И снова о Париже

[Elena M]

Это была наша шестая поездка в Париж. План был такой: 4 + 1, т.е. проводим 4 дня в Париже, затем уезжаем путешествовать по долине реки Дордонь, возвращаемся, проводим в Париже ещё один день и улетаем домой.
Что из этого получилось я и хочу рассказать.
Летели Люфтганзой с посадкой во Франкфурте. На пересадку у нас был час. Первый раз паспорта и визы проверили прямо на трапе, при выходе из самолёта. Затем автобус долго вёз нас вокруг всего аэропорта. Посмотрев схему и прикинув примерно расстояние до нужного нам выхода, мы поняли, что необходимо поторапливаться. В транзитной зоне у нас долго проверяли паспорта, визы, посадочные талоны, выясняли, куда и зачем мы направляемся, проверяли страховку и обратные билеты. Затем был длительный личный досмотр и проверка ручной клади. Везде большие очереди и большие расстояния от одного пункта до другого. В результате мы еле-еле успели на посадку на Париж. А наш чемодан так и остался во Франкфурте. Прилетел только бьюти-кейс с туалетными принадлежностями.
В Париже меня по громкой связи пригласили к стойке выдачи багажа, попросили заполнить бланк и заверили, что чемодан привезут по указанному мной адресу через несколько часов.
Париж встретил нас неприветливо – после тёплой, даже жаркой майской Москвы – дождь и холодный ветер. А тёплые вещи и зонты в чемодане! Утешением в этой ситуации была снятая заранее уютная квартирка в VI округе на улице Rue du Regard.
В первый день чемодан так и не привезли. В Колл-центре аэропорта отвечали: «Ждите, привезут». К середине второго дня ожидания я выяснила, что кто-то из менеджеров, внося информацию в компьютер, добавил к указанному мной адресу слово «Отель». Машина с багажом приезжала и, не найдя на улице Дю Регар никакого отеля, уезжала обратно. Адрес уточнили, но водителям информацию не передали! Так продолжалось пока я не выбила из Колл-центра телефон бригадира водителей, которые осуществляют развоз багажа. Через сорок минут чемодан привезли!!!
Делюсь заветным телефончиком – 06 23 36 25 50. Может быть, кому-то пригодится.
Денежную компенсацию мы с авиакомпании требовать не стали, хотя имели право на 100% оплату средств гигиены и 50% на купленные вещи. Жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить её на такие разбирательства, а пребывание в Париже и того короче! Вместо дальнейших разбирательств я взяла и позвонила ещё раз бригадиру водителей и поблагодарила его за помощь. Он просто обалдел от неожиданности, а потом долго извинялся и клялся в любви ко всему человечеству. Сразу было видно, что к благодарностям они не привыкли.

[Elena M]

Теперь подробно про квартиру и про окружающие кварталы.
Тихая улица Du Regard в VI-ом округе. От станции метро St.Placide (линия М4 фиолетовая) – 100 м, от станции метро Rennes (линия М12 зелёная) чуть больше. До Люксембургского сада – 10 минут пешком, до вокзала Монпарнасс – 15 минут пешком (что для нас было важно, т.к. мы собирались уезжать с этого вокзала в Сарла рано утром).



Красивый дом. Кодовый замок на входной двери.








Квартира расположена на первом этаже (rez-de-chaussee) – не надо карабкаться по крутым лестницам! Отдельный вход в квартиру из внутреннего дворика. Короче – «Мечта пенсионеров»!





Это вход в нашу студию.




Маленькая студия 17 кв.м, но есть всё необходимое: диван раскладывается в широкую двуспальную кровать, хороший санузел, кухонная зона с плитой, микроволновкой, холодильником, чайник, тостер и даже стиральная машина. Телевизор, WiFi, телефон.



Чисто, тепло и тихо.
Только по утрам воркование голубя где-то на крыше отдавалось в этом дворе-колодце как звон будильника в пустом ведре. Да, голуби в Париже очень голосистые!



Вот он, красавец!

[olgvik]

Это была наша шестая поездка в Париж....
Что из этого получилось я и хочу рассказать.

Elena M, спасибо за новую тему! Прямо бальзам на душу. Очень люблю фоторассказы о путешествиях, а тем более о Франции, да, ещё и о Париже... Думаю, о Дордони вы нам тоже расскажете. Ну, очень мне нравится этот уголок Франции!
Наверное, лишним будет напоминание о том, что я с нетерпением буду ждать продолжение!

А я вот 3 июля улетаю во Францию в путешествие из Верхней Савойи в Приморскую Шаранту. Жду-не дождусь...

[Elena M]

По-соседству много всяких кафе и ресторанчиков. По вторникам, пятницам и воскресеньям на бульваре Распай продовольственный рынок.
Давайте немного погуляем по соседним кварталам.

Улица Rennes. Так она нас встретила в первый день.






Бульвар Распай.



Как я люблю рынки во Франции! Рынок на бульваре Распай.







С утра бегу в булочную за свежим багетом и яблочным пирогом. Без этого похода в булочную и у меня нет ощущения, что я в Париже!





Мы живём рядом со станцией метро St.Placide. А вот и St.Placide с его католическим университетом.





Улицы, освещенные утренним солнцем.



Двери









И дверные ручки



Цветочные магазины



И шумные перекрёстки.



А в нашей маленькой студии муж варит кофе и ждёт меня с круассанами к завтраку.
Ах! Париж, мой Париж! Я так ждала встречи с тобой!

[Elena M]

Думаю, о Дордони вы нам тоже расскажете. Ну, очень мне нравится этот уголок Франции!

Обязательно расскажу, только это будет другая тема. Что касается Дордони, то у меня до сих пор дыханье перехватывает, когда начинаю вспоминать! Такая красота!
Желаю Вам хорошей поездки и, в свою очередь, буду ждать Ваших рассказов.

[Elena M]

Итак, из тщательно спланированных 4-х дней пребывания в Париже два пропали даром из-за суеты с чемоданом и плохой погоды.
На третий день погода наладилась, и мы приступили к реализации остатков наших планов.
Для начала мы решили посмотреть на Париж с башни Монпарнасс со смотровой площадки расположенной на 59-том этаже на высоте 210 метров. Отправились мы туда с утра, поэтому кроме сотни китайских туристов на смотровой площадке никого не было.
Люксембургский сад и Нотр-Дам



Улица Ренн. Сен-Жермен-де-Пре, Сен-Сюплис, фонтан епископов. Справа виден купол Сен-Пласид, а внизу слева угол улицы Дю Регар (где мы и жили)



Инвалиды, Марсово поле. Полоска деревьев по берегам Сены. Вдали - Триумфальная арка.



Мост Александра III. Большой и Малый выставочные дворцы.



Музей Орсэ, Тюильри. Вдали видно здание Гранд-Опера, а ещё дальше Сакре-Кёр (жаль, что облако набежало)



Эйфелева башня и Дефанс.




Согласитесь, виды открываются великолепные! А если учесть, что мы постояли в очереди минут 10, не больше, то я очень рекомендую подняться на башню Монпарнасс. Это даже интересней, чем на Эйфелеву башню. Хотя конструкция и механизмы Эйфелевой башни заслуживают внимания.

[Elena M]

Теперь идем в Оперу, но, к сожалению, не вечером, на спектакль, а днём для того, чтобы полюбоваться на шедевр архитектора Шарля Гарнье.
Доедем на метро до площади Мадлен.



Полюбуемся на церковь Св. Магдалины.





Пройдём по бульвару Мадлен и повернём налево на уютную площадь Эдуарда VII.





Здесь театральный квартал. Наверное, сюда хорошо приходить вечером – театры, рестораны, и совсем рядом знаменитый концертный зал «Олимпия»






Двери театрального фойе – Бель-Эпок во всей красе!



Вот мы и подошли к зданию Оперы.
Экскурсии по зданию "Опера Гарнье" с 10 до 18ч 30мин. Цена билета 10 Евро. Есть аудио гиды. В дни спектаклей или каких-нибудь мероприятий время посещения может меняться.
Возле бокового входа с улицы Обер, установлен памятник архитектору Шарлю Гарнье.

[SergeyOv4]

Очень интересный рассказ. Жду с нетерпением продолжения. Подскажите, пожалуйста, как бронировали квартиру?

[Elena M]

Решение о строительстве нового здания оперы принял в 1860 году император Наполеон III. Его жена, императрица Евгения, хотела, чтобы строительство было поручено Виоле-Ле-Дюку (архитектору, который реставрировал Собор Парижской Богоматери и множество других памятников). Но жюри проголосовало за проект молодого и малоизвестного архитектора Шарля Гарнье. Пятнадцать лет своей жизни он отдал этой работе, преодолевая самые неожиданные проблемы. Например, оказалось, что в месте, выбранном для строительства, грунтовые воды подходят близко к поверхности. Котлован стало затапливать. Пришлось строить специальную водонепроницаемую перемычку. Так что легенда о подземном озере под зданием Оперы имеет реальное основание.

«Призрак Оперы»



Через 10 лет строительства в 1870 году император Наполеон III был низложен. Стройку остановили, здание хотели снести. Но в 1873 году сгорел единственный в Париже на то время оперный театр и Гарнье удалось убедить новые власти продолжить строительство.
Я не буду писать о том, как удачно Гарнье спроектировал это огромное здание и вписал его в окружающие кварталы - это вопрос для профессиональных архитекторов, но смотрится оно очень красиво со всех сторон.
На фасаде установлены бюсты великих композиторов.
По углам крыши – золотые крылатые фигуры Поэзии и Гармонии. В центре – Апполон с лирой.






Внутреннее убранство Оперного театра роскошно. Гарнье чётко уловил, что богатая публика посещает театр не только для того, чтобы послушать музыку и посмотреть спектакль, но чтобы себя показать.
Просторные фойе, вестибюли, парадная лестница, большой зрительный зал предоставляли такую возможность.

Бассейн Пифии



Отражения





На перилах прячется Саламандра.



Парадная лестница



Золотое фойе. Здесь готовятся к торжественному приёму, который должен состояться вечером.



То ли роскошные интерьеры располагают, то ли мир окончательно свихнулся на желании запечатлеть себя любимого, но здесь количество фотографирующихся было особенно велико. Причем ладно бы скромненько - «Здесь был Вася», нет – молодые и не очень мужики и тётки ломались и кривлялись, изображая из себя супер-моделей, проверяли, что получилось и повторяли попытки, мешая фотографироваться остальным. Про тех, кто пришел просто полюбоваться я и не говорю.
Цитата из Интернета: «Пристрастие к «селфи» официально признано психическим расстройством. К такому выводу пришли ученые из американской психиатрической ассоциации.
Ассоциация представила классификацию новой болезни под названием «selfies» в Чикаго.
По мнению психиатров «selfies» определяется как обессивно-компульсивное расстройство, характеризующиеся постоянным желанием фотографировать себя и выкладывать снимки в социальные сети, чтобы компенсировать отсутствие самоуважения.»
Извините за это отступление.



В работе по оформлению здания принимали участие 14 художников и мозаистов и 63 скульптора.





Мозаика на потолке



И мозаика на полу



В хорошую погоду можно выйти на балкон и полюбоваться видом на проспект Оперы и Лувр вдалеке.





Интересный музей оперного театра. Здесь можно увидеть портреты артистов Оперы разных времён, библиотеку, макеты декораций.








Это эскиз плафона, который раньше украшал зрительный зал.



Теперь он заменён на другой, написанный Марком Шагалом. Я знала, что Шагал написал этот плафон и очень хотела его увидеть, но всё равно, в этих интерьерах он смотрится неожиданно.



Рассказ о костюмерах Гранд-Опера.



И великолепные костюмы







И напоследок пошли ещё раз полюбоваться на потолок Золотого фойе.



На выходе, как во всех музеях, магазин сувениров.

Вот такие интересные настольные лампы.



«Мама! Купи мне балетную пачку. Я буду балериной!»

[Elena M]

Подскажите, пожалуйста, как бронировали квартиру?

О квартире я писала здесь
http://forum.infrance.su/showthread.php?t=28541&page=3
Хозяйка квартиры прислала мне контракт. Этот контракт я приложила к остальным документам для получения визы. Предоплаты с меня никакой не потребовали. Заплатила при заселении. Если хотите, могу прислать телефон и адрес хозяйки в личку.

[Elena M]

Давайте погуляем по Монмартру.
Район расположен на высоком холме над городом и является местом обязательного паломничества туристов. Но я мечтала увидеть настоящий, а не туристический Монмартр такой, каким его видели когда-то художник Морис Утрилло и героиня фильма Амели. Поэтому мы начали свою прогулку с другой стороны холма, от станции метро Lamark-. Caulaincourt. Чтобы выйти из метро на этой станции пришлось долго подниматься по крутой винтовой лестнице. Правда есть лифт, но он какой-то промежуточный, не от самой платформы и не до самого верха.








От этого сквера можно пойти прямо по лестнице на площадь Далиды,



а можно налево – к винограднику Монмартра. Пойдем налево.





Первые документы о виноградниках Монмартра относятся к X веку. В 1133 году королева Аделаида, жена Людовика VI Толстого, основала здесь женский монастырь и передала ему земли с условием, что здесь будут культивировать виноград. В это же время была построена одна из первых мельниц, на которой виноград давили. Аббатское вино «Пино нуар» очень ценилось при королевском дворе.



Этот виноградник на Монмартре посадил художник Пульбо с друзьями в 1932 году прямо в пределах городской четы, да ещё на северном склоне, что само по себе довольно необычно. На площади в 1,5 гектара культивируют 27 сортов винограда — 75% Гаме, 20% Пино, немного белого Совиньона и Рислинга. Урожай составляет около одной тонны. Осенью по поводу сбора урожая на Монмартре устраивают праздник. Здесь же давят виноград и делают вино. Особыми вкусовыми качествами оно не отличается, но с успехом продается на аукционе.



На углу кабаре «Шустрый кролик».

Вот это кабаре на картине Мориса Утрилло




"Шустрый кролик" сохранил вид деревенского кабачка – деревянный заборчик, стены увитые плющом.






Вывеску для кабаре нарисовал в 1900 году художник –карикатурист Андре Жиль. Получилась игра слов: «ажиль» по-французски означает «проворный», «шустрый». Сам кролик выцвел на солнце. Тени и солнечные блики делают его плохо различимым.



Весёлый кролик, выскакивающий из кастрюли, дал название кабачку, принадлежавшему в то время шансонье Аристиду Бриану. Здесь в разное время любили бывать художники Огюст Ренуар, Ван-Гог, Пикассо и многие другие. Днем хозяин кабачка часто выставлял перед дверью котёл с горячим супом, что бы молодые художники, которые ещё не стали знаменитыми, могли хоть немного поесть. Сейчас по вечерам здесь можно послушать настоящий парижский аккордеон.

Вот знаменитый "Розовый дом".



По преданию, Морис Утрилло возвращался однажды под утро с друзьями-художниками после ночи, проведенной за бутылкой вина и спорами о живописи. Домик, освещенный первыми лучами солнца, был совершенно розовый. «Вот! Таким он и должен быть!», - решили художники. Сказано, сделано. Хозяин дома сильно удивился, когда увидел результат.




Вернёмся на площадь Далиды.



Это первая французская певица, получившая Платиновый и Бриллиантовый диски. У нас в 60-х годах тоже продавались её пластинки. В этом квартале она жила. Здесь неподалёку - на кладбище Монмартра - она похоронена.

Аллея Туманов. В этом месте на холме Монмартра было много источников, над которыми по утрам и вечерам поднимался туман.



В конце XVIII века здесь был построен особняк, получивший название «Замок Туманов». В нём жил поэт-романтик Жерар де Нерваль. Именно он познакомил писателя Александра Дюма (отца) с учителем истории Огюстом Маке. В результате их сотрудничества появились всеми любимые романы «Три мушкетёра», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго» и многие другие.
В 1890 году в «Замке Туманов» поселился со своей семьёй художник Пьер-Огюст Ренуар. Здесь прошло детство его сына Жана Ренуара – будущего знаменитого французского кинорежиссера.
Последние 60 лет домом владела одна семья, которая не производила никаких изменений в доме и практически не ухаживала за большим садом. Всё очень заросло и дом почти не виден. Посетить дом нельзя.



На Монмартре много частных владений, куда проход запрещён.

[Elena M]

Сквер Сюзан Бюиссон встречает нас кроваво-красной листвой деревьев.




В сквере им. Сюзан Бюиссон (героини французского Сопротивления) стоит статуя Святого Денни первого Парижского епископа.




По легенде, именно здесь были обезглавлены римлянами он и его ученики. Святой Дени(Дионисий) поднял свою отрубленную голову, омыл её в источнике и прошёл с головой в руках несколько километров. Там, где он упал, была впоследствии построена Базилика Сен-Дени. Мы с вами туда ещё поедем. Там находится некрополь французских королей.
Название «Монмартр» переводится как «Холм мучеников». Источник, в котором Святой Дени омыл свою отрубленную голову, существовал на этом месте до XX-ого века. Считалось, что вода из него укрепляет семейные узы, способствует рождению здоровых детей. То ли источник иссяк, то ли при реконструкции сквера для него не нашлось места, но фонтана больше нет. Противники однополых браков, столь бурно протестующие против принятых недавно законов, часто связывают падение нравов с исчезновением святого источника.
А сейчас у подножья статуи играют дети.







Площадь Марселя Эмме. Писатель жил в этом доме. Здесь установлена скульптура «Человек, проходящий сквозь стену» - это и памятник писателю и персонаж из его рассказа.




Жил-был на Монмартре маленький незаметный человечек по имени Дютиёль. Было ему 43 года. Он носил маленькую бородку и был служащим третьего разряда в каком-то министерстве. Однажды вечером, когда он вернулся с работы в свою маленькую квартирку и хотел включить свет в прихожей, его ударило током. В полной темноте он пытался нащупать дорогу и вдруг обнаружил, что стоит на лестничной площадке перед закрытой дверью своей квартиры. Сам не понимая как, он обрёл способность проходить сквозь стену. И тут началось! Месть ненавистному начальнику за все издевательства, ограбление ювелирного магазина, свидания с возлюбленной, которую ревнивый муж запирал на несколько замков… Но, однажды, Дютиёль потерял эту чудесную способность и застрял в стене навсегда.
Вот так его и изобразил талантливый художник, скульптор и актёр Жан Маре.






Многие друзья Жана Маре, в том числе Пикассо, серьёзно считали, что если бы он уделял больше внимания живописи и скульптуре, а не кинематографу, то из него бы вышел знаменитый художник. Но мы бы лишились любимых фильмов «Граф Монте-Кристо», «Парижские тайны», «Фантомас» и многих-многих других.










Ещё одна тихая улица застроенная маленькими виллами. Вилла Леандр.

















Тихие улицы, уютные садики, где так хорошо устроить пикник. Черешня поспевает. Розы цветут. Птицы поют. Это Монмартр для его жителей.




















"Призрак Монмартра". Обычно появляется по ночам. Но нам повезло увидеть его днём.




На крутом склоне стоит улей и установлен знак «Осторожно, пчёлы»

[Elena M]

Мельница De La Galette.




Собственно говоря, здесь ещё с 1622 года были две мельницы, которые и муку мололи, и виноград давили. В 1870 году хозяин Николя Дебрей начал угощать посетителей печеньем и молоком. Затем открыл здесь маленький трактирчик, а позднее пристроил к мельнице бальный зал и назвал всё это – “Moulin de la Galette”. Место скоро стало очень модным.

Бал в Мулен де ла Галетт на картине Ренуара.







А ещё многочисленные мельницы Монмартра мололи гипс, который добывали неподалёку. Гипсовая белая пыль оседала у подножья холма, особенно с южной стороны. Площадь, расположенная там и сейчас носит название “Blanche” – Белая.

Приближаемся к «туристическому» Монмартру. Становится всё многолюднее.












Церковь Св. Петра на Монмартре – одна из самых старых церквей Парижа.



Она была построена в 1147 году. Это была одновременно и церковь женского бенедиктинского монастыря, того самого, основанного в 1133 году королевой Аделаидой, и приходская церковь для жителей холма. О настоятельницах этого монастыря напоминают названия улицы и станции метро – Аббесс .

Вот церковь Св.Петра на картине Мориса Утрилло.



Церковь много раз перестраивали, а в 1794 году на её крыше установили оптический телеграф. Именно его смотрителя подкупил граф Монте-Кристо, чтобы при помощи ложных известий разорить барона Данглара.

Урок истории.



Учительница показалась мне похожей на певицу ZAZ, песни которой для меня тоже связаны с Монмартром.




Знаменитая площадь Тертр с её ресторанами и художниками. Здесь уличные художники не только с удовольствием продадут вам свои работы, но и быстро напишут ваш портрет.










Название площади «Тертр» означает «Пригорок». Она возникла у стен бенедиктинского монастыря, как торговая площадь. И сейчас здесь много сувенирных магазинчиков.





Памятник Шевалье де ля Бару.



Этот 19-ти летний мальчишка был жесточайшим образом казнён в 1766 году за то, что он непочтительно отнесся к церковной процессии – в компании своих не совсем трезвых приятелей распевал непристойные песни. Приятели успели бежать, а его арестовали и судили. И хотя он так и не признал себя виновным, и его защищал в суде сам Вольтер, его всё-таки приговорили к смерти.



Всего через два десятка лет разразилась Французская революция, уничтожая и оскверняя все реликвии, включая мощи Святой Женевьевы – глубоко чтимой покровительницы Парижа.

В скверике, напротив памятника, стоит голубятня.

[Elena M]

Ну вот, мы с вами и дошли до Базилики Сакре-Кёр (Святого сердца).



Её начали строить по проекту архитектора Поля Абади в 1875 году на пожертвования , которые собирали по всей Франции. Строительство продолжалось 40 лет, а отделку закончили только в 1930 году. В течение всего этого времени продолжались споры и критика. Но в результате, как и в истории с Эйфелевой башней, Париж получил ещё один свой символ.





Вид на Париж отсюда открывается замечательный.



Спускаемся вниз и оглядываемся, чтобы ещё раз полюбоваться на базилику.



Лестницы и улицы Монмартра







Не знаю, что продаётся в этом магазине, но витрина привлекает внимание.




Церковь Иоанна Евангелиста на площади Аббесс – первое здание в Париже, построенное из железобетона в стиле арт-нуво.



Площадь Аббесс у Мориса Утрилло.



Вход на станцию метро Аббесс – работа известного архитектора Гимара.




На площади Аббесс начинается концерт. Путь многих известных музыкантов начинался с Монмартра. Пожелаем удачи и этим ребятам.




И ещё один музыкант. В вагоне метро парень с Украины исполняет самые известные парижские мелодии. Играет с душой и задором.

[natha261]

ElenaM, спасибо за очень интересный и познавательный рассказ_фотоотчет!!! С нетерпением жду продолжения.....

[libellule]

Elena M, и от меня спасибо. Чудесный рассказ!
Надеюсь будет вторая серия.

[Elena M]

natha261,
libellule, Спасибо за отзывы. Особенно приятно, что от парижан!

[Elena M]

Я уже писала, что от тщательно запланированных 4-х дней в Париже у нас осталось только два. А как всё было спланировано: " Едем до такой-то станции метро, идем направо, поворачиваем налево и ...." !!! Правильно говорят: "Если хочешь, чтобы Господь над тобой посмеялся, расскажи ему о своих планах." От много пришлось отказаться, но только не от поездки в Базилику Сен-Дени!
О Базилике прекрасно рассказал на форуме McPOL http://www.infrance.su/forum/showthr...t=90865&page=7
После такого рассказа и таких прекрасных фотографий не посетить Базилику было невозможно. А на мужа некрополь французских королей произвёл не меньшее впечатление, чем Вестминстерское аббатство в Лондоне.
Я не буду повторяться, просто передам свои впечатления от этого визита.

Такой предстала перед нами Базилика Сен-Дени в мае 2014



Сначала посмотрим на неё со всех сторон. Это самый первый собор построенный во Франции в готическом стиле
















Как гласит легенда, примерно в середине III в. н. э. на Монмартре казнили первого парижского епископа Святого Дионисия (Дени). Ему отрубили голову, однако он встал, взял свою голову, омыл её в источнике и с головой в руках пошел из Парижа по северной дороге. Через шесть километров он упал и больше не поднимался. Произошло это около небольшой деревушки, которой позже дали название Сен-Дени. Там Дени был похоронен на галло-романском кладбище среди таких же как он великомучеников, казненных римлянами за проповедь христианства.

На тимпане бокового портала сцена пленения римлянами Святого Дени и его учеников



Двери в Собор украшены прекрасным кованым узором.



"Бог - это свет". Это утверждение во весь голос зазвучит и в соборе Нотр-Дам в Шартре и в Сен-Этьен в Меце. Но Сен-Дени всё же был первым.





В крипте базилики находится могила Святого Дени. Археологические раскопки на этом месте не дали результатов. Найдены были фрагменты различных костей людей и животных, обломки украшений, которые, может быть, приносили в дар Святому. Светящееся изображение на дне могилы, как мне показалось, говорит о вере и памяти.




В VII веке по приказу короля Дагобера было построено аббатство, которое становилось всё более богатым и влиятельным. После смерти короля его тело было захоронено в часовне на территории аббатства. Это был первый король похороненный здесь.

Над могилой Дагобера стоит интересная стела.



Изображение делится на три части. Нижняя часть рассказывает о смерти короля. Так как Дагобер был грешен, то его душу – маленькую обнаженную фигурку в короне, черти тащат в лодку, чтобы отвезти её в ад. В средней части мы видим, как небесные покровители короля Святой Дени и Святой Мартин (или Святой Бенуа?) заступаются за него. В верхней части показано, как они помогают душе короля Дагобера вознестись в рай.




В хрониках аббатства Сен-Дени есть интересная миниатюра, на которой изображены похороны короля.



Всего в базилике были похоронены 42 короля, 32 королевы, 63 принца и принцессы крови и 10 грандов. Некоторые захоронения, как например первого христианского короля франков Хлодвига I и его сына были перенесены из других парижских церквей в XIX веке.

Сейчас в базилике собрана уникальная в Европе коллекция надгробных памятников от скульптур XII века до пышных ренессансных композиций.
























Во время Французской Революции аббатство Сен-Дени было разграблено. Национальное собрание подписало указ о сносе собора, но, к счастью, он был отменен. Многие надгробные скульптуры. Останки королей и королев были свалены в котлован, засыпаны известью и сожжены.
Однако при вскрытии могилы Генриха IV, который являлся самым почитаемым в народе монархом, удивленные революционеры увидели, что на теле короля нет следов разложения — оно осталось нетленным. Складывалось впечатление, что он только что сошел с портрета Рубенса. Робеспьер, который лично присутствовал при вскрытии могилы, зачем-то вырвал несколько волосков из бороды Генриха и положил в свой бумажник. Революционные возгласы сменились криками: «Слава королю Генриху!». В короткие сроки была организована церемония прощания, народ валил толпами — каждый желал поглазеть на великого короля.



Сен-Дени начало вновь выполнять функции королевской усыпальницы в 1817 году, когда по распоряжению Людовика XVIII туда были помещены тела Марии-Антуанетты и Людовика XVI, которые до этого были захоронены на кладбище Мадлен.









Работами по восстановлению базилики Сен-Дени руководил архитектор Виоле-ле-Дюк. Благодаря его трудам мы сейчас можем любоваться красотой и величием Мон-Сен-Мишеля и Собора Нотр-Дам де Пари, крепостью Каркассона и многих других прекрасных сооружений.
Виоле-ле-Дюк при содействии барона Гилерми воссоздал и внутренне убранство базилики. Основной целью было восстановление королевских захоронений. Помощь в реконструкции некрополя оказывал также Александр Ленуар. Создатель музея памятников Франции спас от разрушения многие другие ценные захоронения, которые впоследствии были перенесены в Сен-Дени.

[Elena M]

Ещё одна миниатюра из хроник аббатства Сен-Дени.
На ней изображены Людовик VII, Алиенор Аквитанская и аббат Сугерий.



Сугерий, построивший готическую базилику Сен-Дени, друг детства Людовика VI, воспитатель Людовика VII сыграл значительную роль и при заключении этого брака, и при организации Второго Крестового похода и в разводе Людовика и Алиеноры.

[Lilucha]

Elena M, спасибо вам за прекрасный рассказ и фотографии. Особенно за Монмартр! ОБОЖАЮ.

[McPol]

Elena M, уже давненько увидел Вашу тему о Париже, но всё руки не доходили, чтобы прочитать с толком, с расстановкой, а не на бегу. Тем более, как я помню, Вы так интересно пишите, легко читается. В общем, выдался свободный вечер; читаю с большим удовольствием.

То ли роскошные интерьеры располагают, то ли мир окончательно свихнулся на желании запечатлеть себя любимого, но здесь количество фотографирующихся было особенно велико. Причем ладно бы скромненько - «Здесь был Вася», нет – молодые и не очень мужики и тётки ломались и кривлялись, изображая из себя супер-моделей, проверяли, что получилось и повторяли попытки, мешая фотографироваться остальным. Про тех, кто пришел просто полюбоваться я и не говорю.
Цитата из Интернета: «Пристрастие к «селфи» официально признано психическим расстройством. К такому выводу пришли ученые из американской психиатрической ассоциации.

Селфи это конечно бич. И ладно бы они сами себя фоткали, но ведь мешают снять объект.



Это Вы на очень удобной лавочке для съёмки Мадлен сидите, так ведь?

Полюбуемся на церковь Св. Магдалины.

От много пришлось отказаться, но только не от поездки в Базилику Сен-Дени!
О Базилике прекрасно рассказал на форуме McPOL http://www.infrance.su/forum/showthr...t=90865&page=7
После такого рассказа и таких прекрасных фотографий не посетить Базилику было невозможно. А на мужа некрополь французских королей произвёл не меньшее впечатление, чем Вестминстерское аббатство в Лондоне.
Я не буду повторяться, просто передам свои впечатления от этого визита.

Отдельное спасибо за упоминание о моем скромном пассаже про Сен-Дени.

[libellule]

Еще раз большое спасибо за рассказ.

[libellule]

Елена, если у Вас есть блог о путешествиях, буду благодарна за ссылку на него. Очень нравится Ваш стиль изложения.

[Elena M]

Вы так интересно пишите, легко читается.

Спасибо, что читаете! А то я иногда думаю, что текст мало кого интересует, и я зря стараюсь. Мне Ваши темы нравятся именно достоверной информацией, ну и фотографии у Вас всегда на высоком уровне. Стараюсь брать пример!

Это Вы на очень удобной лавочке для съёмки Мадлен сидите, так ведь?

Нет, стоим на углу площади. Направляемся в сторону Бульвара Мадлен, чтобы потом найти площадь Эдуарда VII. Нам очень понравилась эта уютная площадь и вообще весь прилегающий квартал. Туда мало кто из туристов заходит.

Отдельное спасибо за упоминание о моем скромном пассаже про Сен-Дени.

Ваши "Записки о Париже", как и тема Valma-Spb "Пенсионеры в Париже" во многом помогли составить наш план поездки. К сожалению он не был реализован полностью.

[Elena M]

Елена, если у Вас есть блог о путешествиях,

К сожалению, блога у меня нет. Но здесь на форуме я писала о нашем прошлогоднем путешествии по Эльзасу и Лотарингии. Буду рада, если Вам это будет интересно.

http://www.infrance.su/forum/showthread.php?t=97493

[libellule]

Elena M, спасибо, обязательно почитаю.

[Elena M]

В наши предыдущие посещения Парижа мы побывали и в Фонтенбло, и в Версале (дважды). Теперь очень хотелось увидеть Во-ле-Виконт. Но информация о том, что автобус до замка ходит только по выходным, меня несколько смущала. Покупать экскурсию "Фонтенбло - Во-ле-Виконт" из Парижа не хотелось. Поэтому подробно пишу о нашем опыте поездки в Во в будний день.

Итак, немного практической информации о посещении Во-ле-Виконт в будний день в середине мая 2014.

Ехали на поезде от Лионского вокзала на поезде в 10 час. 19 мин. до станции Melun. Билеты можно купить в автомате, но мы купили их в кассе, - 32, 20 Евро за два билета туда и обратно. Билеты маленькие, как для RER. Для того, чтобы прокомпостировать "маленькие" билеты перед входом на платформы есть специальные маленькие компостеры.
На привокзальной площади Melun, слева, есть стоянка такси. Машины подходят одна за другой. Стоимость проезда до замка Во-ле-Виконт - 17 Евро. Для сравнения - билеты на автобус, который ходит только по выходным дням стоит по 8 Евро для каждого. Обратите внимание на то, что такси может взять только трёх пассажиров, четвёртого, даже если это маленький ребёнок, не возьмут. Как нам объяснил таксист, его могут оштрафовать за лишнего пассажира, а в случае аварии он лишится страховки. Может быть, есть машины побольше, но мы не видели.
Приехали мы в замок в начале двенадцатого. Никаких очередей! Практически никого народу, что, согласитесь, приятно! Но я на это не надеялась, поэтому билеты купила заранее на сайте замка по 14,85 Евро за билет. (С билетами, купленными в Интернете в очереди стоять не надо.)
Аудио гиды на русском языке есть.
Для передвижения по парку есть электромобили на 4 места. Стоит это удовольствие 15 Евро за 45 мин. или 20 Евро за час. Водительские права обязательны. Если стоять спиной к дворцу лицом к парку - это справа.
Что касается фонтанов. Для тех, кто как я любит Петергоф, зацикливаться на фонтанах Во-ле-Виконт не стоит - там и при неработающих фонтанах есть чем полюбоваться.
Мы провели в Во-ле-виконт больше 4-х часов, побродили по дворцу, поднялись на купол (не пожалейте 3 Евро с человека!), погуляли и посидели в парке.
Такси до вокзала нам любезно вызвали из музейного бутика. Пока я покупала книгу о Во-ле-Виконт на русском языке, машина подъехала. Заплатили мы за обратную дорогу до вокзала 21 Евро. Наверное за вызов. Правда вид у водителя был жуликоватый.
И ещё. По моему мнению, не стоит объединять посещение Фонтенбло и Во-ле Виконт в один день (если вы, конечно, не любите "тараканьи бега")

[Elena M]

Замок Во-ле-Виконт
В 1653 году кардинал Мазарини назначил суперинтендантом королевских финансов Николя Фуке (1615 – 1680) и поручил ему заняться пополнением королевской казны. Воспитаннику Мазарини королю Людовику XIV было в то время 15 лет. Фуке был гениальным финансистом, но как-то так получилось, что деньги из казны, которыми он так удачно распоряжался, то поступали лично Мазарини, то в его собственный бюджет, из которого он щедро одалживал огромные суммы юному королю.
Ещё в 1641 году Фуке приобрёл небольшое поместье Во-ле-Виконт на полпути между двумя королевскими резиденциями – Венсенским замком и Фонтенбло. Для строительства дворца Фуке привлёк самых лучших мастеров своего времени - архитектора Луи Лево (1612 – 1670), живописца и декоратора Шарля Лебрена (1619 – 1690) и ландшафтного архитектора Андре Ленотра (1613 – 1700), тех, кто в последствии создавали и Версаль и Тюильри.
Строительство дворца и парка ещё не было завершено, когда Мазарини обратился к Фуке с просьбой устраивать праздники для высокопоставленных особ. Эти праздники прославили Во-ле-Виконт как самый прекрасный дворец королевства.
Для меня нет парка и фонтанов прекраснее, чем Петергоф. По сравнению с ними даже фонтаны Версаля «отдыхают». Но при создании дворцовых парковых ансамблей примером для подражания для всех монархов Европы был, конечно же, Версаль. А вот Версаль «вырос» как раз из Во-ле-Викота.
После смерти кардинала Мазарини юный король взял всю полноту власти в свои руки. И больше терпеть пустую казну и одалживание денег на любую малость у всесильного Фуке он не собирался. Кроме того, советником короля по финансовым вопросам стал Кольбер, который будучи в своё время приближенным Мазарини, хорошо погрел руки на государственной казне и теперь боялся разоблачений.
У нас шли фильмы «Белка и Уж» и «Ватель» в которых рассказывалась история этой борьбы и трагического визита короля в Во-ле-Виконт.
На самом деле решение об аресте Николя Фуке король принял уже в мае 1661 года. Он ждал только поступления в казну средств, обещанных суперинтендантом.
Когда в тот, роковой для Фуке день 17 августа 1661года, пышный королевский двор прибыл к обеду на праздник, устроенный в честь молодого короля в Во-ле-Виконт, глазам Людовика XIV предстало великолепнейшее зрелище. За высокой решёткой парадного въезда высился грандиозный дворец, с которым не мог соперничать ни один королевский замок.



Дворец Во-ле-Виконта – заслуга архитектора Луи Лево и художника по интерьерам Шарля Лебрена.








Пышный праздник и великолепие дворца и парка ошибочно считают причиной падения Фуке. Эту легенду поддерживал и Вольтер. Он написал: «17 августа в 6 часов вечера Фуке был королем Франции, а в два часа пополуночи он превратился в ничто».
Попытка Фуке подарить Во-ле-Виконт королю только ещё больше разозлило последнего: «Мне надоели его подачки! Здесь всё и так принадлежит мне!»
Три недели спустя Фуке был арестован. Король добивался смертного приговора, но судьи приговорили Фуке к изгнанию. И всё-таки король настоял на замене приговора на пожизненное заключении в замке Пиньероль.
А тюремщиком у бывшего суперинтенданта был ни кто иной, как д'Артаньян. Только не тот, что у Дюма, а реальный персонаж французской истории той эпохи. Он Фуке, кстати, и арестовал...


Портрет Николя Фуке (возможно кисти Шарля Лебрена)

[Elena M]

Кабинет Николя Фуке







Спальня Фуке



Спальня украшена несколькими гобеленами Лукаса ван Лейдена из серии "Месяцы"






Интересно то, что это копии, изготовленные на мануфактуре Гобеленов по приказу короля между 1661 и 1715 годами. Подлинные гобелены король конфисковал. Позднее они были распущены, чтобы извлечь золотые и серебряные нити. Казне требовались деньги на ведение войны.

Красивое распятие из эбенового дерева и самшита, отделанное черепаховым панцирем и серебром работы Франсуа Дюкенуа (1594-1643)



В спальне Николя Фуке очень красивый потолок, расписанный Жаном Котеллем в технике "обманки". Такое впечатление, что над тобой купол. Кроме того очень насыщенная композиция: Аврора и Сумерки, Аполлон, четыре стихии... Очень жаль, что у меня не получилась фотография. Когда будете в Во-ле-Виконт, обязательно рассмотрите потолок по-внимательнее.

[Elena M]

Кабинет мадам Фуке, второй жены суперинтенданта, урожденной Мари-Мадлен де Кастий.
Изначально, по задумке Лебрена, эта угловая комната была декорирована небольшими зеркалами в металлических рамах. Она впоследствии послужила прообразом Зеркальной галереи в Версале. Но от первоначального убранства кабинета сохранились только расписные деревянные панели.







Из окон открывается прекрасный вид на парк.




Так называемый кабинет Лафонтена.
Он был другом Фуке в период его могущества, и остался верен ему в период его опалы.



Терракотовый бюст Лафонтена выполнен скульптором Гудоном. За ним ширма с сюжетами из басен.