Япония без диоптрий

[paulina77]

Анатоль А., Огромнейшее Вам спасибо за такой труд, случайно набрела на тему, обязательно выделю ей вечер, чтобы внимательно посмотреть и почитать !

[Анатоль А.]

Анатоль А., я Вас немножко поправлю. Для Вас это было ужасным, потому что вы с женой увидели одного пьяного японца.
На самом деле, это не такая уж редкая картинка. Дочка меня несколько раз затаскивала в молодежные бары, клубы, где по пятницам и субботам расслаблялся "офисный планктон" и студенты.
И поздним вечером можно было видеть совершенно пьяных людей, не просто шатающихся и подпирающих стену, но и уже упавших на травку или даже на тротуар.
Кстати, те кто еще был в состоянии, переносили бережно последних с тротуара на лавочку.
Друзья дочери мне объяснили, что люди в основном спокойно к этому относятся, так как понимают, что с любым это может случится, ведь японцы быстро пьянеют.
То есть, существует своего рода солидарность
Сегодня я позабочусь о тебе, а завтра, возможно, ты - обо мне

Значится, ничто человеческое японцам не чуждо. Удивительная страна, удивительные люди.

[Анатоль А.]

Анатоль А., Огромнейшее Вам спасибо за такой труд, случайно набрела на тему, обязательно выделю ей вечер, чтобы внимательно посмотреть и почитать !

Благодарю Вас за внимание.

[Анатоль А.]

В Осаку

Накануне мы забронировали в офисе JR станции Токио места на все маршруты поездов синкансен, на которых предполагали передвигаться.
Выезд в Осаку был намечен на 7:33 утра путь 17, Хикари 503 прибытие в 10:26.
Запасные варианты:
Синкансен Хикари 461 отправляется в 7-03 (путь номер 14 из токио и прибывает в Осака Шин в 10-00.
8:03 (путь 19, Хикари 463, прибытие в 11-00
8-33 путь 16 Хикари 505 прибытие 11-26.

На поезд пришли заранее. Светило солнце, было хорошее настроение.



Мимо нас на соседней платформе сновали синкансены.



Сели, поехали. Вскоре за окном показался знаменитый вулкан Фудзи Сан. Мы сидели слева по ходу поезда, а Фудзи, как известно, виднеется в хорошую погоду справа.
В этот момент случился один из многочисленных эпизодов, с самой лучшей стороны характеризующий японцев. Мы разговаривали с Мариной и не замечали открывшегося вида с правых окон. Служащий поезда, японец лет 50, жестами привлек к себе внимание. И показал на дверь в тамбур, а там – на большое окно. Благодаря ему я и сделал этот снимок.



Читаем о достопримечательности в интернете:

Фудзи (Фудзи, Фудзисан, яп. 富士山 Фудзисан (инф.)) — действующий стратовулкан на японском островеХонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м (пик Кенгамине, самая высокая точка в Японии). В настоящее время вулкан считается слабоактивным, последнее извержение было в 1707—1708 годах.
Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается священной, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Фудзи на протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве.

Наш поезд мчится с огромной скоростью. Многие станции преодолевает без остановки. За окном типичный пейзаж, таких домов в Японии великое множество.



До поездки в Японию, во время подготовки, я было наметил остановку в городе Майбара. План был таков – выйти там с вещами, сдать чемоданы в камеру хранения, и поехать на местной электричке одну остановку в городок под названием Хиконе. Расположенный на берегу огромного озера Biwa-ko.
Там смотрим замок, музей и сад. Очень мне понравилась фотография, сделанная одним из путешественников в этом месте.



Примерное описание объекта:

Этот замок в маленьком городе Хикона (Hikone) возвышается над прекрасным озером Biwa-ko. Замок Хикона считается одним из красивейших замков, оставшихся в своем неизмененном виде. Лорд Ии Наоцугу за заслуги в сражениях получил феодальные владения от Иэясу Токугава. После того, как лорд умер, его сын – Ии Наотсугу взял управление в свои руки и достроил замок в 1622 году. Политика разрушения всех замков за исключением одного в каждой феодальной области послужила причиной строительства Хикона. Много строительных частей от разрушенных замков было использовано в замке Хикона. Разрушенные замки включали Sawayama, Otsu, и Kotani. Главная башня Хикона первоначально была пятиэтажной и принадлежала замку Otsu. После его уничтожения, башня была перестроена и отправлена в Хикону с тремя этажами. Обладая всего тремя этажами, башня стала значительно меньше. На стенах главной башни были сделаны окна различных размеров, и сквозь них внутренние помещения заполняются солнечным светом. Некоторые из окон в верхней части башни выполнены в виде лепестков лотоса. Этот необычный вид окон добавляет замку красоты и уникальности.
Как и большинство японских замков, часть сооружений Хикона превратились в руины или были разрушены в период Мэйдзи. Но большая часть замка имеет сегодня оригинальный облик.

На территории замка есть несколько мостов, ведущих к комплексу главной башни и уводящих от нее. Каменные стены здесь столь же внушительны, как и в Химедзи или Мацумото. Сам замок, и его толстые стены окружены тремя рвами с водой. У каждого хорошо укрепленного рва были сторожевые башни. На территории замка в пределах внутреннего рва жили высокопоставленные чиновники и самураи.

Замок может похвастаться своим месторасположением – великолепный ландшафт, пейзаж, сады вокруг него содержат более тысячи вишневых деревьев, с этого места открывается невероятный вид на озеро Бива-ко – самый большой пресноводный водоем в Японии. С одной стороны озера пролегает череда маленьких городков, которые специализируются на национальных ремеслах, с другого берега граничит с горами.
Не столь великий, как Химедзи или Мацумото, замок Хикона приятно смотреть в родстве с окружающей средой. Пейзажи и японские сады являются самыми красивыми среди всех замков Японии. Сад Genkyu подходит прямо к стенам замка – это лучший из образцов традиционного японского сада.



В пруду сада плавают декоративные карпы, а на берегах можно наблюдать за лебедиными парами. Около пруда стоит чайный домик с соломенной крышей, где вам подадут традиционный японский зеленый чай.
В музее замка Хикона выставлены национальные сокровища – картины, написанные на золотой бумаге неизвестным художником в начале 17-го столетия.

Всё это хорошо, конечно. Но вмешался один нюанс. Как я ни искал в интернете информацию о том – есть ли на вокзале в Майбаре или Хиконе автоматы камер хранения – не нашел. Маленькие там вокзалы. А выходить и бродить с чемоданами по городу – очень неудобно. Поэтому было принято решение ехать сразу до Осаки.

Выходим на крупной станции Shin Osaka. Именно отсюда отправляются синкансены в разные концы страны. Поэтому я подыскивал отель недалеко от данного места. Выбор пал на Sarasa Hotel Shin-Osaka. От станции до него всего примерно 400-500 метров.
4 ночи с завтраками в этом новом трехзвездочном отеле обошлись нам в 39950 иен. Не так дорого, я считаю. Принимая во внимание, что завтраки были замечательные. Отсюда планировалось совершить туристические набеги в Киото, Нару, Химедзи и потом уехать в Хиросиму.

Фото отеля, номера и завтраков.












Оставив чемоданы у рецепшен, мы устремились в город. До времени заселения (15-00 ) оставалось 4 часа.

[Izumka]

Анатоль А., я Вас немножко поправлю. Для Вас это было ужасным, потому что вы с женой увидели одного пьяного японца.
На самом деле, это не такая уж редкая картинка. Дочка меня несколько раз затаскивала в молодежные бары, клубы, где по пятницам и субботам расслаблялся "офисный планктон" и студенты.
И поздним вечером можно было видеть совершенно пьяных людей, не просто шатающихся и подпирающих стену, но и уже упавших на травку или даже на тротуар.
Кстати, те кто еще был в состоянии, переносили бережно последних с тротуара на лавочку.
Друзья дочери мне объяснили, что люди в основном спокойно к этому относятся, так как понимают, что с любым это может случится, ведь японцы быстро пьянеют.
То есть, существует своего рода солидарность
Сегодня я позабочусь о тебе, а завтра, возможно, ты - обо мне

Можно я еще добавлю на эту тему Японцы очень плохо переносят алкоголь ( у них нет какого-то энзима, который отвечает за переработку алкоголя) и они пьянеют от пары-тройки стаканчиков сакэ, который содержит "всего" 14-16 градусов. И в свое время - до пандемии - в крупных городах можно было наблюдать такую картину: с восьми вечера переполненные бары и рестораны офисным народом и в половине одиннадцатого вереницы такси, в которые загружали "тела" отдохнувших

Спасибо, Анатоль А., за Ваш рассказ : нахлынули воспоминания

[Анатоль А.]

Можно я еще добавлю на эту тему Японцы очень плохо переносят алкоголь ( у них нет какого-то энзима, который отвечает за переработку алкоголя) и они пьянеют от пары-тройки стаканчиков сакэ, который содержит "всего" 14-16 градусов. И в свое время - до пандемии - в крупных городах можно было наблюдать такую картину: с восьми вечера переполненные бары и рестораны офисным народом и в половине одиннадцатого вереницы такси, в которые загружали "тела" отдохнувших

Спасибо, Анатоль А., за Ваш рассказ : нахлынули воспоминания

Вот не знал про такие особенности японцев. Спасибо за информацию и интерес к рассказу.

[Анатоль А.]

Осака, императорский замок и парк

Это был первоочередной объект для изучения в Осаке. Туда мы и направились от станции Shin Osaka.
При подготовке к поездке я написал:
От станции Шин-Осака до замка добираемся так:
По синей линии JR Tokaido Sony Line едем одну остановку до Osaka Station. Там переходим на красную линию JR Osaka Loop Line и едем 10 минут 4 остановки до Ōsakajōkōen Station, оттуда пешком до замка по парку 1,3 км.
Вход 600 иен. С 9-00 до 17 час.

Потом идем на выход в сторону музея Осаки.



Приехали на станцию Ōsakajōkōen Station. От нее до входа в парк совсем недалеко.



Что за толпа справа? Оказывается, тут идет концерт какой-то группы. Зрители, в основном, молодежь.



Первые достопримечательности.



Видите – люди сидят и едят. Повторяю – в Японии культ еды. Дальше пошли кафешки, и у каждой большие очереди. Мы добрались до одного лотка, возле которого не клубилась толпа и съели одну порцию осьминогов за 600 иен и порцию мяса за 500.

Ощутив прилив сил, устремились к замку.





Читаем о нем информацию:

Замок в Осаке (яп. 大坂城 О:сакадзё — пятиэтажный самурайский замок в городе Осака, Япония, который играл ключевую роль в японской истории конца XVI — начала XVII столетий.
Замок был построен в 1585-98 годах полководцем Тоётоми Хидэёси по образцу замка Адзути, который за десять лет до этого выстроил для себя Ода Нобунага. Хидэёси завязал на Осаку важнейшие торговые пути разобщённой многолетними междоусобицами Японии. Во время его правления прилегающая к замку территория (ныне город Осака, второй по величине в Японии) стала средоточием всей хозяйственной жизни страны.

Замок площадью в один квадратный километр возносится на вершине каменной насыпи, предназначенной для защиты от нападений воинов-меченосцев. В её основание заложены громадные валуны, наиболее крупные из которых достигают шести метров в высоту и четырнадцати метров в ширину. Замок имеет пять этажей; ещё три подземных уровня уходят в глубь насыпи. На строительстве было одновременно занято от 20 до 30 тысяч человек.
В 1614 году, во время войны Хидэёри (сына Хидэёси) с могущественным сёгуном Токугава Иэясу, замок выдержал осаду двухсоттысячного войска. Токугава не смог взять крепость, но ему удалось засыпать окружавшие её рвы — ключевой элемент фортификационной системы Осаки. В следующем году Хидэёри предпринял попытку восстановить внешний ров и наполнить его водой. Разъярённый Токугава послал в Осаку отряд своих воинов, которые захватили вражеский замок. Хидэёри и его мать покончили с собой; место их гибели отмечено памятным знаком.

В 1620 году Токугава повелел отстроить и расширить замок в Осаке. В 1665 году ударившая в главную башню молния привела к разрушительному пожару. В последующие годы замок был восстановлен, однако вновь сгорел в 1868 году, во время драматических событий Реставрации Мэйдзи. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефронаотмечает, что к началу XX века от замка остались одни развалины, а сохранившиеся помещения были обращены в казарму. Главная башня (тэнсюкаку) поднялась из руин и приобрела современный облик только в 1931 году, когда местные власти провели её капитальную реконструкцию с использованием железобетона.

В конце Второй мировой войны постройки замка пострадали от американских авианалётов, но были восстановлены в 1995-97 годах. В настоящее время объект открыт для посещения туристов; интерьеры главной башни — современные. С замковым садом соседствует стадион, на котором выступают гастролирующие по Японии музыканты мирового уровня.

Приближаемся ближе к историческому месту. Вблизи замок выглядит внушительно.
Крепостные стены. Недаром сёгун Токугава приказал засыпать ров перед крепостью. Иначе ее не взять.



Высокие стены. Тут намного повыше, чем наши 5 этажей хрущевок.






Внутрь замка решили не ходить. Памятуя об отчетах туристов, что там ничего нет, кроме балок и лестниц.

Вокруг прекрасные сады.






Здесь мы видим японскую свадьбу.


И местных артистов.



Побродив по парку возле замка, мы пошли на выход. С желтой точки 1 (см. следующую карту). И здесь я сделал большую ошибку. Первоначальный план включал в себя посещение музея Осаки. Он находится на юго-западе, недалеко от выхода из парка. Надо было идти к выходу Отемон (красной стрелкой указано на предыдущей карте).
Мы и пошли.
Но путь оказался столь далек, что пройдя выход Отемон, посовещавшись, решили не идти в музей ( на карте цифра 2) Хотелось побыстрее заселиться в отель и отдохнуть с дороги. Вместо того, чтобы рвануть обратно к станции Ōsakajōkōen Station (цифра 3)


(красная линия пути), или на худой конец по синей линии маршрута до станции Morinomiya Station (цифра 4), мы потопали в обход (желтая линия)

Ходы кривые роет
Подземный умный крот.
Нормальные герои
Всегда идут в обход!
Нормальные герои
Всегда идут в обход!

В обход идти, понятно,
Не очень-то легко.
Не очень-то приятно,
И очень далеко!
Не очень-то приятно,
И очень далеко! (с)

Тут я виноват, конечно. Дома, по карте гугл выглядело все не так страшно. Но тут мы проскакали поворот к зелени парка. Там еще на выходе есть военный музей. В который я хотел попасть. Но мы шли, а музея все не было и не было. И идти вдоль шоссе было очень неприятно. Мало что машины обдавали нас выхлопными газами, так еще сзади по тротуару постоянно наезжали велосипедисты, трезвоня своими звоночками.

В итоге прошли около трех километров, до станции Morinomiya Station, усталые плюхнулись на сиденья JR электрички и спустя полчаса доехали до отеля. Там чуть перекусили и упали спать.
Спустя четыре часа очнулись, пошли прогуляться и еще покушать. По плану была вечерняя улица Дотонбори, но ее перенесли на другой день. Надоели поезда и метро. Так закончился этот первый день в Осаке.

Финансовые итоги дня:
Еда: 7515 иен.

[Анатоль А.]

Киото. Золотой павильон Кинкакудзи

С утра, плотненько позавтракав в отеле, поехали выполнять намеченный на этот день план. Он включал в себя посещение известных мест Киото: золотого павильона Кинкакудзи, замка Нидзё, императорского парка и дворца, серебряного павильона Гинканкудзи, и храма Эйкандо.

План большой, и я не был уверен, что мы сможем за день его осуществить. Однако, забегая вперед, скажу, что мы его даже перевыполнили.

Начну по порядку.
Подготовка:

Утром выезжаем с Шин Осака в Киото. Расписание синкансенов:
7-16, Хикари 508, путь 27, прибытие 7-31
7-30, Хикари 510, путь 24, прибытие 7-43
7-50, Кодама 638, путь 24, прибытие 8-03.
8-17, Хикари 517, путь 25, прибытие 8-31.
8-50, Кодама 642, путь 27, прибытие 9-03.

Покупаем на сегодня City Bus All-day Pass по 600 иен две карты. На вокзале в автоматах или даже у водителя можно купить этот проездной.
С вокзала Киото идем на автобус 205 и едем к Золотому храму Кинкакудзи.
Остановка автобуса называется Kyoto Ekimae Bus Stop.
Справа от станции если ехать из Токио. Слева если ехать из Осаки. Кстати, еще автобус 101 туда идет (например в 8-00, 8-30) Едем много остановок до остановки Kinkakujimichi Bus Stop.
205 идет в 8-13, 8-43,

Второй вариант:
От Киото стацион на поезде San in Line JR – едем на север с платформы 32 код остановки JR -E01 10 минут 4 остановки. До станции EMMACHI STATION.
Там выходим к остановке автобусов 205, 204 JR.
Расписание поездов линии: 8-28, 8-42, 8:58, 9:14, 9:50,
9:58, 10:09 и тд.



Со станции идем налево, потом поворачиваем снова налево, идем прямо по улице, проходим большой перекресток, за ним метрах в 70 – остановка 205-го. (или 204-го)
На автобусе едем 6 остановок (9 минут) до остановки Kinkakujimichi Bus Stop. С нее идем к золотому храму 450 метров.

От Shin Osaka можно было ехать на простой электричке JR, но она идет в два раза дольше. Поэтому решили на скоростном синкансене, без остановок. На 7-30.
Да золотого павильона добирались первым вариантом. Автобусом номер 205. На остановке в автомате я купил два проездных на день по 600 иен. Сели, поехали. Остановок много, но мы не боялись пропустить свою – каждый раз на табло загоралось предупреждение о следующей на английском языке.



Кстати, много туристов сели в наш автобус именно после электрички, со станции Emmachi.
Всего ехали минут 40. От остановки до золотого павильона идти недалеко.
Около 9 утра там уже томились в ожидании примерно 30-40 туристов. Возле закрытых ворот была карта достопримечательности.



Наконец, ворота открыли!



Билеты – по 500 иен.
Входим, и сразу перед нами открывается этот удивительный вид.



Прекрасная погода, солнце, безветренно, птички поют. А воздух! Какой-то особенно свежий, легко дышится. С утра чувствовали небольшую усталость, а здесь после получаса были бодры как никогда в поездке. Удивительное место! После него осталось ощущение, что мы почувствовали ками – духовную сущность, божество Золотого павильона. Как бы это пафосно ни звучало.

Не спеша передвигаясь по территории, делали фотографии.



Птица Феникс. Ведь в 1950 году храм сгорел. И снова возродился, краше прежнего.









Теперь пора, заглянув в источники интернета, рассказать об этом месте:

Трехэтажный храм Кинкакудзи или Золотой павильон – это хранилище буддистских реликвий на территории храмового комплекса Рокуондзи в японском городе Киото. «Золотым павильоном» буддистский храм стали называть потому, что он покрыт сусальным золотом, поверх которого нанесен слой защитного лака. Храм Кинкакудзи знаменит как архитектурный памятник японской культуры начала XIV века и прекрасно вписывается в окружающий ландшафт.

Основные моменты.

Архитектурная гармония японского храма достигается путем использования изогнутых очертаний, узорчатых карнизов-решеток, легких опорных колонн и необычной формы окон. Мастерам, которые возводили изящное строение, удалось соединить здесь сразу несколько стилей, характерных для японской архитектуры разных эпох.
История старинного храма Кинкакудзи нашла свое отражение в литературе. Ему, в частности, посвящен рассказ «Золотой храм в пламени», созданный писателем Мидзуками Цутому. Кроме того, стройная и гармоничная архитектура Золотого павильона вдохновила японских правителей на строительство Гинкакудзи – Серебряного павильона – в другой части города.
Страна восходящего солнца включила храм Кинкакудзи в перечень своих национальных сокровищ. А в 1994 году ЮНЕСКО присвоила древнему храму статус объекта Всемирного наследия.

Буддистский монастырь

Земли, где стоит монастырь, расположены на севере города Киото, поэтому с древних времен их именовали Китаяма – «Северными горами». В 1220-е годы местный богач и землевладелец Фудзивара Кунцунэ возвел здесь загородную усадьбу и основал монастырь Саендзи, который потом наследовали его потомки. Спустя век, одного из них казнили, подозревая в покушении на императора. У потомков Кунцунэ изъяли родовые владения, и постепенно здешние строения стали приходить в упадок.
В конце XIV века обладателем Китаямы стал сегун Асикага Есимицу (1358-1408), получивший эти земли от императора за хорошую службу. Кинкакудзи был выстроен в 1397 году, когда сегун захотел уединения, отошел от политической жизни и постригся в монахи. То есть первоначально правитель использован Золотой павильон в качестве загородной резиденции. Здесь, среди живописной природы сегун провел последние 11 лет своей жизни.
Когда Есимицу умер, его сын поступил согласно отцовской воле. Он превратил Кинкакудзи в буддистский храм школы дзен – риндзай. Позже этот храм стал частью монастырского комплекса, название которому – «Храм оленьего сада» (Рокуондзи) – было дано обители в память о самой первой проповеди, произнесенной Буддой.
Поджог и восстановление
В 1950 году произошла страшная трагедия – 2 июля молодой монах Хаяси Дзекан, числившийся в монастыре в статусе послушника, решил совершить самоубийство и поджег древний храм. 21-летнего монаха спасли. Но храм Кинкакудзи – нет. Древнее здание и все сокровища, которые хранились в нем, полностью сгорели.
За ужасный поступок монах был осужден и приговорен к семилетнему заключению. Через 5 лет он умер в тюрьме, страдая от психического расстройства и туберкулеза. Мать монаха не смогла вынести такого поступка сына и от бесчестья также свела счеты с жизнью. Известный писатель Юкио Мисима подробно описал эти события в своем романе «Золотой храм», изданном в 1956 году. На русском языке это литературное произведение можно прочесть в переводах Г.Ш. Чхартишвили (1993 г.) и Н.С. Ломановой (2004 г.).

Храм Кинкакудзи, каким мы может видеть его сегодня, отстроен на полном пепелище, начиная с 1955 года. Кропотливую реконструкцию Золотого павильона проводили, используя старые чертежи и фотографии. Во время этих работ листы сусального золота заменили на более толстые. Кроме того, обновили состав лака «уруси», интерьеры и настенную живопись. Восстановление растянулось на длительное время и было завершено только к осени 1987 года. Еще 16 лет заняла реставрация всего монастырского комплекса.

Сегодня в буддистский храмовый комплекс, кроме Золотого павильона, входят храмы Ачалы и Ходзе, Вечерняя беседка и большой кабинет. Главными святынями буддистской обители считают статую четырехрукого божества Авалокитешвары, портрет Есимицу, а также настенные росписи в кабинете Дайсе.

Архитектура и интерьеры Золотого павильона

Первый этаж храма Кинкакудзи выполняет роль приемного зала. Его окружает выступающая веранда. Этот этаж выстроен в традициях японской дворцовой архитектуры, в стиле «синдэн». Здесь хранятся статуи «исторического» изображения Будды – «Шака», а также основателя монастыря сегуна Есимицу.
На втором этаже, возведенном в стиле «букке», размещался зал, предназначавшийся для чтения стихов и музицирования. По архитектуре он напоминает нижний этаж, но в отличие от него, украшен живописью.
Третий этаж храма Кинкакудзи отделяет большая выносная крыша. Он имеет широкие арочные окна и предназначается для проведения буддистских религиозных обрядов. Стены второго и третьего этажей покрыты сусальным золотом. На самом верху храмового здания, на черепичной крыше установлена мифическая птица – китайский феникс.
Прекрасный павильон окружен садом, разбитым в XIV веке. Самые старые деревья в нем были посажены еще сегуном Есимицу. Храм Кинкакудзи отражается в водах живописного озера Кекоти, название которого так и переводится – «озеро-зеркало». Этот водоем – настоящее природное украшение буддистского комплекса. Над водной гладью Кекоти поднимается несколько маленьких островков, поросших соснами, и большие валуны причудливой формы. С высоты галереи Золотого павильона хорошо заметны два главных острова – Черепахи и Журавля. Их контуры обрамляют отражение храма и подчеркивают изящество его форм.
Живописная тропинка в саду выводит к чайному домику – Секкатеи. Здесь можно отдохнуть и попробовать традиционный для японцев зеленый порошковый чай «маття».

Вскоре территорию комплекса заполнили многочисленные туристы. И все как один нацелились на самый выгодный ракурс для съемок.


Мы успели сделать фото на память до нашествия китайских туристов.



Спустя полчаса сделать такое фото будет весьма затруднительно.



Озеро Кекоти, озеро-зеркало.



Карпы-попрошайки. Как только туристы подходят к воде, они –тут как тут!



Момидзи!





Старинная беседка. Интересно, сколько ей лет? Может, 200. А может и больше.



Хижина поновее. Какая матерая соломенная крыша!



Лестница.



Маленький водопад.



Каменные изваяния.







Работницы павильона.



Японские школьницы.



С утра завтракаем в Кинкакудзи!



Местная торговля.



Мы уходили из комплекса Золотого павильона в приподнятом настроении. Какое-то чувство радости, даже одухотворенности царило в наших душах. Мы побывали в одном из самых прекрасных мест на планете Земля.

[Анатоль А.]

Замок Нидзё

Следующим по плану объектом исследования был замок Нидзё. Маршрут я составил по географическому принципу: от северо-запада Киото мы постепенно передвигались к центру, а потом к востоку города.

Текст подготовки:
От золотого храма к замку Нидзё.
На той же остановке Kinkakujimichi Bus Stop садимся в том же направлении на автобус 12 и едем 17 остановок (23 минуты) до остановки Nijojomae Bus Stoр, оттуда меньше 100 метров до замка.

Отзыв:
Внутри замка фотосъёмка категорически запрещена, а без фото очень трудно описать красоту резных решёток с журавлями и лотосами и прекрасные росписи покоев. Но самое интересное в замке – это его «соловьиные полы». Половицы галереи, опоясывающей внутренние покои, благодаря своему хитроумному устройству издают под тяжестью шагов нежный звук, похожий на щебет птиц. Хозяева знали: если ночью запели птицы – в замке чужак! И, конечно же, у строгих воинов и сад строгий.

Подъехали к замку, встали в небольшую очередь к кассам. Стоимость билета 1030 иен на человека.
И вот перед нами первые ворота замка.



Проходим дальше и видим роскошные ворота. Их называют главные ворота дворца Ниномару.



А вот и сам дворец.



Прежде чем войти в него, почитаем сведения из интернета:

Замок Нидзё (яп. 二条城 Нидзё:-дзё — укреплённая резиденция сёгунов рода Токугава в японском городе Киото. Замковый комплекс состоит из множества построек и нескольких садов. Центральное строение замка — дворец Ниномару. Площадь резиденции около 275 000 м², из которых 8000 м² занимают строения.
Замок Нидзё находится в районе Накагё города Киото, бывшей столицы Японии. Замок носит имя дороги, на которой он расположен. Замковый комплекс имеет два концентрических кольца укреплений, каждое из которых состоит из стены и широкого рва с водой. Трое ворот были расположены во внешней стене, двое — во внутренней. Замковый комплекс включает в себя замок Хоммару и замок Ниномару. Замок и сады Хоммару расположены во внутреннем кольце укреплений. Замок Ниномару, кухни, строение для охраны и ещё несколько садов расположены между этими двумя кольцами укреплений.

Строительство замка было начато по приказу сёгуна Токугавы Иэясу в 1601 году. Закончено строительство было в 1626 году, во время правления сёгуна Токугавы Иэмицу. Части замка Фусими были перенесены сюда в 1625—1626 годах. Так как Нидзё был возведён в основном из дерева, значительная его часть была уничтожена пожарами в 1788 и в 1791 годах. После падения сёгуната Токугава замок Нидзё перешел во владение императорской семьи и был переименован во дворец Нидзё. С 1939 года комплекс Нидзё был передан городской администрации Киото и с 1940 года круглогодично открыт для посетителей. С 1994 года он причислен к Всемирному наследию ЮНЕСКО — Исторический Киото. Входит также в число Национальных сокровищ Японии.

Замок Ниномару занимает площадь, равную 3300 м². Он выдержан в классическом японском стиле: пол застелен татами, косяки стен украшены различными орнаментами с животными и растениями. Каждая комната имеет три стены, таким образом каждая комната соединена с коридором единым пространством. В замке присутствуют три больших зала: Охирома-но ма и Ни-но ма предназначались для официальных встреч, Охирома сан-но ма служил комнатой ожидания для тодзама-даймё.

Перед входом в замок все посетители снимают обувь. Внутри фотографировать не разрешается. Однако я не устоял перед искушением снять короткое видео о поющих полах замка. Видел в интернете видео гораздо длиннее моего. Значит, не так ревностно служители запрещают это дело. А вот у нас, когда мы с Мариной нашли особо «поющее» место и стали топтаться на нем, работница дворца подошла и попросила ходить обычным шагом.

https://www.youtube.com/watch?v=FeGZP83Gbf0

Сады

На территории замка расположены несколько садов, вишневых рощ и деревьев японской сливы. Сад Ниномару включает в себя пруд, в котором есть три островка, экспозицию из искусно подобранных и расставленных камней и топиара. Сад Сэйрю-эн был создан в 1965 году и знаменит тем, что там проводят официальные приемы для гостей города и чайные церемонии для горожан. Он также украшен одной тысячью камней.

По садам мы хорошо погуляли.











Как всегда – декоративные карпы. Вот где была бы классная рыбалка! Если б разрешили закинуть удочку с кусочками хлеба на крючке. А то разжирели на туристических харчах! Так и помрут от старости, не узнав сковородки.



Взобрались на возвышение. Там открываются хорошие виды.









Как всегда – перед крепостной стеной ров с водой. Чтобы легче было дать отлуп супостатам.





Осенняя красота.





А вот это дерево – очень интересное. Недаром тут поставили табличку с текстом.



Это – дерево Феникс. Выращенные из семян хибакуюмоку, деревьев, которые пережили Хиросиму. Надпись на табличке гласит:

Рожденный от хибакуюмоку, переживший ужас и черный дождь. Так много смертей окружало ее, когда рушились здания, люди горели, а жизнь испарялась. И все же она выжила. Когда Феникс восстает из пепла, а Луна втягивает в себя саму природу, она снова становится полной в постоянном движении времени. Ее семена пришли в это место, где она стоит в Тихом свидетельстве, напоминая всем, что глупость человека не может сравниться с красотой природы.
Никакое злодеяние не отменяет благословения природы озеленение приходит снова. До следующего раза.

На этом наша прогулка по садам замка Нидзё закончилась. Мы вышли из тех же ворот, что заходили, рядом с кассами. Встал вопрос – как проехать к императорскому дворцу?

По плану было так:
3) От замка Нидзё к императорскому дворцу.
С остановки Horikawamarutamachi Bus Stop (200 метров от замка Нидзё)

На автобусах 10, 202, 204, 93 едем 2 остановки до Karasumarumarufutorumachi Bus Stop и от нее идем к императорскому саду, по нему добираемся до дворца.

На деле все оказалось сложнее. Я не мог понять, как пройти к этой треклятой Karasumarumarufutorumachi Bus Stop. Слово то какое! Попробуй выговори!
Спросили служащую замка. Та уверенно показала на остановку напротив касс. Автобус номер 9, 4 остановки, а там пешком направо. Мы так и поехали. А зря. Надо было пройти на север те 200 метров и сесть на любой из автобусов №№ 10, 202, 204, 93, и поехать направо, на восток две остановки. Тогда бы не пришлось нам идти 800 метров до ограды императорского сада.

Вот тут замечательная схема движения автобусов в Киото.

https://www.kanpai-japan.com/sites/d...to-bus-map.jpg

На ней все отлично видно.
Ну, а мы, проехав 4 остановки, потопали направо.



Впереди уверенно шагает Марина ибн Сергеевна с рюкзаком на спине. А ваш покорный слуга все время отстает от нее. Сколько копий было сломано по этому поводу! Не могу я вприпрыжку осваивать туристическое пространство. Один раз даже поссорились немного из-за этого. Когда она по привычке оторвалась от меня метров на 20, и мне показалось, что она возьмет и шагнет в вагон метро, двери закроются и – ку ку! Уехала. Ищи ветра в поле. А ориентируется она в чужом городе из рук вон плохо. Я даже дал ей инструкции по этому поводу: уехала без меня, выходишь на следующей остановке и ждешь, когда я подъеду. И снова воссоединимся, как два голубка!

Однако, пора вернуться к императорскому дворцу Киото. Но тут я снова сплоховал. Не посмотрел накануне, когда работает дворец, а когда выходной. Так вот, в этот день, понедельник 18 ноября, дворец было закрыт.
С досады сделав пару кадров, мы пошли к юго-западу императорского сада.





Там должна быть остановка Kawaramachi Marutamachi и мы должны ехать на 204 автобусе 9 остановок (14 минут) до остановки Ginkakuji-michi, от нее топать к храму Гинкакудзи 650 метров.
Однако все получилось по-другом. Мы слишком рано вышли из сада и заблудились. Только с помощью бумажки с иероглифами и местных жителей вышли на нужную остановку Kawaramachi Imadegawa возле канала. И на автобусе номер 102 доехали до Ginkakuji-michi.
Оттуда пошли к Серебряному павильону Гинкакудзи. О нем – в следующей части.

[Анатоль А.]

Серебряный павильон Гинкакудзи.

Вход 500 иен. Работает с 8:30 до 17:00.





Гинкаку-дзи (яп. 銀閣寺 Серебряный павильон) — буддийский храм в Киото, Япония, названный «Серебряным павильоном». Официальное название храма — Дзисё-дзи (яп. 慈照寺)[1]. Построен в 1483 году сёгуном Асикагой Ёсимасой под впечатлением Золотого павильона Кинкаку-дзи, который построил его дед Асикага Ёсимицу. Сегодня Гинкаку-дзи входит в состав храмового комплекса Сёкоку-дзи.
Основной постройкой является храм богини Каннон. Как раз этот храм и называется собственно Серебряным павильоном. Предполагалось покрыть его весь серебром, но по причине бедствий онинской войны строительство в 1467 году было приостановлено, и серебром павильон покрыт не был.
Серебряный павильон первоначально предназначался для отдыха сёгуна. После ужасов и разрухи войны в 1485 году Ёсимаса решил стать буддийским монахом школы дзэн, и после его смерти вилла стала храмом, переименованным в Дзисё-дзи.
Серебряный павильон — это единственное строение, оставшееся от храмового комплекса того времени. Знаменит также японский сад вокруг павильона.

Гинкакудзи расположен недалеко от главного входа на территорию комплекса. После передачи виллы храму, он был превращён в Зал Каннон - здесь и сейчас хранится золотая статуя богини милосердия. Считается, что автором изваяния был сам Ункей, знаменитый мастер эпохи Камакура. Каждый этаж павильона выполнен в особом стиле, по аналогии с интерьерами Кинкакудзи. К сожалению, Серебряный павильон также закрыт для посетителей.

В общем, посмотреть там можно только красивый сад камней. Его называют «Море серебряных песков».
Дорожка идет наверх, в наиболее крутых местах есть перила.











Сверху виден почти весь комплекс, а также часть Киото.



На крыше здания – птица Феникс.



Некоторые деревья еще цветут.



Ну, куда же без момидзи…



Рядом с садом камней высится конус из песка, Когетсудай - "Платформа для наблюдения за Луной". Есть несколько версий его появления: возможно, мастер таким образом воплотил образ Фудзи в миниатюре, а, возможно, в 17 веке здесь просто хранился запас мелкого гравия для засыпки дорожек.



Следующим в маршруте означен просторный и превосходно ухоженный сад сухого песка, известный также как "Море серебряного песка".





Японки обмениваются фотографиями и впечатлениями.



За павильоном Тогудо посетителям открывается сад мхов. В его центре расположен пруд с островками и небольшим водопадом.





После осмотра Гинкаку-дзи пошли к автобусной остановке. В Киото практически все храмы находятся на возвышении. Поэтому от них к центру идешь всегда вниз. Намного легче, чем наверх. Поэтому можно расслабиться и немного пофотографировать японцев.









Мы снова пришли на остановку Ginkakuji-michi. И от нее поехали на юг, автобус № 5. Пять остановок до Nanzenji Eikandodo Bus Stop. И от нее пешком до комплекса Эйкандо, который является одним из красивейших мест Киото.
Но о нем – в следующей части.

[Анатоль А.]

Храм Эйкандо

Итак, мы приехали в этот известный храм Киото. Здесь было, пожалуй, наибольшее количество людей, которое мы видели сегодня.
Работает с 9 утра до 17 часов (вход до 16). Цена билета 1000 иен.

Храм известен тем, что здесь в саду растет около 3000 кленов. И осенью момидзи просто прекрасны! Так и есть. Такой красоты мы не видели ни в одном месте Киото, да, наверное, и во всех местах Японии, которые мы посетили.
Еще храм знаменит редкой статуей Будды, который смотрит не как обычно перед собой, а назад, повернув голову влево. Это связано с одной легендой.
Читаем информацию об Эйкандо:

Эйкан-до (яп. 永観堂) — храм в Сакё в восточной части Киото школы дзёдо-сю, официальное название храма — Дзэнрин-дзи (яп. 禅林寺
Храм Дзэнрин-дзи был основан в 863 году, позднее он стал центром подшколы Сэйдзан Дзэнро-дзи, которую основал Сэйдзан (иначе Сёку). Название Эйкан-до закрепилось за храмом по имени седьмого патриарха школы Ёкана Рисси.
Храм знаменит статуей Микаэри Амиды (оглядывающийся назад Будда Амида), и клёнами, листья которых становятся красными в ноябре.
Первые 220 лет это был храм школы сингон-сю, первым настоятелем храма был Синдзё (797—873), а седьмым — Ёкан (1033—1111).
Следующие 140 лет до настоятеля Дзёхэна (1166—1224) храм совмещал учение школы сингон-сю с учением о Чистой Земле на основе школы санрон-сю.

C 1224 года храм перешёл во владения школы дзёдо-сю. Хотя Дзёхэн был служителем школы сингон, он настолько вдохновился сочинениями Хонэна, что стал глубоко предан его учению.
Дзёхэн номинально назначил Хонэна одиннадцатым настоятелем, а потом передал эту должность Сёку (1177—1247), одному из наиболее известных учеников Хонэна, от которого произошла подшкола Сэёдзан, провозглашённая его учеником Дзёоном (1201—1271).
Храм стал знаменит во время правления Ёкана (его звали также Эйкан), который прославился своей добротой и милосердием. Ёкан много помогал бедным, построил при храме больницу и выращивал сливовые деревья, чтобы кормить бедных лекарственными сливами.
Ранним утром 15 февраля 1082 года Ёкан (Эйкан) прогуливался перед алтарём и читал Нэмбуцу – учение под названием «Школа чистой воды». Неожиданно Амида сошёл с алтаря и пошёл вперёд. Ёкан замешкался и перестал идти, в этот момент Амида полуобернулся назад и сказал ему: «Ёкан, ты очень медлительный!». Ёкан был глубоко потрясён. Он попросил Амиду остаться в этой позе полуоборота назад. С тех пор в храме стоит знаменитая статуя Микаэри Амида. Её поза выражает глубокое сострадание, Амида дожидается людей, которые придут к нему в глубокой вере.


Фото из интернета

Во время войны годов Онин (1467—1477) храм был полностью разрушен и оставался в руинах до 1472 года. Восстановление храма длилось несколько поколений и закончилось в XVI веке.
В начале периода Мэйдзи (1868—1912) правительство объявило синтоизм главной религией и стало ограничивать буддизм. Это привело также к разрушению большого количества храмов и статуй Будды по всей Японии. Храм Эйкандо был также разрушен, но потом восстановлен.
В храме Эйкандо хранятся также Национальные сокровища Японии.

Ворота Эйкандо.



Народу тут изрядно.



Радуемся момидзи!


Сад камней.



Зашли в храм. Тигр в рисунках японцев – олицетворение мужества и силы. Хотя этот зверь и не обитает в стране.







Колокол.



И опять фигура из песка.




Самое восхитительное здесь – это сад. Это нечто! Я такого не встречал нигде.





















Водопад и ручьи.





Все фотографируют красные клены.





Я не отстаю от других.





Отражение.



Я в шоке!



Я в умиротворении.



Симпатичная японка сзади.



Вообще японки в национальных одеждах выглядят прекрасно.









Красоты красотами, а обед по расписанию!



Богиня.



А вот моя богиня. Почувствовать ками…



Сколько всего видело и знает это дерево.



Ааааааааааааааааааааааа! Хочу жить в таком месте, где в конце ноября – так!



Священная вода.






Рядом с храмом – детский сад.



Уходим…



Довольные люди.



Мы тоже были в восторге от этого места. Усталости как не бывало! Такое осталось впечатление, что мы снова почувствовали ками, как у Золотого павильона.
Храм Эйкандо – однозначно к посещению!

[M I K A]

Потрясающе!!!
Красота необыкновенная..эти клены и сад в целом.
Тоже хочу туда.

Анатолий, а можно подробнее, чем вы обычно питались?

[Анатоль А.]

Потрясающе!!!
Красота необыкновенная..эти клены и сад в целом.
Тоже хочу туда.

Анатолий, а можно подробнее, чем вы обычно питались?

Спасибо!
Чем питались? Об этом я написал выше, в одной из глав, посвященных еде в Японии.

[Анатоль А.]

В заключение предыдущей записи поставлю карту наших передвижений по Киото в этот день.
Зеленая линия - маршруты автобусов. Бордовая линия - как мы шли пешком.

1 - Кинкакудзи
2 - Замок Нидзё
3 - Императорский сад
4 - Гинкакудзи
5 - Эйкандо

[Анатоль А.]

Железнодорожный музей в Киото

Поездка туда предварительно намечалась на среду 19 ноября. Однако я вовремя заглянул в интернет, обнаружив, что по средам музей закрыт. Можно было, конечно, перенести посещение на четверг, 20-го, но Марина захотела именно сегодня, 18-го. Хотя уже накатывалась усталость от посещения 5 мест в Киото. После Эйкандо нас прилично помяли в переполненном автобусе до станции Киото. И мне уже хотелось уехать в Осаку, в отель.
Однако, скрепя сердце, уступил доводам жены. И мы поехали на электричке JR в музей. Благо, всего одна остановка.

Привожу выдержки из плана:

Kyoto Railway Museum

Находится возле станции Umekoji-Kyotonishi (1 остановка от станции Киото по фиолетовой ветке JR San-In Line – ехать 3 минуты.) Поезда идут с 32 платформы в такие времена: 10-57, 11-12, 11-27, 11-42, 11-57, 12-12, 12-27, 12-42.
Работает с 10: 00 до 17: 30 (вход до 17: 00)
Выходной среда.
(за исключением национальных праздников, а также весенних и летних школьных каникул), с 30 декабря по 1 января

Вход 1200 иен.

Занимая три этажа на площади в 30 000 квадратных метров, музей демонстрирует в общей сложности 53 отставных поезда, от паровозов до более поздних электропоездов и Синкансэн . Посетители могут также пройти под ним и наблюдать внутреннюю работу отставного грузового локомотива.
Музей показывает железнодорожную униформу, инструменты и изобилие других принадлежностей из прошлых эпох, имеет одну из самых больших диорам Японии, в которой миниатюрные поезда управляются в одиночку квалифицированным оператором, поскольку они пересекают запутанно подробный пейзаж. Есть также множество интерактивных выставок, где посетители могут выполнять обязанности проводника поезда или управлять симулятором поезда. Ресторан музея находится на втором этаже, прямо под смотровой площадкой. Из обоих номеров открывается прекрасный вид на проходящие поезда вдоль линии JR Kyoto и Токайдо синкансэн .
Рядом с главным зданием находится круглый дом с поворотным столом 1914 года постройки. Круглый дом демонстрирует самую большую в Японии коллекцию хорошо сохранившихся паровозов. Посетители могут также наблюдать реальное время через окна, поскольку поезда работают в зале обслуживания, построенном исключительно для паровозов. За дополнительную плату в 300 иен посетители могут проехать один километр на поезде, который работает на паровозе, который длится около десяти минут. На выходе из музея находится здание вокзала Нидзе, живописное старомодное здание, перенесенное с близлежащего вокзала Нидзе в 1997 году. Здание было первоначально возведено в 1904 году, что делает его самым старым в своем роде в Японии и благоухает ушедшей эпохи до широкого включения бетона в строительство железнодорожного вокзала.

Всё так.
Вот только мы пришли в музей уже в 5 часу вечера и не успели покататься за 300 дополнительных иен на поезде, который тащит старый паровоз.
Почему я хотел посмотреть этот музей? Дело в том, что мой отец всю жизнь проработал машинистом: сначала на паровозах, потом тепловозах и электровозах. Мы с братом в детстве не раз ездили с отцом на паровозе. Даже сами трогали его с места, сдвигая рукоятку регулятора. А однажды в кабине лопнула колба, измеряющая давление пара. Вот где мы испугались с братом! Мгновенно всю кабину заполнил белый пар. Хорошо, что не обожгло никого. После этого целый год не забирались к отцу на паровоз.

Музей этот мне очень понравился. Сразу было видно, что собирали его с любовью и знанием дела.
Итак, мы вошли через этот вход, заплатив по 1200 иен.



У музея три основные части – главный павильон, веерное депо и променад под крышей на открытом воздухе. Идем сначала в главный павильон.
Сразу видим такую картину. Слева стоит синкансен 500 серии, производства Кавасаки. Мчался по железным дорогам страны в 90 годах, в основном. Сейчас используется редко, по второстепенным дорогам. В центре электровоз 489 серии, их строили в Японии с 1972 года, справа – дизель поезд KiHa 81 series DMU car KiHa 81-3, под названием Хацукари, эксплуатировались они с 1958 года.



Еще один синкансен. Сотой серии, производство Хитачи, 1989 год.







А вот паровоз модели 230, которая впервые была сделана в Японии. В 1903 году. До этого японцы закупали паровозики в США. И эти локомотивы 230 серии гоняли по жд Японии очень долго – до 60-х годов прошлого века.



Электровоз EF-200. Класс EF200 ( EF200形 ) является электровозом управления JR Freight на грузовых перевозках в Японии с 1992 года.



Электровоз EF 8835.



Теперь пора нам перейти на променад, чтобы посмотреть другие крупные экспонаты. А о мелких поговорим потом, когда снова вернемся в главный зал.
Тут тоже много интересного.

Например, вот этот паровоз марки Кавасаки, построен в Японии. Он побил рекорд скорости для узкоколейного паровоза 15 декабря 1954 года, когда он достиг 129 км/ч (80 миль в час) на главной линии Токайдо .





Это электропоезд 80 серии EMU, построенный в 1950 году.



А это - дизельный тепловоз DD54 33, производства Митсубиси 1971-го года.

Вот этот экспонат – особый! Это первый электропоезд скоростной сети синкансэнов – он стал работать в 1964 году когда в Токио проходили Олимпийские Игры. Этот поезд иностранцы сразу прозвали поездом-пулей.





Кабина.



Внутри вагона.



А вот здесь – настоящий вагон ресторан. Можно перекусить, обслуживают улыбчивые официантки.



Пассажирский вагон. Вот точно в таком мы ехали на следующий день из Нары в Киото. Там большие мягкие сидения, похожие на диванные. Поэтому служат иногда прибежищем для лиц без определенного места жительства.



Пора нам снова вернуться в главный зал. Под стеклами витрин – модели локомотивов.



Поезда и вокзалы.



Паровой двигатель.



Форма работников железной дороги и станционный колокол.



Кабина паровоза. Какой-то непонятный рычаг. Наверное, тормоз. У отца в паровозе такой штуки не было.



Колесные пары.



Светофоры.



Похоже, мотор дизельного тепловоза.



А вот тут служащая музея учит ребенка – как надо кататься на настоящей дрезине. Мы в детстве с братом тоже пробовали эту забаву. Не забудем, как наш дедушка повез нас кататься на ней, а потом мы удирали от поезда. Дедушка же не знал расписания. Втроем едва справились, удрали. Иначе пришлось бы спрыгивать под откос, попрощавшись с дрезиной.



Но тут дрезина какая-то маленькая. Японская, в общем. Раз все японцы маленькие, вот и дрезина такая.

А вот тут вагон для перевозки скота. Тоже нужная вещь.



Здесь можно побыть диспетчером железнодорожного движения. Сложная работа это. Наш дед как раз и был на этом посту. Ушел на пенсию, все позабывал, судя по нашему заезду на дрезине.



А вот здесь – раздолье для детей. Можно поиграть в поезда-вагоны.



Вот такие многоярусные дороги для поездов понастроили японцы по всей стране. Несомненно, страна занимает первое место в мире по качеству и плотности железнодорожного движения. Если сравнивать, например, центральный вокзал Нью-Йорка и станцию Токио, то американский вокзал просто мелкая забегаловка.



Мы поднялись на второй этаж. Отсюда открывается такой вид.



На втором этаже главное место – это зал, где демонстрируют на макетах движение разных поездов в Японии. Зрители сидят на трех рядах трибун, диктор рассказывает по-японски подробности. Ну, а мне остается только наблюдать, фотографировать и восхищаться этим зрелищем.









После сеанса мы увидели, как народ пошел на выход в одну из дверей второго этажа. Мы последовали за всеми и сразу увидели такой пейзаж. Это так называемое веерное депо с поворотным кругом. Очень удобная вещь. Локомотив загоняется в депо на нужный путь легко и непринужденно. У нас в стране я такого депо не видел. Может и есть где, не знаю.



Мы подошли ближе и тут поехал паровоз, дымя в обе стороны паром.



В детстве мы называли паровоз – чика-фука. По звукам, издаваемым локомотивом. Дети, присутствующие на этом зрелище были в восторге. И моя жена тоже. По двум причинам – 1) она никогда не видела такого паровоза, 2) во время таких представлений в музеях она тоже превращается в ребенка.
Движения и маневры паровоза видны на видео ролике. Здесь всё по-серьёзному – паровоз заправляют углем и наливают в тендер воду.



Паровоз крутят на кругу.



А вот из интернета фото того поезда за 300 иен, на который мы не успели.



В заключение видеоролик.

https://www.youtube.com/watch?v=MnqizYHMFAw

Мы уходили очень довольные из этого музея. Исключительно интересно, горячо рекомендую!

Финансовые итоги дня:
18.11 Киото золотой павильон 1000, автобус 1200, замок Нидзё 2060, Гинкадзю 1000, Эйкан до – 2000, музей паровозов 2400. Еда 3550
Всего за день 13210 иен.

[Анатоль А.]

19 ноября. Нара

В Нару, город оленей, я планировал ехать так:

Из Шин-Осака рано утром на JR до Нары. Поезда есть такие (с пересадками)
07:22 Shin-Osaka Station Osaka East Line Local Kyuhoji
36 мин. (остановок: 13) • Платформа 2 • Код остановки: JR-F02

7-38 по синей ветке Tokaido Sony Line остановку до станции Осака стацион, там переход 2 минуты пешком на красную линию JR Osaka Loop Line, оттуда поезд отправляется в 7-46 (надо поспешать! 4 минуты всего у нас)
И до конца ехать до Нары JR 12 остановок.

7-30. С платформы 9 идет поезд JR Super Hakuto одну остановку до Осака Стейшен. Там у нас 7 минут чтобы перейти на платформу 1 до красной линии JR Osaka Loop Line и по ней с 7-45 едем до Нары. Прибытие в 8-44.

в)7-40 тот же маршрут, что и на 7-22
На Нару примерно с 9 часов максимум 2 часа. Едем на автобусе 70 до Тодай дзи, смотрим самый большой деревянный храм в мире.

Поехали на 7-30. Легко нашли все платформы, на станции Осака было много народу, но мы сели. Вскоре толпа рассеялась и до Нары мы доехали в комфортных условиях.
От вокзала до знаменитого храма Тодай дзи и парка оленей едут разные автобусы, не только номер 70.
Например, мы видели автобус JR номер 2. Он, и все другие идут по синей линии на карте, выходить на остановке Daibutsuden Kasuga Taisha mae. Ехать 10 минут.



И от нее уже идти к парку оленей и храму.
Вышли на остановке, чуть приблизились к большой поляне. Олени пасутся везде и их много. С утра больше, чем туристов.







По пути к храму видели две торговые точки, продающие специальное печенье для оленей. Вот слева одна из них. Стоит порция теперь не 150 иен, как раньше, а 200.



Напротив - красивый пруд с карпами и сад.



Мы пока не покупаем угощение для четвероногих, а идем прямо к самой большой деревянной постройке в мире - храму Тодай дзи ( Tōdai-ji , (яп. 東大寺 то:дай дзи)

Открыт с 9 утра до 17 часов. Вход 300 иен.

Перед ним - такие ворота. Их называют Великие Южные.



Проходим дальше, и перед нами предстает это грандиозное сооружение.





Удалось поймать редкий кадр - японцы кланяются друг другу на фоне Тодай дзи.

Читаем об этом месте из интернета:

В японском городе Наре, с населением менее 400 000 человек, находится «Великий восточный храм», название которого на японском языке звучит, как Тодайдзи.
Несмотря на небольшую площадь этого города Страны восходящего солнца, он является самым святым местом на всей территории Японии. Каждый год в Нару приезжает более 3 миллионов паломников, исповедующих буддизм, и в это число еще не входит огромное количество туристов, которые воочию желают увидеть самое большое строение в мире, выполненное из дерева, и, находящуюся в нем, гигантскую статую Будды. Как нетрудно догадаться, таким своим положением он обязан построенному в нем храму Тодайдзи. Кстати, Тодайдзи, это не единственный буддистский храм в Наре и прилегающих к городу окрестностях, неподалеку от него находится еще 525 (!) святых для каждого японца (и не только) мест. Каждое из этих зданий, которые также сделаны из дерева, имеют многовековую и интереснейшую историю.

Совсем неудивительно, что старейшее и самое крупное деревянное сооружение в мире внесено в легендарный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам по себе Тодайдзи уникален, впрочем, как и все в Японии. Посещение буддистского храма, прилегающих к нему сооружений и прогулка по оленьему саду, подарит даже искушенным туристам незабываемые впечатления. Возле храма Тодайдзи практически в любой день можно встретить огромные толпы гостей. Несмотря на такую популярность среди туристов, стоит помнить, что «Великий восточный храм» является действующим, и там по-прежнему проводят ритуалы буддистские монахи.
Достоверно известно, что храм Тодайдзи был построен в VIII веке нашей эры. Естественно, он не дошел до наших дней в своем первоначальном виде, так как был построен из дерева и неоднократно сгорал дотла. Правда, по предположениям историков и археологов, то строение, которое в настоящий момент видят паломники и путешественники, восстановлено многочисленными реставраторами с предельной точностью. Кстати, грандиозные работы по восстановлению одной из главных святынь Японии велись несколько раз: неосторожное обращение с огнем и благовониями – и храм в очередной раз вспыхивал. В неизменном виде до наших дней сохранилась только огромнейшая статуя Будды в Тодайдзи. Повредить ее, даже при огромном желании было бы довольно непросто. Кроме статуи Будды в японском храме можно увидеть и другие бесценные реликвии, однако следует более подробно остановиться на строительстве храма Тодайдзи и отливке гигантской по своим размерам статуи.

Как уже говорилось немного выше, строительство храма началось в VIII веке нашей эры. Благодаря тому, что японцы на протяжении большей части своей истории вели летописи, можно с уверенностью утверждать, что возведение Тодайдзи стартовало в 743-м году. Правивший в те далекие времена японский император по имени Сёму издал документ, в котором обратился к народу с просьбой (!), а не приказом, построить храм и отлить огромную статую Будды. Дело все в том, что в середине восьмого века Япония переживала, пожалуй, самые трудные времена за всю свою историю.
Постоянные войны между кланами, воинствующие самураи, пытавшиеся доказать свое право управлять отдельной территорией и эпидемии, уносившие миллионы жизней, словно ураган обрушились на Страну восходящего солнца. Император Сёму решил, что постройка храма, а главное, отливка огромной статуи Будды, наконец-то спасут империю от навалившихся бед.

Народ Японии полностью поддержал своего императора (а иначе в Японии, даже в наши дни, быть не может), и строительство храма Тодайдзи практически сразу же стартовало после выхода соответствующего указа. Время сохранило до наших дней даже имя архитектора, который разработал проект Тодайдзи и придумал, как отлить и собрать по частям статую Будды Дайнити: талантливого японца звали Кунинака-но-Мурадзи Кимимаро. В строительстве храма и отливки статуи Будды, которая, кстати, считается одной из самых больших на всей нашей планете, приняли участие почти 2 500 000 (!) человек. Стоит только представить себе масштабы работ, в которых в древние времена было занято столько людей: таким населением может в наши дни «похвастаться» только крупный промышленный мегаполис. При таком огромном количестве рабочей силы храм Тодайдзи был завершен в рекордно короткие сроки – уже спустя два года после начала его строительства. Главная трудность заключалась в том, как отлить статую Будды, трон для нее, и как собрать по частям массивные части в единое целое. После завершения всех работ храм был освящен в соответствии со всеми традициями буддистского учения. На торжественной церемонии освящения храма присутствовал лично император и его супруга.

В XII веке в Японии разразилась война между кланами. В результате боевых действий, которые охватили всю страну, храм Тодайдзи сгорел. Главную святыню Японии восстановили, однако в 1567-м году главное святилище буддизма снова сгорело: как уже говорилось выше, построено оно было полностью из дерева.

О статуе Будды





Эта статуя называется Статуя Будды Вайрочаны.

Перед тем, как более подробно рассказать, как именно отливалась и устанавливалась статуя Будды в храме Тодайдзи, следует уточнить ее размеры и вес. С троном высота статуи немного превышает 22 метра, только уши Будды имеют длину в 2,5 метра. Чтобы человек, который планирует поездку в Японию и посещение самого «Великого восточного храма», составил представление о трудностях, которые возникли перед древними строителями, можно провести сравнение: Статуя Свободы в Нью-Йорке весит 31 тонну, а вот вес статуи Будды в Тодайдзи превышает 500 тонн! При уровне развития технологий в середине VIII века отлить и установить Будду Дайнити, казалось невыполнимой задачей. Но только казалось. Японцы, которые всем сердцем желали, чтобы несчастья, обрушившиеся на их страну, остались в прошлом, совершили самый настоящий подвиг. Правда, для этих целей им пришлось использовать практически все запасы бронзы целой страны!

Существуют древние японские летописи, в которых указывается, что установить Будду в храме Тодайдзи удалось только с восьмой попытки. Во время работ по отливке под массивными частями статуи часто гибли люди. Современные специалисты провели определенные исследования, результаты которых показали, что во время отливки Будды мастерами было использовано около 10 000 тонн (!) древесного угля для печей, 440 тонн бронзы, около 70-ти килограммов ртути (даже этот ядовитый химический элемент пошел в дело), 150 килограммов чистейшего золота и 7,5 тонн пчелиного воска.
Как удалось в те далекие времена воплотить этот фантастический замысел в жизнь, и какие при этом использовались технологии, так до сих пор и остается тайной. Есть лишь доказательства, что трон и туловище Будды отливались отдельно от головы с шеей. После того, как трон в виде лотоса и туловище было установлено на отведенное место, к ним прикрепили голову с шеей. После этого еще пришлось залить бронзой место соединения и покрыть всю статую золотом.
Удивительно и необъяснимо! Точно также необъяснимо, как и строительство египетских пирамид. Да, в работах участвовало огромное количество людей, да, многие из них отдавали жизнь под тяжелыми частями или умирали от ядовитых испарений ртути, но как были отлиты цельными такие две огромные части, объяснить не возьмется даже самый авторитетный современный скульптор. Кроме этого, не стоит забывать, что работы велись не сейчас, когда
существуют огромные доменные печи и краны, способные переносить тяжелейшие блоки, а в VIII веке…

Статуя Будды Дайнити



Современный турист, приехавший посмотреть на одну из самых огромных скульптур Будды в мире, сможет заметить, что кроме отливки массивных частей, древними мастерами было уделено огромное внимание мельчайшим деталям. Будда Дайнити сидит на троне. Этот трон представляет собой популярный в буддизме распустившийся цветок лотоса. Количество лепестков цветка, который символизирует духовную чистоту божества, его душевное спокойствие и равновесие, так необходимые для путешествия в нирвану, составляет 56. К слову, все эти лепестки испещрены многочисленными иероглифами. Это молитвы японского народа, возносимые к Будде.
Гигантская статуя Будды мирно восседает на этом огромном цветке, а ее лицо выражает умиротворение. Монахи храма Тодайдзи расскажут любому туристу, что скульптура была сделана для того, чтобы символизировать собой могущество высших добрых сил в Японии, присутствие Будды в любом месте. У божества, которое весит более 500 тонн, вперед вытянута рука. Сделано это древними мастерами было с определенной целью: таким образом Будда благословляет всю Страну восходящего солнца и тем самым приносит мир и благодать.



Как уже упоминалось, древние скульпторы уделили внимание даже самым мельчайшим деталям: только на голове Будды966 завитков из его волос, они выкрашены в ярчайший синий цвет, что тоже не случайно, синие волосы божества в буддизме символизируют его постоянное пребывание в нирване на небесах. На лбу у статуи можно увидеть шишку – в буддизме она является символом высших сил, величия и превосходства над простыми смертными. Интересно то, что многие уфологии утверждают, что Будда – это представитель инопланетной цивилизации, которая в древние времена посетила нашу планету. Именно по этой причине у него есть нарост на лбу. Мнение спорное, но и оно, как и множество других, имеет свое право на жизнь.
В храме Тодайдзи находится не один Будда, за его спиной можно насчитать еще 16 его скульптур. Правда, они не такие огромные: их высота примерно равна росту человека. Поставили их туда с целью доказать всем, что реинкарнация существует: все 16 статуй за спиной «главного Будды» показывают его предыдущие воплощения в нашем мире. Кстати, возле гигантской скульптуры Будды можно увидеть еще два божества: богиню милосердия, которая должна была в свое время сжалиться над народом Страны восходящего солнца, и богиню счастья.







А вот это - статуя Бисямонтэна - один из двух охранников Тодайдзи.



Интересная подробность: Один раз в год, примерно 150 монахов и служащих спускаются на веревках, в специальных приспособлениях, с потолка и чистят с ведрами и тряпками от пыли Великого Будду. Фотография взята из интернета, с сайта http://www.asahi.com



Кроме статуи Будды, к которому поклониться идут миллионы паломников, огромный интерес в храме вызывает и его внутренний интерьер. Довольно интересна роспись стен и потолков, по которым можно без особого труда определить, что ты находишься не в Китае, а в Стране восходящего солнца


фото из интернета

Всем гостям храма Тодайдзи следует обратить свое внимание и на несущие колонны, точнее, на проход между ними. Интересно то, что по своему диаметру он идентичен ноздрям гигантской скульптуры Будды. Существует древнейшая легенда, что тот, кто пройдет по этому проходу, станет счастливым человеком и на него снизойдет просветление. Строился храм для японцев, а они, как известно, не отличаются высоким ростом. Поэтому через этот проход легко могут пройти только дети или подростки. Многие туристы, которые не смогли трезво соотнести свое телосложение с диаметром прохода, попадают в него, а выбраться самостоятельно не могут. Практически каждый день монахи и смотрители монастыря сталкиваются с определенной трудностью, которая заключается в том, чтобы достать упитанного путешественника из прохода между несущими колоннами.


фото из интернета

Нет, мы не полезли в это отверстие. Какое-то оно маленькое, как и все японцы. Явная дискриминация!

А снаружи храма, справа стоит интересная статуя. Красавец просто.



Это - деревянная статуя буддийского святого Биндзуру (Binzuru)

Существует поверье - если вы потрете у него часть тела, которая болит у вас, а затем дотронетесь рукой до своего больного места, болезнь отступит.
Я потер. У Бинзуру левое колено. У меня это колено болело с мая месяца. Периодически. Со сменой погоды чаще. Теперь тьфу-тьфу-тьфу - вроде перестало.
Эх - а я не верил! Знал бы - залез на статую и потер голову, левое плечо и тазобедренные суставы. Только где они у него - поди разберись.

Жена тоже потерла левую ногу статуи. Почему-то перед нами туристы именно там гладили дерево. В следующий раз, сказала она, полезу к правой лопатке Бинзуру. Там что-то побаливает давненько.



Между храмом и Южными воротами находится большой бронзовый фонарь.



Возвращаемся к Южным воротам. За ними уже кормят оленей.



Решили и мы покормить милых животных. Только вот забыли, что с утра они особенно голодны. Туристы с печеньем же по ночам там не бродят!
Как только Марина купила за 200 иен пачку прикорма, тут же самый наглый олень дернул зубами за край ее куртки! Она в панике передала печенье мне. Олени не дураки - понеслись за мною! Я от них!



Но далеко не убежал. Поняв, что от толпы оленей не оторваться, начал раздавать гостинцы.



К моей руке тянулись одновременно несколько лосиных морд. Того и гляди тяпнут за пальцы! Поэтому последние печенья просто бросал на землю, освободившись от них, еще преследовался супостатами несколько метров. Пока они не поняли - всё! Кина не будет!
Японцы, проходившие рядом, засмеялись.



Все это вы можете посмотреть на видео ролике.

https://www.youtube.com/watch?v=2L4fUqXxJj0

Ну, а мы, добравшись до остановки, увидели проходящий мимо автобус JR номер 2, ехавший от вокзала. Не стали ждать его возвращения, а поехали на первом пришедшем. Платили картой Суйка, по-моему по 230 иен был проезд.
Добрались до вокзала JR Нара, электричку долго не ждали. Поехали на 11-23, с пересадкой на станции Rokujizo Station в 12-00 там стоянка 7 минут, то есть пересадка на другой поезд до Фусими Инари. И были в намеченном пункте в 12-19.
О Фусими Инари - в следующей части.

[Анатоль А.]

Фусими Инари

Этот синтоистский храм расположен в ста метрах от станции Инари.
Заблудиться невозможно - прямо с поезда толпы людей устремляются к святыне. Работает храм, я так понял, круглосуточно. Вход свободный.
Первые большие ворота - тории. Мне они очень по душе, так как любимый цвет с давних пор - оранжевый.



Очень большое количество японок приехали сюда в национальных костюмах.



Подходим к вторым воротам, за ними уже храм - Фусими Инари.




Фото на память.



Вот, собственно, сам храм.



Читаем о нем в интернете:

Храм Фусими Инари (яп. 伏見稲荷大社), основанный в 711 году — главная святыня божества Инари. Храм расположен в префектуре Киото. Храмовый комплекс расположен на горе Инарияма, и включает в себя целую систему дорожек, ведущих ко многим малым святыням. Дорога к храму имеет протяжённость 4 километра и подъём занимает приблизительно 2 часа.

История храма

Храм стал объектом императорского покровительства в период Хэйан. В 965 году Император Мураками постановил, что посланники несут письменные отчеты о важных событиях, связанных с 16 святынями, включая храм Инари.
С 1871 по 1946 год храм Фусими Инари был официально включён в первый ряду правительственных храмов.
Самые ранние сооружения храмового комплекса были построены в 711 году у подножия горы, расположенной к юго-западу от Киото, получившей в честь богини название Инарияма. Храм был перестроен в 816 году по просьбе монаха Кукая. Основная святыня была построена в 1499 году. Главные «ворота башни» и главное здание святилища расположены у подножия горы. За ними, на пути к вершине горы находится внутренняя святыня, к которой ведёт дорога, образованная тысячами ритуальных врат — торий. На вершине горы находятся десятки тысяч малых святынь для частных богослужений.

Ритуальные врата — тории

Значимой составляющей храмового комплекса Фусими Инари являются бесконечные ряды ритуальных врат, которые называются ториями. Обычай пожертвований на строительство тории, для исполнения желаний или в благодарность за исполненное желание, получил начало с периода Эдо (1603-1868). Вдоль дороги к храму расположено около 10 тыс. торий.

Священная лисица Кицунэ

Кицунэ является одним из атрибутов богини Инари, обязательно размещаемых в святилищах Инари, также одним из атрибутов является ключ (для рисового зернохранилища), который кицунэ держит во рту.
Сохранившийся рисунок храма 1786 года свидетельствует о том, что двухэтажные входные ворота были построены Тоётоми Хидэёси.
Храмовый комплекс Фусими Инари привлекает несколько миллионов верующих в японский Новый год.

А вот и лисица Кицунэ.



А это, похоже, воин-охранник храма.



Очень приятный этот цвет. Красивый храм.



Мы подходим к входу в тоннели из десятков тысяч торий. Незабываемое зрелище.



Народу столько много, что сфотографировать пустой тоннель практически нереально.



И все таки пару фото на память удалось сделать в относительном одиночестве.





При большом желании можно внести свой вклад в строительство тоннеля торий. Правда, очередь желающих растянулась на несколько лет. Вот какие расценки на свою личную торию имеются там. Всё зависит от величины ворот. И уже наши люди отметились!

фото из интернета.




Сколько заплатил Евгений из Москвы - тайна. Но понятно, что на святое дело не жалко. Это вам не любовная табличка в парке Нью-Йорка.

В какой-то момент тоннель раздваивается. И все время идет в гору. Мы не стали подниматься на самый верх, туда топать километра четыре, если верить описаниям.
Поэтому мы неспешно спустились к храму, прошли вторые ворота, и на бойкой оживленной торговой улице перекусили. Там бизнес процветает у японцев со страшной силой - все время стоят очереди. Я б такую палаточку арендовал, ей Богу. Но... нельзя. Эх... как говорится, хорошо там, где нас нет.

Рядом с храмом находятся вот такие записочки с желаниями, обращенными к Богине Инари. Как она успевает все исполнять - непонятно. А, быть может, и не успевает: "...вас много, а я одна!" Что-й-то знакомое почудилось мне в этих строчках... ах, вспомнил! Это же клич работниц советского прилавка. И куда только меня занесло в птицах-мыслях? Как бы лисица не ожила и не тяпнула за ногу. Инари - прости!



Кстати, о лисицах. Интересно, в Японии они тоже хитрые или нет? Не в курсе? Кто знает? Есть сказка, похожая на историю про ледяные и лубяные избушки?

Однако, совсем другие мысли витали у нас в головах, когда мы выходили к станции через первые огромные тории. Следующим пунктом нашей программы была Арашияма.
О ней - в следующей части.

[Анатоль А.]

Арашияма

Арашияма - район Киото в юго-западной его части. В планах было следующее:
От Киото едем в Арашияму.
Расписание поездов линии JR San In Line: платформа 32. До станции Сага-Арашияма.
13-57, 14-08, 14-12, 14-27, 14-42, 14-57 и тд. Ехать 11-17 минут.
От станции Сага Арашиями идем к храму Тэгрю Джи 850 метров. Там же знаменитая бамбуковая роща.
После храма можно пойти к мосту, перейти и направится в парк обезьян. Arashiyama Monkey Park Iwatayama.



На деле получилось несколько иначе. Мы проскочили поворот к храму и бамбуковой роще, топая в фарватере большой толпы.



Спустя какое-то время я понял, что мы выходим к большому мосту через реку Оигава. Мост называется Тогэцукё.

Река впечатления не произвела. Широкая и мелкая.



Вид на северную часть Арашиямы.



Здесь еще могут плавать лодки.



Мы перешли мост (не возвращаться же назад!) и решили подняться на гору обезьян. В основном для того, чтобы посмотреть сверху на Киото, обезьяны меня особо не интересовали.
Заплатив в кассе 1100 иен за двоих, мы пошли наверх. Уже через двести метров я понял, что дело это нелегкое. Довольно крутой подъем, скажу я вам. И, как показалось мне, длительный. С давних пор (гора Моисея!) не люблю эти восхождения. В один момент хотел даже плюнуть и вернуться назад. Но жаба величиною в 1100 иен придушила данное желание и вернула на тропу.

По дороге увидели первую обезьянку.



Наконец, мы поднялись на эту вершину. В самом деле, вид на Киото отсюда был великолепен. Огромный город лежал в долине между гор как на ладони.





Фото на память.



Ну, а обезьянки? Они сновали под ногами, попрошайничали еду.



Туристы заходили внутрь дома на горе, покупали там плюшки и кормили животных. Те на воле, туристы за решеткой.





Вскоре, когда мы уже собирались уходить, для туристов устроили маленькое шоу. Работница парка обезьян стала громко произносить какие-то странные звуки. И быстро обезьянки стали собираться на площадке перед помещением, выскакивая из леса со всех сторон. Работник парка разбрасывал из ведра корм.





Спустя пять минут мне это надоело, и мы начали спускаться с горы. Навстречу шли усталые путешественники. Одна тетенька с измученным лицом с надеждой спросила: "Далеко еще идти до вершины?". Марина ответила: "10 минут." Тетенька покачала головой, горестно вздохнула и побрела дальше наверх.

Но нас этот подъем тоже прилично измотал. Уже ничего особенно не хотелось. Было желание добрести до станции, сесть на электричку и поехать в отель. Однако, все же надо было выполнить программу минимум.
Мы пошли в сторону храма Тэгрю Джи. По дороге увидели группу товарищей.



Сам храм внешне впечатления не произвел. Маленький какой-то.





Возле него и внутри клубились толпы туристов. Мы махнули рукой и пошли к бамбуковой роще. По дороге встречалась такая красота.



Бамбуковая роща в самом деле красиво шелестела своими бамбуками. Необычный звук, оригинальный. Народу было - не протолкнуться!







После рощи направились в сторону станции Сага Арашияма. Поезд ждали недолго, они тут часто бегают. И уже по известному маршруту в Киото не стали ждать синкансен, а пошли на пятую платформу, сели в простую электричку JR, спустя полчаса приехали на Шин-Осаку. После позднего обеда отдохнули в номере, а вечером направились на известную улицу Дотонбори.
О ней - в следующей части.

[Анатоль А.]

Осака. Дотонбори

Известная улица Осаки. Вечером 19 ноября мы решили прогуляться по ней. Добирались на метро. От станции Shin Osaka (она еще ближе к нашему отелю, чем железнодорожный вокзал), по красной линии Midosudji на юг 7 остановок с платформы 1, ехать 14 минут до остановки Namba Station, стоимость 280 иен на человека. Расплачивались Суйкой.

Приехали часов в 9 вечера. Вышли из метро, прошли чуть назад, 300 метров до улицы Дотонбори.



Если с улицы посмотреть в сторону метро, то будет такой вид.



Всюду огни, яркая реклама, толпы людей.







Читаем об этой известной улице в интернете:

Dōtonbori или Dōtombori (道, произносится [doːtomboɾi]) - один из основных туристических объектов в Осаке, Япония , проходящий вдоль канала Dōtonbori от моста dōtonboribashi до моста nipponbashi в районе Намба . Исторически это театральный район, сейчас это популярная ночная жизнь и развлекательный район, характеризующийся своей эксцентричной атмосферой и большими освещенными вывесками.

Дотонбори ведет свою историю с 1612 года, когда местный предприниматель Ясуи Дотон начал расширять крошечную реку Умэцу, которая бежала с востока на запад, надеясь увеличить торговлю в регионе, соединив две ветви реки Екобори, которая текла с севера на юг, с каналом. Проект Дотона был прерван, когда он погиб, город в злополучной осаде Осаки, но его двоюродные братья закончили канал в 1615 году. Новый владелец замка в Осаке Тадаки Мацудайра назвал канал и проспект рядом с ним Дотонбори ("Бори "от" хори", что означает" канал"), хотя Дотон был на проигравшей стороне во время осады.
Характер Дотонбори был определен в 1621 году, когда Сегунат Токугава учредил городское планирование, обозначив Дотонбори как развлекательный район Осаки. К 1662 году проспект мог похвастаться шестью театрами Кабуки и пятью театрами Бунраку , а также уникальным механическим кукольным театром Takeda Karakuri. Многие рестораны и кафе были построены для обслуживания потока туристов и искателей развлечений, которые каждую ночь прибывали в Дотонбори.
С годами снижение интереса к традиционным формам развлечений привело к закрытию большинства оригинальных достопримечательностей Тонбори. Его пять оставшихся театров были разбомблены и разрушены во время Второй мировой войны .

Осака является одним из основных направлений для туристов, как внутренних, так и международных. Район Дотонбори является популярным районом для гостей города и может похвастаться рядом известных ресторанов, предлагающих широкий выбор традиционных и современных блюд японской кухни.
Например, известным рестораном является Kani Dōraku его легко найти по огромному крабу величиной шесть с половиной метров. Краб механизирован, будучи в состоянии перемещать свои клешни и глаза. Построен в 1960 году.



А вот настоящие, живые огромные крабы в аквариуме ресторана.



Одной из целью нашего пребывания на Дотонбори был магазин под названием "Дон Кихот". Помнится, прочел в одном из отчетов по Японии информацию, как супружеская пара из Австралии долго искала виски Hibiki 21, и в качестве объекта, где он мог быть, называла данный магазин.
Нам было интересно, что за легендарный виски, сколько стоит и вообще, народ хвалил "Дон Кихот". Пошли. Я уже до поездки знал, как до него добираться. Идете от метро Namba в сторону канала по левой стороне бульвара, пересекаете Дотонбори, выходите на мост через одноименный канал.
Вот этот канал. Вид с моста.



И от него рукой подать до "Дон Кихота", находящегося на другом берегу канала. Вот карта, по которой легко определить местоположение. Обозначен магазин цифрой 1, зеленая линия - поход по Дотонбори вдоль, и к магазину, желтая линии - направление к метро.



А вот и сам магазин. У него яркая вывеска желтого цвета.



Люди, которые хвалили "Дон Кихот", были правы. Цены в нем более чем демократические. Недорогая еда, большой асортимент разных товаров. Хибики 21 мы не нашли. Зато нашли Sаntory Old по рекордно низкой для Японии цене.



1480 иен, когда везде около 1800.

Тут же японский, французский коньяки и шотландский виски.



И бутылки японского происхождения. Наверное, это саке.



Мы купили небольшую бутылочку розового саке за 500 иен, еще какие-то вкусняшки, и вернулись на Дотонбори.
Еще одной из задач было - попробовать такояки, шарики с осьминогами. Быстро увидели, где их продают. Стояла небольшая очередь.



Взяли среднюю порцию на двоих за 930 иен. Отошли в сторонку, где кушали японцы и стали тоже есть. Марина кормила меня с палочек. Вдруг в голову пришла простая мысль: а что мы едим эти вкусные шарики насухо? Не пора ли нам раздавить бутылочку сакэ из Дон-Кихота? Пора! Замечательно пошло-поехало сакэ в данный момент. Настроение резко улучшилось, усталость испарилась.



Марина полезла за десертом.



Еще погуляли по улице. Везде народ, торговля и прочие удовольствия.







На этой праздничной ноте закончился вечер. Стрелки часов приближались к полуночи, надо было возвращаться в отель. Ведь завтра с утра по плану была поездка в город Химедзи, потом возвращение в Киото и там должны были увидеть один из самых посещаемых храмов Японии - Киёмидзу дэра.
Об этом в следующей части.

Расходы за этот долгий день, 19 ноября:
Нара храм 600 иен, Арашияма обезьяны 1100, инари еда 500, печенье 200, вода 130, Еда 7100. Такояки 930 всего за день – 10560 иен.

[Izumka]

Кстати, о лисицах. Интересно, в Японии они тоже хитрые или нет? Не в курсе? Кто знает? Есть сказка, похожая на историю про ледяные и лубяные избушки?

В японской мифологии лиса - это волшебное, даже мистическое животное, которое может, например, превращаться в молодую девушку. Посмотрите в интернете о кицунэ - необыкновенно интересно.

[Анатоль А.]

В японской мифологии лиса - это волшебное, даже мистическое животное, которое может, например, превращаться в молодую девушку. Посмотрите в интернете о кицунэ - необыкновенно интересно.

Спасибо.
О кицунэ уже смотрели раньше. Сейчас с удовольствием перечитал информацию.

[Анатоль А.]

Химедзи. Замок белой цапли

Город Химедзи находится всего в 90 километрах от Осаки и ехать туда всего полчаса. Знаменитый замок белой цапли привлекает туристов с давних пор.

Мы поехали на синкансене утром, около 8. Едва вышли с вокзала, как вдали уже виден этот белый красавец.



Идем по улице к нему примерно километр. На стенах домов - огромные плакаты с изображением замка. Какой он бывает в период цветения сакуры, какой ранним утром или на закате, а какой - ночью.









Читаем о нем в интернете:

Замок Химэдзи (яп. 姫路城 Химэдзидзё — один из древнейших сохранившихся японских замков и самый популярный среди туристов. В 1993 году занесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего в замковый комплекс входит 83 здания, практически все они построены из дерева. У подножия замка раскинулся одноимённый город.
По-японски замок называется Shirasagijo, что в переводе означает "Белая Цапля". Он Его боковые башни похожи на крылья, а сам словно парит в небе. Благодаря элегантному облику, а также внушительным размерам и хорошо сохранившимся постройкам, замок Химедзи стал самым знаменитым замком Японии. Во время Второй мировой войны город пострадал от бомбардировок американской авиации, однако замок Белой Цапли остался целым.

Возведение замка у подножия горы Химэ (префектура Хиого, область Харима) началось в середине XIV века (период Муромати). «Название он получил за особую отточенность форм и элегантность, напоминающую прекрасную белоснежную птицу». Химэдзи послужил чтимым образцом для бесчисленных замков последующих поколений. Его высокий каменный фундамент, тщательно выбеленные стены, бойницы, амбразуры прочно вошли в арсенал приёмов японской архитектуры.
Первоначальный замок постройки 1333—1346 годов не раз переходил от одного самурайского клана к другому, особенно во время гражданской войны 1467—1477 годов. К концу XVI века, когда он оказался в руках военачальника Тоётоми Хидэёси, замок был изрядно потрёпан междоусобицами и требовал капитального ремонта. Именно в промежутке между 1601 и 1609 годами появились почти все его нынешние сооружения, над которыми на высоту 45 метров вознеслась семиярусная главная башня.
Затеянное семейством Тоётоми обновление замка было закончено к 1618 году и привело к появлению целой грозди вспомогательных башенок, а также к перепланировке прилегающей территории. Обширный сад вокруг замка разбит в виде спиралевидного лабиринта со множеством тупиков, с тем, чтобы вынудить нападавших на протяжении часов блуждать кругами, в то время как по ним будет вестись стрельба из тэнсю.
Эта хитроумная задумка никогда не проходила проверку боем, так как вслед за окончанием строительства в этой части Японии наступили относительно мирные времена. За последующие два столетия под сенью замка вырос городок Химэдзи. В 1871 году Замок белой цапли был изъят у владельцев и продан за 23 иены (100000 иен сейчас). Его хотели снести, но не хватило средств. Потом замок снова выкупили и оставили на месте.

На территории замка проходили съёмки многих кинолент. В одном из первых фильмов о Джеймсе Бонде - «Живёшь только дважды», он предстал в виде секретной школы ниндзя, где ведутся разработки ракетного оружия. Акира Куросава снимал здесь такие фильмы, как «Тень воина» и «Ран».

Чтобы дойти до верхнего этажа замка, надо подняться примерно на 90-100 метров. Мы идем вверх и постепенно приближаемся к нему.
У ворот стоит часовой, одетый в старом самурайском стиле.



Вход стоит 1000 иен с человека. Работает с 9 утра до 17 часов.

Погода пока шепчет...







Народа немного с утра.





Ах, как красиво!!



Мощные стены крепости. Бойницы для обстрела ворогов.





Внутри замка туристы снимают обувь, кладут ее в пакетик и носят с собой. Полы деревянные, в это утро были прохладны. Однако мерзнуть не пришлось - подъем по крутым лестницам здорово согревает организм.
Внутри ничего особенного. Балки, перекрытия, маленьких храм.



Вот здесь, где фиолетовые занавески, можно дернуть за канат, гремит бубенчик, привлекая внимание богов, дважды хлопнуть в ладоши, поклонится, мысленно озвучивая свою просьбу. Святилище посвящено божеству Осакабэ, покровителю Химедзи.

Макет замка.



Из окон открываются виды на город. Вот по этому бульвару мы подошли сюда. На крыше - рыбина. Считается, что она охраняет замок от пожара.



Внизу - многочисленные постройки замка. Их здесь больше 80.





Макет Химедзи. В центре замок Белой цапли.



Вышли из замка. Погода стала заметно портится.



Уже набежали туристы. Японские девочки с короткими ножками.



В известный сад Кокоен решили не ходить. Оставить до следующего раза, на период цветения сакуры.

На бульваре, ведущем к вокзалу, много занимательных статуй. В том числе эротического содержания.











Люки на тротуаре тоже имеют местный оттенок...





Интересная работа.





И здесь точно такие рыбы, как на крыше замка.



От вокзала к замку курсирует специальный автобус.



Прекрасный денек, золотая осень.



А нам пора на поезд. Мы едем в Киото, на свидание к храму Киёмидзу дера.

[Анатоль А.]

Киото. В храме Киёмидза-деру

На вокзале в Химедзи произошел один из многих эпизодов, характеризующих японцев с самой положительной стороны. Мы решили забронировать места в синкансене, направляющимся в Киото. На 12-06, Хикари 468. Взяли талончик ожидания в кассах. Но тут к нам подошла японская служащая и по-английски пригласила к билетному автомату. Спросила, на каком синкансене, куда и во сколько мы хотим ехать. Быстро произведя какие-то манипуляции, она выдала нам билеты с забронированными местами на этот поезд. Ошеломляющая, приятная забота о людях!
Мы уже пошли на платформу, как увидели, что эта японка уже "обрабатывает" другого иностранца, "гадзина" по-ихнему. И мы поняли, что это ее работа - забота о туристах.

В Киото мы прибыли около часа дня. И сразу направились на автобусную остановку. Чтобы уехать к храму Киёмидза-деру. В нужном направлении идут следующие автобусы: 106, 11 минут до остановки Gojozaka Bus Stop. Или на автобусе 100 (4 остановки) или 206 (7 остановок).
Ехали на автобусе 100. Марина спросила японку, когда выходить к храму. Та не знала точно, но подняла на уши весь автобус. В итоге нам показали на женщину, вместе с которой мы и должны были выйти.

От остановки до храма идти в гору около километра. На перекрестках стояли полицейские, регулирующие движение и заботящиеся о туристах. А их в этот день было очень много.
Наконец, мы пришли!





Вход в храм платный. 400 иен с человека. Открыт с 6 утра до 18 часов.

Читаем о храме информацию:

Киёмидзу-дэра (清水寺) — буддийский храмовый комплекс в районе Хигасияма города Киото (Япония). Полное название — Отовасан Киёмидзудэра (音羽山清水寺) в восточном Киото, это одна из основных достопримечательностей города Киото.
Храм был основан в 778, но современные строения относятся к 1633.
Храм называется так по водопаду внутри комплекса, название означает Храм чистой воды. В Японии существует ещё несколько менее известных храмов с тем же названием.
Храмовый комплекс занимает обширную территорию на живописном склоне горы. На территории храма имеется небольшой водопад. В одном из главных залов находится священный камень Будды, к которому надо спускаться через туннель в полной темноте.
Этот храм является одним из немногих храмов школы хоссо (соответствующей индийской философской школе йогачара, основатель школы — Досё). Храму принадлежит синтоистская кумирня Дзисю-дзиндзя (яп. 地主神社) духа Земли, в которой проживает несколько духов, в том числе Оконинуси-но-Микото, «бог любви». В кумирне имеется два «камня любви», и многие молодые японцы приходят к ним просить любви своих суженых. Для этого надо пройти с закрытыми глазами между камнями.
Киёмидзу-дэра — один из самых популярных храмов в Японии, сюда сходятся ежедневно тысячи туристов и паломников.


История

Основание храма в VIII в. связывают с именем монаха Энтина. Легенда утверждает, что, погруженный в благочестивые размышления, Энтин блуждал по лесу, пока не наткнулся на ручей, и был поражен чистотой и свежестью его воды. Сочтя хорошую воду за указание свыше, монах отправился вверх по течению в поисках истока. А когда вышел на поляну, на которую опустился густой туман, то и обнаружил на ней водопад. Блуждания по склону горы утомили Энтина, и он заночевал прямо у водопада. Во сне ему было видение тысячерукой Каннон — верной подруги будды Амитабхи, почитаемой как богиня милосердия, всегда приходящая на помощь человеку в беде. Каннон повелела монаху поселиться рядом с водопадом и не оставлять его. Энтин не только выполнил ее волю, но еще и соорудил тут же небольшое бамбуковое святилище во славу богини.

Слава священного водопада росла, росло и число паломников. Требовался храм вместительнее бамбуковой хижины. Как и кем он был построен — неясно. Известно, что строительство велось на средства, выделенные из казны сёгуном Саканоуэ-но Тамурамаро (758-811 гг.). Согласно легенде, молитвы Энтина, обращенные к богине Каннон, излечили больную жену сёгуна, а ему помогли разгромить племя эдзо, постоянно угрожавшее безопасности страны с севера. В 798 г. благодарный Саканоуэ-но Тамурамаро повелел построить храм на горе Отова.

С самого начала своего существования Киёмидзу-дэра принадлежал к Хоссо — старейшей школе японского буддизма. Со временем в храме сформировалось собственное религиозное мировоззрение — Кита-Хоссо, официально принятое храмом в 1965 г.
Первое письменное упоминание о храме относится к 811 г., когда храм Киёмидзу-дэра перешел под покровительство властей, да и впоследствии весьма почитался императорским домом.

За свою долгую историю храм пережил множество войн, нападений грабителей и пожаров. Когда Киёмидзу-дэра находился под управлением одного из крупнейших буддистских монастырей Кофуку-дзи, тот враждовал с монастырем Энряку-дзи. Вооруженные столкновения между ними происходили часто, сильнее всего Киёмидзу-дэра пострадал в 1165 г.: монахи Энряку-дзи сожгли главный храм и прочие постройки.
Лишь в 1633 г. часть храмовых построек восстановили по повелению сёгуна Токугавы Иэмицу — человека жестокого и скорого на расправу. Может быть, зловещая слава сёгуна так подействовала на строителей, но постройки оказались удивительно крепкими и сохранились до наших дней. Этому сопутствовало еще и то обстоятельство, что заново отстроенный храм больше ни разу не пережил разрушение.

У храма своеобразная планировка: он уступами спускается с вершины горы Отова, словно повторяя каскад священного водопада.
Перед входом на территорию храма находится коновязь в национальном стиле — одна из нескольких уцелевших построек того времени, потому считающаяся национальной реликвией. В прошлом конные паломники, прежде чем пройди и отдать дань уважения богине Каннон, оставляли здесь лошадей.

Комплекс Киёмидзу-дэра состоит из нескольких храмов, ворот, пагоды и прочих построек, в кажущемся беспорядке расставленных вокруг водопада. В реальности план храма — еще одна из моделей мира в представлении буддизма.
Согласно буддийским текстам, богиня Каннон обладает способностью принимать 33 образа для спасения людей. Поэтому число храмов, посвященных ей, — 33, в каждом установлен свой образ богини. Каждый храм имеет свой номер: Киёмидзу-дэра — 16-й по счету.

Чтобы попасть в храм, нужно пройти через ворота Ниомон с пугающего вида статуями. Четырехметровой высоты стражи ворот, или каменные воины, стоят по обе стороны Ниомон. Их появление в храме связывают с периодом увлечения японцев индийской мифологией, откуда и появились эти дэвы.
Прямо за воротами — трехъярусная пагода, одна из самых высоких в Японии. В алтаре пагоды установлена статуя Дайнити-Нёрай — «Будды Великое Сияющее Солнце», одного из пяти Будд Мудрости в буддизме Ваджраяны.
Рядом с пагодой — зал Сутр, представляющий собой здание для их хранения. Самое впечатляющее в нем — потолочная роспись, изображающая свернувшегося кольцами дракона.

Воплощенное в камне напоминание о вдохновителе и основателе монастыря — храм Кайсандо. В нем обитают духи горного отшельника Гёэй и монаха Энтина. Сёгун Саканоуэ-но Тамурамаро перевез сюда это здание из города Нагаока и подарил его комплексу Киёмидзу-дэра в ознаменование победы над племенами эдзо, или, как их презрительно именовали японцы, «жабами-варварами с Востока».

Восточнее храма Кайсандо высятся Центральные ворота комплекса под черной черепичной крышей, покоящейся на восьми колоннах. Утомленный ходьбой паломник может здесь выпить воды из родника в виде бронзового дракона.
И прямо за воротами — Хондо, главный храм комплекса. Его главный алтарь украшает изображение одиннадцатиликой и тысячерукой богини милосердия Каннон. Справа от нее — Бисямонтэн, один из семи богов удачи в синтоизме и один из четырех небесных царей в буддизме. Японцы верят, что Бисямонтэн хранит несметные богатства и способствует их приумножению. Паломники, мечтающие разбогатеть, осыпают его дарами. Слева от изображения Каннон — Дзидзо Босацу — божество-покровитель детей и путников. По преданию, обе фигурки вырезал монах Энтин, когда трудился над статуей Каннон.

К храму Хондо примыкает обширная терраса. На 8 м она выступает над обрывом на высоте 13 м, а держится на 139 столбах, скрепленных без единого гвоздя. В старину на террасе устраивали ритуальные танцы.
В наши дни сюда приходят, чтобы полюбоваться великолепной панорамой окрестностей. Терраса также была частью дворца в Нагаока. В 794 г. столицу перенесли в Киото, дворец переехал вслед за монархом и был подарен храму, как и Кайсандо. Над террасой — крыша необычных очертаний, покрытая дранкой из дерева хиноки (вид кипариса).
Восточнее Хондо расположен зал Будды Шакьямуни, или Сякадо, внешне довольно непримечательный. Но знатокам японской культуры он известен тем, что со времен эпохи Камакура (1185-1333 гг.) в нем сохранился алтарь Сякадо с тремя фигурами будд: милосердного будды Амитабхи, а также Никко ботхисатвы и Гэкко ботхисатвы — Будды солнечного света и Будды света лунного.
Главная святыня комплекса — каменная статуя богини Каннон — стоит в Сокровенном храме в центре зала в наполненном водой углублении.

Водопад, найденный монахом Энтином, заключен в три деревянные трубы и ниспадает тремя струями так, чтобы было удобно зачерпнуть священной воды, обретя покой и умиротворение. По преданию, водопад охраняет божество огня Фудо-мёо, чей безобразный вид отпугивает злых духов.
И в наши дни буддийские паломники, как и более десяти веков назад, все так же поднимаются вверх по склону горы Отова, чтобы помолиться у изваяния богини Каннон и припасть к одной из трех хрустальных струй священного ручья.
В 1994 г. храмовый комплекс был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Схема комплекса.



Обязательный ритуал для всех посетителей — омовение рук и лица в священном водопаде Отова. У каждого из трех его потоков своя специализация: долголетие, любовь, жизненный успех. Сделать следует только один глоток воды: второй из соседней струи снижает силу чуда вдвое, а третий и вовсе оставляет жадину почти ни с чем.


Мы совершили этот обязательный ритуал. На фото видны три потока: слева -долголетие, по центру - любовь, справа жизненный успех.



Обычно к этому водопаду стоит огромная очередь, длиной 100 метров, а иногда и больше. Нам повезло, очередь была метров 20 всего.



Вот девушка в кимоно набирает воды для здоровья-долголетия. Мы тоже испили глоток воды из этой струи водопада. Марина еще набрала в бутылочку воду из правой струи жизненного успеха - для нашего сына. Может и будет ему сопутствовать удача в 2020-м, кто знает?

Сам основной храм Хондо еще находится на реставрации. Наверное, к Олимпиаде откроют.



Одна из статуй комплекса.



Марина бьет в колокол, пытаясь разбудить духов храма.



Светильник в храме.



Постройки утопают в зелени.



Осенние краски и Киото.









Осенние краски и японка.





Фото на память.



На пути назад. Люди и магазины.



Вот эта фигурка японки слева беспрерывно кланяется.



В конце мы явно подустали. Сказался подъем длиною километр, да и спуск тоже. К вокзалу в Киото ехали в переполненном автобусе. Но у нас было запланировано еще одно посещение известного места в Осаке. Выбирали между небоскребом высотой 300 метров и аквариумом Каюкан. Выбрали аквариум.

О нем - в следующей части.

[Анатоль А.]

Осака. Океанариум Каюкан

К этому известному океанариуму мы доехали так: из Киото на электричке с 5-го пути до станции Осака. То есть вышли не на нашей Shin Osaka, а на следующей. Справившись насчет этого у двух японцев лет 50-55, которые сидели напротив нас. Они явно ехали с работы. Усталый вид. И явно целый день сидели за компьютерами. У одного из них были особенно красные глаза, которые он непрерывно потирал указательным пальцем руки.

На станции Осака мы перешли на кольцевую линию JR Loop Line, и с первой платформы проехали 3 остановки до Bentenco Station. Там перешли на зеленую линию метро Chuo Line и со второй платформы 2 остановки до станции Osakoko.
А от нее до океанариума идти пешком 650 метров, по указателям. Главный ориентир - большое колесо обозрения.

Вход - 2300 иен. Работает с 9-30 до 20 часов.

На подходе к аквариуму замечаем огромный красивый мост и японский лайнер Pacific Venus.



Я знал, что в первой половине дня там очень много шумных детей. Да и вообще часто приходится постоять в очереди за билетами. Поэтому мы и поехали во второй половине дня, примерно в шестом часу вечера. Темнело...



У касс никого не было. Купили билеты и пошли. Тут случился казус. Я заметил лифт слева и предложил жене подняться на нем. Поднялись. Идем влево. Океанариум не начинается. Зато проходим через магазин. Странно всё это. Обычно магазин для туристов располагается в самом конце экскурсии. Выходим через дверь на улицу и понимаем, что надо зайти в заведение снова.
А там - оп! Автомат зажигает красный семафор на нашем пути. И не пускает, скрещивая лапы на уровне бедер. Подбегает молодая японка, говорит, что во второй раз низзя! Марина свирепеет, показывает время продажи билетов - 5 минут назад. Японка зовет на помощь старшую. Та быстро разбирается, что к чему и пропускает нас. Теперь мы поднимаемся по высокой длинной лестнице. И заходим куда надо.



Читаем информацию об океанариуме:

Osaka Aquarium Kaiyukan ( 海遊館Kaiyukan , известный как Kaiyukan ) аквариум находится в палате Минато в Осаке, Япония, недалеко от Осака залива. Это один из крупнейших публичных аквариумов в мире, а также является членом Японской ассоциации зоопарков и аквариумов (JAZA).
Аквариум находится примерно в пяти минутах ходьбы от Osakako станции на Осаке муниципального метро Тюо линии и находится рядом с Tempozan колесо обозрения .
Дата открытия - май 1990 г. Количество животных 29000, количество видов 470.

Аквариум отображает морскую жизнь в нескольких местах обитания, содержащих 27 танков в 16 основных экспозициях с общим объемом 10,941 тонн воды. В местообитании от Кольца огня района Тихого океана. Самый большой резервуар 9 метров (30 футов) и имеет глубокие 5,400 кубических метров (190699 куб футов) воды и разнообразные рыбы, включая скатов и 2 китовых акул.

Резервуары , используемые в аквариуме сделаны из 314 тонн акрилового стекла . Крупнейшая панель измеряет шесть метров от пяти метров на тридцать сантиметров и весит около 10 тонн. При толщине используется регулярное стекло было бы громоздким и не будет иметь желаемую прозрачность.
«Новый интерактивный уголок», который открылся в 2013 году позволяет посетителям увидеть животное с близким расстоянием и, возможно, прикоснуться к ним. В «Нью Интерактивная зона», 3 зоны построены, арктическая зона, в которой вы видите округление нерпы, Фолклендские зона, где вы можете увидеть хохлатых пингвинов и Мальдивы Зона, в которой вы можете непосредственно коснуться акул и лучей.

Аквариум Каюкан в Осаке позволяет увидеть морских обитателей в условиях, максимально приближенных к естественным, поэтому здесь нет представлений с морскими львами или дельфинами. Войдя в аквариум, вы окажетесь в своего рода коридоре («Водные ворота»), а затем будете подниматься вверх до восьмого этажа на лифте, где воспроизведена экосистема японского леса. С этого этажа вы будете спускаться вниз по винтовому склону, и просматривать различных обитателей морей в своих аквариумах. Вы увидите обитателей Алеутских островов, среди которых морские выдры, тюлени и калифорнийские морские львы; обитателей Панамского залива, включая длинноиглую рыбу-ёжа, капибаров и пираний из тропических лесов Эквадора, королевских пингвинов из Антарктиды, тихоокеанских белых дельфинов из Тасманского залива… Кроме этого здесь есть аквариумы с обитателями Большого Барьерного рифа, Тихого океана, Внутреннего Японского моря Сэто Сето и многое другое.
На втором этаже аквариума вы найдете магазин сувениров и музейный магазин. Напротив аквариума находится рынок «Тенподзан» - там вы сможете совершить покупки и поужинать (или пообедать).

В общем, там нам очень понравилось. Две гигантские китовые акулы украшают коллекцию аквариума. Их было трудно полностью взять в объектив, когда они вплотную подплывали к стеклу. Намного всё лучше видно в моем видео ролике, который я поставлю в конце записи.





Очень понравились скаты. Их много, и они очень разные.







С двумя головами. Такого экземпляра я не видел раньше!



Просто акула. Их там тоже много.



А это - разные рыбы. Несметное количество.









Обитатели Красного моря, похоже.



А это мурена.





Большая рыбеха.



Сверху, похоже - голубые тунцы.



Японский паук-краб.



Осьминог.



Разные медузы.





Экзотические растения.



Пингвины.





А вот здесь интересно расположено окно. Наверху резвится тюлень.




Марина наблюдает за ним.



А наверху еще два интересных экземпляра. Вот этот постоянно царапал левой лапой снег и ел его.



Второй развалился у бортика, ну чисто российский олигарх-пенсионер.



А вот здесь, на выходе, по идее мы должны были гладить больших скатов и мелких акул. Однако скаты не подплывали к краям бассейна. Наверное, за день их так нагладили посетители, что теперь они держатся подальше.



Эх, жаль! Помнится, в американском Орландо скатов потрогали и погладили. Но там было начало дня.
Мы вышли из аквариума на улицу. И ахнули. Уже совсем стемнело, везде зажглись красочные огни! Какая была красота возле здания!





Ёлка из медуз.





Колесо обозрения. По нему все время пробегали разные фигурки из рыб. На видео хорошо заметно.



Пингвины.



Главное здание аквариума.



Вдруг раздался мощный гудок, и мы увидели, как корабль Pacific Venus тронулся в свой очередной круиз. По размерам он примерно похож на наш бывший теплоход "Грузия". Нас, заядлых круизеров, этот момент очень порадовал. Хотелось даже взять под козырек. Но головного убора у меня не было в сей момент.



По пути к метро везде горели красивые лампы.



Видео ролик.

https://www.youtube.com/watch?v=tnKqX0K534U&t=310s

Нам понравилось там! Достойное завершение дня. Однозначно рекомендую.

Финансовые итоги дня:
20.11 замок цапли 2000, киемидзу дзера 800, еда 1810, автобус 920 в Киото, метро в Осака 1120, аквариум 4600. Всего 11250 иен.

[Arina15]

Тоже мечатю побыть в Японии

[Анатоль А.]

Остров Миядзима

Из Осаки 21 ноября выехали рано, в 7:23. Завтрак в отеле начинается в 6:30, мы к этому времени и подошли в буфет отеля. В принципе, не очень спеша, добрались до вокзала и легко нашли свою 21-ю платформу.

В синкансене.



Из текстов подготовки к поездке:

Из Осаки со станции SHIN Osaka в 7-23 отправляется с 21 пути синкансен Хикару 491, прибытие в Хиросиму в 9-05.
Или в 7-15 с 20-го пути, прибытие в Хиросиму в 8-45
Самый ранний поезд в 6-03 с Шин Осака хикари 441 с 20 пути. Прибытие в Хиросиму в 7-50.
6-25 Сакура 541 путь 21 прибытие в 7-55
6-50 Сакура 543, путь 21 приб. 8-21

На остров Миядзима
Добираемся так: оставляем чемодан и вещи в камере хранения хиросима стейшен

Камера хранения багажа в местах транзита
JR Hiroshima Station: камера хранения багажа предоставляется Ecbo Cloak на станции Хиросима для хранения сумок. Стоимость хранения составляет 800 иен за мешок в течение первых 24 часов. Место для хранения доступно по адресу: Главный зал возле платформы 12/13.

Под платформами Синкансэн есть шкафчики. Когда вы спуститесь по эскалатору с путей Синкансэн, поверните налево, и сразу за эскалатором, и мимо ресторана Doutor, вы увидите шкафчики Baggage Room.
До острова добираться по линии JR San Yo Line до Hiroden-Miyajimaguchi Station и далее паромом JR 10 минут.
Поезда синей линии JR с платформы 1 идут по таким временам:
8-35 (на острове в 9-37) 8-53, 9-00, 9-09, 9-15, 9-28, 9-36, 9-50,10-00, 10-15 и тд. Везде добираться на остров в районе 1 часа.

Здесь мы поехали к острову на 9-36. Перед этим засунули чемоданы в камеру хранения. За 700 иен в большую ячейку.
Спустя примерно час уже плыли на пароме.



Вот он, знаменитый остров Миядзима.



При подготовке к поездке я вычитал о нем вот что:

До середины прошлого века остров считался священным, и здесь, согласно синтоистским верованиям, не должно было свершаться что-либо нечистое, к чему причислялись роды и похороны. До сих пор здесь нет кладбища, и умерших увозят с острова.
Дословно Миядзима означает Остров храма, и это вполне справедливо, поскольку здесь воздвигнут храм Ицукусима - один из древнейших синтоистских храмов, насчитывающий более 14 веков. В нынешнем виде он был перестроен в XII в. стараниями клана Тайра, когда один из его военачальников был обожествлен здесь. Ицукусима посвящен трем дочерям одного из главных божеств синтоистского пантеона - Сусаноо. Все они считаются покровительницами мореплавателей. Основное, поднятое на сваи, строение храма стоит на самом берегу, и во время прилива оно как бы плывет на поверхности моря. Многочисленные его залы соединены галереями-мостиками, которые ведут к открытой площадке, где исполняются ритуальные танцы.

Ворота ТОРИ
Создающие один из трех самых впечатляющих видов страны (Нихон санкэй), тории святилища Ицукусима как бы плывут в воде. (Другой выдающейся достопримечательностью считается песчаная коса Аманохасидате). Полководец Тайра-но Киёмори возвел первые тории в воде залива в 12 в. Настоящее сооружение восходит к 1875 г и имеет высоту 16 м. Четыре столба (ёццуаси) обеспечивают устойчивость ворот. Ярко-красные ворота - тории - вынесены далеко в море. Пройти под этими воротами можно только во время отлива. Существует поверье: человек, которому удастся пройти под этими воротами, обретёт счастье и благополучие.Тысячи японцев и иностранных туристов приезжают на остров, чтобы попытать удачу. Вместе с "плывущим" храмом тории производят незабываемое впечатление.

Святилище Ицукусима дзиндзя

Посвящено трем морским богиням, дочерям синтоистского бога Сусаноо, было основанов 593 г, во время регентства императрицы Суйко. Окончательный вид оно приобрело в 1168 г при Тайрано Киёмори (1118-1181), великом предводителе клана Хэйкэ (Тайра) и предпоследнем правителе эпохи Хэйан. Здание святилища с пристроенными крытыми коридорами знаменито своими соломенными крышами и ярко-оранжевыми резными деревянными деталями. Возведенное на сваях прямо над морем, во время прилива оно как будто плывет по воде. Это действительно выдающийся пример храмовой архитектуры периода Хэйан. Ряды бронзовых фонариков свисают с карнизов; когда они зажигаются по праздникам вместе с каменными фонарями, возникает просто магический эффект. Знаменитые ворота тории высотой 16 м находятся в 160 м от святилища. Они сооружены из камфорного дерева и в 1875 г были перестроены в 8-ой раз. На территории святилища находится установленная еще в 16 в сцена театра Но, которая используется в священных представлениях Дзин-Но (16-18 апреля).

Сокровищница

Хранит ценную коллекцию (около 4000 предметов), 130 из которых имеют статус Важного культурного достояния или Национального сокровища: веера, мечи, доспехи, маски и собрание знаменитых свитков с сутрами, некогда принадлежавших клану Хэйке.

Пятиэтажная пагода

На расположенном над святилищем холме высится Годзюното, пятиэтажная пагода, построенная в 1407 г. Рядом с ней находится Сэндзёкаку, "павильон тысячи татами", сооруженный в 1587 г.

Храмы Дайгандзи и Дайсёин

Этот храм отвечал за содержание Ицукусима дзиндзя до 1868 г, когда синто-буддисты были объявлены вне закона. Самый важный храм в Миядзиме - Дайсёин, он находится выше по склону к юго-западу.

Гора Мисен

С подступающих к самому морю невысоких гор открывается замечательный вид не только на отражающийся в воде храм, но и островки почти всегда затянутого легкой дымкой Внутреннего моря. Венчает остров гора Мисэн, к которой ведут две нитки фуникулеров. Подъем на одном (1100 м) занимает около 9 минут, а на другом (500 м) - 3 минуты. Каждые 60 секунд уплывают вагончики фуникулеров. В пути можно любоваться девственной природой Миядзимы. С горы Мисэн виден не только весь остров, но и огни Хиросимы - города, знающего, что такое война и мир.
По склону горы проходит также несколько природных троп. Пешком подъем займет около 90 мин.

Обезьяний парк (Мисэн Яэнкоэн)

По набережной и горным тропинкам парка Момидзидани (Долина кленов) бродят всегда рассчитывающие на угощение олени и почти ручные мартышки. На острове расположено отделение Японского центра по изучению обезьян, в котором исследуется жизнь этих животных в природных условиях. Обезьян привезли и расселили здесь в 1962 г. Похоже, им понравилось на Миядзиме.
Расположен на высоте 530 м, возможно вы не увидите обезьян - они прячутся в лесу, но будьте готовы к тому, что животные могут напасть на туриста, если его движения слишком резки. Существует 2 правила общения с обезьянами: не смотреть им прямо в глаза и не кормить их. У самой вершины расположилось несколько маленьких храмов, среди которых есть, говорят, и построенный монахом Кукаем (774-835), основателем буддийской секты Сингон.
Добраться до Миядзимы можно довольно быстро: 30 мин на комфортабельном поезде или маршрутном такси и еще 10 мин на пароме от Хиросимы. Приехать в город можно после полудня, но здесь так много интересного, что лучше посвятить осмотру целый день. Остаться на ночь - большое искушение, но гостиницы недешевые.
Вышли с парома и идем направо километр. До святилища Исукусима. Недалеко от храма находится подъемник на гору Мисэн высотой 535м. К подъемнику возит бесплатный шаттл.
Подъем очень живописен, открываются виды, как на гору так и на залив между островом и Хиросимой. Топать пешком от второй смотровой площадки наверх – 1,3 км , то есть 20-30 минут. Не знаю, выдюжу ли?


Мы подплывали к острову, а знаменитых ворот Тори не было видно. В чем дело? - недоумевал я. Куда они подевались?? Где их оранжевый цвет?
Всё разъяснилось, когда причалили к берегу и немного прошли вправо. Наши лица вытянулись в огорченной гримасе, когда мы увидели вот это.



На реставрации! Будь она неладна, эта Олимпиада! Ай-я-яй! И даже не подойти к деревянным основаниям ворот, не засунуть в них монетку. Сейчас как раз отлив, могли бы сделать это. Но не судьба.

Что делать? Пошли в Святилище Ицукусима дзиндзя.
Вход 300 иен.



Перед нами шли вот эти люди в одинаковой одежде. Мы сначала не обратили на них внимания, но потом их стало очень много. Происходил какой-то праздничный ритуал.







Туристы.



Пятиэтажная пагода.



Бочки с сакэ.



Побродив по храму, вышли на улицу. Теперь по плану был подъем на гору Мисен. Но где находится остановка бесплатного шатла к подъемнику? Непонятно. Я дома лишь вычитал, что где-то сзади Святилища Ицукусима дзиндзя. Спросили нескольких туристов. Никто не знает! Наконец, набрели на полицейского, который и указал направление. Совсем рядом на самом деле от Святилища.

Ставлю подробную карту, на которой указана точка остановки шатла.



Видите сверху надпись: Free Shuttle Bus Stop? И стрелочку к точке на узкой улочке? Вам туда, если не хотите топать вверх лишние полкилометра.

Водитель с шуточками-прибауточками довез нас до нужной точки, от которой к подъемнику все же пришлось идти пешком резко в гору. Наконец, мы сели в кабинку и поехали. Стоимость билетов в оба конца 1800 иен.



На промежуточной станции пересели в другой подъемник.



Приехали!







Забираемся на смотровую площадку.



Лепота кругом!













Напротив - самая высокая точка острова. К ней топать 1300 метров. Мы не пошли.





Фото на память.



Беседка для отдыха.



Камни что-то сообщают туристам.



Когда спускались на подъемниках, мысленно аплодировали себе, что приехали довольно рано на остров. Ибо теперь на обоих станциях стояли гигантские очереди. Мы бы минимум час поднимались в таком случае. А то и все два.
Не стали ждать шатл вниз, пошил пешком. И не пожалели! Увидели самый яркий клен за все время пребывания в Японии.
Тут нет никакого фотошопа, поверьте! Именно такой цвет имело это дерево.



Олень возле ручья.





Декоративные рыбы.



Быть на Миядзиме и не попробовать местных жареных устриц? 500 иен за порцию. Очень вкусно!



На торговых улочках.





Фото на память.



Вот в этом магазине купили подарок сыну. Такую звезду, которую самураи бросали в противников. Конечно, наша звезда была не наточена и не смазана ядом, как у боевых японцев.



Естественно, и тут были олени. Но не такие наглые попрошайки, как в Наре. Интеллигентные, я бы сказал.





Прекрасная погода, много красиво одетых японок.



Какая-то дружелюбная атмосфера на острове. Эх, хотелось бы остаться тут денька на два. Ведь столько еще можно там посмотреть!
Но, увы, пора идти к парому, плыть на материк, а там ехать к вокзалу Хиросимы. Впереди знакомство с этим известным на весь мир городом.
О нем - в следующей части.

Видео ролик о Миядзиме.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSAYB7okG1o&t=43s

[lento4ka]

Анатоль А., спасибо за красочный фотоотчет.

[Анатоль А.]

Анатоль А., спасибо за красочный фотоотчет.

Благодарю за отклик

[Анатоль А.]

В Хиросиме. Парк Мира

Мы снова приехали на главный вокзал в Хиросиме. Я еще дома нашел информацию, что оттуда ходят специальные автобусы JR, которые доставляют туристов к достопримечательностям города. Называются они Hiroshima meipuru-pu, автобусы красного цвета.



Найти стоянку этих автобусов очень просто: выходите направо из вокзала, если смотреть так, как бы вы приехали туда из Осаки. Или влево, если вы приехали с острова Миядзима. Главный ориентир - слева от остановки будет большой отель Granvia, метрах в ста. Но остановка находится прямо напротив выхода с вокзала.
Вот карта- схема с гугл, остановка обозначена красной точкой.



Теперь несколько строк из подготовки к поездке:

После острова можно не сразу ехать в отель. От станции Хиросима ходят бесплатные для нас автобусы JR – по достопримечательностям города! Автобус называется Экскурсионный маршрутный автобус " Hiroshima Meipuru-pu" вход Синкансэн-Гучи; перед отелем Granvia. Выходить направо если по ходу поезда из Осаки. Время отправления автобусов (оранжевый цвет): один раз в час: 14-00, 15-00, 16-00 и тд до 17 часов. Через 15 минут автобус прибывает к парку мира. А потом снова идет назад на станцию Хиросима. Зеленый цвет автобуса (на верху) отправляется через каждые 10-20 минут. Желтый – в 13-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30. Назад на станцию последний автобус идет от замка карпа в 17-38.

Чтобы вам, уважаемые читатели, всё подробно и внимательно рассмотреть, надо перейти по этой ссылке, а там нажать на крестик, открывая карту маршрутов в большом масштабе.

И все сразу станет прекрасно видно. Какие остановки на какой из трех линий автобусов. Можно выходить на любой из них, смотреть интересующий вас объект, а затем снова на этой же остановки садиться в подошедший автобус и ехать дальше. Очень удобно, но надо иметь карту JR Pass, тогда всё бесплатно. Без карты стоимость дневная будет больше 5000 иен. Все подробности можно узнать на вот этом сайте.

Итак, мы решили не ехать сразу в отель, не брать чемоданы из камеры хранения, а налегке добраться до парка Мира. Вскоре подошел автобус Lemon Route, при входе водитель зачем-то сфотографировал наши JR-Pass. и мы доехали на нем вот к этому месту.



Здесь как раз прекрасно виден музей, в который мы и хотим попасть. Но сначала решили погулять по парку Мира. В ходе подготовки я нарисовал приблизительную схему нашей прогулки.



Цифра 1 обозначает Музей Мира, цифра 2 - памятник девочке Сада́ко Саса́ки, а цифра 3 - это Атомный купол или Купол Гэмбаку. О них речь пойдет позже.

Идем по парку. Красивый фонтан.



Мы подходим в месту эпицентра ядерного взрыва. Бомба взорвалась на высоте 576 метров над землей, прямо над этой точкой. Называемой Кенотаф - коллективное надгробие в память жертв атомной бомбардировки. Еще это место называют "Пламя мира". По замыслу его создателей, там будет гореть огонь до тех пор, пока на Земле не исчезнет последнее ядерное оружие.



Подходим к памятнику Садако Сасаки.



Внизу висит веревка, дернув за которую, посетитель услышит мелодичный колокольный звон. История девочки вкратце такова: во время бомбардировки находилась дома, всего в полутора километрах от эпицентра взрыва. Она умерла спустя 10 лет после трагедии от лучевой болезни. С Садако связана красивая и грустная история: от своего лучшего друга она узнала о легенде, согласно которой человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится. Легенда повлияла на Садако, и она стала складывать журавликов из любых попадавших в её руки кусочков бумаги. По легенде из книги «Садако и тысяча бумажных журавликов», она успела сделать лишь 644 журавлика. Её друзья закончили работу, и Садако была похоронена вместе с тысячей бумажных журавликов.



В парке много других памятников. Вот, например, этот посвящен матерям и детям Хиросимы.





Еще один колокол.



По вечерам этот фонарь наверняка освещает территорию парка.



Подходим к Атомному куполу.





Читаем о нем в интернете:

До взрыва здесь располагался выставочный центр торгово-промышленной палаты. Интересный момент: купол Гембаку находится всего в 160 м от эпицентра, и это единственное, что уцелело в округе. После принятия решения о восстановлении Хиросимы здание укрепили и оставили как памятник. Это самая фотографируемая достопримечательность в городе.
Здание было спроектировано чешским архитектором Яном Летцелем в 1915 году. В 1996 году, несмотря на возражения американцев и китайцев, Купол Гэнбаку внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь же, на берегу реки, стоит табличка с фотографией довоенного здания выставочного центра.



Предлагаю Марине перейти мост и приблизится к разрушенному зданию. Она отказывается. Даже на расстоянии в сто метров оно производит на нее удручающее- угнетающее впечатление. Но впереди у нас музей Мира. Где я знаю, полно ужасающих экспонатов. Идем туда.

На входе перед нами большая группа школьников. Что-то у них не так с билетами, мы застреваем на время, потом нас вместе с группой взрослых туристов проводят мимо галдящей молодежи.

Вход 200 иен. Работает с 8-30 до 17 часов.

Но внутри малышни еще больше. Очень трудно подойти к стендам, а тем более что-то сфотографировать. Жуткие документальные кадры. Различные сохранившиеся предметы. На меня наибольшее впечатление произвел вот этот экспонат.



Вроде просто стенка и ступеньки. Ничего не замечаете? Темное пятно.
Это всё, что осталось от человека, попавшего в эпицентр ядерного взрыва. Туда, где температура составляла 4000 градусов. Просто мокрое место. Даже не мокрое, а просто тень. Впечатавшаяся навсегда в камень.

И еще фото. Центр Хиросимы после взрыва.





На входе в музей стоит такая панорамная окружность. На ней демонстрируется как развивались события в то памятное утро 6 августа 1945 года.
Вот город до бомбардировки. Ездит транспорт, плывут лодки, ходят люди, все как обычно.





Вот летит уже ядерная бомба. Целью скорее всего был большой мост через реку.



Взрыв. Его несколько стадий. Вспышка. Световое излучение.



Огонь.



Дым и пожары.



Дым рассеялся. Всё, что осталось от города.



Документальная фото хроника.













Застывшие часы. 8-15 утра.



Расплавившиеся камни.



Оплавленный детский велосипед.



Разорванная одежда.





Садако Сасаки с матерью.



Та самая бомба по имени "Малыш" - месть за Перл-Харбор.





Этот "Малыш" был мощностью всего примерно 15 килотонн тротила. А сейчас имеются у разных стран ядерное оружие мощностью 50 мегатонн. Это в 3800 раз мощнее американского "Малыша" 1945 года. Представляете, что будет с каким-нибудь огромным городом, если там взорвутся 3800 таких же бомб, как в Хиросиме? Лучше об этом даже не думать.
Но все равно разные удручающие мысли приходили в голову, когда мы покидали этот музей Мира.

Прекрасная погода была в этот день. Настоящая золотая осень в Хиросиме. Нам особенно понравились ярко-желтые листья деревьев парка Мира.









И даже как-то не верится, глядя на этих детей на дорожке парка Мира, что здесь когда-то случился такой ужас.



А нам пора уже было идти в Hotel S-Plus Hiroshima Peace Park, где у нас был забронирован номер на одну ночь. До него идти пешком меньше 500 метров.
В следующей записи я расскажу об этом отеле и вечерней прогулке по Хиросиме.

[Анатоль А.]

Вечерняя Хиросима

До поездки в Москве я забронировал на одну ночь трехзвездочный отель в Хиросиме: Hotel S-Plus Hiroshima Peace Park. За 7700 иен (примерно 5000 рублей). Потом подумал: может мы зря будем оставаться на ночь в этом городе? Не лучше ли вернуться в Осаку вечером, а наутро поехать в Токио? И по времени меньше добираться до столицы Японии, будет легче. Уже хотел добавить еще одну, пятую ночь в Сараса отель Шин Осака, но почему-то за это букинг запросил очень большую цену. Я махнул рукой и ничего не стал перебронировать.
Как оказалось - совершенно правильно! После парка Мира мы подошли к отелю, на часах уже было около пяти, пообедали и стали заселяться. Взяли еще завтрак на утро, по 500 иен. Тоже сделали правильно.

Фотографии отеля и нашего номера. Мне очень понравились в нем кровати - широкие, мягкие и удобные. Сам отель старенький, но чистый, какой-то аккуратный, я бы даже сказал - вылизанный. Внизу бесплатный кофе, вода, чай.



Есть стиральные машины, компьютеры. Рядом продуктовый магазин.



Отель находится на пересечении большого бульвара и улицы с трамвайными путями. Прямо напротив него - остановка.



Комната в отеле 16 квадратных метров.



В ванной сантехника попроще, конечно, чем в новом отеле Осаки.



В буфете все чистенько и аккуратно.



Еда без особых деликатесов, но вполне.



Расположившись в номере, приняли душ и отдохнули. А вечером я вытащил супругу на прогулку. Хотя она и брыкалась - ныли натруженные ноги. Но потом благодарила меня за увиденную красоту.
В темноте большого бульвара, который простирается от парка Мира к центру города, японцы соорудили потрясающую иллюминацию. На темы разных сказок. В том числе и русских народных. Мы ходили и удивлялись. Очень красиво!







Вот этот паровозик с вагончиками нам понравился больше всего.



Группа веселых японок попросила нас сфотографировать их.



Дракон большой.



Дракон поменьше.



Воздушный шар. Большой.



А здесь - маленький.



Заяц и морковка.



В Хиросиме снега тоже нет. Но снеговики должны радовать детей!



Большой корабль. Наверное, пиратский.





Шапка и рыбки. Наверное, волшебная. А рыбка золотая.



И, конечно же, знаменитые бумажные журавлики.



Видео.

https://www.youtube.com/watch?v=rogRj6ChUZ4&t=66s

На этой прекрасной ноте мы закончили свою вечернюю прогулку. Завтра рано вставать, завтракать, идти на трамвай номер один, ехать до вокзала. А там - синкансены до Токио, с пересадкой в Осаке. Об этом - в следующей части.

Финансовые итоги дня:
21.11. Миядзима храм 600 иен, подъемник 3600, билеты в музей Хиросимы - 400 иен, еда 3500 всего 8100 иен.