличный сайт www.viamichelin.com , который в том числе в наглядной форме на отличной карте предлагает список отелей вокруг указанного места. Для нас очень важно было центральное расположение отеля (где-нибудь вокруг о. Сите на правом берегу, в центральной части ул. Риволи). Ткнул мышкой на желаемое место и, вуаля, список отелей тут как тут. Уж не знаю, чем нам понравился небольшой 3-х звездный отельчик Louvre Rivoli, но именно туда мы отправили запрос на бронь через систему бронирования отелей www.venere.com. Указали номер кредитки (обязательно) и требуемую продолжительность проживания. Названным нами номером кредитной карты отель вправе воспользоваться для взыскания неустойки в случае, если наш запрос оказался бы неуместной шуткой. Письмо-подтверждение брони не заставило себя ждать. Мы, как люди недоверчивые и непривычные к такой скорости бронирования, а еще и потому, что посольство требует не e-mail с подтверждением брони, а факс, позвонили в отель с просьбой прислать факс-подтверждение и стали ждать.
Факс пришел на следующий день, причем его качество было ужасным по непонятным причинам – он почти не читался. Однако там значилось, что один из нас забронировал двухместный номер по цене 150 евро/сутки на все наше пребываение в городе и это был оригинал факса (уж не знаю как отличить оригинал факса от копии, но речь не об этом) – он целиком и полностью подходил под требования посольства. Все вышеперечисленные манипуляции были произведены примерно месяца за 3 до даты отъезда, поэтому не могу с уверенностью сказать, что, к примеру, соберись мы за 2 недели до отлета, желаемый рейс и отель не были бы уже забронированы более предусмотрительными путешественниками.
Французское посольство, по информации с официального сайта (www.ambafrance.ru), может рассматривать заявления на визы максимум за 3 месяца до даты отъезда. Порядок следующий: сперва необходимо позвонить по специальному номеру телефона и записаться на прием в посольство, причем номер телефона платный, за минимальные 2 минуты разговора заплатить придется около 140 р. Вняв предупреждениям сайта о том, что весной поток туристов возрастает и период времени от звонка в посольство до назначенной для собеседования даты может составлять от 2 недель до месяца, я позвонил к ним аккурат за 3 месяца до даты отъезда. Минуты 4 меня бесплатно регистрировали и за 2 коммерческих минуты меня записали на прием, назначили время, номер окна, попросили прибыть за 30 минут до времени Ч, чтобы оплатить консульский сбор (~1200 руб/человек) и еще раз перечислили все необходимые для получения визы бумаги. За день до визита в посольство я получил счет на оплату телефонного разговора в 2 минуты. На всякий случай перед визитом к французам этот счет мы оплатили.
Собрав все документы по списку (все в абсолютном соответствии с их требованиями) к назначенному времени мы собрались прибыть строго за полчаса, как и было назначено. Посольство то хоть и французское, но находится-то оно в России, - подумали мы и пришли за час. И не ошиблись. На входе в консульство (с противоположной Якиманке стороне) на улице толпилась очередь человек из 30. Постепенно, минут за 30 каждую пришедшую организованную группу запустили вовнутрь и мы встали в очередь на оплату сбора. Отстояли еще полчасика и точно в назначенное время мы предстали пред светлы очи закутанного в шарф (как почти все люди по ту сторону стекла) француза. Мило улыбнувшись, он спросил нас по-французски: «Парле, дескать, ву франсе?» На что моя ныне благоверная с пионерским задором ответила почти как Хрюша из спокойнойночималыши: «Уи», хотя французский учила вторым языком в институте несколько лет назад и почти ничего не помнит. Это, дорогой Читатель, была бо-о-ольшая такая ошибка. Ибо француз тут же сказал на своем какую-то длинную тираду и вопросительно посмотрел на нас. Мы стали выражать всеми доступными способами то, что мы, мягко говоря, не поняли, что он пытается нам сказать и уставились на него. Француз поправил шарф и сказал нечто типа «виндовз намбер 17». На мое робкое замечание, что нам де было назначено именно на это время и именно к нему в окно он добавил: «эврисинг вил би ОК». Собрав все наши документы и вздохнув, мы побрели к окну №17, которое оказалось окном «только для франкоговорящих».
Мысленно поблагодарив неизвестного мне учителя французского моей супруги, его маму и ближних родственников, я встал примерно четвертым в очередь. Тут подбежала стайка туристов вида «руссо корпорейт» и одна дама громким контральто заявила, что «занимала здеся». Настроение упало еще ниже, ибо время тикало к закрытию посольства, а мы так и не отдали документов. Собрал я нервы в кулак и пошел к предыдущему окну, откуда мы были столь галантно отправлены. Подошел и честно сказал, что там народу многа-многа, а время мала-мала и давай-ка, друг, принимай нас где назначено. Француз опять поправил шарф и важно заявил, что уже не принимает – типа время его вышло. И это спустя 5 минут после того, как он должен был нас принимать. Вспомнив, что я сюда пришел все же за визой, а не за скандалом, я понуро поплелся обратно.
Подождали минут 20… За это время исключительно франкоговорящий француз успел принять документы у двух товарищей и внимательно выслушать дядечку, трясшего перед ним паспортом с черной меткой штампа отказа в визе и испрашивающего о причинах такого безобразия. Естественно на смеси русского и английского. Безуспешно. Дядечка был подвинут бедром лидера корпоративных туристов, которая, на мою радость, только сейчас прочитала, что «здеся только для франкоговорящих», расстроилась, взяла выводок коллег и гордо прошествовала к другому окну. Мы подошли и молча протянули документы. Француз молча начал их просматривать. В ступор его ввело количество поданных паспортов – два действующих и еще 3 старых. Он никак не мог понять, почему в одном из старых паспортов не было штампа «аннулирован». А вот не было штампа. Как ему было объяснить, что у нас в разных ОВИРах разные порядки? Пришлось указывать на даты действия и штамп в другом паспорте. Вроде бы убедили. Шевеля губами, только франкоговорящий француз просмотрел наши справки с работы, написанные на русском языке и, собрав документы, что-то сказал по своему. Мы видимо были на какой-то волне подъема (ура, документы забрали!!!), что поняли как-то, что ожидать ответа надо у тех же касс, где оплачивали консульский сбор и отправились туда. Нашли место на лавочках и стали ждать.
Процесс выдачи паспортов со штампами виз или отказами (видел только у того дядечки, исполнявшего возмущение перед французским французом) выглядел следующим образом: в кабины к кассирам приносилась пачка паспортов, после чего два афрофранцуза, включив микрофоны времен второй мировой, называли хозяев паспортов по фамилиям и обменивали проштампованный паспорт на квитанции об уплате сбора. О, какое это наслаждение для ожидающих пытаться расслышать свою фамилию среди произносимых настоящими французами русских фамилий. Я вот до этого момента никогда не думал, что все русские фамилии так похожи друг на друга… Поэтому народ, видя как приносят очередную пачку, весело стремился к окошку, потом весело разгонялся французами и весело возвращался обратно к началу чтения скороговорок. Печально бродила девушка, сдавшая документы в 11 утра (а было уже около 5 вечера) и ожидавшая смиренно уже любого ответа, лишь бы он был. Около полутора часов мы просидели в ожидании, учавствуя в флеш-мобах около трещащих и фонящих динамиков, пока не услышали свои фамилии. Сперва отдали паспорт мне, а спустя минут десять и моей драгоценной, заставив ее немного поволноваться. Спрятав паспорта, мы не остались на шоу вопящих сограждан, которые таковых пока не получили, а спешно ретировались. Уже ничто не мешало нам 21 апреля качнуть крылом над Москвой и отправиться на встречу парижанам. А на дворе стояло 8 февраля…

От порога до порога…

В свадебных хлопотах время пролетело совсем незаметно и не успели мы оглянуться, как причалили к залу вылета родного Шереметьево 2. Одними из первых мы зарегистрировались и, немного удивившись пунктуальности регулярных рейсов, точно вовремя пошли на посадку в самолет. И самое интересно, взлетели мы тоже минута в минуту. Молодцы они, зарубежные авиакомпании, подумал я. В полете недурно накормили холодными закусками (хотя, говорят, что Аэрофлот кормит лучше), напоили вином. За все три с половиной часа полета у меня претензий к перевозчику не было, за исключением того, что пилот на крейсерской высоте нашел продолжительную зону неслабой турбулентности, что поспособствовало хорошему такому утрясанию обеда. А на посадке, вспомнив видимо боевое прошлое, маневрировал излишне лихо, вставая на крыло в маневрах секунды за полторы. В общем, скучать не пришлось. Приземлились мы в аэропорту Шарль Де Голль, терминал 2С (CDG 2C). Выгрузились из самолета на поле, утрамбовались в автобус и поехали к аэровокзалу. Быстренько прошли паспортный контроль и также быстренько забрали багаж, который, как ни странно, не заставил себя ждать. Даже на мой придирчивый взгляд все прошло четко и без сбоев.
До Парижа мы решили добираться самым простым, быстрым и дешевым способом – на пригородной электричке типа RER. Выйдя в зал терминала, мы потопали по указателям, по лентам пары травелаторов (типа эскалатора, но горизонтальный) вышли в помещение над станцией RER (конечная остановка линии B2 – «Шарль де Голль 2»). Здесь же висели табло с расписаниями поездов и очень понятный экран, указывающий остановки ближайшего поезда: белый кружочек – есть остановка, черный – нету. Все интуитивно понятно.
Поезда, к слову, идут с интервалами в 10-15 минут. Нашли билетную кассу и просто на смеси английского и французского сказали: «Сильвупле ту тикетс ту зе сентр» (Пожалуйста, 2 билета до центра) и получили 2 билетика по 7,80 евро за штучку. Чуть ли не в одиночестве спустились на перрон, где стояли 2 поезда – ближайший шел без остановок до самой нужной нам станции «Сhatelet Les Halles», второй шел со всеми. Направились естественно мы к безостановочному и, под непонятный гудок, мой свет в оконце запорхнула в электричку. Я же с чемоданами стал очевидцем того, что гудок был не простой: он оповещал всех о закрытии дверей, которые стали шустро закрываться, разделяя наш такой еще молодой союз. Пришлось использовать навыки опытного пользователя московского орденоносного Метрополитена имени самизнаетекого, так что в одну секунду: нога между дверей, руками их в стороны, чемодан трех-очковым броском летит в салон и сам я ввалился в вагон. Двери, с которыми я столь бесцеремонно поступил, прокряхтели что-то типа «понаехали тут» и со скрипом закрылись. Кроме нас в вагоне было человека 3, которых мой маневр ни капли не удивил.
Поезд бодренько покатил в направлении Парижа, выныривая из тоннелей на поверхность и прячась временами под землю. Здесь и состоялось первое визуальное знакомство с территорией страны нашего медового месяца. Все было очень похоже на наше открытое метро – такие же разграфиттченые стены вдоль путей, такие же рельсы… Однако домики, выходящие окнами на пути, удивляли своими приветливыми фасадами с резными ставенками и цветочками на балконах (вспомним наши дома, выходящие на ж/д, и понимаем, отчего стекла в наших поездах выглядят изрядно заплеванными). Ну да спишем это на глупость местного населения, занимающегося никому не нужным украшательством фасадов, которых не видно со стороны подъездов.
Проезжая на немалой скорости мимо остановок, отчетливо находили взглядом крупные вывески с названием станции – они дублируются раза 3-4 на протяжении платформы – сопоставить увиденную надпись со схемой в путеводителе или на стене вагона сможет любой, тем более что остановок не объявляют (так даже лучше, ибо объявленное по-французски название может писаться совершенно не как слышится – вспомните, что простое русское Пежо превращается в переводе на местный аж в Peuvgoet). Электрички RER питаются не как метро, о котором расскажу отдельно, а как обычные подмосковные электрички – нежно касаясь токосъемником провода над крышей. Любопытно только, что этот провод в черте города выглядит не как провод, а как натуральный рельс, подвешенный на всем пути следования поезда. Это так, лирическое отступление по-мужски.
В итоге прочитав на одной из платформ название нашей станции, мы вышли на перрон и, следуя указателям, поднялись на поверхность в районе Форума. Оглядевшись по сторонам и сориентировавшись по карте, покатили чемодан в направлении отеля. Минут 7 шли, свернули не на ту улицу – спасибо путеводителю «Афиша» с его недокартами районов (указаны только некоторые улицы, остальные без названий). «Надо бы купить карту города», - подумал я тогда. В итоге вышли на тихую улочку “rue Jean Lantier” и около 6 часов вечера по местному времени (-2 часа от московского) зашли в отель. Для любящих точность привожу карту расположения отеля: http://www.paris-hotel-rivoli.com/english/location.html

Несколько слов про отель

На стойке ресепции жутко любезному молодому человеку просто сказали, что у нас бронь. Он только спросил фамилию и уточнил, что мы «фром venere.com» (система бронирования отелей). Нам протянули ключ и показали на лифт. И все – 20 секунд вся процедура. Ни паспорта, ни иных документов – странные они какие-то…
Поднялись к себе и нашли номер примерно таким, каким он и выглядел на фотографии. В целом очень приличная обстановка, три звезды европейские он оправдывал полностью, равно как и полностью удовлетворял наши скромные потребности: розетки, кровать, шкаф, душ, туалет, минибар (с дорогими напитками по 4 евро, но на самом деле чтобы контрабандным путем пронесенное шампанское охлаждать). В шкафу обнаружили маленький сейф для мелочей и инструкцию по его применению, но пользоваться им не стали (ну как не откроется потом?) – заперли все материальные ценности и дорогие как память предметы по старинке в чемодан, переоделись с дороги (теплый свитер я все же решил не брать несмотря на вечер) и решили прогуляться по окрестностям отеля с целью рекогносцировки местности и поиска пропитания.

Первые впечатления…

…они самые верные, так говорят. Мы вышли на улицу и впервые без сумок и чемоданов в руках стали осматриваться. Париж встретил нас по-летнему теплым солнечным вечером, наполненным неизвестными ароматами. Куда идти вначале, раз уж находимся рядом с островами, вопрос не стоял – конечно на Сите! Взяли курс на Сену и, пройдя метров 200 тихим переулком, влились в разноцветную массу народа, гуляющего по набережной.
Вот на этом месте я, понимая, что надо бы описать свои первые впечатления от города, не знаю как и что сказать. Поясню: мы с детства знаем, что Париж – очень красивый город, город влюбленных, город с неповторимой душой, стилем и характером, город ароматов, город… эпитеты подбирать долго, а перечислять их можно бесконечно. Лаконичнее и ярче, на мой взгляд, свои эмоции никто не выразил. Коротко и красиво: увидеть и умереть (не поленился и нашел: полагают, что это переработанная фраза Маяковского: "Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли - Москва"). В результате я не сильно ошибусь, если предположу, что каждый мечтает или мечтал там побывать или вернуться. Мы были не исключение. Все это к тому, что, отправляясь в Париж, у меня было внутреннее представление города, сформированное картинками из детства, отполированное фотографиями путеводителей и приправленное соусом из изрядной доли скепсиса разряда «неужели действительно что-то необычайно запоминающееся?»
Я отчетливо помню мысль, посетившую меня в первые несколько минут ощущения себя в Париже. Стоя на набережной и глядя на Сену под закатным солнцем, на череду арок мостов, на собор Notre-Damе, на обычные французские фасады домов, на людей, я отчетливо осознал, что словами описать этот город будет чрезвычайно сложно. Те, кто был – это знают. Кто не был – поймут, лишь побывав. Показать посредством большинства фотографий его облик можно, но сформировать мнение о городе, просматривая фото, сложно примерно так же, как по фотографии человека судить о его таланте, чувстве юмора, характере и привычках. Это справедливо для любого живого города, а для Парижа в особенности. Я искренне благодарен и очень завидую фотографам и авторам, у которых получается подмечать и показывать город на фотографии и в прозе живым.
Еще одно обстоятельство смущает меня. Оно заключается в том, что до поездки я прочитал не один путеводитель и не один отзыв путешественников. И какими бы блестящими, интересными и тонкими некоторые публикации мне не казались до поездки, ни один из них не нарисовал в моем сознании и десятой части того, что есть и чувствуется на самом деле.
Все вышесказанное я прошу не считать лишними красивыми словами юноши бледного со взором горящим. Как говорится у классиков: «Отнюдь!». Это я все к тому, что сложная это задачка – писать о Париже, очень сложная. Проще съездить – это только сейчас понимаешь. Но раз я заявил в начале своего повествования, что хочу постараться донести свои эмоции, то надо соответствовать. Итак: стоим мы значит на Сите (это остров, на котором Нотр Дам и много всего еще – фактически сердце города) и два противоречивых чувства сменяются с частотой лопастей работающего вентилятора – то ли стоять и смотреть, смотреть, смотреть… А то ли доставать фотоаппарат и снимать, снимать, снимать… Вот эти два чувства боролись с переменным успехом все 10 дней нашего пребывания в Париже. И как ни настраивал я себя на то, что «ты приехал смотреть – так смотри и не суетись с камерой хотя бы в первый вечер», тщетно: достал фотик и стал щелкать. Здесь я впервые подумал о том, что не хватает мне привычной мыльницы и навыков опытного фотографа – эту красоту надо сохранять исключительно качественными аппаратами и исключительно со знанием дела. Но чего не было – того не было, а что получилось – то получилось. Очень даже неплохие кадры есть (см. фотоприложение). Забегая вперед, скажу, что город заставил меня отщелкать более тысячи пятисот снимков на 3 карточки общим объемом в 5 Гб.
Так вот, не теряя мысль, вернусь к ощущению города и опишу свои мысли: «Немного странно, что картинки, которые видел в путеводителях и на фотографиях вдруг окружают тебя со всех сторон: вот собор Парижской Богоматери, вот Новый мост, вот Консьержери, неплохое качество фото… то есть тьфу, какое фото – все в реале… вот дворец Правосудия и шпили Сен Шапель, вот Сена,.. а вон там, вдалеке, башня виднеется. Кстати, действительно относительно вдалеке. Или это оптический обман? А глядя на карту Парижа, складывалось впечатление, что центр со всеми достопримечательностями, с востока на запад (примерно от площади Бастилии до Триумфальной арки и башни) весьма компактен и подлежит пешему исследованию. А с Сите кажется, что башня далековата… Или все же кажется? Ладно, проверим».
Тем временем солнце клонилось к горизонту, а я решил снять ветровку – тепло было не по-апрельски. Мы сделали круг по островам и решили отправиться в отель переваривать впечатления вместе с каким-нибудь ужином. Кстати, ужин! Надо же что-нибудь найти: магазин там, или фаст фуд. С этими мыслями на улице, уходящей перпендикулярно Риволи на север напротив Отель де Виля, мы узрели знакомый символ «М» мировой сети бесплатных туалетов. Чему и очень обрадовались – за такой короткий вечер новых впечатлений было более чем – хотелось чего-то пусть и противного, но привычного (не удержался и вставил сравнение: как лица наших таможенников по прилету домой – всегда излучают ненависть, но родные). Мак хорош еще и тем, что французский не испортил названий основных «блюд». Ну или почти не испортил – безуспешно все время я пытался купить картофель фри – не понимают, ироды... Цены так же почти наши – гамбургер стоит 90 евроцентов.
Взяли несколько коробочек, покушали и направились домой. Метров через 400, прямо напротив нашего отеля, на Риволи вольготно чувствует себя еще один Мак – удачненько – будет где позавтракать. Решили перед заходом домой пройти немного вперед и одним или двумя кварталами после Мака в сторону Лувра, на ответвлении вправо мы обнаружили супермаркет «G20», закрытый в этот поздний по местным меркам час. Ну да, воскресение же… Как ни хотелось домой, но не удержались и прошли через Лувр, по саду Тюильри до самой площади Согласия. Постояли, оценили прямолинейность триумфального пути (арка Карузель в окончании Лувра, обелиск на площади Согласия и Триумфальная арка на площади Звезды стоят на одной оптической оси – на фото это очень хорошо видно. Позднее в высокотехнологичном пригороде Парижа Дефансе возвели небоскреб в виде еще одной арки, все на той же оптической оси). В Тюильри, как и во многих парижских парках, в большом количестве кроме лавочек повсеместно расставлены стулья. Обычные металлические, причем свободные, то есть не прикованные замками или цепями – где хочешь, там и отдыхай. Посидели, посмотрели на силуэт башни в лучах заходящего солнца и все же отправились в отель – усталость брала свое.
Шумно допивая остатки колы из картонного стаканчика знакомой всем расцветки я назвал номер комнаты дядечке за стойкой в отеле и прошествовал к лифту. В лифте царил интимный полумрак от двух малюсеньких лампочек под потолком, что не помешало нам прочитать два объявления – согласно одному завтра в связи с ремонтными работами планировалось в середине дня отключение горячей воды, а согласно второму убедительно просили не приносить в отель никаких напитков и мягко намекали на периодические проверки мини-баров. Санкций не написали, лишь поблагодарили за понимание… Странные они, ну да со своим уставом в чужой монастырь не ходят, – решил я и допил колу. Двери лифта раскрылись и включился свет в малюсеньком холле на этаже, в который смотрели 5 дверей номеров и два глаза маленьких видеокамер наблюдения. Зашли в номер и наконец-то проверили работу телевизора и сантехники. Мини-бар враждебно смотрел на нас табличкой с расценками, однако холодил исправно. Решили на следующий день непременно на ужин притащить вина и сыров, с тем спать и улеглись.

Некоторые наблюдения

Просыпаться мы решили относительно рано. Рано – потому что в 7 утра. Относительно – потому что в пересчете на московское время деловые 7 утра преобразовывались в милые моему сердцу 9 часов. Голубое небо за окном звало на пешие подвиги, поэтому, наскоро одевшись, мы вышли из отеля. На день было запланировано погулять вокруг и по островам, посетить Сен-Шапель, дойти до Rue de fleurus и найти там агентство Alians Voyage (спасибо форуму www.infrance.su за наводку), заказать там экскурсии по замкам долины Луары и еще куда-нибудь, вернуться по латинскому кварталу к Сите и наведаться во двор Лувра и в Тюильри. Перечислял долго, но все это не так далеко друг от друга.
Однако сперва надо было покушать и мы бодро двинули к Маку, который, почему-то был закрыт. Применив недюжие познания французского и частично поняв график их работы, кое-что стало ясно: по понедельникам они работают с 9.00, в остальные дни – с 07.30. Вздохнув, отправились к супермаркету – тот открывался в 8.30 утра и работал до 20.45. Вобщем в пол-восьмого мы были явно рано и у нас оказалось около половины часа голодного времени для изучения окрестностей этих источников вкусностей.
На голодный желудок гораздо острее подмечаются детали и “ароматы” города. По Риволи в направлении Дефанса набирал силу поток транспорта. При том, что пешеходные светофоры через эту местную «Тверскую» стоят через каждые 150 метров, особых препятствий непрерывному движению они не создают – интервалы их включения по утрам велики, а последовательность четко согласована. С любого светофора сперва «уходят» счастливые обладатели двухколесного моторного транспорта, просачивающегося к стоплинии – создается впечатление временами, что некое байк-движение заняло всю проезжую часть. Это впечатление проходит через несколько секунд, когда вторым эшелоном катится легковой транспорт, причем легковой он буквально. Машинки в основном маленькие и очень маленькие – с парковкой в городе натурально труба. Повсеместно она платная: на тротуарах стоят автоматы, продающие почасовые парковочные талоны (что-то около 1-1,5 евро/час), которые надо разместить под стеклом в доступном для обзора месте. Задержался у шефа – вовремя не уехал и не доплатил – и уже тетенька в форме полицейского аккуратно запихивает под дворник первый штраф. Позвонил после этого домой жене – объяснить причину задержки – и через пару часов объяснений получите второй штраф, будьте любезны.
Вообще в городе время стоянки автомобиля на одном месте можно с точностью до часа определить по двум признакам (думаю, местные пинкертоны этим активно пользуются): по количеству птичьего помета на квадратный сантиметр покрытия и по степени оттопыренности дворника над кипой штрафов. Иногда оттопыриваются 2 дворника, но тут уже хозяину проще и дешевле скромно пройти мимо авто и, криво улыбаясь, сказать: «Чья машина? Моя? Вы обознались…». Раз уж были упомянуты продукты жизнедеятельности птиц, то о птичках.
Птичек в городе много, очень много. Голуби на то и голуби – они везде. Причем есть голуби «а ля рабочие», а есть раза в полтора крупнее и красивее – «менеджеры», не иначе. В парках, скверах, садах и прочих зеленых уголках с водоемами обязательно присутствуют утки. Даже в фонтане у Лувра. Утки там ого-го утки. Ходят среди туристов и вымогают хлеб тем, что едят его с рук. Как они ходят – ума не приложу. Я вот с батоном хлеба, покрошенного внутрь меня ходить бы не смог – а они могут. Дрозды постоянно что-то ищут в траве Тюильри и Марсова поля, воробьи вообще постоянно что-то ищут. Живут в основном тем, что на лету перехватывают брошенный уткам хлеб. Это объясняет то, почему утки предпочитают есть с рук. В общем все они постоянно что-то едят, а последствия их выносливых желудков равномерно покрывают поверхность земли со всем находящимся на ней. К примеру, лавочка, на которой не сидели пару-тройку часов похожа на кучу самизнаетечего. Париж – очень зеленый город, поэтому все лавочки там неизбежно стоят под сенью деревьев. А есть ветки – есть и насест для птички. На колоннах и подоконниках для защиты от пернатых устраивают частоколы из металлических штырьков – благодаря этому ходить простым людям без спецэкипировки вблизи зданий становится безопасно. Но под проводами отчетливо видна «полоса», живописно «отрисованная» птичками. При чем в непопулярных местах о такую «полосу» иной раз можно споткнуться. Едят пернатые в Париже более, чем хорошо, ибо оставляемая ими биомасса не смывается даже аппаратами высокого давления, которыми моют тротуары. Кстати, об уборке улиц.
Едет маленькая машинка, перекинув на рамке шланг высокого давления через припаркованные повсеместно авто, а сбоку идет человек и моет тротуар. Все, что смывает он и все, что сметают дворники, попадает на проезжую часть вдоль бордюров и не собирается. Но это на первый взгляд. Рано утром, часов в 7, дворники на часок другой открывают специальные краны, расположенные прямо в бордюрных камнях на возвышениях и вода по едва приметному желобку вдоль тротуара устремляется к сливным решеткам, попутно смывая весь мусор. И так повсеместно. В результате решается проблема и сухой и влажной уборки улиц. На тротуары люди бросают почти исключительно окурки. Да и то потому, что урны устроены по принципу баскетбольного кольца, где вместо сетки болтается обычный полиэтиленовый пакет –тлеющие окурки особо не покидаешь. Дворники там работают в соответствии с законом о труде – строго в определенное время. А в выходные они отдыхают. К примеру, 1-го мая вообще день труда, поэтому там как и у нас вообще никто не работает. Все мусорки переполнились и 2-го утром горы отходов аккуратно лежали рядом. Но, справедливости ради надо сказать, все очень шустро убрали.
Несколько слов о наземном транспорте. Как в большинстве европейских городов, весь автомобильный пассажирский транспорт, а в Париже это такси и автобусы, в центре города (а на окраинах не был) на крупных и не очень улицах ездит по специально отведенной для них полосе. Глупые французы не догадываются, что в пробке можно на нее выехать и лихо промчаться мимо товарищей по объезжаемому несчастью. Странные они. Автобусы ездят часто, маршрутов много, а народу в каждом автобусе даже в часы пик приемлемо – почти все сидят. Билетики в автобусы с магнитной лентой, по ним также можно ездить в метро и наоборот. Свободных такси я не видел – видимо их ловят в специально отведенных заповедниках.
Безошибочно удавалось определять среди пестрой толпы настоящих парижан только раннним утром. То ли по целеустремленному перемещению, по деловому сосредоточенному виду, а то ли потому, что 99% туристов еще спят. Надо заметить, что к «настоящим парижанкам», таким, как себе представлял их почему-то, я мог отнести только некоторых дам, в основном в возрасте, которых язык не поворачивался назвать бабульками. Именно дамы, с чувством стиля и особенного собственного достоинства. Остальная масса девушек (что поделать – в основном на них я обращал внимание) одета на мой немодный взгляд довольно безвкусно. Очевидна ориентация на удобство и функциональность носимой одежды, нежели на производимый ею эффект. Часто видишь девушек в деловом пиджаке или жакете, «деловых» шортиках или юбке-шортах с торчащими из под всего этого черными лосинами и в жутких балетках. Как мне объяснили – это типа модно в этом сезоне. А по мне – страх да и только.
Понимать мягко говоря несколько небрежную манеру парижанок одеваться начинаешь, когда видишь их в таком виде мчащихся на мотороллерах в офис. Или весело крутящих педали велосипеда в том же направлении. Какие уж тут каблуки или миниюбки… Но черные лосины (стал замечать, что появляются и у нас) – это ужас. В совокупности с балетками – ужас в квадрате. Но основательно задуматься о бесконечности безвкусия заставляют разве что организованные группы японских туристов. Насколько страна восходящего солнца двинута на моде внутри своих границ, настолько вне их все японцы от моды отдыхают. При чем не только от моды, но и от всякого представления о сочетаемости и стиле. Японцы, не обижайтесь, это правда. Хотя я с вами отчасти согласен – когда вокруг такой город, стоит ли тратить время на раздумья, в чем его осматривать. В итоге, если увидел девушку, приятно выделяющуюся из толпы, знай: на 90% она приезжая и почти всегда русскоговорящая (исключение – девушки с сильно темным цветом кожи). Возможно я не прав, возможно необъективен, но мне так показалось. Кстати, наших определяешь безошибочно. Бог его знает как, «рыбак рыбака», не иначе. Много русских в центре Парижа, очень много. Больше, как мне показалось, только опять же японцев.
Причем любопытное наблюдение: наш человек в отрыве от коллектива – всегда личность. Ведет себя так, как будто вокруг никого нет, как в хорошем смысле, так и в не очень. В голос восхищаться, не стесняясь в выражениях, по телефону или просто в небо – это сильно. Стоять, раскрыв рот и молча рассматривать что-либо, но с каким видом! Выстраивать композицию из друзей для максимально удачного кадра под рабочим названием «Серега типа держит башню, стоя на парапете моста Александра 3-го» – вот она экспрессия! Это человек, привлекающий внимание и заставляющий иностранцев улыбнуться, а наших ехидно заметить, что «опять сплошное бескультурие». А в коллективе наши теряются, чувствуя себя вроде бы и в другой стране, но среди своих же. Как следствие выражение эмоций носит скорее извиняющийся характер, а местами все реплики сводятся к работе на публику, дескать, что «и у нас не хуже». Одобрительный гул соотечественников моментально вторит этому «смельчаку». В итоге организованные группы наших ходят зажатые и в дискомфорте от того, что навязываемые нормы поведения не позволяют вести себя по-туристически естественно.
Диаметрально противоположная картина с японцами: двух-трех японских туристов в Париже никто не видел. Не потому, что они там так не ходят, а потому, что заметить их невозможно. Они сливаются со стенами, тротуарами, клошарами, ничем не выдавая себя - как и нет их. Они молча и шустро передвигаются по городу, снимая на дорогущую фото- и видеотехнику все, что видят. Если Вы приготовились сделать удачный кадр на свою мыльницу, а впереди Вас влез некто маленький с полуметровым объективом, не волнуйтесь и не шумите – через 2 секунды этот некто исчезнет так же быстро, как и появился. Казалось бы, самые удобные туристы – говорят мало, ходят быстро, платят много.
Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке и только для второй мышки. Картинка меняется до неузнаваемости, если японцев собирается организованная группа во главе с гидом. Тут этот мобильный живой склад секонд-хенда производит неизгладимое впечатление: толпой они ходят за гидом, как выводок утят за мамой-уткой. Галдеж стоит как на птичьем базаре. Плотная толпа японцев вмиг может окружить то, что секунду назад ты хотел сфотографировать и никуда не уйдут, пока гид что-либо говорит. Самое нехорошее в этих японских группах для наших соотечественниц – это то, что километровые очереди в женские туалеты на 90% состоят из невозмутимых японок, однако об этом ниже. «И чего он взъелся на японцев? Многие группы ведут себя так же – хотя бы итальянцы, к примеру» - спросите Вы. А вот чего, вкратце: японцев на одной из наших двух экскурсий, несмотря на то, что наша англоязычная группа прибыла в ресторан раньше, обслужили гораздо лучше и быстрее. А еще их посадили на места с красивейшим видом, в то время как мы бегали в поисках свободного стула. И еще один момент был, но о нем расскажу попозже. Так что, если угодно, это мой ответ Чемберлену ;-).

День первый, запомнившийся.

Однако я увлекся, поэтому возвращаемся к тому, что супермаркет «G20» открылся. Очень неплохой магазин и неплохой ассортимент. Что нас интересовало: во-первых, конечно завтрак. На мой вкус на завтрак были в ассортименте различные сендвичи по цене 2-2,5 евро (или бутерброды-треугольнички по 1,5), салаты-конструкторы (в мисочке порублена залень, а наполнители приложены в пакетиках) – 2,5-3,5 евро, соки от 1 евро/литр, различная выпечка и минералка. Ну и конечно традиционные французские багеты. Вкуса и качества продуктов на тот момент мы еще не знали, поэтому купили обычных сендвичей и сок с прицелом покушать где-нибудь с видом на реку. До открытия Сен-Шапель, которая хвастает своими знаменитыми витражами с 9:30 утра, оставалось около часа и мы пошли на стрелку Сите.
Утром вода в Сене удивительно спокойна, а отсутствие сидящих/лежащих/жующих то здесь то там французов/туристов создавало странное впечатление того, что именно так и должно быть. Еще раз внутренне порадовался за то, что мне досталась супруга, которая может на отдыхе заставить себя вставать относительно рано. Ведь именно рано утром любой город, просыпаясь и начиная бурный день, выглядит особенно мило. Спустившись в сквер на стрелке острова, мы оказались там практически одни. Только дворник пыхтел над своим контейнером, а на некоторых лавочках досматривали последние сны местные бомжики или, по-местному, клошары. Насладившись видом умиротворенного утреннего города, мы поднялись обратно на Новый мост и, расположившись на парапете набережной, распечатали свой нехитрый завтрак. Весьма неплохие сендвичи оказались, а на свежем воздухе – все вдвойне вкусно.
Далее путь лежал вокруг комплекса зданий на стрелке. Обошли местное полицейское управление, прочитав в путеводителе, что сам Мегре работал здесь. Множественные патрули полиции и жандармерии здесь через каждые 50 метров – как у нас на Лубянке; снепревычки кажется, что вот-вот к тебе подойдут и спросят, чего мол тут надобно. Но все заняты своими делами – они караулят, а мы фотографируем. В начале десятого подошли ко входу во внутренний двор Дворца правосудия, через который надо пройти для посещения часовни Сен-Шапель. С безопастностью тут не шутят: люди – только через рамку металлоискателя, вещи – через рентген. Через внутренний двор по указателям проследовали к билетной кассе и стали ожидать ее открытия, состоявшегося точно в указанные 9:30.
Здесь мы впервые увидели в продаже карточки Paris Museum, о которых знают все собирающиеся в Париж, и стали размышлять: покупать или нет. Это своеобразный проездной в некоторые туристические достопримечательности согласно списку. Сейчас уже боюсь ошибиться, вроде бы карточка на 6 дней стоила не то 60 не то 90 дней. На меньший срок покупать такую штуку не хотелось – неохота знать, что ты должен уложиться в какой-либо срок и гонять из-за этого по музеям. К тому же эта карточка действует не везде, а выяснять подробности желания не было. Плюнули и решили не покупать, да и правильно сделали, наверное, – свобода выбора была за нами.
Заплатив около 6 евро на нос и взяв со стойки информации информ-бюллетень по этому историческому объекту (на русском, между прочим) мы зашли на первый уровень Сен-Шапель. Как многие наверное знают из путеводителей и прочей публицистики, церковь устроена хитро – она двухэтажная. На первом уровне высота около 5 метров, витражи небольшие, а интересного мало. По неприметной крохотной винтовой лесенке попадаешь на второй уровень и прямо от входа застываешь в изумлении – во всю высоту стен исполнены потрясающих цветов витражи. Причем 2/3 всех стекол подлинные и относятся чуть ли не к XIII веку! На них, к слову сказать, изображены библейские сюжеты, но не это потрясает. Потрясает масштаб проделанной авторами работы и красота игры света. Просто стоит посидеть на стульчиках и посмотреть – не пожалеете ни на секунду. Обязательно условие для посещения, не раз упомянутое различными авторами: ясный солнечный день для визита. Впечатлившись, выбираемся наружу и удивляемся еще раз: с улицы витражи не производят ровным счетом никакого впечатления – стекла, да и только. Интересен шпиль церкви – он деревянный, из кедра, обратите внимание и на него. Резюме такое: посетить обязательно.
Задумывая этот рассказ, я дико не хотел, чтобы он походил на путеводитель, но, теперь понимаю, что избежать этого не удасться: посмотрите, оцените, восхититесь и т.п… Иначе и не рассказать наверное, а самое главное, не насоветовать.
Надо было разыскать агентство Alyans Voyage (вроде бы не ошибаюсь…), известное нам по материалам форума www.InFrance.ru , организующего экскурсии по замкам Луары и прочим удаленным достопримечательностям по приемлемым ценам. При чем основным преимуществом было то, что, в отличии от прочих агентств, они собирали группу и без всякого гида доставляли на место, где предоставляли свободное время для самостоятельного изучения. Цена в результате выгоднейшим образом их отличала (50 евро вместо 150), что не могло не подкупать. Разыскать их и удостовериться в существовании этого оплота коммунизма было просто необходимо, для чего мы по направились к Люксембургскому саду – согласно карте путеводителя его надо было пересечь, и Цветочная улица (Rue de Fleurus), на которой стоит сие агентство, должна была предстать пред наши светлы очи.
Прогулочным шагом от островов минут 20 и мы у входа в Люксембургский сад. О это название, с детства знакомое мне по песням обожаемого Джо Дассена. Сад представлялся мне совсем другим, нежели он есть на самом деле. Немного он меня разочаровал… Вроде бы и дворец красивый, и все аккуратно организовано, но неуютный он какой-то. Возможно потому, что большая открытая площадь, не типичная для парижских парков, возможно еще почему, точно определить не получилось. Скорее всего не прочувствовал я его. Может быть еще это ощущение возникло из-за близости, и, как следствие, из-за постоянной видимости инородного для центральной части города и, на мой взгляд, уродского сооружения – башни Монпарнас. Много мнений я слышал по поводу этого творения, но по мне более неуместной, не побоюсь этого слова, фигни в городе нету. Может, конечно я рассуждаю как парижанин конца 19 века, отзывающийся в подобной же манере о новострое Эйфелевой башни, но мнение мое об этом бизнес-центре сложилось самое негативное. Напоминает толкиеновский Изингард, если кто знает. Короче говоря, самая яркая и единственная ложка дегтя в этой славной бочке меда под названием Париж.
Прошли сад насквозь и вот она – Rue de Fleurus, прошагав по которой совсем немного, мы попали в искомое агентство. Вот он момент истины! Коммунистический рай остался в прошлом. Увы, «неуправляемые» группы туристов в замки Луары по 50 евро они уже не отправляют. То ли совсем, то ли не сезон. Взамен предлагали свои экскурсии по замкам за 130 евро (на 2 дня) или по 136 от местного агентства Ситирама (CityRama) – на день, но с русскоязычным гидом. На 2 дня ехать совсем не хотелось, а в замки попасть – очень. Купили тур от Ситирамы, которая располагается рядом с памятником Жанне Д’арк, аккурат напротив Лувра. На стене висел постер с рекламой поездок в Мон-Сен-Мишель по 50 евро с носа, но только 8-го мая (один или 2 раза в месяц они так катают) – нам совсем не подходило. Отправились мы оттуда восвояси, немного разочаровавшись ценами.
От Люксембургского сада, около которого наскоро перекусили в красно-желтом американском общепите, мы не пошли той же дорогой назад, к островам, а взяли восточнее и некоторое время спустя вышли к Пантеону и корпусам Сорбонны. Иными словами, мы попали в Латинский квартал. Пантеон выглядит величественно, по архитектуре очень напоминает римский. На склеп, которым по сути является его подвальная часть, совсем не похож. На него смотрит один из факультетов самого известного парижского университета - Сорбонны. От Пантеона, посетить который мы решили позднее, мимо университета к Сене ведут чудесные улочки – складывается впечатление, что попадаешь в средневековье – настолько ничего не выдает присутствия цивилизации.
Еще несколько наблюдений. В который раз я подивился неоптимальности французов, которые между двумя фонарями не прокладывают изящных, напоминающих развешанные заботливой рукой к праздникам спагетти, воздушных проводных линий. Все прячут в землю, несмотря на то, что для этого почти всегда надо вскрывать историческую мостовую, доставать гранитные бордюры, а потом, что для нас вообще немыслимо - еще и аккуратно восстанавливать все как было. Да что болтающиеся провода, город сразу отталкивает полнейшим отсутствием милого глазу россиян дикого количества рекламных щитов и прочей наружной рекламы как класса. Нельзя почему-то улучшать город такими красивыми штуками. Про растяжки, спеленавшие наши улицы вдоль и поперек, я даже и не говорю. Странные они… Даже Макдональдс, что расположен напротив Лувра, поправ все корпоративные стандарты, вынужден был наружнюю вывеску сделать в тон окружающей архитектуре – буква М там белая на темно-красном полотне.
Странные они еще и потому, что заботятся о тех, кто хочет изменить свое направление движения путем пересечения проезжей части – перейти дорогу, проще говоря. В местах переходов бордюр делает замысловатый финт ушами и выравнивает высоты для удобного прохода/проезда через дорогу на велосипеде, роликах или каляске. Сложно написал – на самом деле в тротуаре сделаны аккуратные выемки, а каменный гранитный бордюр плавно сточен. Насколько это удобно пожилым людям, говорить не буду. И совсем промолчу про людей с ограниченными двигательными возможностями. Неспортивно как-то… Веселее ведь прыгать с наших типовых бордюров, которые, если не забывают, строители кладут там где надо лежа, сокращая высоту прыжка с полуметра до гуманных 25 см… Зато у нас велосипедистов, свободно прыгающих на бордюры больше и нация, наверное, спортивнее.
В исторической части города французы, кажется, очень дорожат стариной своих построек. Даже современные окна стилизуются под деревянные или прячутся за милыми ставенками. А под каждым окошечком снаружи висит нет, не авоська с тарой, а кованный ящик для цветов. И не просто висит, а действительно висит с цветами. Фасады домов, при всем своем старинном виде, в отличном состоянии. Да и старые они искусственно – как я понял, их там часто реставрируют: то тут то там встречаешь фасады за густой паутиной лесов. Что любопытно: часто необходимые ремонтникам площади для размещения оборудования возводят не на, а над улочками из тех же строительных лесов – и движение не перекрыто и работа кипит.
Еще одна вещь удивляет до зависти: все закрывающиеся проемы для прохода или проезда перекрыты не стальными дверьми или сваренными наскоро стальными воротами, а деревянными дверками или воротами в стиле 18-19 века. Кованные петли, медные стучалки и прочая атрибутика входа в старинный замок присутствует на каждом шагу. И не важно, что некоторые двери рассохлись и требуют ремонта, некоторые блестят свежим лаком, скрывая в себе стальную основу, а некоторые открываются автоматикой с пульта управления – атмосферу они создают неповторимую. Браво! Проходя мимо некоторых воротцев и не подозреваешь, что они могут с тихим шелестом распахнуться и выпустить из внутреннего дворика Porsche Cayen, который может в них протиснуться лишь со сложенными боковыми зеркалами. Это, надо сказать, очень редкая в Париже машина, как и большинство внедорожников. Еще более дико смотрелся один раз увиденный, скорее всего заблудившийся в хитросплетении улочек, безуспешно искавший выезд из центра города Hammer.
Отдельно стоит пробовать делать то, что в нашем Питере, к примеру, делать строжайше не следует. Я про заглядывание во внутренние дворики через приоткрытые ворота и калитки. Никакой разрухи по известному принципу «что не видно, то не важно» Вы там не обнаружите, уважаемый Читатель. Наоборот, дворики-колодцы изнутри часто увиты зеленью под крыши, в центре находится маленькая площадка для транспорта и газон/клумба. Странные они…Степень озеленения города внутри таких дворов особенно хорошо видна со смотровых площадок Нотр Дама, башни и прочих высоких мест.
Написав несколько ранее о Люксембургском саде, я забыл упомянуть об одной характерной привычке французов, с которой мы в полном объеме столкнулись впервые именно там. Заходя в сад, а как впоследствии выяснилось, и в любой мало-мальски крупный парк/сквер, обладающий такой характерной особенностью, как дорожки по периметру, ты попадаешь на стадион. На стадион, потому что 50% не валяющихся на газонах и не протирающих облюбованные голубями лавочки посетителей этого природного оазиса занимаются знаете чем? Наверное уже догадались: они бегают. Причем бегают, судя по манере и выносливости, далеко не в первый раз. Бегают в любое время дня (когда работают, ума не приложу…), при любой жаре. Наверное и в дождь бегают… Представьте, что в нашем Александровском саду бегает человек 500… И не так, чтобы 250 бегунов и 250 омоновцев в полной боевой выкладке за ними, а именно 500 человек бегают в каждом парке центра города ради каких-то своих благородных целей. Не представляете? Тогда Вам в Париж. Честно говорю, после этого факта мне французы сразу понравились. А окончательно я проникся уважением к их системе в целом тогда, когда увидел ранним утром, по-моему в Тюильри (для справки: это парк перед Лувром), бегающих организованным строем в симпатичных «корпоративных» спортивных трусах сотрудников пожарной охраны, судя по разнице в возрасте которых можно было предположить о сильной разнице в званиях. И ни одного толстячка…
Надо так же сказать, раз уж разговор зашел о толстячках, и о полицейских. Я так и не понял принципиальной разницы между полицией и жандармерией (мое предположение, что разница такая же, как между милицией и внутренними войсками МВД, хотя я скорее всего ошибаюсь), поэтому буду говорить про всех вместе, называя всех полицейскими. Так вот, не довелось мне увидеть толстячков и в их рядах. Французы и так не склонны к полноте, а эти ребята, как ни странно для их профессии, видимо еще и спортом занимаются. Окончательно меня умилили местные ДПСники, разбиравшие мелкую аварию в центре города, шустро катаясь на боевых роликах. По их форме (физической конечно) я даже поверил в то, что эти ребята на роликах и за превышение скорости смогут догнать нарушителя и в случае чего дорогу собой перекрыть. Для преследований совсем обнаглевших товарищей на итальянских суперкарах типа «Ferrari» полиция на роликах всегда может вызвать спецотряд полиции на боевых велосипедах – от этих вообще не уйти по узким улочкам города.
Что-то я посмотрел сейчас, сколько всего написал выше, оставаясь в начале первого дня пребывания в Париже, и понял, что был прав: коротко явно не получается. Искренне надеюсь, что у Вас хватит времени осилить то, что написано уже и то, что еще будет написано. Всеми силами буду стараться, чтобы потраченное на мой рассказ время, уважаемый Читатель, Вы не сочли напрасно потерянным. Постепенно наблюдения закончатся и остануться сухие факты, навроде «стоит посетить» / «не стоит внимания»  Однако, вернемся в Париж.
Поплутали по улочкам Латинского квартала, который к латине и латиноамериканцам, как ни странно, имеет отношения не больше, чем весь остальной город. Латинский он потому, что здесь в свое время начиналось просвящение города, а обучение в те времена вели исключительно на латинском языке. С тех пор и название. Сорбонна все это помнит.
Вышли к Сене в районе собора Парижской Богоматери, напротив левого его «борта». Какое же величественное и красивое здание! Его вид внушает силу и легкость одновременно. Удивительно, но это сооружение долгое время служило пристанищем маргинальной части парижского общества, здесь обитали ворье, и проститутки, и, даже, убийство случилось. Все это способствовало тому, что собор пришел в плачевное состояние и уважением среди горожан совсем не пользовался. Любовь и почитание парижан к Нотр Даму вернулась после исполнения арии Квазимодо неким Петкуном. Вернее чуть раньше, когда Виктор Гюго написал одноименный собору и мюзиклу роман. С этого момента его стали восстанавливать, стали посещать. Внешний вид здания – заслуга многих архитекторов, которые на протяжении веков вносили свои штрихи в итоговый портрет. Он удался на славу. Мы стояли на левом берегу, а я все не мог остановиться фотографировать, выбирая наиболее удачные ракурс и настройки. Если обойти собор с любой стороны от всемирно известного фасада, то попадаешь в замечательный скверик, расположенный на противоположном конце. Высоченные розы, куча всевозможных цветов – красота.
Через мы мостик перешли на второй остров – Сент Луи. Действительно, памятников истории и выдающихся сооружений на нем нет, зато есть ощущение нахождения в сердце Парижа. И хотя этот эпитет относят обычно к Сите, мне показалось, что заслуживает его именно Сент Луи. Тишайшие улочки, старые дома…Здесь атмосфера устоявшейся веками жизни города, а на Сите – атмосфера музея. Красивейшего, но музея. Да и полиции на Сите столько, сколько не бывает в сердце.
С острова мы перебрались на правый берег, к мэрии, расположенной в Отель-де-Виле. Хорошая такая мэрия, красивая… И площадь перед ней большая, с фонтанами. «Наверное митингов тут проходит», - подумалось мне: «кипы металлических заграждений то тут, то там – это неспроста». Миновав площадь и перейдя через Риволи, мы увидели в одном из переулков то, что знали, что увидим, но то, что совсем не ожидали увидеть: причудливые формы центра Пампиду. Здание похоже на временную инсталляцию – настолько смелы, разноцветны и вычурны его формы. Думаю, все знают, как оно выглядит (если нет – Яндекс в помощь), поэтому не буду тратить 3 страницы текста на описание его художественной ценности. Скажу только, что центр Пампиду является замечательным дополнением фонтана Стравинского – такого же непонятного и оттого интересного. Для туристов, и мы не стали исключением, в основном в этом «домике» интересна отнюдь не выставка различных художников на огромных площадях, а стеклянный эскалатор, вывешенный по длинной стене здания наружу, поднимающий Вас сразу на самый верх. Он похож на вену, выступающую на бицепсе бодибилдера. Хотя на фоне всех остальных коммуникаций и силовых конструкций, заботливо выведенных архитектором наружу, эта «вена» выглядит лишь самой крупной. Так вот, эскалатор этот интересен тем, что, поднимаясь, вы видите постепенно осматриваете город с все большей и большей высоты – этакая движущаяся смотровая площадка. Сейчас чтобы попасть на этот эскалатор надо купить билет на посещение всего выставочного центра – около 10 евро. Так как тратить полдня на осмотры нескольких футбольных полей разносортной живописи и прочих экспозиций, с которыми можно сравнить площади этажей центра, абсолютно не хотелось, а просто за подъем на эскалаторе платить – и подавно, мы так и не поднялись наверх. Да и не особо хотелось, наверное.
От центра Жоржа Пампиду мы направились к Форуму. В день приезда в Париж именно из комплекса зданий Форума мы вышли на поверхность со станции RER’а. И вот теперь было время осмотреть место бывшего «чрева Парижа» получше. Забавный ансамбль, очень забавный. Его окружают ажурные металлические конструкции, формируя основу великолепного висящего сада. В момент нашего там пребывания всевозможные вьюны только начинали по ним свое восхождение, но уже обвили их полностью. Пройдя сквозь них и подойдя к ограждению, понимаешь, что весь Форум спрятан под землей. В центре попросту говоря яма, фигурно обрамленная выходящими на нее из-под земли окнами. Очень необычной конструкции, но яма. Под землей там действительно большие площади. Надо сказать, что подземных сооружений в Париже очень много, и это несмотря на плотнейшую историческую застройку. Про двор Лувра, под которым выкопали огромное помещение вестибюля музея, думаю, все слышали. Слышали хотя бы потому, что венчает этот вестибюль знаменитая стеклянная пирамида. А благодаря Дэну Брауну она стала действительно всемирно известной. Много я читал о «потрясающем сочетании и органичности слияния этого чуда архитектуры сегодняшней с чудесами архитектуры историческими», но, увы, должен сказать: не к месту она там. Оно конечно оригинально, но не к месту совершенно. Нет, не как Петр Первый в Москве, но из этой же оперы.
Так вот, к подземельям. Подземных паркингов в центре города немеряно. Создается впечатление, что они аккуратно выкопаны чуть ли не под каждым зданием – так много выездов из-под земли. Все они задрапированы воротцами под старину и жутко узкие. Спустя неделю после возвращения мы смотрели известную автомобильную передачу «Top Gear», так вот там трио ведущих на суперсовременных спортивных автомобилях успешно заехали в один из таких гаражей, а на выезде чуть не застряли по ширине и чуть не оторвали передний свес, выезжая в город. В общей сложности выезжали они часа 2. Париж он такой, выпендривающихся размерами или спортивностью авто не жалует…
Увидев выезд из под земли, шириной метр с нарисованным на дорожке велосипедом не удивляйтесь, это не подземный паркинг для великов. Просто некоторые подземные парковки предоставляют водителям велосипеды для более удобной доставки своего тельца непосредственно к подъезду точки назначения – красота! Одним словом подземных парковок там так много, что при общем недостатке парковочных мест на поверхности они себя активно рекламируют, запихивая листовки припаркованным недалеко от них автомобилям во все мыслимые места.
От Форума мы взяли направление на крупное здание церковной наружности, расположенное на одной линии Пампиду-Форум, но западнее. Это оказалась церковь Сент Эсташ. Вблизи она показалась просто огромной, более ничего ценного сообщить про нее не имею: здание большое, интересное, но написано про него мало. Вблизи церкви на площади лежит каменная голова непонятного назначения и также огромных размеров, олицетворяя собой очередной ночной кошмар неизвестного мне скульптора. Неподалеку располагается интересное здание Биржи.
Продолжили мы идти в выбранном направлении и вышли на улицу, которая ведет к Вондомской площади, которая безошибочно опознается по Вондомской колонне, отлитой по указанию Наполеона из захваченных у австрийцев и русских пушек. Судя по размеру колонны, пушек было натырено изрядно… Сам император скромно стоит на самом верху и нарядом подобен еще более скромным римским императорам. Площадь со всех сторон окружена зданиями в едином стиле, здесь отели, бутики и т.п.
От Вондомской площади мы вернулись на Риволи с тем, чтобы найти self-service столовую Rivoli.fr, про которую было найдено много положительных отзывов. Столовая эта расположена где-то напротив средней части Тюильри и легко опознается по вывеске, а так же по торчащей из входа очереди изголодавшихся туристов. Пристроившись в хвост, мы поняли, что это нам так не повезло – прямо перед нами привезли столоваться туристическую группу. Простояв в очереди минут 30 мы наконец получили по большой тарелке, хорошо наполненной в соответствии с картинками меню, докупили напитки и покушали. Резюме такое – 9 евро за такую тарелку + 3-5 за напитки для такого места дороговато. Интерьер чисто советский, а качество еды – фастфудовское. Решили сюда больше не ходить.
Вышли на улицу мы с полными животиками, а путь еще предстоял не близкий. Под палящим не по-апрельски солнцем мы двинули на площадь Согласия или, по-другому, Конкорд. Площадь очень большая, лежит на триумфальном пути, «пришпиленная» к земле обелиском из Карнакского храма, что в Луксоре, Египет. Столб этот был подарен правительством Египта правительству Франции, родной брат этого столбика продолжает стоять в Египте. Площадь эта знаменита еще тем, что в неспокойные времена на ней стояла обычная французская гильотина, которая редко простаивала без дела – голов здесь прилюдно отлетело около тысячи, в том числе немало весьма известных.
От площади Согласия в направлении Триумфальной арки простирается одна из самых известных парижских улиц – Елисейские поля. Арка (именно с большой буквы) выглядела не такой далекой и мы направились к ней. После обеда идти было немного сложнее, да и пройденная дистанция с непривычки (первый день, все-таки) уже давала о себе знать – по “полям” шли тяжело, а дорога показалась не близкой. Улица симпатичная, но туристов на ней – страсть как много. Долго ли коротко ли, вышли к Арке, а на подходе к ней вели себя немного странно, то и дело выскакивая на пешеходных переходах на середину улицы и делая пару кадров Арки с островков безопасности.
Триумфальная арка оказалась много крупнее, чем я себе ее представлял - все же не зря это самая крупная арка города (арку-небоскреб Дефанса в расчет не беру). Арку строили конечно же для Наполеона – отсюда и размер, но вот пройти торжественно под ней заказчик не успел, зато ему удалось под ней торжественно проехать в день своего перезахоронения. На Арке организована смотровая площадка, с которой, видимо, открывается чудесный вид на триумфальный путь, но мы решили на нее не лезть. Причин две: во-первых за этот день шагами было отмеряно очень много и подниматься на смотровую уже не было никакого желания, а во-вторых, из последних сил поднявшись на арку, не было никакого желания смотреть на триумфальный путь к Лувру, какой бы красивый он бы ни был, потому что именно его нам предстояло преодолеть в обратном направлении по дороге домой. Так что мы ограничились триумфальным шествием вокруг арки и решили возвращаться не напрямик, по Елисейским и Риволи, а дойти до Эйфелевой башни и вернуться по набережной. Решили – сделали.

shar_d · #2 03.07.2007, 09:39

Выбрали один из лучей площади Звезды (площадь, где Арка стоит), который, судя по карте путеводителя, должен был быть самой короткой дорогой к башне, и пошли. Брели неспешно, улица почему-то загибалась не совсем в нужном направлении, а башни все не было видно – улочки узкие и плотно застроены. Вдруг сильно не там, где мы ожидали увидеть творение Эйфеля, башня была обнаружена. Вернее не она, а только самый ее шпиль. Перенастроив свои «компасы» на верный азимут, взяли новое направление, спустились по длинной лестнице-переулку и вышли на набережную, не дойдя до Трокадеро метров 400.
Эйфелева Башня вблизи смотрится совершенно не так, как издалека. Издалека мы видим лишь знакомый силуэт, статуэтку в дымке города. А вблизи чувствуешь масштаб, масштаб башни и масштаб гения ее автора. Башня в наше время уже не выглядит огромной, и не выглядит маленькой: она, кажется, ровно такая, какой должна быть. Конструкцию башни невозможно правильно оценить по фотографиям, только очно – столько ньюансов, столько малозаметных тонкостей. Она совершенна, ничего не хочется ни добавить, ни убрать. От нее нельзя отвести глаз – я влюбился – даже выпрямиться и приосаниться захотелось, несмотря на пройденные до этого момента километры. Снимаю шляпу перед инженерами, которые сумели спроектировать и построить это чудо в конце 19 века. Браво!
Так или иначе, но оторваться от башни и уйти с мостика нас вынудили пара журналистов, установивших камеру и начавших снимать сюжет, уверен на 99%, об обстановке в Париже после первого тура президентских выборов во Франции. Таких сюжетов по всем национальным телеканалам каждый вечер передавалось бессчетное множество – и, конечно же, все они были сняты с видом на символы города. Не сомневаюсь, что и у нас на родине подобных репортажей было показано немало.
Возвращались мы обратно по набережной, которая, в отличии от наших, наверняка имеет четную и нечетную сторону нумерации домов: вдоль берега местами в 2 ряда стоят яхты, кораблики, баржи, приспособленные для жилья. Причем, как оказалось, это очень недешевое удовольствие – иметь подобные апартаменты. В душе мне конечно тоже захотелось иметь квартирку на воде, свобода передвижения, красота… Но если о выборе недвижимости, то мы приехали во Францию исключительно за замком – билеты в долину Луары, приобретенные поутру, грели карманы и душу – в итоге на мелочи типа барж решили не размениваться.
Уставшие, но не менее внимательные мы брели мимо моста Александра Третьего, мимо Тюильри, мимо Лувра в сторону магазина и отеля. Днем мы решили, что вечером обязательно наведаемся в супермаркет G20, что недалеко от отеля и более подробно разведаем ассортимент. Целевой продукт был обнаружен еще утром и сейчас подлежал захвату: это сыр и вино. Зашли в магазин и место вмиг улетучившейся усталости занял охотничий азарт: ассортимент интересных нам продуктов заставил глаза разбежаться. Различные сыры представлены в типовых для супермаркетах упаковках, позволяющих им храниться немного дольше, чем сырам, продаваемым в специализированных «сырных» магазинах – там они в основном в простой бумаге. Набрали несколько видов на пробу (классической моцарелы по 89 центов/пакетик и несколько видов плесневелых сортов по 2-3 евро за 200 гр) и двинулись к винной витрине.
Ну что тут Вам сказать, уважаемый Читатель, как передать свои чувства наиболее верно… Представьте себя, стоящими перед длинными стеллажами, заставленными настоящим французским вином и шампанским, которое в основном стоит от 2 до 10 евро. Представили? Вот и я подумал, что главное тут – это не спиться. Вдруг меня посетила мысль, заставившая в ужасе вздрогнуть – мы забыли взять в Париж штопор! В тот момент на меня жалко было смотреть. Однако в том же магазине продавался чудесный штопор по цене около 8 евро. Что такое 8 евро для штопора – да практически даром, если бы не одно «но»: положив на одну чашу весов покупку штопора, а на другую лишнюю бутылочку прохладного настоящего французского вина (а то и не одну за те же 8 евро), я почти не сомневался в том, что участь наша на этот визит – исключительно шампанское. Надо заметить все же, что штопор позднее был куплен в другом магазине и достоинства местных неигристых вин нам открылись в полном объеме, но это было потом, а сейчас мы взяли еще по паре салатов на завтрак, упаковку круассанов (0,9 е), пакет сока (1,2 е), литр минералки (0,8 е) и двинули к кассе. Все вместе обошлось в 18-20 евро – это за чудесный сытно-пьяный ужин и вкусный завтрак на двоих. Неплохо, весьма неплохо, получалось, что вполне вкусно можно было питаться покупными продуктами и быть свободными в составлении каждого следующего меню. О местном общепите я расскажу немного позднее, потому что у меня на его счет сложилось особое мнение. Собственно как и на все остальное…
Подходя с полными пакетиками снеди к отелю, мы вспомнили о трепетном обращении к посетителям, висящим в полутемном лифте, с просьбой не приносить напитки в отель и даже смутились. Распихав бутылки в рюкзак, я с сожалением посмотрел на оставшуюся гору продуктов. Эйфель был гений – сделал выдающуюся башню, но гений он был не один – браво авторам дамских сумочек, делающих элегантные, маленькие на вид, но бездонные по сути вещи, браво! В итоге влезло все. Уж не знаю, обращают ли портье там внимание на распухающие с завидным постоянством к вечеру сумки постояльцев или нет, это уже не важно. Все для завтрака запихивается в минибар, напитки шикарно охлаждаются там же, сыры шустро нарезаются и вуаля, ужин готов. После продолжительных походов по городу нет ничего лучше после душа вкусить холодного шампанского под терпко пахнущий сырок… Аж слюноотделение начинается, как пишу. Кстати, шампанское, пусть и купленное за 5 евро, оказалось отменным. 90% продаваемых игристых вин (шампанскими могут называться лишь игристые, произведенные в провинции Шампань) в магазинах – это брют, причем высококлассный. Сыр оказался свежайшим и так же очень вкусным. Лучшего окончания по-настоящему трудового в плане пеших переходов дня я себе и представить не мог.

День второй, прогулочный.

Начали мы день с мысли о посещении смотровой площадки собора Парижской Богоматери. Поскольку восхождение на нее открывается в 10:00, а проснулись мы много раньше, то остававшиеся у нас пару часов решили посвятить походу в сторону площади Бастилии. По Риволи дошли до поворота на площадь Вогезов и не переминули свернуть.
Площадь эта вовсе даже и не площадь – скорее сквер, вплотную окруженный домами, но какой запоминающийся! Очень уютное место, прямо располагает поселиться – не зря многие известные личности жили/живут здесь. Утром здесь совсем немноголюдно – в основном владельцы многочисленных ресторанчиков и брассери расставляют столики, да ранние французы пьют свое традиционное кофе под круассан. Утром в городе везде хорошо, здесь как нигде справедливо наше «кто рано встает, тому…» - ну да вы меня понимаете.
После Вогезов площадь Бастилии показалась несколько непонятной и нетипичной для Парижа. С одной стороны она как и многие площади окружена классическими домиками, вымощена брусчаткой и от нее традиционно расходится много лучиков-улиц. С другой стороны площади возвышается громадина Новой оперы из стекла и бетона, а между старой и новой сторонами стоит не иначе как пограничный столб в виде июльской колонны. И опять же в отличии от Вогезов это местечко мне не понравилось – не уютно там, не гармонично. Не зря именно на Бастилии местные выражают всевозможные протесты через митинги, сходки и прочие мероприятия по выплескиванию агрессии. Возможно атмосфера площади – всего лишь наследие прошлых лет, когда здесь располагалась крепость Бастилии, возможно – нет. Согласно нашему путеводителю, где-то на площади должен быть обозначен ее контур – ведь, как всем известно (не так ли?), Бастилию разобрали до основания в…эээ… давно уже в общем разобрали. Контур мы как ни искали, не нашли. Ну и ладно, не очень-то, как говориться, и хотелось…
Около 9 часов мы вернулись на Сите, к Нотр Даму де Пари. Оказалось, что посетить сам собор уже можно, причем совершенно бесплатно. Как выяснилось позднее (оно и логично), все действующие храмы свободны для посещения (и Сакре Кер на Монмартре и Сен-Сюльпис и многие другие). Собор изнутри кажется раза в 3 крупнее, чем можно представить снаружи. Это вообще характерная черта готики – за счет стрельчатых сводов пространство воспринимается масштабным. Собор огромный, со множеством тематических пределов. Обойдя его по кругу, захватив, как водится, информ-бюллетень на русском (да, они здесь везде в популярных местах) и посидев на стульчиках, мы решили пойти занять очередь на подъем – и правильно сделали. Начиная с 9:30, за полчаса до открытия, народ начал прибывать очень шустро. Запускают народ группами по 15-20 человек, потому что лестницы там – это что-то. Вы поднимались на питерский Исакий? Так вот там винтовая лестница – «хай-вей»-лестница по сравнению с местными лесенками-переулками. Сперва на средний уровень поднимаешься по более-менее широкой, метра полтора в диаметре. А вот на правую башню забираться приходится по узенькой лесенке, на которой сложно разойтись даже детям. А она одна и на подъем и на спуск. Поэтому на входе и выходе каждой лестницы стоят служащие с рациями и следят, чтобы поднимающийся не столкнулся со спускающимися.
Наверху красота… Центр города простирается во все стороны – заглядение… Очень рекомендую залезть на собор в первые дни – здорово помогает разобраться с планировкой центра города – карты-то конечно картами, но вот когда вживую – другое дело. Вдоволь насмотревшись и нафотографировавшись (народу наверху было еще немного, а места становилось уже мало), мы пошли на спуск. Дорога вниз показалась раза в 2 длиннее, чем наверх, а ножки по выходу на землю неспортивно подрагивали.
Но тем не менее прогулка только началась. Довольно бодро мы направились во внутренний двор Пале-Рояль, знаменитый своими «инсталляциями». Помимо известных разновысотных полосатых столбиков, мы обнаружили там еще две интересные штуки. Во-первых, статуя дядьки. Дядька замечательный, даже не понятно, почему такой довольный – голуби ему явно за что-то обильно мстят. А вот позади дядьки полянка с чУдной картиной. Как бы ее описать поприличнее-то… В общем, поляна, на ней обрезки труб сантиметров 10 высотой, ориентированные строго вертикально, и в каждом небольшой вентилятор. И на каждом надета… скажем так, большая оболочка от сосиски. И вентиляторы в произвольном порядке надувают эти оболочки, после чего последние медленно опадают. Феерическое зрелище, доложу я вам, гениально придумано. Было бы немного интереснее, если бы эти оболочки надувались при приближении человека: вот приближаетесь Вы к ним, а они раз и на 12.00 указывают, дескать, мы так вам рады, так рады… Вдоволь посмеявшись, двинули к Опере.
Опера… Здание оперы, если бы не весь остальной город, смотрелось бы очень красивым. Но поскольку вокруг Париж, Опера выглядит просто красиво. И где-то внутри ходит ее призрак – Вебер знает, он видел – всем известная гениальная музыка тому подтверждение. Опера не являлась нашей целью в тот момент, нам было интересна одноименная станция метро.
Да, мы наконец-то решили воспользоваться этим видом транспорта, чтобы добраться до Мулен Руж, что у подножия Монмартра – после смотровой Нотр Дама идти пешком в гору было совсем неохота. Конечно, для чистоты эксперимента надо было бы пройти пешком, но: во-первых, пешком решили пройти обратно (все же вниз идти куда приятнее, чем вверх), а во-вторых жутко интересно было попробовать прокатиться на местном метро, о котором все приезжие пишут как о запутаннейшем и непонятном. Спустились вниз, купили книжечку из 10 билетов (так немного дешевле – по 1.1 евро штучка выходит вместо 1.4), открыли карту метро из путеводителя и в благоговении стали изучать.
Оказалось, что до нужной нам станции Blanche можно доехать по нескольким маршрутам – спасибо «клетчатой» схеме движения метро и RER – выбрали кратчайший. Ориентироваться очень просто: линии метро определяются цветом и номером, а линии RER (сеть пригородных электричек, в городе идет как метро, но по своим линиям) – латинской литерой. Таким образом, указатели в действительно запутанной сети межстанционных переходов, которые висят на каждой развилке, предельно просты: на каждом указаны номер линии и конечная станция – заблудиться нереально. Внимательным надо быть только при использовании RER – некоторые поезда останавливаются не на всех станциях, поэтому перед посадкой надо смотреть на табло, показывающие остановки приближающегося поезда вместе с остатком времени до его прибытия. Очень удобно.
Двери во всех электричках полуавтоматические, а именно открываются они автоматически, но только если вы подняли ручку или нажали на кнопку – экономят на всем. Проемы широкие, но зачастую посередине дверей стоит поручень – держаться удобно, а вот выходить, к примеру, с холодильником будет сложно, если конечно удалось войти. Оригинальное решение найдено для «vip-мест» около выходов из вагона у дверей, которые на нашем орденоносном метрополитене обычно никогда не пустуют. В парижском метро там сделаны откидные стульчики, причем на каждом суровая надпись: сидеть на них можно только если народу немного и только если никому не мешаешь выходить. У нас тоже много чего пишут на стеклах в метро – и для инвалидов места, и для пожилых, поэтому я скептически отнесся к этому изобретению… Однако как только двери открываются и начинают заходить люди, французы действительно встают с этих мест, освобождая проход, и не садятся обратно, если народу набивается много. И не стоят насмерть, когда задние просят пропустить – пропускают… Странные они…
Остановок не объявляют, так же как и не предупреждают голосом о закрытии дверей. «Осторожно, двери закрываются» здесь заменяет продолжительный гудок, которому я имел счастье не придать особого значения при погрузке в аэропорту, помните? В принципе справедливо – кто не спрятался, дверь не виновата. А закрывается она жестко. Несмотря на то, что народу в часы пик в подземке много, никто дверей не держит и никто не мнит именно себя тем избранным, который сможет-таки утрамбоваться внутрь последним и которых у нас обычно набивается пол-салона.
Вагоны метро идут несравнимо тише, нежели у нас – резиновые колеса работают. Колеса выглядят как обычные грузовые, только, наверное, выполнены цельнорезиновыми во избежании проколов. Держаться поезду на обычных рельсах позволяет пара бордюров, установленных на всем протяжении пути – по ним обкатываются вспомогательные ролики-поводыри, каждый раз устраняя малейшее отклонение от курса. Думаю, такое недешевое решение было вызвано мелкой заглубленностью линий и вредностью вибраций от железных колес для населения и зданий на поверхности. Эх, нам бы их проблемы...
Поезда RER ездят на обычных колесах – как никак география их движения много шире, поэтому грохочут они привычно, как наши. Зато некоторые линии экипированы составами с двухэтажными вагонами – пусть потолок ниже, зато число сидячих мест в два раза больше. Транспорт должен перевозить пассажиров – именно такое спорное решение приняли местные градоначальники, санкционировав строительство огромного количества типовых станций и оплетя сетью метро весь город. В результате под землей множество узких серых переходов, невзрачных перронов, иногда целых подземных вокзалов с 10-ю и более платформами, но: все работает именно на перевозку пассажиров и действительно работает четко. В Москве, чего скрывать, метро – гордость москвичей и предмет зависти многих музеев. Как я гордился нашим метро (и сейчас горжусь)! Наше метро – в первую очередь – произведение искусства, во вторую – торговая площадка. Ах да, там еще люди хотят на работу ездить, но это уж извините – как повезет. У французов десять станций, сто мелких переходов и тысяча турникетов, а у нас – Комсомольская (самая большая станция метро в мире), над ней огромный купол, а-ля ВВЦ, и 2 эскалатора на спуск и один на подъем с утра. И все, хватит, искусство требует жертв. Кто брал кольцевую (именно брал) утром, тот меня понимает. Особенно эти ежедневные маневры учат любить ближнего – вот и любим, не жалея ребер и локтей. С нетерпением ожидаю следующей пятилетки, когда число приезжающих на нашу «трехвокзальную» Комсомольскую в очередной раз удвоится.
Однако к Франции. На выходе из станций RER надо опять всунуть билетик – только тогда турникет Вас выпустит. При выходе из метро обычно стоят только односторонние двери – они работают и без билетов, но билет советуют все сохранять до конца поездки – в Париже в метро ходят контролеры. Мы вынырнули на поверхность аккурат перед красной мельничкой всемирно известного кабаре Мулен Руж, куда непременно хотела попасть моя супруга. Честно говорю, пиетета перед этим шоу я в отличии от нее не испытывал. Ну красивые девчонки, ну костюмы, шоу, кан-кан… ну и что? Что здесь стоит 100 евро с носа за шоу с включенным в стоимость полбутылкой шампанского (а за ужин и шоу – около 150)? Однако уговор дороже денег – пошли бронировать места. Оказалось все просто – приходишь или звонишь, называешь количество мест и фамилию, по которой нас завтра должны пропустить и все. Оплата –завтра, прямо на шоу. С тем и отправились гулять по Монмартру.
Однако же высоким он оказался, этот холм. Отдохнув в метро на восхождение мы отправились честно – пешком. Потому что петляющие узенькие улочки, уходящие вверх – просто прелесть. До сих пор здесь сохранились несколько мельниц, придающих местечку некоторую провинциальность и непохожесть на остальной город. Все выше и выше, мимо скульптуры с проходящим сквозь стену яддькой, и вот мы на площади, оккупированной художниками, запечатлевающими великолепие старинных улочек на фоне куполов Сакре-Кер. Не сильно ошибусь, если скажу, что у многих дома висят репродукции с видами Парижа и Монмартра в частности. Так вот, задачей у меня было найти то место, с которого был нарисован прототип той картинки, что висит у меня дома – и это не составило труда. Сфотографировал специально для мамы – ей понравится.
Продолжив восхождение, мы внезапно вышли откуда-то сбоку прямо к паперти базилики Сакре-Кер, внезапно представшей во всем своем величии. Храм таких масштабов и такой красоты на вершине холма – величественное зрелище. Вход в храм свободный, единственное условие – соблюдать тишину. Следит за соблюдением этого специальный человек, шикающий и бубнящий на желающих в голос пообщаться так, что во всем храме стоит гул как от пчелиного роя. Этот же тип не пускает внутрь девушек с непокрытой головой и черезчур открытыми коленками. У входа свободно лежат буклетики с историей базилики на основных туристических языках, к коим давно причислен русский.
От паперти храма открывается неплохая панорама города (не как с Воробьевых гор вид на Лужники, а действительно панорама) – холм действительно возвышается над Парижем. Отсюда особенно хорошо заметно, что весь центр города имеет примерно одинаковую этажность – примерно в 6-7 этажей. Неприятно выделяются столь нелюбимая мной башня Монпарнас и окраины, где стремление зданий ввысь однозначно. Увы, но это неизбежная тенденция любого крупного города. Монмартр не зря притягивает к себе толпы туристов, праздно шатающихся и валяющихся на траве его склонов, это действительно особенное, потрясающее место. С холма мы спускались по парадным лестницам, идущим от главного фасада базилики, лавируя между повсеместно сидящими и лежащими людьми.
Стоя на вершине холма, мы наметили примерный маршрут возвращения, вернее наметили направление, которого стоит придерживаться, чтобы в итоге выйти в район Тюильри. Однако внизу стало понятно, что держать его будет проблематично – улочки, так замечательно начинающиеся по прямой постепенно разбегались в разные стороны. В результате траектория нашего пути обратно была подобна траектории падения пера: влево-вправо, влево-вправо, но неизбежно к цели. В ходе одного из необязательных крюков мы натолкнулись на супермаркет, в котором нашли наконец-то замечательный классический, родной русскому человеку штопор «занедорого» и тут же его купили. Несколько раз, изучая карты путеводителя Афиши, мысленно благодарили авторов, не обозначивших на нем 80% улиц, и в который раз зареклись купить-таки карту города. Три раза поссорившись и столько же раз помирившись на почве разного видения дальнейшего движения на очередном перекрестке, мы в итоге увидели Оперу и с радостью устремились к ней. А от Оперы до Лувра добраться – дело техники.
Во внутреннем дворе Лувра в фонтане без воды нас растрогала пара уточек: мальчик и девочка, жалобно прятавшихся в скудной тени от палящего солнца и подходящих к людям прямо-таки с мольбой в глазах. Сработало безотказно – мы твердо решили без батона хлеба сюда не возвращаться. Так как спиной я прямо ощущал острое возбуждение штопора в предвкушении очередного открытия, то покупка бутылочки вина была неизбежна. Вернулись в номер и слегка удивились – в номере полностью заменили раковину и все краны. Ага, вот почему днем ключ от номера по указанию портье я получал у какого-то сомнительного на вид, но улыбчивого рабочего. Вообще в отеле полным ходом шла реконструкция – на первом этаже разбомбили помещение бывшей прачечной, на этажах ремонтировали номера, у постояльцев, как выяснилось в режиме on-line меняли сантехнику… Справедливости ради надо заметить, что неудобств ремонтом нам не доставляли никаких. Шума вечерами и ночами не было, а все остальное нас слабо волновало. Тем более новая раковина была куда лучше прежней, вино под струей холодной воды охладилось очень быстро.

День третий, высотный.

Утречком мы направились к станции RER линии «С», идущей аккурат под набережной Сены по левому берегу, чтобы пораньше попасть к Эйфелевой Башне. И не зря мы встали рано – утром под башней нет толп народа, основной контингент составляют бойцы гвардии с автоматами. Даже сперва подумал, что прохода нет – до того сурово они взирали из-за ограждений. Но это оказалась простая дань мерам по повышению безопасности туристов, эти ребята только контролируют ситуацию и изредка гоняют многочисленных афрофранцузов, распространяющих под башней сувенирную продукцию с башенной символикой вне зависимости от погоды и времени суток. На Марсовом поле также почти никого: газонокосильщики на своих агрегатах и клошары, мирно дремлющие на лавочках. Все это дало возможность сделать несколько отличных кадров башни на фоне чистого неба и зеленой травы. Все-таки Башня завораживает, глаз оторвать очень сложно. Она абсолютно гармонична.
Благодаря тому, что приехали рано, мы были в первых рядах начинающей собираться очереди на восхождение. Билеты продаются непосредственно при входе, на самый верх (3-й уровень) билет стоит 11 евро. Все открылось точно в указанное на плакатах время: охрана начала проверять сумки, билетеры обилечивали, лифты стали наполняться. До второго уровня посетителей везут лифты, расположенные в каждой ноге Башни, одна нога выделена для любителей взбираться по лестнице. Лифт едет по изменяющей (в силу кривизны опор башни) геометрию рельсе, поэтому и сам лифт выполнен двухэтажным и изменяющим свою геометрию. Весьма шустро он тащит человек 40, по 20 на каждом этаже. А со второго уровня 4 лифта поднимают народ по вертикальным шахтам в центральной части башни. Стенки лифтов прозрачны и вы можете в полной мере ощущать свое вознесение наверх. На верхнем уровне высоко для открытой смотровой площадки. ВЫСОКО!!! 276 метров все же. Город виден весь вместе с пригородами, зрелище отменное. Отлично видны все примечательные места города, четко можно оценить планы застройки и возможные маршруты движения. Когда я увидел, какие расстояния мы преодолевали на протяжении предыдущих дней, я прямо удивился нашей форме – с высоты башни дистанции выглядели особенно наглядно.
Вся смотровая площадка затянута стальной сеткой, достаточной для того, чтобы высунуть фотоаппарат или голову, но не достаточной для случайного или нарочного падения человека. Ведь за все время, что существует башня, прыгать с нее весьма популярно – около 400 человек здесь печально отметились подобным образом. С башни великолепно планировать маршруты – мы, к примеру, определили каким путем пойдем до Дома Инвалидов, от которого потом хотелось пройти к церкви Сен-Сюльпис. Народу на смотровой постепенно прибывало и прибывало, становилось тесно и мы решили снизойти до земли.
От башни через Марсово поле прошли к Военной школе, подготовившей много знаменитых полководцев, включая такого дядьку, как небезызвестный нам с Вами Наполеон. Наполеон выпустился отсюда с характеристикой «далеко пойдет, если обстоятельства позволят». Как мы знаем, обстоятельства ему действительно многое позволили, позволили даже войти в Москву и побезобразничать у нас некоторое время, покуда нам в помощь не пришла матушка-природа, решившая показать французам ледниковый период в миниатюре. Ну конечно, гений русских полководцев этот факт предвидел, поэтому мы скромно ожидали, когда синие от холода остатки французских войск образно и буквально оголят свои тылы. Тут то мы им и объяснили, что все было сделано «ведь не даром…». Однако от моего вольного пересказа истории вернемся в Париж, к Наполеону Бонапарту.
Как известно, Наполеон умер на о. Святой Елены в 1831 г, а вот похоронен он в парижском Доме инвалидов, названном так потому, что здесь при госпитале жили травмированные многочисленными войнами солдаты и офицеры. Главное здание сейчас – по сути склеп для Наполеона. Не увидев его могилы, до конца не осознать, что же такое «комплекс Наполеона». Понимаю, вряд ли сам «фараон» мог руководить постройкой такой «пирамиды» для себя, но тем не менее – под сводами купола возвышается огромный гранитный саркофаг-матрешка, вмещающий в себя несколько вложенных саркофагов из разного материала. В самом внутреннем и находятся останки императора. Вокруг саркофага начертаны наименования городов, покоренных всемогущим. Там же числится и Москва…Кстати, забавно: внешний гранитный саркофаг изготовлен из куска камня, презентованного русским царем именно для этих целей. За удовольствие лицезреть это придется выложить 7 евро или показать абонемент парижских музеев. В цену входит также посещение музея вооружения, расположенного в крыльях Дома инвалидов.
Я, питающий отвращение к посещению подобных музеев (интересного там 1%, который искусно запрятан среди 99% хлама), предложил ограничиться могилой Наполеона и проследовать далее, за что тут же поплатился минискандалом разряда «ты не уважаешь моих желаний и поэтому я на тебя обиделась и…и вот!». Оказывается мы хотели зайти в этот музей, вот незадача… Схватив путеводитель моя обиженная драгоценность бодренько отправилась в направлении Сен-Сюльпис, а я остался переваривать текст обвинительной тирады и тихо злиться. Ну пошла – и пошла, пусть идет. Некоторое время я шел за ней поотдаль, потом на очередном повороте потерял ее из виду.
Я бы никогда не стал «выносить сор из избы» и рассказывать об этом миниспектакле, если бы сие событие не дало мне интересный опыт общения с Парижем один на один. Оказалось интересно остаться наедине с городом – когда идешь и ориентируешься только на себя. «Надо все-же было купить карту», - подумал я, как обычно. Но отсутствие карты и запутанность улиц оказались не проблемой – заблудиться не получилось – на остановках общественного транспорта и у выходов метро всегда висит карта города, которой достаточно для ориентирования. Долго ли, коротко ли, я вышел на площадь перед описанной Денном Брауном церкви Сен-Сюльпис, вход в которую также свободен. Одна башня церкви непонятно для чего затянута тканью, рядом зачем-то торчит высоченный башенный кран – видимо идет ремонт, поднапрягшись, понял я. Зашел в церковь и тут же вышел, потому что решил сперва обнаружить свою супругу. Обнаружил я ее демонстративно читающей путеводитель на одной из лавочек ближайшего сквера. Пресловутую «линию розы» мы пошли искать уже вместе.
«Линия розы» Дэна Брауна по сути оказалась обычными солнечными часами, которые служили непонятным целям. Рядом с ней прикручена мраморная доска с описанием предназначения, уцелевшим частично – его основная часть была целенаправленно испорчена неизвестным. Рядом же висел плакат с недостающей частью, только вот правильно ли там все было восстановлено – уже не установить. И во всю стену висит распечатка статьи, в которой развенчиваются домыслы Брауна – видимо достали их с расспросами. От Сен-Сюльпис мы направились в отель, надо было отдохнуть перед вечерним представлением в Мулен Руж.
Начало шоу значилось в 21:00, но так долго сидеть в отеле мы не могли, поэтому поехали на Монмартр около семи вечера. Добирались на метро, но на этот раз другим маршрутом, чтобы выйти на поверхность недалеко от парадных лестниц Сакре-Кер. Усевшись на лавочку на пол-пути к вершине мы были свидетелями, как вечер заливал город… На входе в кабаре солидные секьюрити уточнили фамилию и безапелляционно поменяли сумку с фотоаппаратом на номерок для последующего обратного обмена в конце шоу. Мы были сданы официанту, который шустро повел нас к нашим местам сквозь уставленный столиками зал одному ему ведомой тропой. Получалось, что мы сидели в амфитеатре, но прямо около сцены, несколько сбоку – весьма неплохие места. Зрительный зал напоминал скорее дорогой ресторан – столько официантов в красной парадной форме суетились около стоящих в партере столиков, за которыми, ужиная, резвились посетители побогаче и примазывающийся к ним люд. Столики в партере стоят 150 евро и включают ужин под двухчасовой разогрев живой музыки и вокалистов, исполняющих старые хиты.
За нашим столиком уже сидела пара бразильцев, тут же принесли ведерко со льдом и открыли бутылку шампанского. Оплата, напомню, должна была состояться лишь ближе к концу шоу. Хлопали глазами направо и налево мы вплоть до начала шоу, которое было обозначено тем, что часть партера, на которой не было столиков внезапно бесшумно поднялась и сравнялась с уровнем сцены, сильно расширив последнюю. Рядом с нами должны были сидеть, судя по табличке с надписью «Петров», наши соотечественники, но прямо перед началом шоу привели каких-то англичан.
А дальше было ШОУ. Именно заглавными буквами. До того момента я никогда не думал, что можно сделать такое высококлассное шоу на основе кардебалета. Настолько слаженно и красиво двигались девчонки, настолько красивыми были костюмы, настолько уместными были обнажения, что действительно разбегались глаза. Снимаю шляпу перед режиссером – он знает, как сделать публике хорошо. Феерические номера танцовщиц и танцовщиков (да, там и мальчики есть, пусть и на вспомогательных ролях) разбавили номера гимнастов, жонглера и клоуна.
Все мы в цирке видели и гимнастов, и жонглеров, и клоунов, поэтому сперва мне показалось это включение немного неуместным. Однако жонглер выступил с таким блестящим номером, совместив оригинальное жонглирование с высококлассной клоунадой, что публика долго не отпускала со сцены. Действительно мастер высочайшего класса. Далее пришел очередной черед удивиться – выступающая часть сцены, столь лихо поднявшаяся в начале шоу, каким-то немыслимым образом уехала и на ее месте вырос здоровенный бассейн с прозрачными стенами, в котором плавали несколько огромных змей. Бассейн оказался так же сценой: к змеюкам была брошена девушка, которая некоторое время плавала в таком экзотическом окружении. По окончании номера сцена чудесным образом вернулась, а бассейн скрылся.
Еще несколько номеров спустя на сцене появился клоун. Клоунада для интернациональной публики, на мой взгляд, почти непосильная задача. Этот миф был развеян спустя 5 минут, когда весь зал буквально хохотал. Люди смеялись не потому, что надо было отсмеять уплаченные деньги, как это часто бывает на концертах наших юмористов, а потому, что было действительно смешно, искренне хохотали. На шоу понравилось абсолютно все – настолько все четко и слаженно работает, настолько профессионально, что проникаешься уважением. Уходили с твердым намерением обязательно посетить одну из следующих программ.
В центр города мы вернулись после 23.00 и решили еще погулять – затемно мы в город еще не выбирались, поэтому настало время увидеть ночной Париж. Город очень красиво подсвечен, выгодно выделяются все памятники архитектуры. Башня, помимо подсветки, сияет вспышками огней в начале каждого часа, начиная с 22.00. На самом верху башни установлены 4 прожектора, имитирующие непрерывное вращение луча – необычно и симпатично.

День четвертый, обыкновенный.

Обыкновенным он был потому, что мы совершенно освоились в городе и все увиденное стали воспринимать как должное. С утра мы отправились гулять по латинскому кварталу с целью посетить Пантеон. Пантеон – он и Риме, и в Париже Пантеон, и в Африке наверное тоже. Задача сооружения – собрать под своими сводами могилы людей, много сделавших для государства: политиков, художников, литераторов и т.п. Войдя в здание, ощущаешь себя в храме – настолько архитектура напоминает церковь. Пределы Пантеона отведены нескольким товарищам, вернее их саркофагам, фамилии которых мне слабо знакомы.
Из-под самого купола свисает блестящий шар маятника Фуко, наглядно доказывающего факт вращения Земли. Непосредственно под полом, в подвальном помещении Пантеона, в криптах находится непосредственно склеп, вернее отель «Последний приют» - в камерах по-двое, по-трое, по-четверо установлены саркофаги с останками значимых для Франции, а местами и для всего мира, французов. В одном «номере», к примеру, нашли свое последнее пристанище Гюго, Золя и Дюма. Посещение этих подземелий проводишь обычно наедине с сами собой – народу там немного и очень легко разбрестись. Ходишь и поневоле начинаешь задумываться о земле… Чего мы там делали, честно говоря, я так и не понял – типичное «галочное» посещение.
От Пантеона милыми латинскими улочками мы дошли до Ботанического сада, в котором решили мило позавтракать припасенными салатными наборами с круассанами и соком. Все же в приеме пищи на природе есть свои несомненные плюсы. Ботанический сад похож на хороший парижский парк: столько же зелени, такие же дорожки и столько же бегунов. Основное отличие от обычных скверов и парков – маленький лес и маленький зоопарк. Побродили по тропинкам леса, посмотрели на крошечных панд, вышли к Сене и неспешно направились к островам. Проходя мимо Нотр Дама, я всегда машинально доставал фотоаппарат и делал несколько кадров – удержаться от этого было почти невозможно.
Посетила нас одна мысль, для реализации которой надо было съездить на местный Северный вокзал и уточнить наличие билетов. В общем, было желание прокатиться в сопредельные страны – Бельгию (хотелось попасть в Брюгге) или Люксембург. На метро доехали до Северного вокзала, откуда катают скоростные поезда в страны Бенилюкса, сунулись в окошечко местного информ-бюро и выяснили, что прямого поезда утром туда/вечером обратно до Брюгге нету, а с пересадками и в Брюссель ехать особо не хотелось. Стало быть, увы, наша задумка переносится на последующие путешествия. Зато посмотрели на устройство местных вокзалов, потому что прогулялись еще и до Восточного, расположенного неподалеку.
От вокзалов по традиции пошли пешком в центр, причем по такому интересному кварталу… Как бы сказать максимально политкорректно... В общем, это был в основном афрофранцузский квартал. Характерен он тем, что в рабочее время у каждой лавочки/магазинчика на улице стоят по полтора десятка представителей черного континента и… как бы вернее определить характер их деятельности… общаются, одним словом. «Йоу, мэн» и «Кмон, бейба» органично дополняют французский на каждом углу. А в сочетании с характерной жестикуляцией приветствий и прощаний все это производит прямо неизгладимое впечатление, какой национальный колорит!
Все эти персонажи, похоже, бесцельно трындят там о своем целыми днями. Да, а так же, наверное, периодически решают вспомнить о своих правах и выступить с недовольством действиями правительства, а именно политикой в отношении рабочих мест для социально незащищенных слоев населения, к которым они себя причислили навечно. Хотя я так и не понял, зачем этим товарищам рабочие места – какая работа, когда тут такое общение каждый день! Все вышесказанное прошу относить только к увиденному в этом квартальчике. Я видел огромное количество афрофранцузов, занятых на различных работах и качественно их выполняющих. Про пригороды сказать ничего не могу – видел их только по телеку в свете пылающих автомобилей за год до нашего визита. Еще раз пардон за неполиткорректность – терпеть не хочу бездельников.
Мы спешили, очень хотелось вечерком за пару часов до закрытия забежать в Лувр, приобщиться, так сказать, к мировым шедеврам. Около 4 вечера пристроились к очереди перед пирамидой, которая двигалась весьма шустро. Кругом безопасность: мы прошли через рамки, сумки – через рентген, и только после этой процедуры попали в подземный вестибюль, где продают билеты. На стойке со схемами-путеводителями по музею мы немного разочаровались – не оказалось русского варианта – пришлось брать английский. Карта музея выполнена качественно, очень просто найти те знаковые места, ради которых в Лувр приходят 90% посетителей. При том, что музей обладает богатейшей коллекцией образцов мирового культурного наследия, «поп-звезд» можно перечесть по пальцам одной руки, это: Ника Самофракийская, Венера Милосская и Мона Лиза. Все эти экспонаты благоразумно выставлены не очень далеко от входа в музей – так толпам туристов проще ориентироваться и не создавать трафик в остальных помещениях.
Я не знаток и не ценитель, но мое скромное мнение таково: значимость и шедевральность названных произведений искусства безусловна, но явно в разы завышена. Подумайте сами, как просто формировать и поддерживать общественное мнение в отношении отдельно взятых объестов и субъектов. Мне конечно далеко до критиков, я в подметки не гожусь искусствоведам, но: статуя Ники поражает обыкновенностью. Таких ник на садовых участках состоятельных дачников некоторых подмосковных направлений – под каждой яблоней. Достанется от меня и Венере: она все-таки страшная, это раз. Она зауряднейше слеплена, это два. Так отчего, спрошу я Вас, Венера – это Венера, а тысячам других античных статуй, зачастую более древних, красиво сделанных, повезло куда меньше – их вообще никто не знает? По какому принципу выбираются шедевры?
Теперь, так же просто пройдусь по Моне Лизе. Вот идем мы по галерее: слева Рафаель, справа Леонардо, Тициан и прочие товарищи. Почему все, в том числе и я, бегут мимо полотен, которые могут заслуживать большего внимания как с исторической так и с эстетической точки зрения к пресловутой Джоконде? Потому что у нее PR-менеджер потолковее был? Совершенно элементарно бросить пару вилок лапши о «загадочной улыбке» и «невероятной технике» гениального автора (правда гениального, Леонардо молодец, хотя и тут не обошлось без грамотных имиджмейкеров), чтобы началось массовое тиражирование этих штампов всюду – не успеваешь оглянуться, образно выражаясь, и картина поднимается на недосягаемую высоту.
И слышим мы постоянно на протяжении всей жизни оды некоторым шедеврам не потому, что они прекрасны, а потому, что тут так заведено. Прямо голый король какой-то получается. Прошу понять меня правильно, я не пытаюсь развенчать мифы о гениальности названных мной шедевров. Они шедевры, правда, но нельзя идти в музей для того, чтобы поставить галочки напротив обязательных пунктов «был в Лувре» и «видел Джоконду». Ну и что? Что с того? В Лувре богатейшее собрание картин и скульптур, почему лишь немногие видят и ценят их? Да я и сам хорош – прошелся только по названным мега-шедеврам – только противно стало от того, что ты – часть толпы. Вывод такой – за распиаренными шедеврами лучше идти на интернет-сайт Лувра – там и картинка порезче и туристы смотреть не мешают. А для галочки – не стоит, поверьте. Вот ценителям искусства или просто любознательным людям – посетить обязательно.
Было бы побольше времени, обязательно бы побродил по павильонам, но скучное это дело. Несмотря на то, что Париж – туристическая Мекка для всего мира, надписи в метро и прочих указателях, к примеру, как в Москве и области, на английском не дублируются. Это же касается и подписей к музейным экспонатам, что существенно способствует появлению непреодолимой зевоты и усталости в процессе осмотра. Увидел что-либо интересное, подошел, а толку-то... Хорошо, если фамилию автора прочитать сможешь, да и то если слышал о нем ранее. Иначе французское написание без знания языка не воспроизвести. Кстати, честно искал милую моему сердцу экспозицию, посвященную древнему Египту. Спасибо карте – нашел, но ценность ее оказалась немного не такой, как я ожидал: несколько саркофагов, одна мумия и куча обломков древних строений – я даже расстроился.
Вот в чем я действительно позавидовал французам, так в том, что в Лувре и в других музеях Франции, где мы были, как минимум четверть посетителей составляют знаете кто? Малыши от 3 лет и старше. Да, вот эти малявчики ходят с воспитателями и с какими-то пособиями, шаг за шагом изучая экспозицию. Садятся на пол возле какого-либо объекта и чего-то рисуют, слушают, спрашивают… Причем видно, что проводятся не разовые заезды, а регулярные занятия. Культуру надо воспитывать с детства, а не насильно насаждать в старших классах – знают это все, а вот с реализацией этого постулата у них дела обстоят куда основательнее. Молодцы они.
Да, еще один момент: во Франции во всех музеях можно фотографировать, причем абсолютно бесплатно. Просят лишь выключать вспышки в залах, где свет может нанести вред гобеленам и старинным полотнам. Я, признаться, привыкший покупать разрешения на фото во всех музеях Питера, был слегка обескуражен. По возвращении из Франции мы были на прогулке в музее-усадьбе Кусково. Так вот помимо входного билета, я должен был купить билет на съемку в самой усадьбе и, внимание: на территории парка! Странные мы, господа, странные…
Про отдельные цены на билеты «для иностранцев» и «для местных», как это замечательным образом существует у нас, там вообще в принципе даже подумать не могут. Стыдно как-то стало...

День пятый в поисках замка.

Наконец-то о замках! Встать нам пришлось немного раньше обычного – к 7 утра надо было быть у памятника Жанне д’Арк, где расположен офис туристического агентства Ситирама, которое организовывало поездку по долине Луары. Экскурсия продавалась как русско-английская – и на самом деле гид очень прилично говорила по-русски.
По утреннему Парижу мы бодро выкатились за пределы города, встали на платный автобан и пару часов ехали в долину реки Луары, вдоль которой располагаются около 400 строений, претендующих на гордое звание замка. Конечно, замками в нашем понимании называться могут далеко не все, но каждый относится к той славной эпохе, когда королевские семьи на каникулах кочевали по гостям вдоль Луары, переселяясь из одного дружеского дома в другой. Наша экскурсия сводилась к посещению трех замков: Шамбор, Шенонсо и Шаверни. Выбор именно этих домиков наша экскурсовод объяснила тем, что все они разные, очень красивые и характерные для разных эпох. Нас, едущих присмотреть себе замок на будущее, это объяснение вполне удовлетворило. Замки соответственно буду оценивать как потенциальный покупатель.
Итак, Шамбор. Безусловно, это самый большой замок долины. Вокруг каждого уважающего себя замка, как мы знаем из сказок, должны находиться поля и луга – тут они в наличии, да еще в каком! Шамбор расположен в центре огромного поместья, обнесенного стеной около 30 км длинной (если я не ошибаюсь, конечно) – ставим ему еще один плюсик. В прилегающих угодьях по специальному указанию президента Франции может быть организована охота для высокопоставленных иноземных гостей – это конечно может нарушать спокойствие и мирный сон хозяев, но, с другой стороны, этим правом уже лет 20 ни один президент не пользовался. Сам замок уже обнесен крепостной стеной и окружен рвом – прямо как мне и надо, не придется тратится на гастарбайтеров – еще один жирный плюс. Внешне Шамбор выглядит просто потрясающе: оригинальная крыша с разнообразными дымоходами 365 каминов придает зданию по-настоящему сказочный вид. Авторство архитектурного проекта замка приписывают самому Леонардо да Винчи – в годы строительства он обитал неподалеку, да и новаторства в конструкции хватает.
Лучше фотографии Шамбор все-равно не описать, поэтому приступаем к описанию внутреннего убранства. Вот тут меня постигло разочарование: внутри замка, в основном, пусто… Огромное множество каменных залов абсолютно свободны, из мебели – только подставки под дрова у каминов. Замок был дачной резиденцией короля, который на летний период приглашал в него всех своих друзей. Оказалось, что власть во Франции была бедновата. Дело в том, что поскольку они колесили из замка в замок в свободное от королевских дел время, мебелировать и обставить все замки получалось безумно дорого. Настолько дорого, что даже у короля не было таких средств. Более того, видимо, и возможности выжать эти средства из подданных тоже не было. В результате каждый уважающий себя французский вельможа имел комплект мебели и аксессуаров, которые он привозил в замок и без которого, к сожалению, не съезжал. Жаль конечно, замок с мебелью был бы нам более интересен.
Центральная достопримечательность в замке – спиральная лестница, выполненная на манер молекулы ДНК. Две спирали разнесены между собой, в результате это не одна лестница, а как бы две, в противофазе – одна над другой. Именно конструкция этой лестницы натолкнула историков на мысль, что только Леонардо мог ее спроектировать. По этой лестнице обязательно надо выйти на крышу, бродить по которой в окружении мансард и дымоходов – одно удовольствие, ощущаешь себя в настоящем средневековье. А какой вид открывается на поместье! Множество переходов, галерей, винтовых лестниц, сводчатых каменных и массивных деревянных перекрытий создает неповторимую атмосферу величественно старины. А запах! Запах настоящего замка… Словами не описать. Я уже, было, хотел спросить, кому денег платить надо, когда экскурсовод сообщила, что замок и поместье находится в собственности государства. Вот это разочарование… Not For Sale оказался, а жаль. Напоследок отбежали от замка – сфотографироваться на фоне… Красивый он... Одного часа на осмотр было явно мало.
Прежде, чем мы доехали до Шенонсо, я благодаря гиду уже знал, что оставшиеся 2 замка для посещения находятся в частной собственности. Шенонсо находится в деревеньке, недалеко от железнодорожной станции – туда вполне можно добраться самостоятельно. Это действительно совсем иной замок. Причем по всем параметрам. Однако это не мешает ему ассоциироваться у всяк его видящего с настоящим. Шенонсо находится на притоке Луары, причем буквально на нем. Он стоит поперек реки и исполнен как мост с одного ее берега на другой. Подъемный мостик с одного берега может превратить его в полуостров. Помимо реки, замок окружен рвом, в котором замечательным образом живут бобры. Эти веселые ребята плевали на туристов – сидят на берегу и грызут что-то. Возле замка разбиты 2 больших парка, совершенно непохожих друг на друга и потрясающе ухоженных.
Внутри замок выглядит значительно более обжитым, нежели Шамбор. Здесь старинные мебель, гобелены, штучки всякие. В каждой комнате великолепные живые букеты – местная гордость. В целом очень симпатичный замок. Галерея над рекой – замечательная находка архитектора (слава Богу, замок построен позднее и да Винчи сюда было уже не приплести). Двусторонние виды на воду из банкетного зала на первом уровне великолепны. Мы уже представляли, как здесь здорово будет собирать друзей, когда экскурсовод рассказала душещипательную историю про одну из владелиц замка. Коротенько суть такова: одна девушка до беспамятства любила своего супруга, когда же тот умер, она захотела последовать за ним – ничего на этом свете ее больше не прельщало. Так как ревностный католицизм запрещал ей совершить над собой суицид, она решила иначе: выкрасила все, что было можно, в одном из покоев под крышей замка в черный траурный цвет и решила не выходить оттуда до конца своих дней. 12 лет провела в постоянных молитвах и созерцании реки, пока смерть не сжалилась над ней. Эта комната и даже примятая кровать с момента ее кончины сохранена в неприкосновенности. Получалось, что замок, при всей своей красоте, со своими скелетами в шкафу… Экскурсовод затянула песню о том, как дорого содержать замок в частной собственности: налоги на имущество огромны, обязательства постоянной реконструкции, содержания обслуживающего персонала и т.п. и т.д. Выяснилось, что владельцы замков в силу действия различных льгот считают выгодным пускать посетителей в свои владения – так часть расходов на содержание замка берет на себя государство. Для собственного пользования хозяин замка может закрыть его для посещения лишь по специальному разрешению властей. Вот и призадумаешься тут, стоит ли покупать большой старый замок во Франции или нет…
«Покупать – не покупать», - с этими мыслями мы подъехали к Шеверни, самому молодому замку из посещенных за день. У Ильфа и Петрова «молодая была уже не молода», а здесь «замок был и не замок совсем». Ни тебе рва с водой, ни стен, ни башень… Так, небогатая изба по рублевским меркам. Действительно дом (а замком его назвать язык не поворачивается) внешне особо не впечатляет. Он небольшой, ров фальшивый, заполненный галькой, внутри Шеверни правда неплохо обставлен. За домом симпатичный сади лес, в отдалении каскад прудов, между которыми течет ручей. Неподалеку псарня с огромным количеством охотничьих псов размером с жеребенка – на оленей ходят. Да и все на этом, интересное кончилось. Так и не получилось нам подыскать себе замок, увы. Решили посмотреть в будущем году где-нибудь в Шотландии, где, по рассказам знающих людей, много замков в плачевном состоянии «под восстановление».
Вернувшись в Париж, в расстроенных чувствах наелись свежекупленного сыра с вином и пошли гулять по ночному городу: прошли уже родным нам маршрутом по набережной от Сите до Елисейских и вернулись в отель. Все-таки какое это наслаждение – гулять по Парижу…

День седьмой, малоинтересный.

Вот сейчас пытаюсь вспомнить, чего делали в тот день – и не могу. Всему виной то, что фотографировал я совсем мало – фотовоспоминаний наших маршрутов почти нет. Устроили себе отпуск внутри отпуска. Гуляли по городу, зашли в кафешку, попробовали местного пива. То ли нам повезло, то ли пиво действительно там неплохое. Нашли в буклете экскурсионного агентства поездку в Шампань с дегустацией местных вин, пришли покупать – так не оказалось билетов ни на один из ближайших дней. Я уж на соотечественников грешить было стал, но оказалось, что эти туры дико популярны у туристов с востока. В итоге решили еще денек посвятить поездке в аббатство Мон-Сен-Мишель что в Нормандии. Для интересующихся: Ситирама возит англо-итальянские экскурсии по 155 евро с носа. Остаток дня гуляли по местам «боевой славы», проще говоря болтались там, где уже были.
Больше ничем день не запомнился – выходной удался!

shar_d · #3 03.07.2007, 09:40

День восьмой, мокрый.

С самого утра следующего дня мы стояли на пристани напртив Сент Луи и ждали речной трамвайчик типа Бато-Бюс. Прелесть этого плавсредства в отличии от монстрообразных Бато-Муш и иже с ними в том, что билет на Бато-Бюс действителен в течение всего дня (двух или более – в зависимости от цены). 3 параходика курсируют по виртуальному кругу от островов до башни с остановками в популярных туристических местах (Сен Луи, Лувр, Мост Александра 3, Башня, Орсе и еще несколько, что не запомнил). Ждать каждого следующего приходится около 30-40 минут. Еще один плюс именно этих речных трамвайчиков – отсутствие громкобубнящей информации о проплываемых достопримечательностях.
Доплыв до башни, мы все же решили пройтись в Трокадеро, который ранее видели только сверху. Вернее не пройтись, а подняться наверх, по ступенькам. Сходили к Арке и вернулись на остановку трамвайчика у моста Александра 3-го, чтобы проплыть весь круг полностью и выйти там, где садились, на островах. Возвращаясь от пристани в отель на отдых мы исполнили священный долг – накормили-таки бедных уточек, столь жалостливо жмущихся в тени высохшего фонтана внутреннего дора Лувра. Довольные утки продолжили талантливо исполнять спектакль французского драматурга К.Л.Ошара «Сами мы не местные…» и сыто поковыляли в скудную тень.
Тот день начался для нас под знаком водной стихии и мы были бы не мы, если бы, сделав один круг на теплоходике, успокоились бы – билет то на весь день! О, как это по-руски – вот и мы решили вечером на последнем теплоходике доплыть до Башни, погулять вокруг в наступающем вечере, полюбоваться подсветкой, а назад в отель пройтись пешком по набережной. В таких случаях говорят: ничто не предвещало беды. Мы погрузились на трамвайчик и отплыли, когда на горизонте показалось маленькое облачко. Проплывали Лувр, когда облачко закапало небольшим дождиком, а капитан сдвинул крышу, чтобы пассажиры не мокли. Выйдя около башни, мы уже жались друг к дружке под единственным зонтиком, спасаясь от качественного такого дождя. А как только зашли под башню, небеса разверзлись и полил настоящий французский ливень.
Оказывается, что под ней есть места, куда ливень не может долить при всем своем желании. Огромная очередь на подъем, надо сказать, в число этих мест не попадала никакой своей частью – народ позапасливее прятался под зонтами, остальные получали в дополнение к ливню еще и потоки за шиворот с зонтов соседей. Картину дополняли звучащие где-то совсем рядом сильнейшие раскаты грома и яркие вспышки молний, зачастившие бить неподалеку. Вечногонимые и вечнобренчащие дешевыми статуэтками башни афро- и арабофранцузы вмиг переориентировались на торговлю невесть откуда взявшимися зонтами, причем почти даром – всего-то по десятке.
На сухих островках безопастности в буквальном смысле слова под башней мы и затаились в надежде переждать разгул стихии. Я пытался понять людей, поднимающихся на самый высокий в округе цельнометаллический громоотвод в разгар нешуточной грозы. Конечно, все мы знаем, что молния никогда не бьет в сам громоотвод, который предназначен лишь для выравнивания напряженности атмосферы вокруг. Мы то это знаем, а вот знает ли это молния – вопрос открытый. В целом я даже завидовал этим людям – город-то за стеной дождя они увидят врядли, но первоклассный адреналин им был обеспечен в изрядном количестве.
Выбрав момент, когда стена дождя стала чуть более прозрачной, прижавшись друг к дружке, мы попрыгали к метро. Имено попрыгали, потому что ручьи и лужи не оставляли другого выбора. Последний прыжок в метро мы сделали будучи изрядно грфзными и, несмотря на зонт, мокрыми. Несколько остановок – мы выходим недалеко от отеля и удивляемся: судя по подсыхающим лужам, дождик здесь давно закончился. Не иначе, как туча зацепилась за шпиль башни и решила пролиться полностью именно там.

День девятый, сказочный.

Тут-то наконец станет понятна причина моей “любви” к японским туристам, о которой я упоминал где-то вначале. Заранее прошу не принимать все в серьез. Рано утром мы прибыли к офису Ситирамы у памятника все той же Жанне д’Арк для отъезда в аббатство Мон-Сен-Мишель, что в Нормандии. Прибыли действительно рано, чтобы занять места в автобусе поцентральнее, ибо переезд-то предстоял более чем продолжительный, около 300 км. Однако сразу оказались окруженными низенькими людьми азиатской внешности, которых мы классифицировали как японцев.
Так как экскурсия нам продавалась под видом англо-итальянской и, зная фанатичную любовь японцев к изучению всевозможных достопримечательностей, я мысленнно уже нарисовал мрачную картинку «двое русских в японском окружении» исследуют аббатство. Однако подоспевший гид увел эту толпу, выглядящую и двигающуюся как косяк рыб (так же единообразно), в очередь к другому автобусу, оставив нас в недолгом одиночестве: начал стягиваться народ, к нашему счастью по большей части европейский. Чета австралийцев, пара американцев и много китайцев – говорили по-английски. Остальные товарищи оказались итальянцами и их понимающими.
А автобусе гид начал вещать про поездку, при чем то, что экскурсия была начата на английском я понял только тогда, когда он перешел на итальянский. Может быть он и говорил по-английски неплохо, но делал это абсолютно без пауз и интонации, превращая повествование в одно абсолютно невоспринимаемое бесконечное предложение. В общем, выключил я в голове перегревающийся распознаватель речи гида и стал смотреть в окошко.
Наш путь лежал на север, в Нормандию. За окном мелькали сменяющие друг друга картины сельской жизни. Вот поле, засеянное чем-то зеленым, на нем трактор. На соседнем поле стоит бабина со шлангом с двухэтажный дом и оросительная система. И так на всех полях. На всех. Представляете, они на всех полях ежедневно что-то делают, как минимум поливают! Как будто не догадываются, что и так все вырастает прекрасным образом – взять хотя бы наши поля. Ведь зеленые все лето стоят, а цветов-то, цветов – и хоть бы кто раз полил. Хотя сравнение скорее всего не совсем верно – французы-то, похоже, явно не одуванчики с полынью выращивают… Зато у нас поля и луга есть. И все в первозданном виде – красота-то какая! А пшеницу и прочие некрасивые полезности глупые канадцы с американцами нам всегда продадут. Правда ведь?
Трактора и поливалки по посадкам ездят постоянно по своей же колее – жалеют растительность: ни тебе выпить на работе, ни покуролесить по всему полю – скушно господа, одним словом, скушно… Ближе к северу местность все больше напоминает среднерусскую: виноградники здесь не в чести – не вызревают, зато повсеместно ростят яблоньки. Французы, видимо, не особо любят пирожки с яблочным повидлом – яблоки они употребляют также, как виноград их южные коллеги. А именно перегоняют ябочные соки сперва в сидр, а потом повторно, в замечательный напиток, имя которому кальвадос. Неуместное я сравнение привел, потому как вспомнил, что к нашему яблочному повидлу яблоки относятся только как давшие название этой чудесной, знакомой нам с детства, массе. Не мог не вспомнить старое: «Повидло – оно как пуля со смещенным центром тяжести: никогда не знаешь, с какой стороны пирожка оно выскочит». Так вот, делают в Нормандии преимущественно сидр и кальвадос, покупать которые в местных сувенирных лавках примерно так же, как покупать ушанки на Арбате. Сообщаю государственную тайну: этого добра в Duty Free сполна. Причем даже раза в полтора дешевле.
Спасибо гиду – совсем не мешал в автобусе – бухтел всю дорогу ненавязчиво. Интонация менялась дважды: в середине пути, когда мы совершали «comfort stop», а проще говоря остановку для «туалет-кофе-сендвичи», и минут за тридцать до места назначения, когда мы прибыли в ресторан для обеда. Вот во время этих остановок японцы, тенью преследовавшие наш автобус на всем маршруте, и проявили себя.
Во-первых наши цусимские друзья, постоянно ехавшие позади нас, по странному стечению обстоятельств умудрялись всегда приехать на остановки на минуту раньше. Маленькая ремарка: автобус у них был двухэтажный. В результате мы приезжали к аккуратным, наверняка упорядоченным по росту и возрасту очередям из 40 человек в каждый, пардон, сортир. Да и все бы ничего – очереди в мужских туалетах движутся несравнимо шустрее, чем в противоположнополых – если бы ни одно но. Прошу прощения, уважаемый Читатель, за то, что я опускаюсь до таких подробностей, но молчать совершенно не могу: половина туристов из страны восходящего солнца зачем-то у писсуаров расстегивают ремни и приспускают штаны. Что им это дает и что заставляет так поступать – моему уму вообще не постижимо. В результате годами отработанное качество и скорость отправления естественных нужд по писсуарной схеме полностью сводится на нет полноценно копающимися около них в штанах японцами. Японцы, они молодцы – они все худенькие, поэтому все, как на подбор, ходят в ремнях. Ни что, люди, ничто на свете не длится так долго, как пляска с ремнем последнего остающегося перед тобой в очереди японца! Такие нехорошие мысли лезут в голову, а самое главное на полном серьезе уверен, что тебя оправдают. Улыбающимся в этом месте дамам надо отметить, что очередь в женский туалет не двигалась по-моему вообще.
Во-вторых, автобус с неугомонными японцами, как и следовало ожидать, раньше приехал и в ресторан, где у нас должен был быть обед. Система там простая: кто раньше приехал – тот и расселся на свободные места с видом на Аббатство, и обслуживается раньше. А кто попозже – вынужден стоять и возмущаться по поводу отсутствующих стульев за твои столом. Честно говорю, не ожидал, но пожилой австралиец, видя, что мне не пробраться к изобилию стульев, через весь стол передал мне недостающую табуретку и никто его об этом не просил. Спасибо ему большое, но все же…странный какой-то… Через полчаса нам принесли омлет. Мигом проглотив его на подлете, стали ждать продолжения. Спасибо гиду, который не стал останавливаться подробно на меню и оглашать весь список. Прождав минут пятнадцать, мы посчитали ланч завершенным и вышли на воздух с целью поснимать сказочно возвышающуюся над горизонтом цель нашего путешествия – аббатство Мон-Мен-Мишель.
Уверен, из тех, кто там не был, многие видели его на картинках, а остальные видят на фото в конце раздела. Так вот: не думайте, что вы представляете, как оно выглядит. Ни одна картинка не передает ощущения сказочного воздушного замка, парящего над равниной. Вид его завораживает и намертво приковывает взгляд. Причина тому – картинки из сказок, где замки тридесятых королевств выглядят именно так. В солнечную погоду, а именно такая и стояла в наш визит, – это однозначно обитель добрых волшебников. В сумерки и грозу я бы не удивился, если бы в нем среди вспышек молний творил свой кровавый пир граф Дракула. Очень колоритное местечко, очень. Истерзав кнопки фотоаппарата, краем глаза я увидел оживление за стеклом в ресторане – неужели принесли основное блюдо? Вернулись – и точно, все сидят, жуют. И на наших пустующих местах заботливо стояли горячие порции. Потом все интервалы подачи блюд с завидным постоянством повторились с десертом и кофе. В итоге задержались мы в ресторане дольше запланированного минут на сорок. А виноваты естественно японцы. Вот и страдают весь мой рассказ.
Аббатство возведено на скале, некогда возвышавшейся на 70 метров посреди моря. Теперь же, после строительства плотин и дороги, оно располагается на полуострове. Об островном своем происхождении аббатство вспоминает лишь во время высоких приливов. Эта местность в Нормандии является уникальной с точки зрения разницы уровней моря между приливами и отливами: море здесь ежедневно отступает почти на 40 км, оставляя вокруг аббатства мокрую мустыню, а каждый вечер возвращается и подступает вплотную к его стенам. Первая церковь на скале среди моря возникла около 8 века, когда одному товарищу явился во сне Святой Михаил и повелел воздвигнуть там церковь. Аббатство же начали возводить на месте церкви где-то в 11 веке. Получилось оно неприступной крепостью, фортом по сути и форме. Защищено было так, что в течение столетней войны англичанам так и не досталось.
От автобусной парковки, расположенной прямо у подножия скалы, до аббатства-города-крепости 2 шага: зашли через ворота и начали по спиралям улочек-серпантинов подниматься наверх. Наш престарелый гид проявлял чудеса ловкости и скорости восхождения – видимо, сказывались постоянные тренировки с туристами. За круговой стеной аббатства у его подножия нашли убежище на удивление большое количество домиков. Само же здание аббатства уникально по архитектурному решению: оно построено прямо на конусообразном пике скалы, как бы надето на него. В результате этого в ансамбле аббатства множество залов, крипт и иных сводчатых помещений, являющихся надстройками над нижерасположенными и одновременно «фундаментами» для находящихся выше.
С верхних ярусов аббатства открывается потрясающий вид на оставленную морем на время отлива пустыню: бесконечные песчаные отмели с характерным оттенком морской глины и ила идеально походят на лунную поверхность (какой я ее себе представляю, естественно). Малюсенькими точками видны отдельные паломники или группы людей, пешком ушедших в открытое море, как это ни парадоксально звучит. Оказалось так же, что хождение во владения моря – весьма опасное занятие при незнании графика приливов. Быстро подступающая вода превращает просто мокрый песок в зыбучий мокрый песок, идти по которому становится подчас невозможно.
Мы облазили аббатство дважды: первый раз вместе с гидом и группой, а второй раз самостоятельно в оставшиеся до отъезда группы 50 минут свободного времени. И все равно увидели маленькую толику всех местных интересностей. А уж открывающихся с различных высот потрясающих видов там просто несчесть. Набегавшись внутри, мы в отсутствие воды обошли остров вокруг – песок хоть и мокрый, но вполне располагает прогулкам, к тому же почти не пачкает обувь. Народ в основном гуляет босяком, а лапки свои отмывает потом под специально предусмотренными краниками с водой.
Несмотря на то, что ходить по отмелям вполне удобно, ездить по ним, как доказал один бравый водитель автобуса, совершенно противопоказано. Автобус, ведомый этим Сусанином, полностью сел на брюхо в десяти метрах от автобусной парковки – вот так вод разворачиваться в неположенных местах. Водитель сам стал пассажиром, когда сотни лошадиных сил двигателя, бурно буксующих в грязи, дополнились сорока пассажирскими силами, не менее неистово увязающих в песке. То, что они изображали, не внушало оптимизма ни водителю, ни им самим, зато изрядно веселило многочисленных наблюдателей. Устав смеяться, какой-то водитель все же добавил свою одну автобусную силу и вся эта «репка» была благополучно вытянута на сушу. Уезжая, я очень жалел, что не увидел, как благодарные пассажиры плававшего в грязи автобуса бросились благодарить своего капитана.
В Париж мы вернулись к вечеру. Экскурсия очень понравилась, просто очень рекомендую ее всем. Благодаря длинному переезду в автобусе получилось неплохо поспать, так что вечер и начало ночи пошли на ставшую традицией продолжительную прогулку по ночному городу.

День десятый, первомайский.

Утром я проснулся с нехорошим предчувствием того, что о чем-то надо было подумать заранее и кое-что купить. В тот день на календаре было Первое Мая. Первомай – он и в африке, наверное, первомай. Выходной, одним словом. А уж зная французов, легко можно было догадаться, что работать сегодня будут лишь всевозможные ресторанчики, да и то нехотя.
На выходе из отеля нас еще раз предупредили, мол, люди, куда вы! Сегодня же ничего не работает! Нас это касалось только тем, что за пропитанием пришлось бы идти не в супермаркет, а в ресторанчик, кафешку, фаст-фуд, забегаловку, придорожный кабак или макдональдс. Однако, проходя мимо соседнего с нашим отелем супера «FranPrix», мы с удивлением увидели, что он работает! Еще не веря своему счастью, зашли и убедились: в выходные и праздничные дни эта прекрасная сеть магазинов работает с утра и до 13:30. И это в праздник!
Сейчас, когда эти строки я пишу в родной Москве, они не кажутся мне столь необыкновенными. Но в тот момент я был парижанином, и факт работы в выходной продуктового магазина меня удивил и обрадовал несказанно. Все потому, что последний в том отпуске вечер в Париже я и врагу бы не пожелал провести без бутылочки местного вина, запаса которого, как настоящий русский, я не держал. Вернее пытался конечно, но он мистическим образом исчезал в день закупки. Из магазина мы вышли с довольными улыбками и толстым рюкзаком, поправившимся за счет коробок салата, моцареллы, сендвичей, сока и ее, той самой бутылочки Кьянти. Мысль, что до вечера мне половину всего этого предстоит таскать по всему городу, меня ни капли не смущала – у нас была она, а значит последний вечер в Париже обещал быть полноценным.
День мы решили посвятить простым прогулкам по городу, наслаждаясь созерцанием. Особняком стояло посещение парка Монсо, что недалеко от Триумфальной Арки, к северо-востоку от нее. Около оперы мы оказались идущими навстречу толпе демонстрантов, Первомай как ни как… Демонстранты оказались сторонниками проигравшего первый тур президентских выборов Франсуа Ле Пена. Весьма мирно они прошествовали мимо нас на свой митинг, скандируя типичные лозунги про своего лидера и Францию.
На подходе к Монсо в меня закралось ощущение того, что рюкзак становится непомерно тяжелым. С каждым шагом желание облегчить его минимум на салаты, сыр и вино росло и крепло. Если бы Вы знали, как корил я себя за свою непредусмотрительность: ведь штопора я с собой не взял, а найти его в пращдничном городе неподалеку было нереально. Как я себя ненавидел… Видимо заметив это, мое очарование поинтересовалось о причине происходящей внутри меня борьбы. Я честно сказал, что хотел бы нарушить французские законы и вкусить бутилированный аромат Франции прямо в парке, но, так меня растак, не взял с собой штопор. На что я услышал ответ, потрясающий и сам по себе, и в данных обстоятельствах особенно. Мое счастье, хлопая ресницами, доложило, что сегодня видела во сне, как мы пьем вино где-то на пленере и поэтому взяла с собой штопор. Только в Париже возможно такое, только здесь! Стаканчики нам пожертвовал макдональдс, спасибо ему.
Монсо – чудесный парк. Это парк, каким он должен быть. Вмеру заросший – вмеру ухоженный, вмеру людный – вмеру свободный, вмеру тенистый – вмеру солнечный. На газонах тут и там расположены семьи с детишками, на лавочках, необстрелянных сверху, сидят пары, по дорожкам бегают спортсмены, а вокруг тишина провинциального городка. Мы были частью жизни парка в тот день.
Уважаемый Читатель, поймите меня правильно, я не призываю смотреть на Париж сквозь зеленое донышко бутылки, отнюдь. Но только там, в Монсо, рядом с любимой, украдкой допивая вино под салат и сыр, я ощутил себя абсолютно умиротворенным и счастливым. Птички над тобой, безмятежные люди на газонах, хохочущие детишки, лучи солнца сквозь каштаны – я был опьянен не вином – то Париж раскрылся передо мной каким-то очаровательно простым и понятным. Сама атмосфера этого места играла в унисон с моим внутренним состоянием, напевавшим в голос внутри меня, что все хорошо. Я знал, что это ощущение скоро пройдет, что скоро в Москву, на работу, но это нисколько не портило его. Счастья миг – он мимолетен, тем ценнее он. Мы просто улыбались и радовались тому, что происходило с нами в Париже. И что тому истинная причина: вино ли, солнышко, атмосфера беззаботного детства или что-то еще – уже неизвестно, да и так ли это важно?

День последний, сувенирно-улетный.

Однако от лирики к правде жизни. Раз уж нам так повезло, что накануне был тотальный выходной и никто, кроме нескольких арабских магазинчиков, торгующих абсолютно всем в полтора раза дороже, не работал, то надо было перед отлетом успеть накупить сувениров и что-нибудь для себя. Все сувениры набрали на Риволи, в тех же арабских магазинах – там и выбор есть и цены средние. Блошиный рынок по берегам Сены тоже можно обойти, кое-что там продают немного дешевле.
Отдельно стоит сказать о магазинах одежды и аксессуаров. Обязательно, слышите, обязательно имейте пару-тройку сотен евро в запасе на шоппинг. Те, кто не планируют там ничего покупать в итоге первыми ходят и кусают локти от того, что не могут приобрести отличные вещи по смешным, зачастую, ценам.
С утра мы пробежались по магазинам и закупили все, что хотели. Собрали чемоданы и пошли на дорожку посидеть у фонтана в Тюильри. Как же к фонтану и без булок – утки бы нам не простили. Только расположились у воды, как к нам неотвратимо направилась уточка, преданно заглядывая в глаза – в ранний час мы подошли прямо к завтраку, видимо. Не долго она радовалась эксклюзиву: воробьи в момент просекли, что к чему и расположились по бортику фонтана. Как заправская система ПРО они на лету надежно перехватывали 95% брошенных крошек. То, что должно было доставаться утке, приходилось кидать прямо в воду подальше от наглых перехватчиков. Однако и это не гарантировало легкой утиной жизни: внезапно активизировался местный подводный флот. Подумать не мог, что в фонтане в центре города обитают как легкие золотые рыбки, весело показывающие свои красные спинки, так и тяжелые субмарины типа «карп», выныривающих за крупными кусками хлеба, аки дельфины. Причем эти хитрецы не гнушались отгонять утку от прикормленного места. Вдоволь наигравшись с ними, в приподнятом настроении направились в отель за расчетом и чемоданами.

Привычная дорога на RER до аэропорта и мы уже где-то на пол-пути домой. До свидания, Париж! Улетать не хотелось, но и не было обычной грусти от расставания, была лишь радость, радость от знакомства, а также железная уверенность в неотвратимости новых встреч и продолжения замечательного, искрометного романа с Городом.

Вот так я заканчиваю свое длинное повествование о поездке. Искреннее merci тем, кто дочитал все до конца, большое Вам спасибо за внимание и терпение. Удачи в путешествиях!

P.S.: огромное спасибо тем, кто верил, что я допишу свой опус до конца и терпеливо ждал.

P.P.S.: 7 вещей, которые стоит сделать:

1) Посетите Париж.
2) Посетите Париж весной.
3) Посетите Париж и не ленитесь, купите карту и гуляйте по городу ножками.
4) Почитайте путеводитель и гуляйте по городу сами, вне организованной группы.
5) Не бойтесь открытий, отклоняйтесь от маршрутов путеводителей – не пожалеете.
6) Кушайте на воздухе, в том числе просто на лавочках в парках и скверах – удовльствие гарантирую. Посмотрите, сколько французов делают также.
7) Влюбитесь в Париж, влюбитесь, я не ревнивый… Париж – это любовь, но особо ценна она оттого, что любовь эта небезответная. Открывшему свое сердце, Париж открывает свою душу, привязывая тем самым навсегда.

Шаруев Дмитрий, июнь 2007

Taksik · #4 03.07.2007, 19:27

Браво! С такой теплотой написано, так захватывающие!

Замечательно!

И мои поздравления с законным бракосочетанием!

Taksik · #5 03.07.2007, 19:36

Да, хотела добавить, что у Вас чудесные фотографии!

Tanikt · #6 03.07.2007, 21:31

Дочитала до конца и посмотрела фотографии.Все замечательно и Спасибо за Ваш титанический труд.

danira · #7 03.07.2007, 21:55

Замечательно! Молодцы! Интересный рассказ и фотографии! Полностью с Вами согласно по Парижу нужно путешествовать самостоятельно и НОЖКАМИ!

Ka · #8 03.07.2007, 23:58

Уфф, дочитала! Сначала объем испугал, но прочиталось легко и с интересом.

Дмитрий, спасибо за рассказ! Интересные у Вас наблюдения. Во многом совпали.

Про голубей-менеджеров мне объяснили, что это мясные породы.

А с картой я не поняла, в отеле разве не было туристических схем бесплатных? Я думала, они во всех отелях на ресепшине лежат. Там тоже не все-все улицы, но всяко подробнее, чем в "Афише".

А к японцам у меня тоже свой счет возник. И тоже после Мон-Сен-Мишеля. Они внаглую наше место в автобусе на обратную дорогу заняли.

Согнать не удалось.

shar_d · #9 04.07.2007, 07:17

Я очень рад, что рассказ понравился - писал действительно "под впечатлением" и от души.

Ка, карты у нас в отеле не было, хотя я тоже думал, что непременно будет

Может оно и к лучшему было - поплутали местами, зато больше увидели.

ValDem · #10 04.07.2007, 09:04

shar_d, спасибо за интереснейший рассказ и за полезные советы по поездке! За интересные фотографии!

shar_d · #11 04.07.2007, 09:17

ValDem, спасибо!

Ka, прошу прощения, не узнал сразу: огромное спасибо за Ваш замечательный иллюстрированный рассказ про "трех тётенек"! Просто кладезь интересностей и полезностей - очень мне помог в подготовке

Спасибо!

Ka · #12 04.07.2007, 10:38

shar_d,

Мне очень приятно, что мой рассказ помог даже в романтическом путешествии молодоженам. Счастья Вам!

-=Mouette=- · #13 04.07.2007, 18:07

Shar d Замечательный рассказ , спасибо!!!!

Lucie Vidal · #14 04.07.2007, 22:34

shar_d, Просто очень хорошо написано...Я хсегодня работу забросила,все читала и читала...14 июля сама еду в Париж,так что прочитанное так кстати....Спасибо и браво!!

Мечтательница · #15 17.07.2007, 14:55

shar_d пишет:

В который раз я подивился неоптимальности французов, которые между двумя фонарями не прокладывают изящных, напоминающих развешанные заботливой рукой к праздникам спагетти, воздушных проводных линий. Все прячут в землю, несмотря на то, что для этого почти всегда надо вскрывать историческую мостовую, доставать гранитные бордюры, а потом, что для нас вообще немыслимо - еще и аккуратно восстанавливать все как было. Да что болтающиеся провода, город сразу отталкивает полнейшим отсутствием милого глазу россиян дикого количества рекламных щитов и прочей наружной рекламы как класса. Нельзя почему-то улучшать город такими красивыми штуками. Про растяжки, спеленавшие наши улицы вдоль и поперек, я даже и не говорю. Странные они… Даже Макдональдс, что расположен напротив Лувра, поправ все корпоративные стандарты, вынужден был наружнюю вывеску сделать в тон окружающей архитектуре – буква М там белая на темно-красном полотне.

Читаю с удовольсвтием и посмеиваюсь на работе вслух)))
как раз собираюсь в Париж.
Ох, как вы меня порадовали этим сообщением - я фотограф-маньяк))) фотографирую в поездках очень много и то, что мне безумно мешает в Москве - конечно же провода - это же тихий ужас, я уже даже в какой-то степени привыкла - что задача № 1 - найти ракурс с минимальным колличеством этих сплетений, и удачность фотографии оцениваю в том числе и по этому критерию))) Уже предчувстую удовольствие от просто-расслаблено съемки без диких ухищрений)))

Мечтательница · #16 17.07.2007, 15:04

shar_d пишет:

Представьте себя, стоящими перед длинными стеллажами, заставленными настоящим французским вином и шампанским, которое в основном стоит от 2 до 10 евро. Представили? Вот и я подумал, что главное тут – это не спиться. Вдруг меня посетила мысль, заставившая в ужасе вздрогнуть – мы забыли взять в Париж штопор! В тот момент на меня жалко было смотреть. Однако в том же магазине продавался чудесный штопор по цене около 8 евро. Что такое 8 евро для штопора – да практически даром, если бы не одно «но»: положив на одну чашу весов покупку штопора, а на другую лишнюю бутылочку прохладного настоящего французского вина (а то и не одну за те же 8 евро), я почти не сомневался в том, что участь наша на этот визит – исключительно шампанское.

Ой! спасибо!!! надо взять с собой штопор))))

Allin · #17 18.07.2007, 00:56

Не дочитала ваш рассказ по ссылке, оставлю на завтра. Замечательное повествование!

shar_d · #18 18.07.2007, 09:06

Спасибо за теплые слова, очень приятно

Lilucha · Дата рег-ции: 20.11.2006

Дмитрий, большое спасибо за Ваш прекрасный рассказ. Я с подругой была в Париже в начале июня - сейчас прочитала и как-будто второй раз съездила, обратив внимание на многие детали, которые сразу не заметила. А сколько юмора и легкости! А какие инженерные разъяснения! А сцена в писсуаре... Я так и не смогла написать никакого отчета на форуме - не нашла слов. Ну и не надо: слава Богу, есть такие талантливые рассказчики, как Вы, после которых и добавить-то нечего. Конечно, у каждого в его поездке есть какие-то свои нюансы и детали, но писать не очень люблю, а вот читать и смотреть фотографии - обожаю. Полностью разделяю Ваше чувство, что при отъезде "не было обычной грусти от расставания, была лишь радость, радость от знакомства, а также железная уверенность в неотвратимости новых встреч".
Желаю счастья Вашей молодой семье!

Amore · #20 19.07.2007, 16:33

Дмитрий, примите мои Поздравления! Море Счастья и Любви Вам и Вашей половинке..!

Было очень приятно Вас читать.., видеть и слышать (зашла по ссылочке) и фото у вас замечательные!
Спасибо!

shar_d · #21 19.07.2007, 16:42

Lilucha, Amore, С П А С И Б О!

Буду повторяться, но действительно очень здорово, что рассказ несет положительные эмоции. Обычно у меня получались весьма едкие и ироничные story

Bublik · #22 20.07.2007, 15:16

shar_d, была в Париже несколько раз, но прочитала Ваш рассказ - и снова в него влюбилась!

Мечтательница · #23 07.08.2007, 14:11

shar_d, спасибо Вам еще раз)) только что вернулись, брали с собой ваш дневник)) было интересно наблюдать и сравнивать, пока не могу ничего написать, кроме диких восторгов - еще не улеглись все впечатления)))
мы когда в аэропорту RER искали - сначала запутались с терминалами)) а вот девушек в черных лосинах только две встретили - навернео, потому что жарко было))
штопор мы все же с собой не взяли - купили там в винном магизне вместе с вином, которое распивали на мосту)) потом на обратном пути в аэропорту у меня его хотели забрать, но как-то не очень настаивали, а добровольно я отдавать не стала)))

shar_d · #24 07.08.2007, 14:41

Мечтательница, не за что

Рад, что мог быть полезен... Поздравляю с поездкой и впечатлениями

))

Я тут с тех пор многое переосмыслил... в смысле про лосины

Наверное примелькались у нас - уже глаз не режет

А там скорее всего уже на нет это веяние сходит.
А штопор французский очень хороший сувенир для себя оказался. Теперь, открывая вино, всегда приятные воспоминания навевает

Мечтательница · #25 07.08.2007, 14:57

shar_d пишет:

Я тут с тех пор многое переосмыслил... в смысле про лосины Наверное примелькались у нас - уже глаз не режет

мне вообще показалось, что все парижанки в джинсах ходят)))
я очень смеялась, вспоминая ваши слова про голубей с батоном в животе)) а мы были в шоке, когда стали в Версале кормить батоном рыб (здоровенных карпов) - их сбежалась (сплылась)) целая куча и они там чуть друг друга не переубивали... они тоже ручные - как и воробьи с голубями и лебедями))

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Дневник ученика	Leila	Автомобилистам и автолюбителям	305	26.02.2013 09:43
СРОЧНО! Продам билет на прямой рейс Париж-Москва-Париж 200 евро	Rrroso4ka	Куплю-продам-отдам в хорошие руки	4	25.01.2012 13:11
Дневник американского солдата	nel	Улыбнись!	4	20.04.2005 15:03
Париж-Сан-Рафаэль-Фрежюс-Сан-Тропе-Париж (один день на такое путешествие)	zamok	Вопросы и ответы туристов	21	27.08.2003 11:31

Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)