Персидские мотивы в современном Иране, или Сказки Шахерезады во сне и наяву...

[olgvik]

Обед - святое дело.
Даже почти в безжизненной пустыне для таких, как мы, туристов в зелёном оазисе организован "пункт общественного питания".
Очень оригинально и в тоже время очень даже достойно: всё свежее и вкусное...

[Toty]

olgvik, интересно, очень интересно! Потрясающая поездка.

[olgvik]

интересно, очень интересно! Потрясающая поездка.

Toty, спасибо!

[olgvik]

Покинув Древнюю Персию, мы направляемся в сторону города Йезд (Yazd).
По пути любуемся пустыней, которая кажется бесконечной...







Радуют глаз зелёные вкрапления - оазисы.

[olgvik]

По дороге мы делаем небольшую остановку, увидев необычное сооружение... Оказывается, что раньше эти оригинальные "конусы" являлись своего рода холодильниками. С гор сюда доставляли куски льда и на них хранились продукты.



Вид изнутри.



А ещё у нас была остановка в одном очень маленьком городке, я даже названия не запомнила, для нас всё там смотрелось, как в этнографическом музее, на самом же деле за высоченными заборами из глины живут очень приятные люди, которые, конечно же, улыбались нам и задавали вопрос, откуда мы и ставили мы их в тупик своими ответами (из Латвии), но они произносили нам коронную фразу "Добро пожаловать в Иран" и опять улыбались... Всё это было как-то очень мило и очень по-домашнему.

[olgvik]

Но заехали мы в этот городок (вспомнила его название - Abarkuh) не для того, чтоб поздороваться с местными жителями, а чтоб взглянуть на очень древний кипарис, который растёт здесь ни много, ни мало, а целых 4 тысячи лет.
Я как-то скептически отношусь к таким возрастам деревьев, но... это определили российские учёные из петербургского научно-иссследовательского института... Даже табличка там есть со всеми параметрами и с упоминанием Петербурга (увы, я её не сфотографировала).
Вобщем, хотите верьте, хотите нет, но кипарис выглядит солидно.

[olgvik]

[olgvik]

В Йезд мы уже въехали в полной темноте...
Но зато гостиница при вечернем освещении выглядела сказочно. Усталость как рукой сняло...
Все у нас гостиницы были неплохие, но эта понравилась больше всего. Этакий караван-сарай в современном исполнении.

[olgvik]

Итак, мы приехали в очень красивый, самобытный город Йезд (или Язд) -это один из наиболее древних городов Ирана. Построенный преимущественно из глиняных домов город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э.
Нас ждёт очень насыщенная экскурсия по Язду, а пока несколько утренних фотографий гостиницы.
Помимо основного здания, где находится ресепшен, ресторан, сувенирные магазины, есть несколько отдельно стоящих домиков, в которых мы и расположились. Принцип построения - современный караван-сарай : по периметру номера на двух этажах, а внутри садик и журчащая водичка в бассейне.





А это уже основное здание.
Вокруг очень приятная обстановка.

[olgvik]

Язд является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует именно эту древнюю веру в величие огня.
Кстати, в Язде бывали такие знаменитые путешественники, как Марко Поло и Афанасий Никитин. По рассказам Марко Поло в 1272 году, это был процветающий город с развитым производством шёлка.

И нам город тоже очень даже понравился - это целый музей под открытым небом, почти идеально сохранившийся сквозь века.

Во времена наивысшего могущества Персии, государственной религией империи был зороастризм. Постепенно эта древняя религия была вытеснена исламом, однако до наших дней хорошо сохранились ее некоторые памятники.

На окраине Язда находятся "Башни молчания" - это не что иное, как древние кладбища зороастрийцев. Согласно религиозному учению, умерших нельзя было ни закапывать, ни сжигать, чтоб не осквернить огонь, землю или воздух. Поэтому усопших выкладывали в огромных круглых башнях на вершине горы, где их склевывали птицы. Оставшиеся кости сбрасывались в глубокий колодец, выкопанный также в башне.

В настоящее время этот обряд запрещен законом Ирана, поэтому представители зороастрийской религии избегают осквернения земли посредством похорон в цементе, что по-прежнему полностью предотвращает соприкосновение с землей.

Вот они "Башни молчания".



Около башен всевозможные строения из глины, что-то вроде этнографической деревни.



Это колодец, а башенки выполняют функцию охлаждения воды, этакие древние кондиционеры, называются они бадгирами.
Мы их увидим ещё в старом городе, где они по-прежнему выполняют функцию кондиционеров и охлаждают воздух в домах.

[olgvik]

К башням можно подняться, что мы и сделали, чтоб сделать несколько фотографий сверху, но внутрь башни я не заглядывала, понимаю, что там уже ничего не осталось, но сама атмосфера мне показалась мрачноватой...













Недалеко от башен мы познакомились с очень интересными местными жителями... Дедушка пытался нам что-то рассказать, но мы ничего не поняли, поулыбались друг другу, накормили ослика яблоками и сфотографировались.

[Suliko]

olgvik, спасибо большое за тему и замечательные фотографии!
открываю вместе с Вами Иран

P.S. У меня муж так же отреагировал,когда я предложила поехать на Сокотру

[olgvik]

Suliko, и Вам спасибо за добрые слова!

открываю вместе с Вами Иран

Я очень рада, что в моём полку прибыло...

P.S. У меня муж так же отреагировал,когда я предложила поехать на Сокотру

Да, как это знакомо!

[olgvik]

После Башен молчания мы не могли не заглянуть в Храм Огня, так как он является Зороастрийским храмом, а это как продолжение знакомства с одной из древнейших религий.

Согласно учению зороастризма, свет является зримым образом Бога в физическом мире. Поэтому желая обратиться к Богу, зороастрийцы обращаются лицом к свету — источник света представляет для них направление молитвы. Особое уважение они придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с давних времён источнику света и тепла. Отсюда распространённое внешнее определение зороастрийцев как «огнепоклонников».

Храм представляет собой небольшое кирпичное здание, построенное в 1932 г., с фигурой Фараваха́р, символом зороастризма.



В современном зороастризме Фаравахар осмысливается как проводник человеческой души на её жизненном пути к единению с Богом (Ахура-Маздой).



В храме находится священный огонь, который горит с 474 г. н.э. В зороастризме считается, что каждый человек несет личную ответственность за победу добра над злом. Для того чтобы это произошло, в своих поступках он должен руководствоваться благими мыслями, благими словами и благими деяниями.
Ну, в общем, из всего, что нам рассказывали о зороастризме я запомнила мало, но суть уловила, о чём и вам рассказала.

Огонь спрятан за стеклом, сфотографировать его, практически, невозможно, так как мы там, в стекле, все и отражались...
Вот в интернете нашла фотографию без людей.



Рядом с храмом ещё одно здание, где устроен небольшой музей.

[olgvik]

Небольшое знакомство с городом Язд из окна автобуса.





Глядя на эти высоченные стены, очень хорошо понимаешь выражение: мой дом - моя крепость.
За заборами прячутся традиционные иранские дома (где-то побогаче, где-то победней), по периметру дом, а в середине обязательно садик с бассейном. Мы, когда гуляли по старому городу, пару раз заглянули в приоткрытые двери, когда выходили из них жильцы.



А вы обратили внимание, как чисто на улицах города...
Вот этой чистотой в иранских городах мы были приятно поражены

[olgvik]

[olgvik]

Главной мусульманской святыней города Язд считается Пятничная мечеть (Masjid-e Jame) - это памятник средневековой архитектуры, основана в 12 веке, значительно перестроена в 1324-1365 годах.
Портал мечети богато декорирован мозаикой и имеет два 48 метровых минарета (самые высокие минареты в Иране).

[olgvik]

Внутренний дворик.





Изумительная иранская мозаика.
Детали.

[olgvik]

Здесь можно полюбоваться резным мраморным михрабом 1375 года, боковые стены которого украшены мозаикой и стихами из Корана.
Справка: михраб - это ниша в стене мечети, часто украшенная двумя колоннами и аркой. Михраб указывает направление на Мекку (киблу) и чаще всего расположен в середине стены. Михраб предназначен для того, чтобы в нём молился имам мечети. По своему местоположению и функции михраб соответствует христианскому алтарю.









Путешествуя по разным городам Ирана, мы почти постоянно встречали рисующих молодых людей, может они студенты какой-нибудь художественной школы или просто любители, но интересно было за ними наблюдать, как постепенно рождался рисунок той или иной достопримечательности.

[olgvik]

Гуляем по старому городу.
В старом городе огромное количество узких и извилистых аллей и улочек, где можно легко заблудиться. Дома построены из коричневой и белой глины смешанной с сухой травой (с сеном).

[olgvik]

Зашли в небольшую мастерскую-магазин ковров.



За этим станком долгие годы работал мастер, любопытным туристам он показывал, как в его руках рождались коврики, но совсем недавно он умер и осталась его незаконченная работа...

[olgvik]

Язд - это город, в котором летом очень жарко и очень сухо, дождей практически нет, поэтому очень-очень давно придумали местные жители бадгиры, их можно назвать прадедушками современных кондиционеров - это высокие башни с прорезями для естественной вентиляции внутреннего пространства, достаточно маленького дуновения ветерка и бадгиры начинают свою работу, в дома по специальной схеме поступает охлаждённый воздух... Бадгир в Язде много, в старом городе они везде...



Ещё в Язде часто встречаются купола, которые размещаются непосредственно на земле и окружены бадгирами. Под куполами на глубине около 10 м находятся резервуары для пресной воды.

[olgvik]

На всех дверях по два стучала, так как в своём дворе женщины могут находиться без платков на голове, то по звуку, который издаёт стучало, они знают, кто к ним пришёл, женщина или мужчина, соответственно, можно оставаться без платка или стОит срочно накидывать на голову платок...





На заднем плане видна надпись, здесь находиться гостиница старого традиционного иранского типа: по периметру дом и окна выходят во внутренний дворик, а во дворике сад и бассейн, в общем, журчит вода, поют птички... релакс. Мы зашли немного отдохнуть от изнуряющей жары, съесть мороженое и попить воды... Короче, полчаса отдыха.
Сверху виднеется бадгира.

[olgvik]

[olgvik]

Мальчишки играют в футбол.











Мавзолей 12 имамов (Maghbareh-ye Davazdah Emam) - это всего лишь небольшая погребальная мечеть XII века. Ни один из 12 имамов здесь не похоронен, хотя здесь и перечислены их имена. Внутри пока смотреть нечего, идёт ремонт, вернее рестоврация.

[olgvik]

Рядом с Мавзолеем 12 имамов находится ещё одно историческое здание, так называемая, тюрьма Александра (Zendan-e Eskandar), к которой Александр Македонский не имел никакого отношения.
Это медресе 15-го века с куполами. Но часто гиды говорят, что глубокий колодец в середине двора был на самом деле выкопан Александром Великим и использовался в качестве подземелья, но докозательств этому нет.
Поэтому просто осмотрим двор, подземелье и сувенирные магазины.

В центре дворика под решёткой находится подземелье (бывшая тюрьма?), куда мы сейчас спустимся.



Как хорошо спрятаться от жары! Второй очень жаркий день, вчера, гуляя по Персеполю, у нас обгорели лица и "обуглились" носы, никто как-то о креме от загара не подумал... Сегодня нам уже всё-равно, истекаем потом... радуемся каждому мгновению побыть в тенёчке.



Вверху решётка, которую мы видели в центре дворика.





На этох снимках опять можно увидеть высокие, неудобные (для нас! ) ступеньки, которые, практически, повсеместно в Иране.

[olgvik]

Покинув тюрьму Александра, мы пошли искать ресторан. Заблудиться в улочках старого города запросто, поэтому мы старались от нашего гида не отставать.

[olgvik]

А вот и ресторан, кстати, когда-то здесь были бани-хаммам.

[olgvik]

Или это мне только кажется или, действительно, раздел путешествий на этом форуме потихоньку умирает... Очень жаль...

Я не могу бросить тему незаконченной, потому что не могу подвести тех, кому интересен рассказ об Иране... но вот, начинать ли новую тему о путешествии, я ещё буду думать.

А сейчас продолжу...
Несколько зарисовок с улиц старого города.

[olgvik]

После прогулки по городу мы зашли в один из традиционных иранских садов, чтоб просто побродить в тени деревьев, отдохнуть от жары, съесть мороженое с шафраном...
Сад Доулат Абад представляет собой дворец, окруженный фруктовыми садами. Здание славится самым высоким бадгиром в Иране (высота 33 м), который был восстановлен после падения в 1960 году. Интерьер дворца украшен витражами и мозаикой.

Ещё немного информации о бадгирах...

Для того чтобы охлаждать воду, попавшую из «канатов» в городские и частные резервуары, в городе было сооружено множество бадгиров (ветроловов) - вентиляционных труб, захватывающих потоки дующею с любой стороны ветра и направляющих их на глубину 6-10 м для предотвращения нагревания воды. Кроме того, бадгиры поменьше использовались для охлаждения воздуха в домах. Именно обилие бадгиров в сочетании с полукруглыми крышами, позволяющими помещениям меньше нагреваться от прямых солнечных лучей, придает Йезду его колоритный вид.

Здесь упоминается о "канатах". Что же это такое? И вообще, как в иранских пустынях добывают воду?..
Ещё одна цитата отсюда.

Здесь почти никогда не бывает дождей. Раскаленный песок и горы в мареве горячего воздуха. Люди, живущие в этой пустыне, находят воду глубоко под землей. Они умеют не только добывать ее, но и направлять к своим домам по рукотворным подземным руслам. В Иране их называют хариз или канаты. Глубина залегания прорытых людьми подземных рек в предгорьях, где обычно находят воду, достигает двухсот метров. Иранские канаты — системы колодцев и соединяющих их туннелей. Трудно даже представить себе, каких усилий стоило сооружение этих подземных рек, — некоторые из них тянутся на десятки километров!
Строительство канатов требует неимоверно точного расчета. По туннелям, соединяющим колодцы, вода движется самотеком. В Иране всегда их копали вручную, проходя всего по нескольку метров в день. Эта опасная работа шла очень медленно, но без подземных водных магистралей жизнь в этих местах невозможна. Только в районе иранского города Язд вода течет по двум с половиной тысячам канатов, а общая протяженность всех прорытых подземных рек Ирана больше 300 тысяч километров!
Деньги на строительство каната испокон веков собирали всем миром — со всех, кому была нужна вода. Еще до начала строительства каждый должен был решить, сколько воды ему нужно. Так рассчитывался его пай — доля в будущем проекте. Канатные паи ценят очень дорого. Их передают по наследству, отдают в качестве приданого.

Пока ликбез заканчиваю, мы просто гуляем...