По долине реки Дордонь

[Elena M]

От замка мы спустились к Дордони. Посидели на берегу. Полюбовались на остров Калипсо.
















А потом мы ещё немного погуляли по улочкам Кареннака.













Забыла написать, что замок в Кареннак открыт для посещения со вторника по пятницу с 10 ч. до 12 и с 14 ч. до 18.

[lenastep]

Очень интересно! Спасибо!

[olgvik]

Elena M, ох, как я люблю вот такие городки, не знаю, насколько в них комфортно жить, но гулять по ним - сплошное удовольствие! А как мило смотрятся кусты роз на старых стенах домов.
Потолок в замке Кареннака и, правда, великолепен.

С удовольствием слежу за темой. Спасибо!

[Elena M]

Очень интересно!

Потолок в замке Кареннака и, правда, великолепен

Спасибо за отзывы. Потолок произвёл впечатление не столько высокохудожественным исполнением, сколько подлинностью. Там столько разных сюжетов, можно рассматривать бесконечно: пейзажи, виды городов, бытовые сценки, лица, цветы, гербы.... С одной стороны жаль, что у муниципалитета не хватает средств не реставрацию, но с другой стороны, нет ощущения новодела.

[Elena M]

Ещё одна «Прекрасая деревня»
Лубрессак(Loubressac).
Упоминание о ней датируются в хартии баронов Кастельно – 1211 годом. В годы Столетней войны она был разрушена, но XV веке снова возродилась. Очень удобное и безопасное было это место.
Лубрессак, как орлиное гнездо на скале. Отсюда открывается прекрасный вид на долину реки Дордонь.
Внизу виден могучий замок баронов Кастельно.

















Лубрессак защищала не только скала, но и крепостные стены с укреплёнными воротами.
Дом охраны XV века. Замок с мощным донжоном.


























Церковь Иоанна Крестителя. Её начали строить в XIII веке, а закончили в 1520 году. Она сохранила свой портал тринадцатого века и росписи на стенах и сводах.











Всё здесь производит впечатление подлинного, не прилизанного в угоду туристам. На этих улочках и площадях мирно течёт жизнь.

[Elena M]

Путешествуя по долине Дордони мы не могли пропустить пещеру Падирак. Мне никогда в жизни не доводилось любоваться красотами подземного мира.

Пещера Падирак

В древности в этих местах бытовала такая легенда. Однажды Cвятой Мартин возвращался из безуспешного похода за душами, которые он мог бы спасти. Вдруг его мул остановился: дорогу преградил Сатана с мешком человеческих душ, которые он тащил в ад. Желая посмеяться над Святым, Сатана предложил ему сделку: он отдаст ему заблудшие души, если мул Мартина сумеет преодолеть созданное им препятствие. Святой согласился. Тогда Сатана топнул ногой, и в земле разверзлась огромная дыра. Мул Мартина прыгнул, вложив в толчок столько силы, что отпечатки его копыт остались на скале. Святой Мартин получил мешок с душами, а Сатана был посрамлён.
Так по преданию возникла пещера Падирак.
Смотрится эта пропасть действительно очень странно: будто среди обычного ровного ландшафта образовалась огромная круглая дырка в земле.





Для того чтобы спуститься в пропасть, надо преодолеть ступени, уходящие вниз на 75 метров! Но можно спуститься и на лифте.





В 1898-1900 годах спелеолог Эдуард-Альфред Мартель, исследовал все эти подземные ходы и красоты. В 1947 году, добавив краску в воду подземной реки в Падираке, ученые сумели обнаружить, что она выходит на поверхность в 16 км отсюда, и впадает в реку Дордонь.
Общая протяженность пещеры до сих пор точно неизвестна: спелеологи изучили пока 40 км подземных галерей, в том числе заполненных водой. Из них доступны для посещения 2,5 км.
Археологи утверждают, что пещера была обитаема в XV-XVI веках, то есть во времена Столетней войны.








А это, наверное, одна из душ, спасённых Святым Мартином.




Нам туда.




Подземное путешествие начинается.

[Elena M]

В Падираке фотографировать не разрешают. Пришлось снимать из-под полы. Подсветки пещеры конечно недостаточно для хороших кадров. Так что покажу то, что получилось. Вы уж меня извините.












Звуки стекающей воды, сталактиты и сталагмиты, сырость, прохлада (около 12 градусов). Длинная дорожка, ведущая вглубь горы, снабжена перилами и подсвечена по бокам фонариками. Небольшой ручей, вдоль которого мы идем, всё больше набирает силу и становится настоящей рекой.











Река расширяется . На причале нас ждут лодочники. Дальше мы отправляемся на лодке по подземной реке. Глубина ее колеблется от 50 см до 7 метров! Постепенно, каменный свод начинает постепенно подниматься над нашими головами и достигает высоты 78 метров - это как раз длина сталактита «Большая Подвеска» который почти касается поверхности воды. Капли с потолка временами превращаются в настоящий дождь.








Потом мы сошли с лодки, и нас провели по лестницам и коридорам к другим подземным залам. Здесь 40-метровый сталагмит «Большая колонна» .
Зал, в котором находится несколько мелких водоемов, разделенных естественными известняковыми плотинами, напоминающими по форме морские ракушки. И, наконец, самая красивая из пещер Падирака со сводом высотой в 91 метр.







Памятник спелеологу Эдуарду-Альфреду Мартелю, который посвятил большую часть своей жизни, чтобы исследовать Падирак и сделать его доступным для миллионов людей. Падирак - это самая доступная пещера во Франции и самая знаменитая. Нам повезло, что в тот день, когда мы там были, туристов было очень мало.




Я знаю наверняка, что в России есть потрясающей красоты пещеры, но только я туда никогда не попаду, ведь я не спелеолог и не экстремальный турист. Здесь же, в Падираке, всё хорошо обустроено, удобно, безопасно и доступно, даже для пенсионеров.

[veronika2008]

Елена М, спасибо за подробный и интересный рассказ! Дордонь - необыкновенное место, в этом году мы гостили там 2 раза, на ходу продлевая срок пребывания.
Сейчас было приятно вспомнить знакомые места, погрузившись в Ваш рассказ- увлекательный и подробный)).

Фотографии- замечательные, не подскажете, чем фотографировали?

[Elena M]

Фотографии- замечательные, не подскажете, чем фотографировали?

Фотографии в пещере не удались - слишком мало света! Очень жаль!
В наших поездках мы с мужем фотографируем "в четыре руки", с 2-х фотоаппаратов.
Муж пользуется NIKON DX 7000 с объективом NIKON AF-S NIKKOR 24-70 mm 1:2,8 G ED. Для меня он слишком тяжёлый.
У меня моя любимая маленькая Soni Cyber-shot DSC-T9. Ей уже 8 лет и временами она "падает в обморок", но расставаться с ней мне очень не хочется. Наши снимки отличаются: эмоции - это моё, качество - это мужа.
Я совершенно не умею пользоваться фотошопом. Максимум, на что я способна - это обрезка кадра.

veronika2008, я с Вами совершенно согласна. Дордонь - это необыкновенное место!

[Веледа]

В наших поездках мы с мужем фотографируем "в четыре руки", с 2-х фотоаппаратов.

Прям, как у нас! Только я пользуюсь большим и тяжелым, а муж стареньким G9. Только у нас Кэноны.

[olgvik]

Путешествуя по долине Дордони мы не могли пропустить пещеру Падирак. Мне никогда в жизни не доводилось любоваться красотами подземного мира.

Вот и у меня первой пещерой, в которую я спустилась, была Падирак, после неё все остальные пещеры, которые я посетила, оставили меня равнодушной... Да, интересно. Да, познавательно. Но не более того... А так, чтоб дух захватило при виде... Нет, больше такого не было.

Конечно, ни одна фотография не передаст ту красоту подземного царства. Это надо видеть!

Вот сайт Le Gouffre de Padirac http://www.gouffre-de-padirac.com/#/fr/padirac/welcome

Нажимаете на "меню" и там можно увидеть картинки пещеры...
Правда, такой нюанс, почему-то на одном браузере у меня картинки не открылись, пришлось зайти с другого...

Elena M, а вам ещё и ещё раз спасибо за Дордонь!

[Elena M]

Конечно, ни одна фотография не передаст ту красоту подземного царства. Это надо видеть!

Неудачный у меня получился рассказ о Падираке. И дело не только в плохих фотографиях. Я не смогла передать свои ощущения от посещения пещеры.
Сейчас, когда мы с мужем начинаем вспоминать Падирак, первое, что всплывает в памяти, это звуки воды - падающие капли, журчание ручейков, шум водопадов или плеск весла, когда лодка скользит в абсолютной тишине по темной глади подземного озера.

Надо было побольше рассказать о спелеологе Эдуарде-Альфреде Мартеле, который посвятил большую часть своей жизни, чтобы исследовать Падирак и сделать его доступным для миллионов людей. Памятник установлен в том месте, где лодка Мартеля разбилась о скалу и он чуть было не простился с жизнью ожидая спасателей в течение нескольких суток.
И я совсем не упомянула о летучих мышах. Как и в каждой пещере, их в Падираке очень много, но подсветка и большое количество посетителей заставили их переселиться в те части пещеры, которые закрыты для туристов. Говорят, что когда сгущаются сумерки, большие стаи летучих мышей отправляются на свою ночную охоту и вылетают из пещеры по тому самому пути, по которому мы спускались.

[olgvik]

Неудачный у меня получился рассказ о Падираке. И дело не только в плохих фотографиях. Я не смогла передать свои ощущения от посещения пещеры.

Elena M, вы прекрасно передаёте свои ощущения от поездки...

первое, что всплывает в памяти, это звуки воды - падающие капли, журчание ручейков, шум водопадов или плеск весла, когда лодка скользит в абсолютной тишине по темной глади подземного озера.

Читаю и всё это представляю... Про плеск весла в абсолютной тишине - хорошо сказано.
А ссылку на пещеру Падирак я дала в качестве дополнения, я сама люблю туда заходить и знакомым, которые собираются во Францию, её рекомендую...

[Elena M]

Мне жаль, что проблемы личного и технического порядка заставили меня так надолго оставить эту тему.
Давайте снова вернёмся в долину Дордони.
Сегодня наш путь лежить в город Больё на Дордони

Больё в переводе означает «красивое место». У нас в России это название могло бы звучать, как Красавино на Дордони. В раннем Средневековье здесь была рыбацкая деревушка, называвшаяся Велинюс (возможно по имени бога Беленоса, которому поклонялись галлы).



В 856-858 годах Родольф Тюренский, которому принадлежали эти земли, решил основать здесь бенедиктинский монастырь.



Он переименовал деревушку в Белус Локус – «прекрасное место» по латыни. Место было не только прекрасным, но и стратегически важным. Здесь пересекались дороги из Лимузена, Оверни и Керси. Развивалась торговля. Монастырь привлекал паломников, а построенные укрепления позволяли населению укрыться от нападения норманнов, которые приплывали по реке.

[Elena M]

Главная достопримечательность Больё - это аббатская церковь Святого Петра, построенная в XII –XIII веках в Лимузенском романском стиле. Это самая большая по размерам церковь во всём регионе. Длина нефа 62 метра, высота купола 23 метра.
















Резные капители колон и барельефы над порталами относятся к XII веку.









Это убранство церкви более позднее.








Главное сокровище церкви Святого Петра - это тимпан над южным порталом. Он датируется 1135 годом и изображает Второе пришествие Христа и Страшный суд.












Если во многих церквях, например в Страсбурге или красной деревне Колонж-Ля-Руж, католические и протестантские общины мирно делили один и тот же храм, создавая в нём два придела, то в Больё протестантское руководство города (консулы) находилось в постоянной конфронтации с аббатством.

В 1575 – 1724 гг. на площади, к которой обращён южный портал собора, был крытый рынок, построенный мэром Больё – протестантом. Для того, чтобы отвлечь народ от католического храма южный портал собора и его тимпан были закрыты досками. В итоге это помогло сохранить его скульптурное убранство.

[Elena M]

Вход в собор был открыт только через западный портал.




Дубовые двери западного портала изготовлены в XVIII веке.




Колокольня, построенная в XIV веке, служила и крепостной, и сторожевой, и вечевой башней.





В этой колокольне несколько дней прятался маршал Мишель Ней после разгрома Наполеона при Ватерлоо. Кто-то из его бывших соратников приносил ему еду.

Те, кто бывал в городе Мец, наверняка видели памятник маршалу Нею.




Мишель Ней, уроженец Лотарингии, имел прозвище Огнеголовый за рыжий цвет волос и безудержную отвагу в бою. После отстранения Наполеона Бонапарта от власти и его ссылки на остров Эльба, Ней перешёл на службу Бурбонам. Но когда Наполеон покинул Эльбу и начались знаменитые 100 дней, Ней, не раздумывая ни минуты, перешёл со всеми полками, которые он возглавлял, под знамёна своего императора. После битвы при Ватерлоо он бежал, скрывался, но был арестован и приговорён к расстрелу. Любовь к нему в войсках была так велика, что власти не могли найти команду для расстрела. Те же солдаты, которых всё-таки заставили принять участие в казни, стреляли в воздух. Наконец Ней обратился к солдатам и сам отдал им приказ о своём расстреле.
.
Больё на Дордони хранит память ещё об одном наполеоновском генерале Марселене Марбо. Его судьба совсем иная.

Площадь Барбикан была в XIX веке переименована в площадь Марбо.



Здесь установлен его памятник.




Марселен Марбо родился в Больё в 1782 году. В 17 лет поступил в гусарский полк. Принимал участие в 13-ти военных компаниях Наполеона. После свержения Наполеона перешёл на службу Бурбонам, стал пэром Франции и, прожив долгую жизнь, умер в 1854 году. Похоронен в Париже на кладбище Пер-Ляшез.

[olgvik]

Давайте снова вернёмся в долину Дордони.

Elena M, ура, мы вернулись в Дордонь! Я очень рада... Спасибо!

[Elena M]

На площади Бридолль, перед западным порталом аббатской церкви Святого Петра, стоит статуя Богоматери. Каждый год 15 августа жители Больё (кстати они себя называют Белосуазы) приносят и вешают на её руки и руки младенца гроздья винограда с молитвами о защите своих виноградников.




На этой же площади, напротив западного портала церкви Святого Петра, стоит красивый ренессансный дом.




В 1564 году в этом доме останавливалась Екатерина Медичи, которая совершала путешествие, представляя королевству своего сына - нового короля Карла IX.
Этот ренессансный дом пострадал от пожара в 1806 году, был реконструирован, украшавшие его скульптуры отреставрированы. Здесь можно увидеть ангелов, русалку, дикаря, покрытого перьями, человека со львом, воина с аркебузой и нимфу Больё.

[Elena M]

Многие улочки в Больё вымощены речной галькой.












Ворота Св. Екатерины.




В этом домике разместилась молодёжная гостиница.







Часовня Синих Кающихся.




Она была построена в XIIвеке, как приходская церковь Больё. Разрушенная во время 100-летней войны, она была восстановлена и называлась церковью в Верхнем порту. В 1820 году, то, что от неё осталось после Французской революции, было куплено и вновь восстановлено Братством Синих Кающихся. О братствах Кающихся я здесь рассказывала уже не один раз. Историки архитектуры особо отмечают редкую стену-колокольню - колокольню-гребень этой церкви.

Сейчас здесь открыт небольшой краеведческий музей.

[Elena M]

Выходим к реке.



Широкая и полноводная Дордонь в этом месте разделяется на два рукава и огибает остров. На остров и на другой берег реки можно перейти по мосту, что бы полюбоваться видом города.

[Elena M]

Город Мартель – «город семи башен».

Несмотря на то, что он совсем небольшой – занимает всего 3,5 гектара и живёт в нем всего 1700 человек, всё-таки это город, а не деревня.

Что касается его происхождения, то предполагалось, что его основал дед Карла Великого – Карл по прозвищу Мартел (Мартел – это боевой топор, молот) на месте своей триумфальной победы в битве с сарацинами. Но это не соответствует действительности. В этом месте существовало ещё древнеримское поселение на пересечении дорог с юга на север – из Тулузы в Париж - и с востока на запад. Здесь проходили торговые пути, по которым везли соль с побережья Атлантики и вино из Аквитании.
Город Мартель основали здесь могущественные виконты Туренские, как экономический центр, в начале XII века. Мартелю были предоставлены особые права и привилегии. Очень быстро он превратился в город купцов, ремесленников и банкиров. В XIV веке управляли городом четыре консула. В XII и XIV веках были построены две линии укреплений.







Дворец Раймонди.
Дворец был построен в 1280 году Бернаром Раймонди, сборщиком королевских налогов. В 1330 году строительство было завершено его зятем Пьером Эстевом. Дворец состоит из четырех крыльев, окружающих большой внутренний двор.




Здесь вход в туристический офис.

А в круглой угловой башне расположилась детская музыкальная школа.




Старинный камин можно увидеть в помещении туристического офиса.






Из двора можно подняться на самую высокую башню дворца (если повезёт и она будет открыта). Карабкаться по винтовым лестницам придется долго, зато вид, открывающийся сверху стоит усилий.




Вот эта же башня со стороны рыночной площади.

[Elena M]

Дом Фабри.
В этом доме умер в 1183 году Генрих Молодой, первый сын Алиеноры Аквитанской и Генриха II, старший брат Ричарда Львиное Сердце. Во время своего похода в Лимузен он осадил и разграбил Рокамадур, поэтому в те времена многие считали, что его смерть – это кара за попрание святынь.





Рынок конца XVIII века.
Был построен на месте первой ратуши Мартеля - Дома консулов. Ратуша была разрушена в годы революции. Здание рынка Мартеля внесено в список памятников архитектуры.








Рынок и сейчас служит по назначению. Сегодня в Мартеле базарный день. Надо купить каких-нибудь местных вкусностей себе на ужин.







Раритетный грузовичок - он же передвижной прилавок. Так и ездит по разным городкам с ярмарки на ярмарку.



Многие вывески в Мартеле, как мне показалось, сделаны одним художником.

[Elena M]

Этот дом XVI века сохранил свой портал. Посмотрите, как высоко прикреплён дверной молоток, чтобы в дверь мог постучать всадник, не слезая с лошади.





Башня Турнемир или квадратная башня.
Одна из сторожевых башен города. Построенная в XII веке на средства влиятельной семьи Турнемир, эта башня являлась частью городских укреплений. Затем, на протяжении нескольких веков, служила тюрьмой.




Здесь когда-то была лавка галантерейщика. Надпись на фасаде уже поблёкла.

[Elena M]

[Elena M]

Церковь Святого Мора.







От романской церкви Св. Мора, построенной в XII веке дуаеном Бенедиктинского монастыря , остался только портал со скульптурным тимпаном, изображающим Второе пришествие Христа и Страшный суд. Ангелы трубят в трубы, и мертвые восстают из своих могил.







Сохранились имена строителей, которые работали здесь в XIV веке – мастера Жан Роли и братья Этьен и Гийом Жофр. В XVI веке колокольню строил каменщик Риго, а украшал церковь резчик по камню Маленький Женан из Сарла-ля-Канеда. Колокольня служила сторожевой и вечевой башней – она была самой высокой среди башен Мартеля.




В интерьере церкви отразились разные эпохи.







Позднее на смену таким романским окнам придут роскошные витажи-розы готических соборов














Церковь была пуста, только одна пожилая женщина расставляла букеты цветов. Пока мы бродили по церкви и любовались росписями на стенах, она пошла и включила музыку. Под сводами поплыл величественный хорал.

Сфотографировать эту старушку мы не решились. Я так и запомнила её, как она стоит с цветами в руках, улыбается и кивает нам.

[Maury]

Elena M,
Спасибо Вам большое.
Я все собираюсь посетить этот регион (Гасконь и Перигор) с "эпикурейскими" целями... но теперь обязательно добавлю в программу "культурно-ознакомительную" часть.

[Elena M]

собираюсь посетить этот регион (Гасконь и Перигор) с "эпикурейскими" целями...

"Эпикурейские цели" - это хорошо! В Перигоре возможностей будет более, чем достаточно. Путешествие становится прекрасным, если не спеша наслаждаться всем - красотой пейзажей, старинными городами, вкусной едой, знакомством с хорошими людьми. А главное - гармонией с тем человеком, с которым вы отправляетесь в путешествие. Желаю Вам, чтобы мечты сбылись!

[Elena M]

Даже самому прекрасному путешествию приходит конец. Пора уезжать.
И вот наша милая Патриция отвезла нас на маленький вокзал Рокамадура.





Местный поезд проходит здесь только два раза в сутки. На нём мы доедем до Брив, а там пересядем на скорый поезд и вечером вернёмся в Париж.

Очень жаль покидать Дордонь, особенно понимая, что уже не суждено когда-нибудь туда вернуться. Буду вспоминать старинную Сарла Ля Канеда, прекрасный Домм, суровые замки, глубокие пещеры, сказочные сады, шумные ярмарки, замечательных людей и розы, розы, РОЗЫ !!!





Наше путешествие по долине реки Дордонь продолжалось всего 11 дней, а рассказов хватило на полгода.
Всем тем, кто любит Францию я ОЧЕНЬ (!!!) рекомендую отправиться в эти удивительные края. Конечно, если вы путешествуете на автомобиле, вы сможете увидеть гораздо больше, чем мы. Но даже если вы "безлошадники", поезжайте всё равно - не пожалеете!

[Maury]

Elena M,

[olgvik]

Elena M, сердечное спасибо вам за такую чудесную прогулку по Дордони!