Испания

[SG59]

27 апреля. День нулевой ( дорожный).
Около 6-ти утра. +2 градуса по Цельсию. Бррр… Около дома нас уже поджидает микроавтобус с пятью попутчиками на Финляндию.
В половине второго мы уже в аэропорту Тампере. Попутчики все высадились в Котке и Хельсинки, с нами осталась только милая девушка Наташа, которая летит в Милан. До начала регистрации на рейс еще более 2-х часов и … аэропорт закрыт! Бредем вместе с рюкзаками на опушку ближайшего к аэропорту лесочка, удобно располагаемся там на валунах, подставляем скудному северному солнцу свои бледные мордашки, болтаем с Наташей, подъедаем свои и ее запасы. Наташа достает из своего багажа ноутбук, и выписывает себе номер билета на самолет. Оказывается, можно и так, никаких билетов, только номер, выписанный на бумажке. Отмечаем появление людей в районе аэропорта, бредем обратно. Регистрация уже началась. Встречаем мою приятельницу, которая полетит вместе с нами до Франкфурта. Путешествие началось!
Вечером приземляемся во Франкфурте и вылезаем из такого вот самолета:

Во Франкфурте своего рода перевалочная база. Аэропорт большой, с двумя терминалами. Тут очень помогла девушка Наташа, которая здесь уже бывала неоднократно. Показала нам и куда идти сейчас, и куда идти утром, и что делать, и куда смотреть. Рейсы на Испанию будут рано утром и нам предстоит ночевка во Франкфурте. Именно это обстоятельство вызывало кучу сомнений при планировании маршрута путешествия. А зря. Это оказалась лучшая ночевка за всю нашу поездку.
28 апреля. День первый (хмельной).
Утром распрощались с нашей приятельницей – ей в Сантадер, нам в Херес. Летели два с половиной часа. Светило солнце, видимость отличная, все время смотрели в иллюминатор и угадывали над какой страной и городом сейчас летим. Вот заснеженные Альпы, вот Центральный массив, вот Барселона, а тут, судя по размерам, Мадрид… И оливы, оливы, оливы… И ветряки, ветряки, ветряки…
Херес де ла Фронтера встретил нас жарким солнцем, пальмами, улыбающимися сотрудниками аэропорта, раздачей карт города и местности, ну, и зелененьким ситроенчиком, на котором нам предстояло отмотать две с лишним тысячи километров.
Быстро стаскиваем с себя свитера и куртки, кидаем рюкзаки в машину и несемся в город по незнакомой дороге незнакомой страны с незнакомыми нам правилами. Через полчаса должно начаться представление в Королевской школе верховой езды.Вот здесь

Собственно, именно из-за него наше путешествие началось в этом городе. Бурно, по-итальянски, разъясняем друг другу, что мы думаем о себе и об этой дороге…
Мы в городе, названий улиц не видно, все кипы распечаток из Интернета с подробным описанием маршрута абсолютно бесполезны. Решили встать где-нибудь, где это можно сделать, и осмотреться на местности. Встали у супермаркета. Вышли и поинтересовались у прохожего, где же эта школа. Он ткнул пальцем в здание напротив. Вот повезло-то!!! Правда, это оказалась тыльная часть здания, пришлось его обегать вокруг.
А представление уже началось, были слышны звуки музыки и аплодисменты. Муж галопом, я рысью бодро промчались к кассам. Ну и пусть слегка началось, зато платить пришлось не 23 евро, указаные на сайте в Интернете, а 14. Представлением мы остались довольны. Почти что балет. Жаль только, что снимать во время представления запрещено. Служители зорко отслеживают нарушителей и подают друг другу сигналы с противоположных трибун.
В перерыве на улице перед зданием школы можно было полюбоваться на показательно прогуливающихся запряженных андалузцев. Кстати, постовой у школы тоже был на лошади.




Вот тут, я позволю себе некое познавательно-историческое отступление. ( К сожалению, источник почерпнутых знаний ни в данном случае, ни в последующих, указать не смогу, т.к., готовясь к поездке, прочитала добрую сотню рассказов путешественников, путеводители, журналы, художественную литературу, да и вообще, все, что можно было прочитать об Испании. Выписывала себе все, что казалось интересным, чтобы потом в дороге просвещать мужа, который в это время сидит несчастный, вцепившись в руль, и почти ничего вокруг не видит. Рассказ в дальнейшем писать не собиралась, но так вышло, что все же собралась…)
Андалузцы – знаменитая порода иберийских лошадей. Гомер называл их сыновьями ветра и считал, что эти кони непобедимы. При этом они прекрасны не только на поле брани, эти серебристые красавцы были истинным украшением светских раутов. Никто не может точно сказать, кем были прародители этих лошадей. Есть версия, что андалузцы являются продуктом скрещивания пони «сорайя» - дальних родственников тарпанов – с береберскими лошадьми. Согласно этому мнению, на Иберийский полуостров лошади попали вместе с арабами, захватившими испанские земли в 711 году. Однако известен факт, что Юлий Цезарь высоко отзывался о горбоносых иберийских лошадях и даже приказал привести в Рим 9 кобыл и одного жеребца. Нет сомнения, что речь идет именно об андалузцах. Только эта порода обладает характерным орлиным профилем. Есть у них и еще одна особенность: высоко посаженная, сильно выгнутая шея. . Именно этих скакунов изображали на своих полотнах художники эпохи Возрождения. Огненный взгляд, пышная, слегка волнистая грива, широкий круп, гордая осанка. Эту породу отличает спокойный нрав, бесстрашие, сообразительность и невероятная преданность хозяину. Фавориты рыцарей и королей, неизменные участники парадов и праздников. Казалось, что такая популярность обеспечит андалузцам безоблачное будущее. Но вышло иначе. Злоключения их начались после изгнания из страны арабов в 1492 году. То ли элегантные кони, столь незаменимые в войне, оказались слишком изысканны для мирных работ, то ли испанцы попросту решили сделать породу более крупной, ведь рост андалузцев всего 160 см, но ни с того, ни с сего лошадей начали скрещивать с тяжеловесными и массивными породами. А после того, как в XVII – XVIII вв испанское правительство официально дало добро на смешение пород, объяснив это желанием вывести самого легкого, элегантного, крупного и выносливого скакуна, андалузцы были практически уничтожены. И, если бы не монахи Картезианского ордена, эта лошадь попросту бы исчезла с лица Земли. Картезианцы терпеливо и медленно исправляли ошибки земляков. Их конный завод в Хересе де ла Фронтера по сей день является крупнейшим центром конезаводства. Картезианцы так и не раскрыли тайны возрождения андалузцев. Так же, как и не выдавали когда-то секрет приготовления знаменитого ликера Шартрез. Молчаливым монахам удалось спасти андалузцев. И поначалу лошадей было так мало, что правительство Испании выпустило новый указ, запрещавший продажу этих лошадей за пределами страны. Запрет был отменен только в 1960 году. На сегодняшний день цена на такого горбоносого скакуна колеблется от 40 до 100 тысяч долларов. Впрочем, в 1999 году один американец приобрел андалузца и за более высокую цену – за 800 тысяч долларов.
Королевская школа верховой езды в Хересе де ла Фронтера сохраняет традиции венской придворной школы верховой езды. По четвергам и вторникам в монументальном манеже демонстрируется целый спектакль по искусству выездки. При школе есть и музей.
Конечно же, в самом Хересе де ла Фронтера есть достопримечательности и помимо лошадей, но все же, во всем мире он наиболее известен благодаря лошадям и хересу.
И, хотя мы с мужем и не являемся большими любителями алкоголя, следующим пунктом нашей программы в Хересе является херес.
Херес — это испанское вино, родившееся на холмах провинции Андалузия.. В годы господства мавров город назывался Шерес, в английском языке до сих пор сохранилось его наименование "Sherry" — "шери", коим и обозначают вино. У нас это слово на этикетке испанского вина часто путают с другим английским словом "cherry" — вишня. После такого прочтения многие ожидают вишневую настойку.
На испанском это вино называется jerez — произносится как "херес". По-немецки — Xereswein. Считается, что из немецкого мы и получили русское слово "херес" с начальным «х».
В городе сосуществуют несколько фирм, производящих херес. В большинстве из них проводятся экскурсии с дегустациями, но, как правило, в первую половину дня. Прямо рядом с Конной школой находится бодега «Sandeman», где эти экскурсии проводятся и в послеобеденное время. Мы выбрали экскурсию на английском языке (альтернативные варианты: испанский, немецкий, французский).

Экскурсия с дегустацией стоит 5 евро, а если к дегустации хотите прибавить тапас ( всевозможные закуски), то 10 евро. Веселая девушка-экскурсовод бодро провела нас между полутемными рядами запыленных бочек, периодически давала понюхать пробки (знатоки задумчиво нюхали и кивали головами), радостно оттараторила текст и привела нас в зал дегустации. Честно признаюсь, что мне не понравилось. Особенно фино. Заставила себя проглотить это буквально через силу, только лишь для того, чтобы освободить бокал для следующего напитка. Но это мои личные ощущения. Мужу же фино как раз очень понравилось.

Теперь немного про этот напиток.
Вкусовые и ароматические особенности хереса проистекают не столько от сорта винограда и экологических условий, сколько от технологии его выделки, имеющей два основных момента. Первый — емкости для сбраживания вина не заполняют доверху, а всегда оставляют значительное воздушное пространство. На открытой поверхности молодого вина к концу алкогольного брожения образуется пленка так называемого flor — особой плесени. Она не дает вину окисляться и со временем передает ему неповторимый аромат и вкус.
Второй момент — прием criadera-solera, разработанный только в XIX веке.Название метода происходит от испанских глаголов criar — создавать и soler — привыкать, успокаиваться. Создание этой технологии было продиктовано необходимостью получения из года в год вина с заранее заданными, предсказуемыми характеристиками, независимо от капризного характера климата, урожая, качества винограда и пр. Сriadera-solera — пирамида бочек с вином. Часть готового вина отбирают из боек самого нижнего ряда (solera) и разливают его по бутылкам. Вместо отобранного вина доливают более молодое вино из вышележащего ряда бочек (criadera). А в бочки самого верхнего ряда (тоже criadera) доливают самое молодое вино. Таким образом получают в течение многих лет одинаковые по составу и свойствам хересы. Такая система смешивания вин урожая разных лет может функционировать бесконечно долгое время. Следовательно, на этикетке хереса могут указываться только конкретные года выдержки, а не год урожая.
По существу, все испанские хересы можно разделить на две большие группы: фино и олоросо. Внутри каждой группы существует огромное разнообразие сортов, различающихся способом выделки, выдержки, добавками и пр.
Классическое фино (с исп. совершенное, тонкое) всегда предельно сухое, с содержанием алкоголя 15,5 - 17%, ниже, чем у других хересов. Оно созревает исключительно под пленкой flor от 3-х до 5-ти лет. Поэтому оно золотисто-соломенного цвета, со свежим вкусом, нередко яблочным или миндальным, в зависимости от сорта flor.
Олоросо по-испански — душистое, благоухающее. Но название, в отличии от фино, не совпадает с содержимым. Вино менее богатое по вкусу и аромату, чем фино. Созревание под пленкой flor происходит только на ранней стадии выделки вина. Основная выдержка происходит без пленки, благодаря этому он окисляется немного сильнее и имеет очень темный янтарный цвет. В аромате преобладают тона грецкого ореха, карамели и древесины дуба. В вине много глицерина, возникающего естественным путем при сбраживании, что придает ему сладковатый и маслянистый вкус. Обычно олоросо имеет крепость 18-20 градусов.
Кроме основных двух видов хереса, большой известностью в мире пользуется амонтильядо. Он вобрал в себя свойства фино и олоросо. Когда созревание фино через 4 - 5 лет под пленкой закончилось, в него добавляют спирт, который убивает flor и продолжают выдерживать в бочках еще 6 - 7 лет. Из-за более длительного контакта с воздухом, вино окисляется и приобретает темный янтарный цвет. В отличии от фино, в аромате амонтильядо преобладают лесные орехи. Амонтильядо, как правило, крепче других видов хереса: до 18, а иногда и до 25 градусов. На экспорт идет в основном с добавкой сладких вин.
Непросто дать однозначные определения многих сортов хереса потому ,что производители и потребители не всегда имеют в виду то же самое, пользуясь одинаковыми обозначениями. Для испанцев амонтильядо и олоросо — это всегда сухие вина, в то же время английские покупатели под названием амонтильядо имеют в виду полусухой, а под названием олоросо - сладкий херес. Херес крим вообще изготавливается исключительно на экспорт. В самой Испании он не пользуется спросом.
Именно его мы купили с собой домой и угощали потом друзей. Женщинам понравилось.
Вино по хересной технологии производит и Франция — анжуйские вина. Еще их называют "соломенными винами". Виноград перед переработкой подвяливают, расстилая на соломе.
Херес ярко отличается своим характером от других типов вин. За его сильные тонические свойства его часто называют королем аперитивов. Но большое заблуждение считать херес только аперитивом. Сладкие сорта хереса хороши к десерту для улучшения пищеварения. Но настоящий гурме объяснит вам, что херес - вино универсальное и хорошо служит в качестве столового, а в некоторых случаях херес за обедом просто незаменим. Например, употребление подкопченной рыбы или других морских продуктов довольно проблематично для любого вина, но не для хереса. Запахи копчености и рыбьего жира забьют аромат любого столового вина, но только не хереса. Идеален для любых морепродуктов, окорока, баранины. Его сильнейший аромат и резкий тон во вкусе создадут пикантный контраст с пищей.
Во вкусе выдержанных хересов присутствует своеобразный тон, идеально гармонирующий с ароматом сигарного дыма. Такие вина можно подавать в качестве дижестива, с кофе.
Кроме того, херес не только сопровождает пищу, но и участвует в его создании. В качестве кулинарной добавки к постным мясным блюдам, соусам - ему нет равных.
И последнее, не бойтесь больших бутылок хереса. Он не боится воздуха и в начатой бутылке может без ущерба качеству оставаться достаточно долгое время.

Сытые, довольные и слегка навеселе мы вышли из бодеги и слегка пробежались по городу. А кругом цветы, цветы, цветы и апельсины! Кушать-то их нельзя. Но пахнут!!!

И это после нашего Питера, где еще и листочки-то на деревьях не распустились!
Перед отъездом из города зашли в тот супермаркет, у которого оставили нашу машину.
Тортилья, сыр, оливки, вино, а главное - клубника! Крупная, красивая, и всего 1,4 евро за двухкилограммовый ящичек, совсем не похожа на ту кисло-мокрую кашицу, которая в сезон продается у нас в Питере, причем за гораздо бОльшую цену. Одним словом, вино, сыр и клубника стали нам основной пищей и спасением на испанщине, потому как наш бюджет не позволял нам кушать в едальных заведениях каждый день.
Наш путь лежал дальше, в Роту. Это небольшой курортный городок на берегу океана. Очень беленький и чистенький. Похожий на множество других курортных городов.





Правда, при подъезде к нему мы обнаружили большую огороженную территорию, на которой совершали пробежку молодые люди, очень похожие на американских солдат. Они и оказались. В Роте находится военно-морская база НАТО. Когда мы вернулись домой и рассказывали, что были в Роте, один из приятелей мужа сказал, что, когда он служил в армии ( а служил он в ракетных войсках), то их ракеты были ориентированы как раз на эту базу.
В Роте нам предстояло провести три ночи. Гостиница «Caribe». Три звезды, с бассейном, в двух шагах от океана. Номер дабл обошелся нам всего в 52 евро за ночь с завтраком.
Побежали сразу к океану. Муж даже искупался, я в такую холодную воду не полезла. Хотя вода на этом побережье (Коста де Лус) теплее, чем, к примеру, на Коста дель Соль. На берегу мы встретили закат. Наутро нас ожидала дорога в самый южный город Европы – Тарифу…


Продолжение следует.

[vrubelru]

очень красивые фотографии!!!!!

[SG59]

vrubelru, пока ничего... Вот на следующий день муж ляпнет пальцем в углу объектива, похуже пойдут
Пятно заметили уже дома , но что уж поделаешь...

[Женя Питерская]

SG59, как красиво!!! Мы вернулись из Испании совсем недавно и запланировали следующую поездку в сентябре. Подскажите, пожалуйста, маршрут поточнее. (Авиакомпания РайенЭйр?) Я уже хочу к океану!!!

[SG59]

Женя Питерская, спасибо! Авиакомпания именно эта. Летели из Тампере с пересадкой во Франкфурте. Туда с ночевкой, обратно без. В аэропорту Хереса была забронирована машина. На ней двигались по такому маршруту: Херес-Рота ( оттуда два дня радиальные выезды) - Севилья - Кордова - Гранада - Табернас - Бенидорм - Валенсия - Салоу ( с радиальными выездами в Барселону и Реус) - Фигейрос - Жирона ( с выездом в Монтсеррат и Кольюр). Улетали обратно из Жироны.

[Женя Питерская]

Спасибо, большое, за ответ и за потрясающие фотографии! Меня очень заинтересовал отдых у океана. Далеко ли от Хереса до Роты? Или может быть можно добраться от Барселоны или Жироны (кажется, там есть эта авиакомпания?) Какой город Вам больше всего понравился? Жду продолжения.

[Albosha]

SG59, спасибо за потрясающие фотки и очень интересный рассказ!!!

[SG59]

От Хереса до Роты близко. Сейчас уже точно не помню, но где-то 36-40 км. Лететь туда можно тем путем, что мы летели, второй вариант: из Питера в Севилью. Кстати, когда уже были оплачены билеты, началась рекламная акция у Чешских авиалиний на рейс Питер-Севилья. По цене дороже, чем вышло у нас, но если прибавить дорогу до Тампере и обратно, ночевку во Франкфурте, получится почти также, только гораздо быстрее.
Получила по шее от мужа за торопливость. Если зайдете в авиакассы, может, подскажут и другие варианты. Трудно сказать, какой город понравился больше всего. Все такое разное.
Но мне в душу запала Кордова.
Еще не знаю, когда напишу продолжение, сынуля заболел.

[SG59]

Albosha, спасибо! Хотя знаю, что фото так себе, просто объекты для съемки фотогеничные попались.
Поначалу снимали с мужем по-очереди, но на третий день, когда я с горящими глазами пыталась снимать праздник в Роте, он отнял у меня аппарат, сказал, что я невменяема и снимаю то, что никому не интересно. Правда, потом украдкой ( пока он снимал на видеокамеру и давал мне "подержать" фотоаппарат) успела сделать несколько "отвлеченных" от архитектуры снимков.

[Женя Питерская]

Спасибо, завтра буду смотреть, может быть, благодаря Вам, решу свою отпускную проблему!

[SG59]

Женя Питерская, а ведь сентябрь уже в разгаре...
Гостиницу в Роте мы бронировали по интернету ( в ней за эту операцию денег не берут). Больше не бронировали ничего, останавливались, где получится. Проблем не было. Только в Севилье в первом же отеле мест не оказалось, зато оказались в третьем.

[Женя Питерская]

Я думаю, это не беда, нашествие туристическое уже пошло на убыль. А сынуля пусть выздоравливает.

[SG59]

Женя Питерская, , спасибо!

[Allin]

Да, сынуля пусть выздоравливает, а Вам - огромное спасибо за познавательные рассказы об андалузцах и о хересе! И с нетерпенем жду продолжения рассказа о Тарифе и дальше.

[SG59]

Спасибо, Allin!

[SG59]

29 апреля. День второй ( радостный).

Утром проснулись,-птички поют, солнце светит, волны плещутся, настроение приподнятое! Вперед к Тарифе! На дороге часто встречается знак, предупреждающий о возможности выхода на дорогу быков. Сами же быки пасутся неподалеку

А там, где нет быков настоящих, их заменяют рекламные щиты фирмы Осборн, вот такие:

Решили сделать остановку в небольшом городке, попавшемся по дороге. Vejer de la Frontera.


Один из типичных андалузских пуэблос бланкос. Так называются небольшие городки, где почти все дома выкрашены в белый цвет. И белизну их поддерживают два раза в год: на Рождество и на Пасху. Эти поселения появились в период мавританских завоеваний в VIII веке, и с тех пор там мало что изменилось. Узкие улочки, вьющиеся между белыми домами, прохладные внутренние дворики.




Вдоль городской стены тянется Еврейский квартал.

[SG59]

Он несколько отличается по цвету от остальных домов. Забегая вперед, скажу, что и во всех остальных городах, которые мы посетили, присутствовали Еврейские кварталы, причем все они сохранены практически в первозданном виде. После изгнания евреев из страны в 1492 году эти кварталы были заселены неимущими бедняками. Честно говоря, создалось впечатление, что они и проживают там до сих пор.

Приходская церковь Эль-Сальвадор построена в середине XIV в. при Санчо IV на месте прежней Главной мечети.


А этот фонтанчик на площади выложен из плиточек azulejos («асулехос» по-испански, «аз-зулай» по-арабски), технику изготовления которых испанцы и португальцы переняли когда-то у мавров.

Вот что пишет Вашингтон Ирвинг в «Альгамбре»:
«Эти глазурные плитки… обеспечивают прохладу и чистоту и не дают разводиться паразитам. Такие их свойства весьма ценны в жарком климате, поэтому ими устланы залы и фонтанные бассейны, инкрустированы купальни и покрыты стены. Форд полагает, что это очень древнее изобретение. Обычно их красят в синий и голубой цвет, и Форд выводит отсюда, что о них идет речь в Священном писании: «И под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира» (Исход, 10) и «Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров» (Исайя, 25, И).
Эти глазурные или каолинные плиты мусульмане ввели в испанский обычай давным-давно. Их можно найти в развалинах мавританских строений восьмисотлетней давности. Их и поныне изготовляют на полуострове и в лучших домах Испании, особенно на юге, ими стелют полы и облицовывают летние покои.
Владычествуя в Нидерландах, испанцы завели и там эти плитки. Голландцы, обожающие чистоту в доме, очень обрадовались нововведению; таким-то образом это восточное изобретение, испанские асулехос или арабские аз-зулай, и стало повсюду известно под именем голландской плитки.»
Конечно же, в наше время используются не только синий с голубым, но и другие цвета. А асулехос на юге Испании вы увидите повсюду: поъезды домов, вывески, скамейки, фонтаны, а в сувенирных магазинчиках стены пестрят от изготовленных в этой технике часов, зеркал и настенных тарелок.




Городок нам понравился очень. А мавританская архитектура и зубчатые стены навевали воспоминания о фильме «Отелло». Для законченности сходства в декорациях приобрели факел и гордо вышагивали с ним.

[SG59]

Мы на пути в Тарифу. Вокруг ветряки и кактусы.


Тарифа была названа по имени берберского военачальника Тарифа ибн Малука, который в 710 году высадился в этом месте, чтобы произвести разведку.
Собственно, ничего особенного в Тарифе нет, но рядом – самая южная точка Европы, - мыс Марроки. Отсюда до Африки через пролив всего 13 км. .В ясную погоду и сама Африка с ее Атласскими горами, и Геркулесовы столбы очень хорошо видны. Нам же с ясностью погоды не повезло…

С одной стороны мыса – Атлантический океан, с другой стороны – Средиземное море. Со стороны Атлантики огромный белый пляж. Со стороны Средиземного моря – весь берег завален валунами. Пролив находится практически в каменном коридоре, в аэродинамической трубе, по которой проносятся воздушные массы от Средиземного моря к Атлантике. И ветры такие, что стоять на ногах очень сложно. Это место называют форточкой Европы.
Зато для серфингистов с кайтистами тут просто рай. Неподалеку от города очень хороший центр серфинга, где все оборудование можно взять напрокат.

Но, для кого-то ветры хороши, а для кого - и погибель. В небольших портовых городах
североафриканского побережья развернула свою деятельность «Мафия мокрых спин».
Десятки тысяч африканцев ежегодно несут туда сбережения, накопленные за долгие годы, с тем, чтобы вырваться из нищеты и добраться по морю до Испании. В нормальных условиях пролив можно пересечь на лодке за 4 часа. Но из-за сильных порывов ветра беженцам приходится плыть более суток, и их хрупкие лодки, набитые до отказа, часто идут ко дну. Кроме того, испанское побережье охраняется береговой полицией. Тем ни менее многие все же достигают берега и умудряются не попасть в лапы полиции. За последние два года Испания легализовала чуть ли не два миллиона нелегалов, немалая часть которых африканцы.
Кстати, о Геркулесовых столбах. Со стороны Европы – это скала Гибралтар, со стороны Африки – Джебраль Мусса. На обоих скалах в древности были установлены статуи на высоких колоннах ( якобы самим Геркулесом), как бы образующие ворота в Средиземное море. Колонны были установлены таким образом, что создавали особое биополе, и им приписывалась чудодейственная сила. И сейчас некоторые физики бьются над этой загадкой. В 711 году полководец Тарик ибн Зияд во главе огромной армии преодолел Гибралтарский пролив и именно он «во славу Аллаха» поверг истуканов – разрушил столбы. После разрушения колонн название перешло к скалам, на которых они были установлены. Память о них сохранилась на денежных знаках США. Знак доллара – это стилизованное изображение древнего магического символа – Геркулесовых столбов, перевитых мифическим змеем Пифоном. Этот знак стоял раньше и на португальских эскудо. Эти же столбы изображены на гербе Испании с надписью «Plus ultra» ( «и далее» в вольном переводе с латыни). Намек на то, что испанские владения находились и в Америке, за Атлантическим океаном, дальше которого, по мнению древних римлян, «non plus ultra» - ничего не было.
Над Тарифой возвышаются зубцы мавританского Алькасара (X-XIII вв.), самой интересной частью которого является восьмиугольная башня Гусмана эль Буэно. Она была названа в честь городского коменданта Алонсо Переса де Гусмана, который в 1294 г. (спустя два года после завоевания Тарифы христианами) возглавлял оборону от осадивших город мавров. Чтобы удержать Тарифу. Гусман должен был отдать маврам собственного сына, за что и заслужил от короля Санчо IV титул "Добрый" (еl Bueno).

Тарифа благодаря своему стратегическому положению всегда представляла большой интерес для военных. В XVIII в. на расположенной перед городом "Голубиной горе" (de las Palomas) была построена новая крепость, которая и сегодня остается закрытой военной зоной.
А это фото нелегко было снять, пока мы шли к мысу, ветер швырял песок в нас с такой неистовой силой, что больно било по всем открытым частям тела, а глаза открывались с большим трудом.

Нам пора ехать обратно. По дороге встретили вот такое дерево

По пути решили заскочить в Кадис. Был вечер, музеи все закрыты, просто прогулялись по городу. Кадис очень интересно расположен. Далеко в океан уходит узкая длинная коса, именно на этой косе в виде стрелки и вытянулся город.
Он считается самым древним городом Европы. Основан финикийцами 1000 лет до н.э. и назывался он тогда Гадир. В Кадисе есть крепости-форты и несколько храмов.




Продолжение следует...

[Celine]

Огромное спасибо. Очень интересно и фотки отличные! Ждем продолжения.

[SG59]

Celine, спасибо за поддержку! Скоро продолжу.

[Женя Питерская]

SG59, спасибо, очень жду продолжения. А фоток я не вижу!

[Женя Питерская]

О! Некоторый фотографии появились! Как наши с Вами пристрастия схожи. Я тоже дворики, улочки, фонтанчики снимаю, а что они творят с плиткой и изразцами!!!

[SG59]

Женя Питерская, как дела с билетами и отпуском?

[Женя Питерская]

Свекровь приезжает, но надежда теплится!

[SG59]

Сочувствую, желаю таки отдохнуть!

[Женя Питерская]

Спасибо за понимание, землячка , с нетерпением жду продолжения!

[SG59]

30 апреля. День третий (стрессовый).

Собственно, утро не предвещало ничего дурного. Ну, разве что, поплутали-покрутились на машине в районе городка Эль Пуэрто де Санта Мария прежде, чем выехали в нужном направлении. Мы плутали тут и накануне и потому, уже одно лишь название городка вызывало в нас определенные неприятные ассоциации. По плану у нас было посещение родины корриды Ронды, а на обратном пути – визит в очередные пуэблос бланкос, рекламируемые путеводителями, Грасалему, Убрике и Эль Боске
До Ронды добрались довольно быстро. Оставив машину подальше от центра, обратила внимание на название, написанное на табличке рядом стоящего дома. Удивилась, поскольку названия улиц испанцы не пишут на каждом доме, как принято у нас. Записали себе в блокнотик, двинулись к центру. Вдруг смотрю: на следующем доме другое название, на третьем – третье и т.д. Оказалось, что это названия домов, а не улиц!
Город эффектно расположился на скалистом плато, разрезанном глубоким и узким ущельем Тахо. Две части города соединяются высоким(98м) мостом. Называется он Новым, хотя построен еще в 1793г ( это чтобы отличаться от двух более старых).

Одна из арок моста использовалась ранее как тюрьма, а позже была переоборудована в ресторан. Из глубины ущелья, по которому течет река, поднимается лестница из 365 ступеней. В период осады города войсками их Католических Величеств мавры заставляли христиан-пленников носить по ступеням этой лестницы со дна ущелья бурдюки с речной водой в окруженный город. Так и появилось испанское пожелание недругам: «Чтоб ты умер в Ронде, таская бурдюки». Вверху ступени лестницы заканчиваются у стен дворца, который называется Дом Мавританского Короля, хотя построен он был уже в 18 веке для одной из богатых испанских семей. Вообще о мавританском прошлом тут напоминают и товары в каждом втором магазине. Возможно, где-нибудь там прячется и волшебная лампа Алладдина…

В Ронде много необычных арок, построенных в разное время и предназначенных для различных целей, в итоге каждая из них является символом своей эпохи и обозначает определенный этап истории города. Есть интересные церкви и дома, улочки и дворики



Но все же наибольшую известность Ронда получила как колыбель современной испанской корриды. Именно здесь еще в 18 веке знаменитый тореро Педро Ромеро сформулировал правила корриды, действующие и по сей день. Кстати, эти правила были дополнены его внуком и последователем также Педро Ромеро. Тот Педро, который внук, дожил до 72 лет и убил за свою жизнь более 6 тысяч быков, ни получив ни одного удара рогами, - уникальный случай в истории. Арена Пласа де Торос, открытая в 1785 году, одна из самых старых и престижных арен в Испании. В подсобных помещениях организован Музей корриды.

Муж с интересом смотрел на афиши и как бы даже выразил желание сходить на корриду, но не очень активно, потому желание как-то и погасло само собой. У меня же желания смотреть на смертоубийство не возникало никакого, особенно после того, как я прочитала о том, что с быком делают еще ДО ТОГО, как его выпустить на арену. Рассказывать не буду: кровь в жилах стынет, волосы на голове шевелятся и слезы наворачиваются. И вот ведь что интересно, зайди речь о любой другой животине, к примеру, о лошади или собаке, за ненадлежащий уход за нею или жестокое обращение по испанским законам можно попасть в тюрьму на несколько лет. А вот, что касается быков, то тут жалости у них ни малейшей не возникает. Но это часть их традиций и истории. Никуда не денешься.
На обратном пути к машине встретилось вот такое розовое дерево.

[SG59]

Дальше мы отправились в деревеньку Грасалему. Она славится своими ткаными и плетеными изделиями. Вот тут все и началось. Нет, мы, конечно, ожидали, что сейчас начнутся горные дороги, но чтоб настолько …Нам, жителям равнинного Питера, нигде кроме него и не катавшимся, пришлось нелегко. Вернее, нелегко было мужу, мне же было совсем плохо. Дорога узким серпантином вилась то вверх, то вниз, ехать было так страшно, что словами не передать, всю дорогу сидела с расширенными от ужаса глазами, схватившись за сердце, и следила за тем, чтобы муж не вздумал созерцать пейзажи по сторонам. «Сбрось скорость! Было ограничение 20км, а ты едешь целых 25!». «Молчи, несчастная! Меньше не могу, иначе в пропасть сползем.» Дорога узкая-узкая, нигде даже не встать, чтобы дух перевести. Эти километры до Грасалемы тянулись бесконечно. Когда выползла из машины, тряслись руки и ноги.


Рассмешили растущие здесь деревья, на голых стволах куча мелких цветочков

Деревенька оказалась небольшой и сонной. Магазинов с их ткаными изделиями мы не встретили, хотя видели пару отельчиков.А на главной площади, о ужас! Разворачивался целый автобус! Какое счастье, что мы не встретили его по дороге, нам было бы не увернуться… Некоторые белые дома казались очень старыми, а двери так просто древними. Глядя вот на такую дверь, начинаешь гадать, сколько же поколений людей она пережила, и чьи руки касались ее.

А еще встретили вот такую грустную лошадь

пару церквушек и непонятные круги, похожие на мельничные жернова

Окинув прощальным взглядом деревушку, поползли дальше.

Ехать в Убрике я категорически отказалась, взглянув на карту и увидев там сильновьющуюся змейку, в смысле дорогу. Пути оставалось два: либо обратно в Ронду, либо вперед до Эль Боске и дальше к дому. И то и другое приводило в ужас. Готова была остаться жить тут навсегда, лишь бы не двигаться дальше по этим дорогам. Выбрали Эль Боске. Возможно, там и были какие-то достопримечательности, но фотографировать уже ничего не хотелось. Хотелось закрыть глаза и лечь спать.
Подъехав к уже знакомому нам по плутаниям Эль Пуэрто де Санта Мария, мы остановились перед площадью, пропуская идущие по кругу машины. И тут…почувствовали удар сзади. Испанец сильно извинялся, говорил, что ничего страшного, что мы – фрэнды, все кругом застрахованы и все будет замечательно. Да… С моим весьма поверхностным знанием испанского и мужниным более глубоким знанием английского мы чувствовали себя абсолютно беспомощно. Он помог заполнить нам необходимые бумаги, позвонить в фирму, где арендовали машину, все кругом сказали окей, но 180 евро в конечном итоге к нам на карточку так и не вернулись.
Теперь при упоминании об Эль пуэрто де Санта Мария меня просто тошнит.
Вернувшись в нашу уютную Роту, поинтересовалась у скучающей работницы рецепшн: а что ж это город такой пустой? Вот мы уже три вечера тут, а людей практически не видели.
Работница, заметно оживившись, сказала, что все на празднике в парке за 3 км отсюда.
Какой же праздник у нас? Феерия де Рота! Уже третий день! С побитой машиной нам уже ничего не страшно. Сели и поехали по пустынным улицам, мимо пустых домов. При подъезде к указанному месту мы увидели столпотворение стоящих машин, лошадей, мотоциклов. Шум, гомон, грохот, музыка. Стояло куча праздничных палаток, где щедро разливались алкогольные напитки, мимо палаток прогуливались толпы наряженных людей, а по дорожкам проезжали всадники и всадницы, по одиночке и семьями, всех мастей и возрастов, на лошадях и даже на осликах. Но какие были дамы! Все как одна сплошные Кармен! И молодые, и старые, и худые, и полные, и дети в колясках – на всех яркие приталенные платья с пышными воланами, у всех гладко зачесаны волосы, а в волосах обязательно цветок и гребень, на плечах – небольшая шаль. Ах, как хотелось все это запечатлить! Но в упор снимать не будешь, а издалека уже почти ничего не видно…Но я пыталась. Муж конфисковал у меня аппарат. Вот все, что осталось:

[Di Ra]

Очень живописно рассказываете! Да еще и фотографии подкрепляют рассказ...
Спасибо! Интересно.
По поводу машины - сочувствую!
Не расскажете, как вы планировали "автомобильную" составляющую поездки: аренда машины, расчет денег на бензин (сошлось - не сошлось)...

[SG59]

Di Ra, спасибо!
Автомобиль арендовали в Петербурге через фирму-посредника. Они за это дополнительной платы не берут, имеют какие-то расчеты непосредственно с прокатными зарубежными фирмами. Можно было и напрямую в зарубежных фирмах, но у нас были определенные сложности - взять машину на юге, отдать на севере страны и прочее. Наш язык не позволил нам договориться напрямую. Машина бралась в фирме National. Немного жалеем об этом, если бы брали сейчас, то выбрали бы Evropcar. Цены те же, а сервис лучше..
Знали заранее размер франшизы и стоимость проката автомобиля в сутки. Далее расчет производила с помощью сайтов в интернете, пользовалась michelin и mapa.com. Вносила адреса начальных и конечных пунктов, получала маршрут, время в пути, варианты платных и бесплатных дорог, литраж, кол-во денег на это количество бензина, стоимость платных участков. Стоимость автомобильных стоянок прикидывала приблизительно. Вообще говоря, реально денег на машину было потрачено меньше, чем рассчитывала. Зато на жилье больше. Так что все компенсировалось. И сошлось с тем, что планировалось.