Испания

[SG59]

27 апреля. День нулевой ( дорожный).
Около 6-ти утра. +2 градуса по Цельсию. Бррр… Около дома нас уже поджидает микроавтобус с пятью попутчиками на Финляндию.
В половине второго мы уже в аэропорту Тампере. Попутчики все высадились в Котке и Хельсинки, с нами осталась только милая девушка Наташа, которая летит в Милан. До начала регистрации на рейс еще более 2-х часов и … аэропорт закрыт! Бредем вместе с рюкзаками на опушку ближайшего к аэропорту лесочка, удобно располагаемся там на валунах, подставляем скудному северному солнцу свои бледные мордашки, болтаем с Наташей, подъедаем свои и ее запасы. Наташа достает из своего багажа ноутбук, и выписывает себе номер билета на самолет. Оказывается, можно и так, никаких билетов, только номер, выписанный на бумажке. Отмечаем появление людей в районе аэропорта, бредем обратно. Регистрация уже началась. Встречаем мою приятельницу, которая полетит вместе с нами до Франкфурта. Путешествие началось!
Вечером приземляемся во Франкфурте и вылезаем из такого вот самолета:

Во Франкфурте своего рода перевалочная база. Аэропорт большой, с двумя терминалами. Тут очень помогла девушка Наташа, которая здесь уже бывала неоднократно. Показала нам и куда идти сейчас, и куда идти утром, и что делать, и куда смотреть. Рейсы на Испанию будут рано утром и нам предстоит ночевка во Франкфурте. Именно это обстоятельство вызывало кучу сомнений при планировании маршрута путешествия. А зря. Это оказалась лучшая ночевка за всю нашу поездку.
28 апреля. День первый (хмельной).
Утром распрощались с нашей приятельницей – ей в Сантадер, нам в Херес. Летели два с половиной часа. Светило солнце, видимость отличная, все время смотрели в иллюминатор и угадывали над какой страной и городом сейчас летим. Вот заснеженные Альпы, вот Центральный массив, вот Барселона, а тут, судя по размерам, Мадрид… И оливы, оливы, оливы… И ветряки, ветряки, ветряки…
Херес де ла Фронтера встретил нас жарким солнцем, пальмами, улыбающимися сотрудниками аэропорта, раздачей карт города и местности, ну, и зелененьким ситроенчиком, на котором нам предстояло отмотать две с лишним тысячи километров.
Быстро стаскиваем с себя свитера и куртки, кидаем рюкзаки в машину и несемся в город по незнакомой дороге незнакомой страны с незнакомыми нам правилами. Через полчаса должно начаться представление в Королевской школе верховой езды.Вот здесь

Собственно, именно из-за него наше путешествие началось в этом городе. Бурно, по-итальянски, разъясняем друг другу, что мы думаем о себе и об этой дороге…
Мы в городе, названий улиц не видно, все кипы распечаток из Интернета с подробным описанием маршрута абсолютно бесполезны. Решили встать где-нибудь, где это можно сделать, и осмотреться на местности. Встали у супермаркета. Вышли и поинтересовались у прохожего, где же эта школа. Он ткнул пальцем в здание напротив. Вот повезло-то!!! Правда, это оказалась тыльная часть здания, пришлось его обегать вокруг.
А представление уже началось, были слышны звуки музыки и аплодисменты. Муж галопом, я рысью бодро промчались к кассам. Ну и пусть слегка началось, зато платить пришлось не 23 евро, указаные на сайте в Интернете, а 14. Представлением мы остались довольны. Почти что балет. Жаль только, что снимать во время представления запрещено. Служители зорко отслеживают нарушителей и подают друг другу сигналы с противоположных трибун.
В перерыве на улице перед зданием школы можно было полюбоваться на показательно прогуливающихся запряженных андалузцев. Кстати, постовой у школы тоже был на лошади.




Вот тут, я позволю себе некое познавательно-историческое отступление. ( К сожалению, источник почерпнутых знаний ни в данном случае, ни в последующих, указать не смогу, т.к., готовясь к поездке, прочитала добрую сотню рассказов путешественников, путеводители, журналы, художественную литературу, да и вообще, все, что можно было прочитать об Испании. Выписывала себе все, что казалось интересным, чтобы потом в дороге просвещать мужа, который в это время сидит несчастный, вцепившись в руль, и почти ничего вокруг не видит. Рассказ в дальнейшем писать не собиралась, но так вышло, что все же собралась…)
Андалузцы – знаменитая порода иберийских лошадей. Гомер называл их сыновьями ветра и считал, что эти кони непобедимы. При этом они прекрасны не только на поле брани, эти серебристые красавцы были истинным украшением светских раутов. Никто не может точно сказать, кем были прародители этих лошадей. Есть версия, что андалузцы являются продуктом скрещивания пони «сорайя» - дальних родственников тарпанов – с береберскими лошадьми. Согласно этому мнению, на Иберийский полуостров лошади попали вместе с арабами, захватившими испанские земли в 711 году. Однако известен факт, что Юлий Цезарь высоко отзывался о горбоносых иберийских лошадях и даже приказал привести в Рим 9 кобыл и одного жеребца. Нет сомнения, что речь идет именно об андалузцах. Только эта порода обладает характерным орлиным профилем. Есть у них и еще одна особенность: высоко посаженная, сильно выгнутая шея. . Именно этих скакунов изображали на своих полотнах художники эпохи Возрождения. Огненный взгляд, пышная, слегка волнистая грива, широкий круп, гордая осанка. Эту породу отличает спокойный нрав, бесстрашие, сообразительность и невероятная преданность хозяину. Фавориты рыцарей и королей, неизменные участники парадов и праздников. Казалось, что такая популярность обеспечит андалузцам безоблачное будущее. Но вышло иначе. Злоключения их начались после изгнания из страны арабов в 1492 году. То ли элегантные кони, столь незаменимые в войне, оказались слишком изысканны для мирных работ, то ли испанцы попросту решили сделать породу более крупной, ведь рост андалузцев всего 160 см, но ни с того, ни с сего лошадей начали скрещивать с тяжеловесными и массивными породами. А после того, как в XVII – XVIII вв испанское правительство официально дало добро на смешение пород, объяснив это желанием вывести самого легкого, элегантного, крупного и выносливого скакуна, андалузцы были практически уничтожены. И, если бы не монахи Картезианского ордена, эта лошадь попросту бы исчезла с лица Земли. Картезианцы терпеливо и медленно исправляли ошибки земляков. Их конный завод в Хересе де ла Фронтера по сей день является крупнейшим центром конезаводства. Картезианцы так и не раскрыли тайны возрождения андалузцев. Так же, как и не выдавали когда-то секрет приготовления знаменитого ликера Шартрез. Молчаливым монахам удалось спасти андалузцев. И поначалу лошадей было так мало, что правительство Испании выпустило новый указ, запрещавший продажу этих лошадей за пределами страны. Запрет был отменен только в 1960 году. На сегодняшний день цена на такого горбоносого скакуна колеблется от 40 до 100 тысяч долларов. Впрочем, в 1999 году один американец приобрел андалузца и за более высокую цену – за 800 тысяч долларов.
Королевская школа верховой езды в Хересе де ла Фронтера сохраняет традиции венской придворной школы верховой езды. По четвергам и вторникам в монументальном манеже демонстрируется целый спектакль по искусству выездки. При школе есть и музей.
Конечно же, в самом Хересе де ла Фронтера есть достопримечательности и помимо лошадей, но все же, во всем мире он наиболее известен благодаря лошадям и хересу.
И, хотя мы с мужем и не являемся большими любителями алкоголя, следующим пунктом нашей программы в Хересе является херес.
Херес — это испанское вино, родившееся на холмах провинции Андалузия.. В годы господства мавров город назывался Шерес, в английском языке до сих пор сохранилось его наименование "Sherry" — "шери", коим и обозначают вино. У нас это слово на этикетке испанского вина часто путают с другим английским словом "cherry" — вишня. После такого прочтения многие ожидают вишневую настойку.
На испанском это вино называется jerez — произносится как "херес". По-немецки — Xereswein. Считается, что из немецкого мы и получили русское слово "херес" с начальным «х».
В городе сосуществуют несколько фирм, производящих херес. В большинстве из них проводятся экскурсии с дегустациями, но, как правило, в первую половину дня. Прямо рядом с Конной школой находится бодега «Sandeman», где эти экскурсии проводятся и в послеобеденное время. Мы выбрали экскурсию на английском языке (альтернативные варианты: испанский, немецкий, французский).

Экскурсия с дегустацией стоит 5 евро, а если к дегустации хотите прибавить тапас ( всевозможные закуски), то 10 евро. Веселая девушка-экскурсовод бодро провела нас между полутемными рядами запыленных бочек, периодически давала понюхать пробки (знатоки задумчиво нюхали и кивали головами), радостно оттараторила текст и привела нас в зал дегустации. Честно признаюсь, что мне не понравилось. Особенно фино. Заставила себя проглотить это буквально через силу, только лишь для того, чтобы освободить бокал для следующего напитка. Но это мои личные ощущения. Мужу же фино как раз очень понравилось.

Теперь немного про этот напиток.
Вкусовые и ароматические особенности хереса проистекают не столько от сорта винограда и экологических условий, сколько от технологии его выделки, имеющей два основных момента. Первый — емкости для сбраживания вина не заполняют доверху, а всегда оставляют значительное воздушное пространство. На открытой поверхности молодого вина к концу алкогольного брожения образуется пленка так называемого flor — особой плесени. Она не дает вину окисляться и со временем передает ему неповторимый аромат и вкус.
Второй момент — прием criadera-solera, разработанный только в XIX веке.Название метода происходит от испанских глаголов criar — создавать и soler — привыкать, успокаиваться. Создание этой технологии было продиктовано необходимостью получения из года в год вина с заранее заданными, предсказуемыми характеристиками, независимо от капризного характера климата, урожая, качества винограда и пр. Сriadera-solera — пирамида бочек с вином. Часть готового вина отбирают из боек самого нижнего ряда (solera) и разливают его по бутылкам. Вместо отобранного вина доливают более молодое вино из вышележащего ряда бочек (criadera). А в бочки самого верхнего ряда (тоже criadera) доливают самое молодое вино. Таким образом получают в течение многих лет одинаковые по составу и свойствам хересы. Такая система смешивания вин урожая разных лет может функционировать бесконечно долгое время. Следовательно, на этикетке хереса могут указываться только конкретные года выдержки, а не год урожая.
По существу, все испанские хересы можно разделить на две большие группы: фино и олоросо. Внутри каждой группы существует огромное разнообразие сортов, различающихся способом выделки, выдержки, добавками и пр.
Классическое фино (с исп. совершенное, тонкое) всегда предельно сухое, с содержанием алкоголя 15,5 - 17%, ниже, чем у других хересов. Оно созревает исключительно под пленкой flor от 3-х до 5-ти лет. Поэтому оно золотисто-соломенного цвета, со свежим вкусом, нередко яблочным или миндальным, в зависимости от сорта flor.
Олоросо по-испански — душистое, благоухающее. Но название, в отличии от фино, не совпадает с содержимым. Вино менее богатое по вкусу и аромату, чем фино. Созревание под пленкой flor происходит только на ранней стадии выделки вина. Основная выдержка происходит без пленки, благодаря этому он окисляется немного сильнее и имеет очень темный янтарный цвет. В аромате преобладают тона грецкого ореха, карамели и древесины дуба. В вине много глицерина, возникающего естественным путем при сбраживании, что придает ему сладковатый и маслянистый вкус. Обычно олоросо имеет крепость 18-20 градусов.
Кроме основных двух видов хереса, большой известностью в мире пользуется амонтильядо. Он вобрал в себя свойства фино и олоросо. Когда созревание фино через 4 - 5 лет под пленкой закончилось, в него добавляют спирт, который убивает flor и продолжают выдерживать в бочках еще 6 - 7 лет. Из-за более длительного контакта с воздухом, вино окисляется и приобретает темный янтарный цвет. В отличии от фино, в аромате амонтильядо преобладают лесные орехи. Амонтильядо, как правило, крепче других видов хереса: до 18, а иногда и до 25 градусов. На экспорт идет в основном с добавкой сладких вин.
Непросто дать однозначные определения многих сортов хереса потому ,что производители и потребители не всегда имеют в виду то же самое, пользуясь одинаковыми обозначениями. Для испанцев амонтильядо и олоросо — это всегда сухие вина, в то же время английские покупатели под названием амонтильядо имеют в виду полусухой, а под названием олоросо - сладкий херес. Херес крим вообще изготавливается исключительно на экспорт. В самой Испании он не пользуется спросом.
Именно его мы купили с собой домой и угощали потом друзей. Женщинам понравилось.
Вино по хересной технологии производит и Франция — анжуйские вина. Еще их называют "соломенными винами". Виноград перед переработкой подвяливают, расстилая на соломе.
Херес ярко отличается своим характером от других типов вин. За его сильные тонические свойства его часто называют королем аперитивов. Но большое заблуждение считать херес только аперитивом. Сладкие сорта хереса хороши к десерту для улучшения пищеварения. Но настоящий гурме объяснит вам, что херес - вино универсальное и хорошо служит в качестве столового, а в некоторых случаях херес за обедом просто незаменим. Например, употребление подкопченной рыбы или других морских продуктов довольно проблематично для любого вина, но не для хереса. Запахи копчености и рыбьего жира забьют аромат любого столового вина, но только не хереса. Идеален для любых морепродуктов, окорока, баранины. Его сильнейший аромат и резкий тон во вкусе создадут пикантный контраст с пищей.
Во вкусе выдержанных хересов присутствует своеобразный тон, идеально гармонирующий с ароматом сигарного дыма. Такие вина можно подавать в качестве дижестива, с кофе.
Кроме того, херес не только сопровождает пищу, но и участвует в его создании. В качестве кулинарной добавки к постным мясным блюдам, соусам - ему нет равных.
И последнее, не бойтесь больших бутылок хереса. Он не боится воздуха и в начатой бутылке может без ущерба качеству оставаться достаточно долгое время.

Сытые, довольные и слегка навеселе мы вышли из бодеги и слегка пробежались по городу. А кругом цветы, цветы, цветы и апельсины! Кушать-то их нельзя. Но пахнут!!!

И это после нашего Питера, где еще и листочки-то на деревьях не распустились!
Перед отъездом из города зашли в тот супермаркет, у которого оставили нашу машину.
Тортилья, сыр, оливки, вино, а главное - клубника! Крупная, красивая, и всего 1,4 евро за двухкилограммовый ящичек, совсем не похожа на ту кисло-мокрую кашицу, которая в сезон продается у нас в Питере, причем за гораздо бОльшую цену. Одним словом, вино, сыр и клубника стали нам основной пищей и спасением на испанщине, потому как наш бюджет не позволял нам кушать в едальных заведениях каждый день.
Наш путь лежал дальше, в Роту. Это небольшой курортный городок на берегу океана. Очень беленький и чистенький. Похожий на множество других курортных городов.





Правда, при подъезде к нему мы обнаружили большую огороженную территорию, на которой совершали пробежку молодые люди, очень похожие на американских солдат. Они и оказались. В Роте находится военно-морская база НАТО. Когда мы вернулись домой и рассказывали, что были в Роте, один из приятелей мужа сказал, что, когда он служил в армии ( а служил он в ракетных войсках), то их ракеты были ориентированы как раз на эту базу.
В Роте нам предстояло провести три ночи. Гостиница «Caribe». Три звезды, с бассейном, в двух шагах от океана. Номер дабл обошелся нам всего в 52 евро за ночь с завтраком.
Побежали сразу к океану. Муж даже искупался, я в такую холодную воду не полезла. Хотя вода на этом побережье (Коста де Лус) теплее, чем, к примеру, на Коста дель Соль. На берегу мы встретили закат. Наутро нас ожидала дорога в самый южный город Европы – Тарифу…


Продолжение следует.

[vrubelru]

очень красивые фотографии!!!!!

[SG59]

vrubelru, пока ничего... Вот на следующий день муж ляпнет пальцем в углу объектива, похуже пойдут
Пятно заметили уже дома , но что уж поделаешь...

[Женя Питерская]

SG59, как красиво!!! Мы вернулись из Испании совсем недавно и запланировали следующую поездку в сентябре. Подскажите, пожалуйста, маршрут поточнее. (Авиакомпания РайенЭйр?) Я уже хочу к океану!!!

[SG59]

Женя Питерская, спасибо! Авиакомпания именно эта. Летели из Тампере с пересадкой во Франкфурте. Туда с ночевкой, обратно без. В аэропорту Хереса была забронирована машина. На ней двигались по такому маршруту: Херес-Рота ( оттуда два дня радиальные выезды) - Севилья - Кордова - Гранада - Табернас - Бенидорм - Валенсия - Салоу ( с радиальными выездами в Барселону и Реус) - Фигейрос - Жирона ( с выездом в Монтсеррат и Кольюр). Улетали обратно из Жироны.

[Женя Питерская]

Спасибо, большое, за ответ и за потрясающие фотографии! Меня очень заинтересовал отдых у океана. Далеко ли от Хереса до Роты? Или может быть можно добраться от Барселоны или Жироны (кажется, там есть эта авиакомпания?) Какой город Вам больше всего понравился? Жду продолжения.

[Albosha]

SG59, спасибо за потрясающие фотки и очень интересный рассказ!!!

[SG59]

От Хереса до Роты близко. Сейчас уже точно не помню, но где-то 36-40 км. Лететь туда можно тем путем, что мы летели, второй вариант: из Питера в Севилью. Кстати, когда уже были оплачены билеты, началась рекламная акция у Чешских авиалиний на рейс Питер-Севилья. По цене дороже, чем вышло у нас, но если прибавить дорогу до Тампере и обратно, ночевку во Франкфурте, получится почти также, только гораздо быстрее.
Получила по шее от мужа за торопливость. Если зайдете в авиакассы, может, подскажут и другие варианты. Трудно сказать, какой город понравился больше всего. Все такое разное.
Но мне в душу запала Кордова.
Еще не знаю, когда напишу продолжение, сынуля заболел.

[SG59]

Albosha, спасибо! Хотя знаю, что фото так себе, просто объекты для съемки фотогеничные попались.
Поначалу снимали с мужем по-очереди, но на третий день, когда я с горящими глазами пыталась снимать праздник в Роте, он отнял у меня аппарат, сказал, что я невменяема и снимаю то, что никому не интересно. Правда, потом украдкой ( пока он снимал на видеокамеру и давал мне "подержать" фотоаппарат) успела сделать несколько "отвлеченных" от архитектуры снимков.

[Женя Питерская]

Спасибо, завтра буду смотреть, может быть, благодаря Вам, решу свою отпускную проблему!

[SG59]

Женя Питерская, а ведь сентябрь уже в разгаре...
Гостиницу в Роте мы бронировали по интернету ( в ней за эту операцию денег не берут). Больше не бронировали ничего, останавливались, где получится. Проблем не было. Только в Севилье в первом же отеле мест не оказалось, зато оказались в третьем.

[Женя Питерская]

Я думаю, это не беда, нашествие туристическое уже пошло на убыль. А сынуля пусть выздоравливает.

[SG59]

Женя Питерская, , спасибо!

[Allin]

Да, сынуля пусть выздоравливает, а Вам - огромное спасибо за познавательные рассказы об андалузцах и о хересе! И с нетерпенем жду продолжения рассказа о Тарифе и дальше.

[SG59]

Спасибо, Allin!

[SG59]

29 апреля. День второй ( радостный).

Утром проснулись,-птички поют, солнце светит, волны плещутся, настроение приподнятое! Вперед к Тарифе! На дороге часто встречается знак, предупреждающий о возможности выхода на дорогу быков. Сами же быки пасутся неподалеку

А там, где нет быков настоящих, их заменяют рекламные щиты фирмы Осборн, вот такие:

Решили сделать остановку в небольшом городке, попавшемся по дороге. Vejer de la Frontera.


Один из типичных андалузских пуэблос бланкос. Так называются небольшие городки, где почти все дома выкрашены в белый цвет. И белизну их поддерживают два раза в год: на Рождество и на Пасху. Эти поселения появились в период мавританских завоеваний в VIII веке, и с тех пор там мало что изменилось. Узкие улочки, вьющиеся между белыми домами, прохладные внутренние дворики.




Вдоль городской стены тянется Еврейский квартал.

[La Meus]

Огромное спасибо!!!

[make]

SG59 Спасибо за титанический труд - записать свои впечатления и тем самым помочь многим путешественникам создать свой маршрут! Хочется уж посетить побыстрее Испанию.
chnathalie и вам спасибо - навели меня на эту тему, очень интересно.

[Allin]

Хочу показать вам фотографии Андалузии. Две недели назад мы наконец-то до нее добрались. Впечатлений - огромное множество, и все такие яркие, красочные, живые. Вообщем, всем рекомендую!
Мы летели на самолете до Севильи, а там брали машины в прокат. Первым городом нашего вояжа стала Кордова, такой небольшой игрушечный городок на берегу Гвадалкивира. Поселились мы в небольшой гостинице в самом центре, и отправились гулять. Первое, что впечатляет в Андалузии, это, конечно же, их внутренние дворики.






Поужинав в небольшой таверне местными явствами и заплатив за 14 человек 120 евро (мелочь, а приятно ), мы отправились спать. На утро нас ждала знаменитая Мескита.







На этом фото запечатлен дворик дома-музея "Андалузский дом". Очень красивый домик, но меня очень впечатлил тот факт, что на втором этаже этого дома живут его владельцы. Пока мы его осматривали, хозяйка высушила себе волосы на балконе, потом развесила белье и выпила кофе.





Посмотрели мы также и Алказар с красивым садиком. Это вид с башни Алказара:




Сад Алказара:



Кстати, в Андалузии я впервые увидела розовый мак. Пребывала в заблуждении, что мак бывает только красным.



Еще, за период нашего там пребывания, мы увидели множество свадеб. Очень понравилось, что часто одежда отражает местные традиции. На этом фото приглашенная прячет невесту от глаз жениха.





Какие ангелочки, а?

[Allin]

Вторым этапом стала Гранада. По приезду мы, вместе с ресепшенист отеля, потратили 2 часа на то, чтобы найти билеты в Алгамбру. В интернете уже за месяц до отъезда билетов не было. В Кордове я пробовала купить их в банке, указанном на сайте Альгамбры. Не было. В отеле нам предложили купить билеты в агентстве, включающие услуги гида, по стоимости около 50 евро за 1 взрослого и 25 за ребенка. Мы согласились. Но билетов уже не оказалось, даже по такой цене. Тогда нам предложили вечернее (после 20:00) посещение Альгамбры по цене около 25 евро за 1 чел. Опять согласились и опять билетов не оказалось. Вообщем, закончилось все тем, что наши мужественные мужчины проснулись в 5 утра, а в 6 заняли место в очереди. Были тридцатыми. Так мы все же попали в Альгамбру.







Вид на Гранаду:













Вообще, хочу сказать, что Гранада мне очень-очень понравилась. В ней намешено много архитектурных стилей, самый интересный для не жителей Андалузии, конечно же, стиль мудехар. В Гранаде современность гармонично переплетается со стариной. И еще там есть горы. Современные улицы Гранады:



Арабский квартал Альбасин, в котором чувствутся какое0то особенное уединение, спокойствие, где душа отдыхает. Только, чтобы это почувствовать, нужно прогуляться по нему в одиночку, в компании только собственных мыслей. :









Вид с Альбасина на Альгамбру:

[Allin]

Ну и последний пункт нашей поездки - Севилья. Самый большой из трех андалузских городов. Нам очень повездо, мы попали в Севилью в последний день Ферии де Абриль. Апрельская ферия в Севилье, во время которой женщины надевают традиционные платье в горошек, а мужчины подпоясываются широкими поясами, ездят верхом на лошади и неделю подряд пьют мансанилью (разновидность хереса). День начинается около полудня с конного парада, на котором роскошных лошадей затмевают только еще более изысканные всадники: мужчины в кожаных штанах, подпоясанных широкими ярко-красными кушаками, в коротких куртках и широкополых шляпах и женщины в дамских седлах, одетых в длинные платья фламенко веселенькой расцветки в горошек. Вперемежку со всадниками едут повозки с блестящими бубенчиками на упряжи. Повсюду в общественных и частных павильонах толкутся дружеские компании и туристы, сплетничающие и жующие тапас и попивающие мансанильо. После ланча и короткой сиесты, ближе к вечеру, в атмосфере всеобщего возбуждения начинается бой быков. Под свет прожекторов и фейерверков всепроникающее веселье длится до рассвета. Апрельская ферия празднуется с 1848 г., когда она была сельскохозяйственной ярмаркой, на которой все убеждались, что скотоводство все еще процветает, а цыгане играли свою традиционную роль. Сегодня сущность ферии сводится к празднованию жизни как таковой.





Перед входом на арену:



Там же, монумент храброму торреро.





На ступенях самого большого в мире готического кафедрального собора:



Сам собор, в котором похоронены Изабель и Фердинанд католические (правда, это неточно )



Вид на внутренний двор собора.



Вид с Хиральды на арену быков.



Колокола на Хиральде.







По улицам Севильи.







Перед входом на корриду.

[Allin]

Арена забита до отказа, при этом тишина - как в храме. А как же, в воскресных корридах апрельской ферии участвуют самые знатные торреро.




Выходит на арену матадор.



По правилам на корриде 3 матадора убивают 6 быков, по 2 каждый. Зрелище обычно продолжается в течение 2-2,5 часов, но может и затянуться. Это уже зависит от матадора: ему полагается "играть" с быком не менее 15 минут. Один ой быков состоит из трех терций. Во время первой матадор или новильеро и его помошники делают пассы мулетами перед быком. Затем на арену выходят пикадоры.






Во время второй терции показывает свое исскуство бандерильеро, и наконец во время последней настает очередь "фаены" и быка убивают.

[Allin]

Матадоры в Испании считаются самыми аппетитными женихами, как у нас футболисты. И впрямь красавчеги!










Бывает, что у быка нет желания сражаться и он гуляет себе по арене, как турист. Чтобы удалить такого лентяя с арены, приглашают донью корову, да не одну, а много.




Если бык проявил исключительную смелость и публика просит президента арены сохранить быку жизнь, то он может даровать быку "прощение". В этом случае убийство быка имитируется с помощью бандерильи или просто руки. Обычно бык после этого становится племенным ("semental"). "Проигравший" торреро, чтобы доказать свою храбрость, встречал на коленях следующего быка.



Ничем хорошим это и не могло закончиться:



Тем не менее, второй раз за одну корриду матадор не мог проиграть. И, пораненый, собрав все силы и мастерство, он победил.

[Allin]

Ночная Севилья.

[Rucya]

Allin, а я так завидую Вам. Альгамбра -это моя давнишняя мечта. Правда, если все сложится как мы с мужем планируем, то в начале октября будем в Андалузии.
Спасибо Вам за фотографии. Особенно за репортаж с корриды.

[Allin]

Allin, а я так завидую Вам. Альгамбра -это моя давнишняя мечта. Правда, если все сложится как мы с мужем планируем, то в начале октября будем в Андалузии.
Спасибо Вам за фотографии. Особенно за репортаж с корриды.

Искренне желаю вам, чтоб сложилось, октябрь - замечательный месяц! Рада, что вам понравились фотографии.

[Allin]

Скамейки из "асулехос" в садах Альказара.

[Allin]

Очень красивое дерево, с корнями необыкновенных размеров.



Площадь Испании:









Ну а как же без фламенко?

[Allin]

Последний ужин.









Досвидания, Севилья!

[Rucya]

Allin, Ваши фотографии поднимают настроение.
Какие же чудеса созданы человеческими руками.
Почему так быстротечна жизнь? Так многое еще хочется увидеть.
Спасибо Вам за фотографии.